какая должна быть компрессия a14net
Замерил компрессию a14net.
Пробег приближается к 100т.км., давно был страх интерес замерить компрессию в цилиндрах, страшно, боязно, но все же достаточно необходимо.
Наборов и компрессометров огромное множество, я выбрал один из самых дешевых вариантов от АвтоДела за 500р., т.к. там нет ничего лишнего — о как же я ошибался.
Первое и самое главное — не хватает длины трубки, нужно как мин. на 2-3см. длиннее, как следствие закрутить его невозможно.
Второе — “улучшенный запорный клапан” клинит через раз, через раз вылетает его пружина и нужно разбирать и ставить все на место, и один из трех раз удается замерить…
Как замеряет компрессию нормальный человек:
Все работы производятся на горячем двигателе!
(некоторые говорят можно просто заводить выжав газ в пол, должен включиться режим продувки с отключением подачи топлива, но на деле авто заводится, вывод — подача не отключается, некоторые говорят что режим продувки включается только после “N”го количества неудачных пусков, в общем точных данных найти не удалось, одни догадки и все разные)
2. Снимают катушку зажигания, выкручивают все свечи.
3. Вворачивает компрессометр в первый свечной колодец.
4. Выжимает педаль газа, крутит стартером до полной набивки цилиндра
5. Смотрит результат.
6. Повторяет пункты 3-5 для 2-4 цилиндра.
Раскоксовка “сверху” с помощью G’zox и замер компрессии до/после (15-14,8-15-15,4 / 14,8-14,6-14,8-14,4)
Сделал 2 недели назад раскоксовку “через верх” с помощью G’zox 1110103110, только сейчас выкроил время разобрать фото и написать.
Для начала замер компрессии, чтоб понимать, от чего отталкиваться при оценке эффективности. Оказалось 15-14,8-15-15,4. Много ли это для Opel Astra J 1,4Turbo (A14NET)? Возможно, многовато, хотя по некоторым сведениям референсным значением считается 15 +/-1, да и в записях БЖ 15 очков тоже встречается. По сравнению с замером компрессии 3 месяца назад (15,0-14,8-15,2-15,4) изменения в пределах погрешности измерения, так что раскоксовка “снизу” с помощью Liqui Moly 1990, по-видимому, не принесла результатов.
Свечи после пробега 15.000 км. Вроде, нормальные. Что, впрочем, и не удивительно, ведь 60.000 км должны служить на нормальном бензине…
Заглушил мотор на нейтралке, поставил на ручник, снял “минусовую” клемму с АКБ, подсунул противооткатные упоры под задние колёса, вывесил передок, снял правое переднее колесо, вытащил угловой и два соседних пистона из передней половины обрамления колесной арки, открылся доступ к шкиву коленвала. Для проворота коленвала нужна головка на внешний Torx E18, достаточно длинный удлинитель на 1/2″ (500 мм минимум) и шарнирный вороток (можно и трещоткой, но рычаг может оказаться маловат).
Выставил поршни в среднее положение. Для этого просто вставил в свечные отверстия пару дюралевых трубок из Леруа-Мерлена.
В качестве раскоксовывающего средства приобрел G’zox (1110103110) производства SOFT99. Типа, один из лучших и при этом достаточно безопасный. Это пенное средство, должно вливаться не в горячий, а в теплый двигатель (иначе пена быстро опадет). Но штатная трубочка на баллоне достаточно короткая, потребовалось мастерить удлинитель. Хорошо подошла трубка, оставшаяся от баллона для очистки испарителя кондиционера Liqui Moly 7577, просто развальцевал край с помощью “шила” из набора съемников кольцевых уплотнителей Jonnesway AI030022.
Далее всё просто: заливаем G’zox примерно равномерно по всем цилиндрам, заворачиваем свечи (желательно использовать подменные, т.е. старые, которые не жалко, если в загашнике такие имеются — непонятно, насколько раскоксовка сократит срок службы свечей), ждем, проворачиваем коленвал, ждем, проворачиваем, ждем… Минимум ждать надо 3 часа, можно и на 12. Я, для первого раза, ограничился 3,5-4 часами.
Далее надо извлечь по-максимому остатки этого G’zox вместе с тем дерьмом, которое смылось с поршней и стенок цилиндров. Сначала шприцем (у меня был 50 кубовый — лучше больше, на который я посадил кусок от трубки стеклоомывателя VSK-00067672)…
Потом собранным из подручных материалов вакуумным отсосатором-насадкой на пылесос…
Затем продувкой цилиндров через свечные колодцы (один продуваем, остальные закрыты резинками от модуля зажигания с воткнутыми вместо свечей болтами)…
Вылетающее дерьмо ловим на тряпку, не допускаем разбрызгивания агрессивной химии и заодно оцениваем чистоту цилиндров.
К сожалению, у меня в гараже нет пневмокомпрессора, поэтому пришлось обходиться самодельной продувочной системой, накачивая автомобильным шинным насосом воздух в резервуар из кислородного баллона, снятого со стратегического бомбордировщика Ту-4.
Свечи пока не вворачиваем, прикрываем свечные отверстия тряпкой, ставим назад “минусовую” клемму АКБ на место, проворачиваем коленвал стартером — даём выдреснуться остаткам грязи. Ставим “старые” свечи, модуль зажигания, вставляем предохранитель #49 (на линию бензонасоса), заводим мотор…
Завелся легко, но загорелся чек-энжайн, на инфодисплее высветилось “Сервис ESP”, “Мощность двигателя ограничена” и “Снимите стояночный тормоз”. Признаюсь, у меня ёкнуло… Заглушил мотор, ручник, ес-но, снимать не стал. Через ELM327 считались ошибки P0700 и U0100.
Ошибки сбросил, есть подозрение, что это просто глюк при отключении клеммы АКБ на нейтралке. Завел повторно — всё ОК. Не более полуминуты посидел за рулем, ожидая не вывалится ли ещё чего из ошибок, как почуял запашок химии из выхлопа. Пока вылез и достал телефон заснять — всё уже рассеялось. Есть шанс, что в камере сгорания дерьмеца от раскоксовки не много осталось.
Двигатель с раскоксовкой в масле прогревать до полной не стал, погонял на ХХ около 2 мин, заглушил, слил масло и вытащил масляный фильтр. Хоть масло и очень темное, но всё-таки это темно-коричневый цвет, а не черный:
Залил промывочное масло LUKOIL 19465. Хоть заправочный объем двигателя A14NET всего 3,7л, влил полную 4л канистру, на ХХ от небольшого перелива ничего плохого не будет, а есть шанс, что очистится лучше, т.к. уровень будет выше.
В качестве фильтра на промывку поставил ACDelco 19278757. Заказывал в Автодоке как GM, привезли ACDelco. Ругаться и перезаказывать не стал, на промывку всё равно сгодится.
10 минут, обороты не поднимал. Промывочное масло LUKOIL слилось практически такое же темное, как и масло с G’zox. В качестве второй промывки решил использовать остатки масла GM Dexos2 и
литр масла из 5-литровой канистры Liqui Moly 8033 (понимая, что оставшихся 4л мне заведомо должно хватить на чистовую заливку).
20минут, периодически подгазовывая до 2500-3000 оборотов. Вторая промывка масла слилась почти чистая, разница между промывочным Лукойлом и сборной салянкой из Дексос2 — огромна.
Поставил новый фильтр, уже оригинал GM 55594651 и залил остатки Liqui Moly 8033.
Сразу после раскоксовки компрессию не измерял. Во-первых, было уже поздно и хотелось из гаража добраться домой. А, во-вторых, я разделяю мнение, что для более достоверной оценки результатов нужно дать автомобилю немного поездить в рабочем режиме. Так корректнее сравнивать результаты до и после. Кроме того, мне очень хотелось заглянуть в цилиндры эндоскопом. Заказал себе такую игрушку из Китая, но доставка затянулась, а учитывая какие-то непонятки с ошибкой P2270 решил с раскоксовкой не тянуть и начал с промывки топливной системы и раскоксовки через низ. Я надеялся, что через недельку эндоскоп доедет, и получится сразу замерить компрессию и “гастроскопию” двигателю сделать. Эндоскоп доехал, но с эндоскопией облом вышел — плохо зарядил батарею, и светодиодная подсветка мерцала, качество получилось никакое. В общем, только результаты замера компрессии через неделю после раскоксовки:
Что в итоге:
+ Компрессия немного снизилась (и я считаю это плюсом, т.к. 15 с гаком — многовато)
+ Чуть снизился разброс максимум-минимум между цилиндрами
+ Грязи стало меньше
+ Я сам приобрел кой-какой опыт
Opel Astra J
Проверка компрессии в цилиндрах
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатуннопоршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в магазинах автозапчастей.
Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.
Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.
3. Снимите модуль зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).
4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
7. Записав показания компрессометра…
8. …установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.
9. Повторите операции пп. 4–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о нее герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
ОПЕЛЬ КЛУБ
Российский Клуб Любителей Марки Opel
Opel Astra G 1.4 высокая компрессия
Opel Astra G 1.4 высокая компрессия
Сообщение Oak » 26 июн 2006, 00:15
Сообщение Sharky » 26 июн 2006, 00:29
Сообщение Kuklavod » 26 июн 2006, 00:59
Повышение количества нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслосъемными колпачками и кольцами 1,2-1,5 МПа
Сообщение Kuklavod » 26 июн 2006, 01:10
Сообщение Oak » 26 июн 2006, 23:45
Сообщение Oak » 26 июн 2006, 23:56
Сообщение Sharky » 27 июн 2006, 00:10
Не не совсем понял мысль. Это НЕ ХОРОШЕЕ ПРИЛЕГАНИЕ металла по металлу. Смотри! как физик. Берем НУЛЕВЫЙ МОТОР! и в СУХУЮ БЕЗ МАСЛА меряем компрессию. Допустим 12. (Ребят! это теория, но так нагляднее!) Далее далем 10000000 движений поршнем. Маталл изнашивается? Да! по любому. Так вот ТЕПЕРЬ компрессия АПРИОРИ не может быть БОЛЬШЕ заводской. Ферштейн?!
Масло, как достаточно вязкий продукт просто неуспевает стечь с цилиндра за время хода впуска. Получается что-то типа лабиринтного уплотнения (если что-то говорит название) ОТСЮДА такая хорошая компрессия. А на самом деле, черные свечи, перегретые поршня, угар масла.
Переборка двигателя A14NET
Причиной переборки стала повышенная компрессия в 3-ех цилиндрах, результат-облом перегородки между компрессионным кольцом
Итак все-таки решил написать о переборке этого двигателя, вообще по этому движку очень мало информации, на счет переборки не нашел не одной темы на тот момент.
Фотографий почти нет, на момент переборки как то особо и не было времени весь процесс фотографировать.
Снятие агрегата производил у себя в гараже без ямы, двигатель разбирал под капотом Итак загнали джейку в гараж поставили противооткаты под задние колеса, подняли морду, поставили упоры, открыли капот и начался необратимый процесс разборки😀
Пишу на память, если что пропустил поправьте :
Отключаем клеммы с аккума, снимаем сам аккумулятор, отсоединяем 3 разьема от мозгов, снимаем мозги с полки аккума, далее идет воздушный фильтр, убираем его подальше, на его корпусе стоит датчик массового расхода воздуха который не стоит подвергать ударам и загрязнениям уж очень это капризный датчик)
Дальше я снял бампер, т.к мне нужно было промыть интеркулер+заодно решил промыть радиатор снаружи и внутри)
Сливаем антифриз с краника который на радиаторе, ну и заодно сливаем масло с двигателя.
Далее отсоединяем от турбины патрубки, трубу подачу масла и ОЖ(при откручивании этой трубки антифриза с блока вытечет прилично), откручиваем каталик, датчик кислорода, снимаем катализатор, откручиваем турбос от блока и вуаля вынимаем его.
Дальше отсоединяем с двигателя все разъемы которые только видим (разъемы сделаны с хитрыми фиксаторами, поэтому никуда не спешим чтобы ничего не сломать 😉 )
Отсоединяем топливопровод.
Снимаем патрубки от радиатора и печки, ослабляем натяжной ролик приводного ремня и скидываем ремень. Откручиваем компрессор кондиционера и отводим его в сторону.
Теперь встает вопрос разбираем двиг под капотом или вынимаем в сборе.
У меня не было лебедки, а вручную вытащить его было бы слишком тяжело, поэтому принял решение разбирать на месте.
Снимаем генератор, поддон, клапанную крышку, выкручиваем все болты передней крышки, проверяем, выкручиваем те что пропустили, проверяем, ну теперь можно аккуратно сдергивать саму крышку) еще раз-аккуратно.
Заряжаем натяж цепи и фиксируем его, для его фиксации подойде шестигранник, вот только не помню точно на сколько. Теперь снимаем башмаки и скидываем цепь, откручиваем крышки распредвалов (по схеме)и вынимаем их а в след за ними коромысла.
Сами звезды на распредвалах ни в коем случае не откручиваем, для их выставления необходим спец. инструмент!
Ну теперь выкручиваем болты крепления головки (так же по схеме) и снимаем головку блока цилиндров.
Ставим домкрат под двигатель, откручиваем болты крепления двиг к коробке, откручиваем подушки крепления двигат.
Теперь нужен помощник, а лучше два)
Пропускаем через мотор трос (я использовал обычный буксировочный трос) аккуратно сдергиваем мотор, тактика была такова-двое вытягивают вверх один регулирует и держит чтобы с тросов не соскочил.
Ну вот) теперь осталось дело за малым — откручиваем крышки шатунов и извлекаем поршня, метим какой поршень с какого цилиндра, я просто раскладывал на столе все по порядку. Снимаем корзину и маховик. Я ставил везде метки, корзина относительно маховика и крепление маховика.
Далее составил список деталей и заказал, пока ждал запчасти приступил к разбору головки все отмыл и притер клапана, проверил плоскость головки)
Так же на промывку отправился дроссель, поддон, передняя крышка ну и т.д
Заодно решил и промыть все подкапотное пространство.
Сборка вся проводилась в обратной последовательности, масло взял GM dexos2
Залил дистилированной воды в СО для промывки системы после переборки.
Перед тем как заводить снял разъем с модуля зажигания и около 1-2 минут покрутил двигатель чтобы масло до турбины дошло, после завел и обкатал:
2 мин-900об
3 мин-1000об
4 мин-1500об
5 мин-2000об
Ну и так же 2000км обкатка в спокойной режиме без отжигов, после замена масла и воды на антифриз
Не советую промывать трубку вентеляции картерных газов (которая идет с впускного коллектора к турбине) там стоит клапан) после моей промывки и продувки я поехал покупать новый😄😄
Фото приложу позже, спсибо за внимание)
Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодиться
Ну и если что обращайтесь!
Номера деталей:
55580184 поршень в сборе с кольцами (4шт)
55568531 вкладыши шатунные стандарт (4шт)
55568532 вкладыши шатунные 0,25 (4шт)
55568533 вкладыши шатунные 0,5 (4шт)
90352112 сальник коленвала задний
90542529 вкладыши коленвала стандарт (4шт)
90542530 вкладыши коленвала 0,25 (4шт)
90542531 вкладыши коленвала 0,5 (4шт)
90542533 упорное кольцо коленвала стандарт (1шт)
90542534 упорное кольцо коленвала 0,25 (1шт)
90542535 упорное кольцо коленвала 0,5 (1шт)
55573747 прокладка клапанной крышки
90448217 кольцо маслозаливной крышки
25193343 трубка вентеляции картерных газов (с клапанном)
9158057 маслосъемный колпачок (16шт)
55562233 прокладка ГБЦ
55562234 цепь ГРМ
55353999 успокоитель цепи
55565005 башмак натяжителя цепи
55562235 натяжитель цепи
55353997 успокоитель цепи верхний
55562793 прокладка передней крышки
25193519 сальник коленвала передний
55568539 прокладка маслоохладителя
55568536 кольцо маслоохладителя
55565385 прокладка маслоохладителя
55568540 кольцо теплообменника
55571900 кольцо трубки ОЖ к маслоохладителю (2шт)
55592600 трубка маслоподающая на турбину (с кольцами)
55566188 прокладка маслосливной трубки с турбины
55569840 кольцо маслосливной трубки с турбины (2шт)
55566665 прокладка дроссельной заслонки
55566664 прокладка впускного коллектора
55565348 прокладка выпускного коллектора
55565619 прокладка термостата
55570704 прокладка турбины с каталиком
55568033 прокладка помпы
9128603 гидрик (16шт)
55566811 болт ГБЦ (12шт)
55593034 термостат
55579016 помпа(в комплекте должна быть прокладка под неё)
93185674 фильтр маслянный
13272719 фильтр воздушный
55576026 свеча зажигания (4шт)
13271191 фильтр салонный
Все номера деталей представлены для мотора A14NET 2010 г.в.
!При покупке запчастей обязательно проверяйте номера по VIN-коду вашего автомобиля!
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях.