какая компрессия должна быть в двигателе ока 11113

у всех так. Два горшка, ходЯщих одновременно, не хило гоняют воздух туда-сюда.

обычно это связано с обильным выделением дыма из сапуна (двигатель «сапунит»). Не езди больше в это СТО.

Себе, этому форуму и здравому смыслу

Если сильно беспокоит выделение масла в корпусе фильтра, то надо проверить резиновый клапан в крышке клапанов. Ну или сделать маслосборник.

А вообще конечно компрессия 14-15 это очень хорошо.

10 тоже нормально. Во всяком случае не катастрофа.

кстати про дымность. Смесь, которая заметно дымит (на мотоциклах), бодяжится маслом в соотношении 40 к 1. То есть 1л масла на 40 литров бензина.. Между отметкой «Макс» и «Мин» в Оке пусть.. ну тот же самый 1 литр. Ока топик-стартера съела этот литр за 8000км. и спалила при этом не 40, а не менее 500 литров топлива. Соотношение «Бензин/масло» в разы отличается от мотоциклетной формулы 40:1 и потому эта дымность могла быть действительно не замеченной (а то и вовсе этот литр потерялся благодаря течи).

Даже если течей 10000% нет, то конечно расход 1 литр масла на 8000км это многовато. Да и двигатель не новый. Но тем не менее предлагаю ездить и не париться. Лучше проверить момент зажигания по стробоскопу, состояние ДМИ и трубки опережометра, сменить заправку, помыть карбюратор, проверить сход развал и накат.

Да, 10 нормально и не катастрофа. А честные 14 для старого движка это фантастика. В данном случае число 14 практического значения не имеет. Хвастатся этим можно, но к реальному состоянию мотора это мало относится.

P.S. к делу это не относится, но «от мах до мин» это далеко не литр.

При общем объеме заливаемого масла в 2.5 литра, где то так и есть.

В прочем, надо прибиваться к одному берегу: пусть ездит и не парится. Так? Нет?

Ребята, всем спасибо за участие! я пока наблюдаю за машиной, буду делать выводы из написанного! машина не дымила, это факт, с воздухана я трубку снимал на зиму, в крышке клапанов маслоотделитель смотрел, сеток там нет, простая пластина металлическая образовывыает камеру перед выходом в трубку, в ней все чисто. так вот за время зимы из сопуна промаслилась защита и подрамник немного и двигло в нижней части, не обильно, чисто прибило пыль маслицем. А вялость машины по большей части я заметил еще 40 тыс назад, когда заменил сцепление, ставил диск ВИС и корзину фенокс, если не ошибаюсь, так вот тогда еще только из гаража выкатил и почуял разницу педаль стала мягче, момент трогания более плавный (вялый). 3 года уже езжу. и еще, про масло в котлах, может это имеет значение, свечи чистые, кирпичного цвета, копоти, нагара не наблюдаю.
Был инцидент как-то, обнаружил дырку в стенке трамблера, открыл, датчик холла потерял один винт, скорее всего его и выдавили грузики через стенку, вкрутил другой, в остальном механизм подозрений не вызвал, смазал и закрыл. вакуумный ускоритель вроде фурычит, при наборе скорости провалов нет.

про уровень масла, от замены до замены никогда не доливал раньше, так что с изначальным уровнем могу ошибиться, может и не максимум там был, я с коробкой попутал, туда мне посоветовали масла под завязку, чтоб меньше гудела.

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Пропала компрессия на 1 цилиндре

Снял кастрюлю, слил антифриз, отсоединил патрубки, впуск, открутил выпуск (как же неудобно расположены нижние гайки выпуска и гайка впуска это просто ужас)
Снял клапанную крышку, снял шкив распредвала, вытащил распредвал.
Затем открутил 6 болтов ГБЦ и снял голову.

Цилиндры были без задиров, первый цилиндр был довольно грязный.

А вот выпускной клапан первого цилиндра прогорел. Вся приварочная плоскость была в рытвинах и наростах.

Поехал в автоол, купил комплект клапанов, сальник распредвала, набор прокладок, МСК, приспособу для натягивания ролика ГРМ, набор ГРМ (старый уже был съеден по правому краю), шпильку натяжного ролика.

Завтра буду отмывать голову, притирать клапана и собирать все обратно

СеАЗ Ока 2002, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Hyundai Getz, 2008

Land Rover Range Rover, 2021

Skoda Octavia, 2018

Land Rover Discovery Sport, 2021

Комментарии 32

Я почему то после прошлой записи и подумал что клапан подгорел, а раскоксовкой немного нагар убрал на седле с клапаном вот и поднялась компрессия.

Да, я надеялся отделаться малой кровью, долго не регулировал клапана. Думал что просто закидало кольца и раскоксовка поможет.
Самое смешное, что старый мотор, на котором я 45 тысяч откатал, оказался тоже с негерметичными клапанами, хотя вёз отлично, пока шестерни урвалов не рассыпались.

Собственно говоря я надеюсь что в последний раз я пускаюсь в такой блудняк с оковским мотором, если ещё что-то выкинет, возьму отпуск, закажу подрамник, и поставлю восьмиклоп, и желательно инжекторный.
Поразительно как стремно и неинтересно ковыряться с этим мотором на оке. Инструмент покупаешь, он весь кривой, хотя по цене не беру дешман, просто вот такой инструмент сам по себе (это я про рассухариватель и про съёмник маслосъёмных колпачков)
Все сделано так через пень колоду.

В том году капиталил американский V6 от Тандерберда, намного больше получил удовольствия, все по человечески устроено, работать удобно и приятно с таким мотором.

круто когда автоол есть в городе, а не доставка дороже товара и вот это вот все)

В подмосковье доставка из автоолл сдэком стоит 99р, тоже вообщем неплохо

круто когда автоол есть в городе, а не доставка дороже товара и вот это вот все)

О, я кстати в Рязани был недавно, на тандерберде гонял на фестиваль «Машина времени»

Если седло клапана в гбц тоже повреждено — устанешь притирать. Проще фрезернуть.
Кстати, фрезу можно из старого клапана сделать…

Седло оказалось плохим, уже купил набор фрез, буду восстанавливать.
Сначала думал взять голову от старого мотора своего, но там 2 клапана из 4 не держат.

Покаж набор, почем взял?

В районе 1.5 рублей, ещё с учетом 10% скидки в автооле
Завтра после работы поеду пробовать его в деле

А, это ты в авто олл брал. Нормальная цена. Я у токаря на работе брал такой набор. Сначала режешь наружнюю кромку, потом внутреннюю и последнюю середину, не помню сейчас углы. Я себе менял в прошлом году седла.

Да, уже успел пару видео посмотреть. Внешнюю тупым углом, внутрянку острым.

Да, главное сильно нк давить, срезает на ура, легко перестараться. Это тебе еще и клапана тоцануть надо будет.

Да, скорее всего клапан надо будет подточить

Если что я вот здесь timeturbo.ru/catalog/dvig…vtoprom-dlyz-vaz-2108-15/ заказывал седла клапанов, но думаю и в москве можно найти.

В районе 1.5 рублей, ещё с учетом 10% скидки в автооле
Завтра после работы поеду пробовать его в деле

Это ты столько товара берешь что у тебя 10% скидка? У меня всего 3% у них.

Ну там 10% идёт от 100 тысяч потраченных) с моим гаражом эту сумму перевалить довольно просто)
Можешь когда в автооле будешь, мой телефон называть, тебе будут 10% пробивать скидку

Да у моего шефа тоже 10 % скидос там, как то не охота заморачиваться. Я в основном по интернету заказываю, а это надо через твой телефон с подтверждением кодом заходить на сайт.

Понял, я ни разу вроде через интернет не покупал у них. У меня в одинаковой удаленности 3 автоола, если в один пробка — еду в другой)
Ну и техком с железякой тоже выручают

В районе 1.5 рублей, ещё с учетом 10% скидки в автооле
Завтра после работы поеду пробовать его в деле

привет! если «пилот» в направляющей болтается — смысла нет в этом наборе вообще… а клапана на оке — это *** — по мере приработки они НЕ УВЕЛИЧИВАЮТ зазор … а наоборот ПРОСЕДАЮТ прихлопывась по седлам…обязательно — как соберешь — через 500 км снова влезть туда! ну про то что при езде «внатяг» мотор умирает именно начиная с клапанов ты знаешь… да и ездить внатяг на оке невозможно! стрелка на моей всегда обгоняла по углу спидометр 🙂

В направляющих клапана не люфтят, это в первую очередь проверил. Да, после сборки и «обкатки» буду мерить зазоры и подбирать шайбы для регулировки клапанов, уже весь инструмент для этого есть

Источник

Ока в Новосибирске

Часовой пояс: UTC + 7 часов

у всех так. Два горшка, ходЯщих одновременно, не хило гоняют воздух туда-сюда.

обычно это связано с обильным выделением дыма из сапуна (двигатель «сапунит»). Не езди больше в это СТО.

Себе, этому форуму и здравому смыслу

Если сильно беспокоит выделение масла в корпусе фильтра, то надо проверить резиновый клапан в крышке клапанов. Ну или сделать маслосборник.

А вообще конечно компрессия 14-15 это очень хорошо.

10 тоже нормально. Во всяком случае не катастрофа.

кстати про дымность. Смесь, которая заметно дымит (на мотоциклах), бодяжится маслом в соотношении 40 к 1. То есть 1л масла на 40 литров бензина.. Между отметкой «Макс» и «Мин» в Оке пусть.. ну тот же самый 1 литр. Ока топик-стартера съела этот литр за 8000км. и спалила при этом не 40, а не менее 500 литров топлива. Соотношение «Бензин/масло» в разы отличается от мотоциклетной формулы 40:1 и потому эта дымность могла быть действительно не замеченной (а то и вовсе этот литр потерялся благодаря течи).

Даже если течей 10000% нет, то конечно расход 1 литр масла на 8000км это многовато. Да и двигатель не новый. Но тем не менее предлагаю ездить и не париться. Лучше проверить момент зажигания по стробоскопу, состояние ДМИ и трубки опережометра, сменить заправку, помыть карбюратор, проверить сход развал и накат.

Да, 10 нормально и не катастрофа. А честные 14 для старого движка это фантастика. В данном случае число 14 практического значения не имеет. Хвастатся этим можно, но к реальному состоянию мотора это мало относится.

P.S. к делу это не относится, но «от мах до мин» это далеко не литр.

При общем объеме заливаемого масла в 2.5 литра, где то так и есть.

В прочем, надо прибиваться к одному берегу: пусть ездит и не парится. Так? Нет?

Ребята, всем спасибо за участие! я пока наблюдаю за машиной, буду делать выводы из написанного! машина не дымила, это факт, с воздухана я трубку снимал на зиму, в крышке клапанов маслоотделитель смотрел, сеток там нет, простая пластина металлическая образовывыает камеру перед выходом в трубку, в ней все чисто. так вот за время зимы из сопуна промаслилась защита и подрамник немного и двигло в нижней части, не обильно, чисто прибило пыль маслицем. А вялость машины по большей части я заметил еще 40 тыс назад, когда заменил сцепление, ставил диск ВИС и корзину фенокс, если не ошибаюсь, так вот тогда еще только из гаража выкатил и почуял разницу педаль стала мягче, момент трогания более плавный (вялый). 3 года уже езжу. и еще, про масло в котлах, может это имеет значение, свечи чистые, кирпичного цвета, копоти, нагара не наблюдаю.
Был инцидент как-то, обнаружил дырку в стенке трамблера, открыл, датчик холла потерял один винт, скорее всего его и выдавили грузики через стенку, вкрутил другой, в остальном механизм подозрений не вызвал, смазал и закрыл. вакуумный ускоритель вроде фурычит, при наборе скорости провалов нет.

про уровень масла, от замены до замены никогда не доливал раньше, так что с изначальным уровнем могу ошибиться, может и не максимум там был, я с коробкой попутал, туда мне посоветовали масла под завязку, чтоб меньше гудела.

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

• ← какая разница между дрожжами и закваской
• код мкб глазные болезни →