какая корневая система у голубики садовой
Корневая система голубики
У голубики тонкая, мочковатая и неглубокая корневая система без корневых волосков. В слоях почвы корни могут достигать глубины 40-50 см. Питательные вещества поглощаются в основном тончайшими корнями. Их средний размер составляет всего около 20–75 микрометров в диаметре. Для сравнения, диаметр человеческого волоса составляет около 80 микрометров.
Доступность минеральных питательных веществ зависит от водного статуса и температуры почвы, типов поверхностной мульчи, методов полива и внесения удобрений. Растения могут быть подвержены корневым гнилям из-за чрезмерного орошения и высоких грунтовых вод, но также боятся засухи из-за относительно неглубокой корневой системы. Хорошее развитие важно для роста растений и урожайности плодов.
Важно знать! Глубина залегания корней голубики
Типы корневой системы голубики
Корни растения можно разделить на несколько типов:
Корешки диаметром более 1 мм удерживают и закрепляют растения, переносят воду и питательные вещества к побегам.
Следующий тип — темно-коричневые кони, которые в основном также переносят воду и питательные вещества. Самые долгоживущие корешки (от 150 микрон, немного больше толщины человеческого волоса, до 1 мм в диаметре).
Самые тонкие — диаметром от 20 до 75 микрон белого или светло-коричневого цвета, впитывают воду и питательные вещества из почвы. Эти корешки недолговечны, их продолжительность жизни составляет всего 115–120 дней, и их иногда называют «кормовыми» корнями.
Рис. 1. Корневой ком голубики Дюк.
Тончайшие корни заселяются микоризными грибами.
Растения дают новые корешки в течение всего года.
Их рост обычно начинается в начале апреля, когда температура почвы достигает примерно 12° С, и продолжается до начала ноября.
Чаще всего за сезон проходит два пика производства корневой системы кустарника. Первый пик наступает в конце весны или в начале лета и вызван высокой потребностью в воде и питательных веществах для производства ягод. Второй пик приходится на середину и конец лета, после сбора урожая, когда растения начинают накапливать углеводы и питательные вещества, готовясь к покою.
Как правило, корни голубики распространяются не далеко от растения. В большинстве почв от 50% до 60% корней расположены в верхнем слое почвы и находятся в пределах 20-30 см от края кроны кустарника. Однако распространение корневой системы может зависеть и от технологии выращивания. Например, растения, орошаемые капельным способом, имеют корни, сконцентрированные рядом с источниками воды, в то время как кусты, орошаемые дождевателями, имеют тенденцию давать однородный слой корней.
Растения также дают большой объем корневой системы при выращивании на приподнятых грядах, чем на ровном участке.
Более глубокие корни вырастают при применении агротекстиля — пористого тканого покрытия от сорняков, чем при мульчировании опилками.
В песчаных почвах корни будут расти глубже, чем в глинистых или супесчаных почвах. На плантациях, где часто используется для мульчирования сосновая кора, корни кустарника будут расти только в верхнем слое, который имеет предпочтительный более низкий pH и более высокое содержание органических веществ, чем песчаная почва.
Нужна помощь? В нашем питомнике всегда готовы проконсультировать и ответить на вопросы. Пишите в любое время, а вот звонить лучше в рабочее.
Голубика садовая: посадка и выращивание на участке
Голубика не всегда была окультуренным растением. Дикая голубика в естественных условиях растет на многих территориях и в большинстве стран. Усилиями селекционеров у садоводов появилась возможность выращивать голубику на участке. Садовая голубика – растение весьма неприхотливое, посадка и уход за кустарником голубики доступен каждому, кто знает основы агротехники и умеет выполнять уходовые садовые процедуры.
Посадка голубики
Посадка голубики начинается задолго до переноса саженца в землю. Успешность выращивания голубики зависит от правильной подготовки места и самого саженца к процедуре посадки.
Выбор места для посадки голубики
Как и большинству культур, садовой голубике важно место расположения грядки, освещенность, температурный режим и уровень влажности вокруг. Изучим подробнее процесс подготовки грядки к посадке голубики.
Отдельно нужно упомянуть о сроках посадки голубики. Если речь идет о саженцах голубики с закрытой корневой системой, то определенных сроков не существует, посадить их можно в течение всего периода вегетации. Для саженцев голубики с открытой корневой системой оптимальным сроком посадки станет осень, чтобы растение успело укорениться до начала вегетативного сезона. Посадка голубики весной возможна, но в этом случае не стоит ожидать цветения и плодоношения в год посадки.
Советы специалиста по уходу за голубикой
Комфорт для синеглазки
Вначале небольшой экскурс в историю. Первые формы высокорослой голубики были отобраны в дикой природе. Инициатор работы по получению культурного вида — американка Элизабет Уайт. Всем знакомым охотникам и сборщикам ягод, уходившим в тайгу, она раздавала фанерные дощечки, в которых были отверстия диаметром 2 см. Находя кусты, плоды на которых были крупнее, они их помечали. Затем с куста срезали черенки и укореняли. Так создавалась коллекция и начиналась селекция.
Сегодня уже выделено пять групп культурных сортов голубики: низкорослые, полувысокие, высокорослые северные, высокорослые южные и прутьевидные. И к каждому свой подход. Так, к примеру, низкорослую голубику (высотой до 0,5 м) американцы выращивают в трехлетнем цикле. От нашей топяной она отличается тем, что ягода собрана в гроздья по 10—15 штук. После сбора урожая все кусты скашивают под корень или выжигают, на второй год они отрастают, на третий вступают в плодоношение. И все повторяется.
Нас же больше интересует голубика высокорослая северная как наиболее подходящая к нашим климатическим условиям. 2—3-метровые кусты почти безболезненно выдерживают без укрытия даже 29-градусные морозы. Вегетационный период 160—170 дней. Если говорить о сумме активных температур, то для вызревания ягод ранних сортов достаточно 1400—1700 градусов, для средних и поздних — 2100—2500.
— Татьяна Владимировна, есть ли у голубики период покоя и какой он?
— Конечно, есть, как и у других культур. К примеру, у южных сортов он всего лишь пару недель. У северных высокорослых — около 1,5 месяца с температурой ниже плюс 5—7 градусов. В нашем климате ввиду продолжительной зимы период покоя значительно больше.
Голубика начинает вегетировать, как только среднесуточные температуры устойчиво перейдут через ноль. При плюс 5 раскрываются цветковые почки, а при плюс 10 начинается активный рост.
— Важна ли для голубики влажность воздуха?
— Еще как! Если посмотреть на ареал распространения дикорастущих голубик, то он тянется вдоль Атлантического побережья. Морской климат намного мягче нашего континентального. Нет перепадов температур, больше и осадков. В наших же условиях влажность воздуха заметно ниже, а зимние и летние температуры — выше. С одной стороны, хорошо — вызревают ягоды. Но в то же время не хватает влажности воздуха — норма 60—70 %. При падении до 30 % начинает подгорать листва, иссушаются побеги и мельчают ягоды. И это несмотря на то, что в почве влаги достаточно. Усугубляет ситуацию и сухой южный ветер. Без защитных полос не обойтись.
И в то же время голубика не выносит застоя воды. Ее корням нужна не только влага, но и воздух для дыхания. Поэтому не стоит высаживать ягодник в низине.
— Какие саженцы считаются самыми лучшими?
— Это 1,5—2-летние растения с закрытой корневой системой. Посадка однолетками неоправданна — будет потерян как минимум год, пока растения начнут плодоносить. Нет смысла приобретать и кусты старше 5 лет. Ведь самая крупная ягода образуется на 3—4-летних побегах.
При выборе саженцев обращайте внимание на развитие корневой системы и надземной части. Если достать растение из горшка, то субстрат должен быть единым комом, пронизанным по периметру множеством мелких корней. Внизу же его корешки не должны быть подогнуты в середину горшка и переплетены. Если при посадке такой ком не разорвать, то растение может и не прижиться. Сами переплетенные корни уже не расправятся ни при каких условиях. Разве только заглубить весь ком на 10—15 см, чтобы активировать образование новых корешков на заглубленных участках побегов.
Объем горшка (или пакета) зависит от возраста саженца. Для двухлетки достаточно и 0,5—1 л. В меньшем растение вообще не сможет развиваться.
Надземная часть у полуторагодового кустика должна быть как минимум 20 см в высоту, с двумя и более разветвленными побегами. При покупке весной или летом обратите внимание на состояние листьев (визуально они должны выглядеть здоровыми) и цвет побегов. У прошлогодних он красноватый, которые постарше — коричневый. Если же желтый или зеленый, то растению явно не хватало света.
— А что лучше: черенкованный саженец или из пробирки?
— Я бы выбрала in vitro — при условии надежности производителя. Когда мы черенкуем растение, все, что есть на материнском кусте (споры грибов, бактерий и болезни — пусть и непроявленные), переходит на будущие саженцы. И потом при пересадке все это проявляется.
Дело в том, что патогенные грибки прорастают быстрее, чем укореняется растение. У них активное размножение начинается от нуля градусов. Голубика при такой температуре еще спит, реакции все замедленны, поэтому и никакого сопротивления патогенам не наблюдается.
Саженцы из пробирки свободны от вирусов, грибов и бактерий. Поэтому при пересадке все свои силы они направляют на рост, а не на борьбу с болезнями. Отсюда их устойчивость, но через какое-то время и на них поселяются патогены.
Если есть время до закладки плантации, то можно самим заняться черенкованием. Если же сроки поджимают, то купите саженцы in vitro высотой 5—7 см и высадите их в горшки по 0,5—1,5 л или (что намного лучше) на грядку для доращивания. Уложите на землю черный спанбонд, засыпьте его смесью торфа с песком или опилками (1:1) слоем 15—20 см и высадите саженцы. При таком доращивании корневая система будет намного лучше, чем ограниченная объемами горшка.
— Какая почва лучше всего подходит для выращивания голубики?
— Легкая, влажная, рыхлая и в меру питательная. И начинать надо с ее кислотности — рН 3,5—4,5. Не стоит ориентироваться на растущие на участке конский щавель или мокрицу. Они обычно растут на слабокислой (рН 6,0—6,5) почве, а голубике нужна среднекислая среда. И даже если на участке торфяники, то и они не гарантируют нужной кислотности: верховой торф — кислый, низинный — слабокислый.
Лучше всего подходит песчаная или легкая суглинистая кислая почва с низким (до 0,5 м) залеганием грунтовых вод. Глинистые грунты очень текучие. И даже если мы выроем яму и наполним ее торфом, через какое-то время глина все равно заполнит все поры. Поэтому здесь уместнее посадка на гребень.
Тяжелую почву можно облегчить. Для этого за сезон надо как минимум 3—4 раза высеять на участке овес и запахать его в стадии молочной спелости. За год образуется хороший слой гумуса, в который и высадите кустики. К тому же овес убивает нематоды и очищает почву от микроорганизмов, которые нежелательны для голубики. Отлично справляются с этой задачей и бархатцы.
Не лучшие для синеглазки и черноземы. По своим характеристикам они очень близки к глине: такие же текучие и так же пересыхают в кирпич. Да и азота в них очень много, что для вересковых культур нехорошо.
— Есть ли какие-то особенности посадки в ту или иную почву?
— Рыхлая может осесть, оголив верхушку корневого кома. Поэтому кусты нужно немного заглубить и замульчировать. Особенно на легких суглинках.
На тяжелых и подтапливаемых участках лучше всего высаживать в гребни, приподняв само растение выше уровня поля.
— Кислотность почвы — постоянный показатель?
— Увы, нет. Если заметили, что растения не развиваются, листья становятся светло-зелеными, скорее всего, изменился рН грунта. В таких условиях микориза не работает и усвоенного из почвы азота недостаточно для развития культуры. Раскислить грунт могли и дожди, и поливная вода.
Поэтому, даже если при посадке кислотность почвы была оптимальной, все равно возьмите за правило хотя бы раз в месяц поливать кусты подкисленной водой: 100 мл 9-процентного уксуса на 10 л воды или 1 ч.л. лимонной кислоты на 3 л воды.
— Насколько я помню, голубика вообще не терпит никаких предшественников.
Если же говорить о соседстве с другими ягодными культурами, то здесь явных ограничений нет. Болезни могут быть и одинаковыми, но штаммы и расы их — разные. Из «всеядных», пожалуй, только серая плесень. А из вредителей универсальны тля и паутинный клещ.
— Можно ли высадить голубику под пологом сада?
— Не стоит. Чтобы сформировать урожай, надо хорошее освещение. К тому же в тени или даже полутени побеги растут гораздо дольше и, не успев одревеснеть к зиме, первыми и обмерзают.
И еще: с июня по август голубика интенсивно закладывает цветковые почки будущего года. Если в это время будет дефицит света, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Участок должен быть светлым и защищенным от ветров.
— Когда лучше всего заниматься посадкой голубики?
— Теоретически высаживать ее можно с весны до осени. При условии, конечно, что растет она в горшках и корневая система закрыта. Но весной (в третьей декаде апреля) все же предпочтительнее: больше времени для закрепления в почве и наращивания корневой системы. В этом залог и лучшей перезимовки молодых растений. Если говорить об осени, то не позже второй декады октября.
— Как правильно подготовить посадочные ямы?
— Начать копать их надо недели за две до посадки, чтобы почва успела осесть. Диаметр — 60 см, глубина — 40 см. Яму заполняем заготовленным заранее кислым субстратом: верховым торфом, смесью торфа с опилками, хвойным опадом и песком или покупным почвогрунтом для голубики.
Как вариант — на месте будущих рядов можно вырыть траншеи на 50—60 см вширь и вглубь и заполнить их покупным торфом с рН около 4,0, смешанным с опилками 3:1. А затем растения также мульчируем опилками.
Если же почва на участке тяжелая, глинистая, то формируем гребни. Для этого на месте посадки делаем углубление на 8—10 см и заполняем его верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей так, чтобы образовался холмик. Саженец в этом случае не заглуб-ляем, а после посадки вокруг него насыпаем опилки слоем 10—15 см. Так корневая система будет на уровне поверхности почвы, а лишняя вода легко стекать в междурядья.
Если говорить о схеме посадки, то 2 м между рядами и 0,7—1,4 м — в ряду. Такие параметры — с прицелом на будущее: со временем кусты начнут разрастаться. Загущенные посадки плохо проветриваются, да и солнечным лучам трудно пробиться в глубь куста.
— Есть ли какие-то особенности в самой посадке?
— Для начала горшки с растениями на 10—15 минут погрузите в емкость с водой, после чего аккуратно вынимайте саженцы. Если корни плотно оплели земляной ком, то лучше размять их руками или крестообразно разрезать ножом и расправить горизонтально. Это поможет им быстрее разрастись вширь.
Затем поставьте кустик в лунку, засыпьте почвой и слегка встряхните его, чтобы земля заполнила все пустоты. Что касается глубины посадки, то на 5—6 см глубже, чем рос в горшке.
Во-первых, это предотвратит оголение корней при оседании почвы. Во-вторых, даст возможность растению образовать дополнительные корешки у основания молодых стеблей.
— Надо ли подкармливать голубику сразу после посадки, чтобы она быстрее прижилась?
— Нет, не надо. Вносить удобрения в посадочную яму или подкармливать саженцы в первый год после посадки нежелательно. К тому же голубика в принципе не нуждается в больших дозах удобрений. Особенно она не любит органику: навоз и птичий помет. В них слишком много азота, и запросто можно сжечь саженцы. Подкормки разрешены только минеральными удобрениями и только со второго года посадки.
— Среди садоводов нет единого мнения и по выбору мульчирующего материала.
— Да, можно использовать солому или листву, но они быстро перегнивают и скоро потребуют замены. Более долговечны щепа или опилки. Что выбрать? Исходить надо из того, где находится плантация. Например, если ягодники посажены в низине, куда опускаются холодные воздушные массы, то щепа предпочтительнее. Можно использовать и опилки. Но если их не обновлять каждый сезон или положить мало, то образующиеся в верхнем слое почвы корни могут подмерзать. Опилки и щепа хороши еще и тем, что подкисляют почву, сохраняя тепло зимой.
Хороший эффект дает сочетание агроткани и мульчи. Сначала поверхность почвы застилаем темным спанбондом, а поверх него укладываем слой опилок или щепы.
Правда, при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы. Чтобы ликвидировать этот недостаток, перед весенним мульчированием или сразу после него внесите дополнительное количество азотного удобрения, увеличив его в два раза от нормы. Разлагаясь, опилки уже сами начнут поставлять азот в почву. Замульчированные опилками кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем незамульчированные. И следите за тем, чтобы пригнутые ветви не были засыпаны мульчей, иначе начнут подпревать.
Минус мульчи в том, что она привлекает полевок и других грызунов, которые подгрызают и подкапывают корни молодых кустиков.
— Как часто надо поливать голубику?
— Голубика — влаголюбивая культура, поэтому только на дождь рассчитывать не приходится. Особенно в июле — августе, когда плодоносит. Сигналом для полива могут служить опилки: они всегда должны быть влажными, но не мокрыми. И поливать ягодник лучше обильно и в несколько приемов, а не за один раз.
Лучшая вода для полива — дождевая. Но собрать ее нужный объем — задача, не всегда разрешимая на практике. Поэтому чаще используют воду из скважины. Но в ней, как правило, высокая концентрация бикарбонатов, то есть щелочная реакция. Поэтому такую воду надо подкислять до рН 4,0.
Много в наших водах и железа, которое не вредит голубике, но забивает систему полива.
— Есть ли какие-то нюансы в подкормке синеглазки?
Ранней весной в начале вегетации во время набухания почек растению нужны азот (для ускорения роста) и калий, чтобы повысить усвояемость азота из «Сульфата аммония» и поднять иммунитет. При дефиците калия растения более уязвимы перед инфекциями.
Лучше выбирать удобрения с содержанием серы — «Сульфат аммония», «Фосфат аммония»: усвояемость макроэлементов из них намного выше. К тому же они сами физиологически кислые, а значит, будут подкислять почву, поддерживая нужный уровень кислотности. Смотрите таблицу № 2.
Если рН почвы оптимален, то для подкормки можно использовать следующий состав: 90 г «Сульфата аммония», 40 г «Сульфата калия» и 110 г «Суперфосфата» на один взрослый куст голубики на весь сезон.
Еще один вариант — 200—250 г полного минерального удобрения, например «Фертика универсал», «Флоровит универсальный», «Растворин» или их аналоги.
Сухие гранулы рассыпают вокруг куста. А чтобы питательные вещества усвоились растением, почву обязательно поливают до или после внесения. Жидкое удобрение-концентрат разводят по инструкции. Кроме того, есть и гранулированные удобрения, которые разводят в воде, делая раствор.
Типичная ошибка новичков — внесение удобрения строго под каждый куст. Вносимую дозу надо равномерно распределить на всю площадь (!) посадок (не считая междурядья). Ведь со временем корневая система голубики разрастается и порой уходит от центра куста на 1—1,5 м.
В мае в начале цветения вносим примерно треть нужного объема универсальных удобрений, которые использовали ранней весной. Теперь очень важно железо — его недостаток приводит к хлорозу листа, а также крайне отрицательно сказывается на росте растения и урожайности куста. Нужен и марганец — без него молодой лист между жилками желтеет, покрывается некротическими точками и погибает. При дефиците цинка листья становятся лимонно-желтыми и мельчают. От недостатка бора побеги гибнут, а также образуются так называемые ведьмины метлы. Но с бором надо быть поаккуратнее: его избыток наносит большой вред.
В период от цветения до уборки урожая — ставка на кальций и калий. Также можно добавить магний, железо и марганец. Калий увеличит сопротивляемость растения заболеваниям, а магний повысит урожайность и улучшит вкус ягод.
— А надо ли подкармливать кусты после сбора урожая?
— В конце вегетации (август — октябрь) желательно внести фосфорно-калийную смесь или «Монофосфат калия». Главное — выбрать удобрение с минимальным содержанием азота.
Лишний азот растянет вегетацию и спровоцирует рост побегов. Но поскольку до холодов они не успеют окрепнуть, то вымерзнут. Поэтому все азотные подкормки заканчиваем до конца июня.
Поскольку осенью голубика восстанавливает силы после плодоношения и готовится к зиме и новому сезону, то не забываем про фосфор. Он в это время укрепляет корневую систему. Востребован и калий — он обеспечивает хорошую зимовку.
— А что лучше: недокормить или перекормить?
— Пожалуй, первое предпочтительнее. Патогенные грибки, как и растения, любят хорошее питание. Замечено, что голубика меньше болеет, если сама… недокормлена. Отсюда и своеобразная устойчивость к болезням.
Когда мы интенсивно кормим (особенно азотом) растение, то ускоряется его рост. Скорость же реакций, происходящих в клетках, не увеличивается — остается прежней. От чрезмерного питания клетки растягиваются, увеличиваются и истончаются, становясь более проницаемыми для патогенов. Одним словом, недокормленная голубика с более плотной клеткой легче справляется с болезнями, чем перекормленная. Поэтому не стоит увлекаться минеральными удобрениями.
Эффективны и биологические препараты, тот же «Триходермин». В Беларуси этот препарат используется на различных культурах, в том числе и голубике. Триходерма выделяет вещество, тормозящее прорастание спор других грибов. Если на растении поселился какой-то гриб, то других он уже не пустит.
Как вырастить на своем участке голубику
Приголубьте голубику
Очередной гость нашего «Плодового эдема» — великолепная синеокая ягода
Кому из нас не знакомо это ягодное растение, которое обычно произрастает на лесных опушках и в болотистых низинах? Речь о голубике. Но стоит ее посадить у себя на участке — и она становится самой настоящей экзотикой. Да еще какой полезной! Сегодня я расскажу, как мы приголубили в своем саду голубику, правда, не дикую, а культурную. 
Модный бум
Сразу шесть сортов
Как угодить
Мы не пожалели для своих 14 ненаглядных саженцев 14 мешков кислого верхового торфа и под каждое растение засыпали его по 100 л в посадочные ямы, выбрав предварительно из них грунт. Это идеальный вариант. Ведь голубика любит почвы с кислотностью (рН) 3,5—4,5. Можно заполнить ямы и другим кислым субстратом: из торфа, опилок, хвойного опада и песка.
Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,6 м друг от друга, средне- и сильнорослые — 0,8—1,2 м. Мы выбрали золотую середину: отмеряя рулеткой по 1 м, посадили по периметру огорода с обеих сторон по семь кустов.
Посадочные ямы делали на одной стороне, как советуют, круглыми, на другой, ради эксперимента, — квадратными, с одинаковым диаметром 60 см и глубиной 40 см — это в том случае, если у вас легкие суглинки с глубоким залеганием грунтовых вод. На песчаной и торфяной почвах диаметр ямы — до 1 м, глубина — до 60 см. 
Я корни разомну руками
Все мои саженцы — 2—3-летки — приобретались в контейнерах. Перед посадкой, не вынимая растения, погружаем их в емкость с водой на 15 минут. Затем саженцы аккуратно извлекаем на волю. И здесь есть важный момент: обязательно разминаем руками корни, расправляем их горизонтально. Ведь корни голубики за 3—4 года выращивания в тесных контейнерах оплетают землю плотным комом и после пересадки в открытый грунт не могут пробиться за его пределы. Они прекращают расти, и через несколько лет растение гибнет.
Саженец голубики мы заглубляем на 5—6 см выше уровня почвы в горшке, помещаем в лунку и засыпаем приготовленным кислым субстратом, добавляем 40—60 г серы, перемешиваем и уплотняем. Мульчируем лунку опилками слоем 5—8 см.
Полив
Мульчирование
Только не компост!
Лучший срок внесения удобрений — начало весны, период сокодвижения или начало набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 вносят сульфат аммония дважды за сезон с интервалом 6—7 недель из расчета 100—115 г на 10 кв. м.
На почвах с оптимальным уровнем рН на одно взрослое растение вносят 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата или 200—250 г удобрения «Кемира-универсал». Можно использовать такую схему: на один двухлетний куст вносим 1 ст. л. полного минерального удобрения, на один трехлетний — 2, на один четырехлетний — 4, на один пятилетний — 8 ст. л. Ни в коем случае не вносите в почву навоз, куриный помет, компост! Иначе вы можете просто уничтожить растения.
Зимний сон по расписанию
Скелет в кустах
Обрезку проводим рано весной, до распускания почек. Обрезая молодые, 2—4-летние растения, мы закладываем прочный скелет куста, надежно выдерживающий урожай. Затем обрезка не требуется до третьего года после посадки. Удаляют только больные и лежащие на земле ветки. Для получения крупной ягоды вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай — оставляют побеги до 6—7 лет. Кусты прямостоячего типа прореживают в середине, а у раскидистого типа обрезают нижние пониклые ветви.
• «Дьюк» — куст высотой 1,2—1,8 м со слабым побегообразованием (это освобождает от обрезки). Устойчив к заморозкам. Созревает со второй декады июля. Урожай регулярно высокий — 6—8 кг с куста. Плоды очень большие, диаметр 17—20 мм, плотные, светло-голубые. Хороший вкус.
• «Блюэтта» — приземисто-широкий куст высотой 0,9—1,2 м. Сорт с высокой морозостойкостью. Созревает с первой декады июля. Урожай очень хороший, регулярный — 4,5—9 кг с куста. Плоды с плотной мякотью, темно-голубые, небольшие, 12—15 мм, но на вкус очень хороши.
• «Блюкроп» — самый популярный сорт в мире. Очень устойчив к болезням, засухе, заморозкам. Прямостоячий куст высотой 1,6—2 м имеет отличный декоративный вид. Созревает с начала августа. Урожай регулярно высокий — 6—9 кг с куста. Плоды большие, 18—20 мм, светло-голубые, прочные, очень хорошего вкуса.
Для хорошего урожая рекомендуется выращивать несколько сортов. Посадка даже 3—4 разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и более раннее их созревание. Ягоды от перекрестного опыления становятся крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу.
В следующем выпуске мы зажжем фонарики диковинного хеномелеса японского.