какая коробка передач на мазда демио
Контрактная АКПП MAZDA DEMIO DY(хз сколько)W
Всем привет братья и сестры демиомученики ой СЧАСТЛИВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ СТОЛЬ ЧУДЕСНЫХ КОЛЕСНИЦ, Все с машиной хорошо (уже) и по этому нет постов о ее жизни. Но все же случилась небольшая неприятность, Еду себе спокойно по трассе никого не трогаю скорость около 120, прохлада в машине негромкая музыка и мимолетящие пейзажи, все хорошо и жизнь хороша. Опушу признаки появления проблемы и мои тогдашние действия и эмоции. Короче коробка сказала «Я УСТАЛА» и отказала мне в предоставлении безлимитного абонемента на пользование 3 и 4-ой передачей оставив жалкие 1 и 2-ю передачи. Короче смысл в том что выше 2-ой передачи АКПП переключает как на N (нейтраль). Немного покапавшись на форумах и поспрашая маздаводов (кстатит ну оооооооооооочень МНОГИЕ и ооооочень не охотно помогают и деляться инфой) то ли от лени то ли от хз чего. И так ЗАДНЯЯ КРЫШКА АКПП да да да и менно она и стала причиной моргания HOLD на приборке при попытке разогнаться до 3-ей передачи. Скажу сразу цена крышки в моем регионе варьируется от 11 и до 15, Цена новой акпп 211. Дорого че. Покупать новую крышку, новую ленту тормозную масло работы и прочее мне бы вышло примерно в 20 косых-опять дорого +замены крышки на АКПП с пробегом более 200 ну это как мертвому припарка по моему мнению. Исходя из этих фактов ищем контракт их мноооооооого ооооочень много и цены на них тоже очень разные и стартуют от 4 килорубасов и к финишу доходят до 24 О_О (хотя если посмотреть то за 25 можно купит АКПП и МОТОР в сборе). Собственно и состояние у них тоже может быть разное и от цены это точно не зависит, так что тут уж на свой страх и риск.
После долгой переписки с продаванами Купил таки контракт с заявленным пробегом 39 японотыркм. НО ту коробку которую я купил была без датчика давления но как мне показалось из переписки с продавцом и по его фото я подумал что датчик находится на месте этой заглушки (фото ниже).
ЭТО И БЫЛО МОЕЙ ОГРОМНОЙ ОШИБКОЙ. НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ, Под этот гребанный датчик на коробке должна быть ОТЛИВКА. и если нет датчика то и на коробке его нет и не поставить его никуда. ТАК что ищите только то что вам надо.
Это я понял только когда мы с aleks917 ему тоже спасибо большое за помощь, уже хотели снимать коробку и заняться заменой одной на другую. Расстроился я конечно очень сильно так как оплачена коробка ее доставка масло в нее (10 литров идемитсу атф м 5) и сальник коленвала + машина стоит более месяца + если отправлять коробку продавцу обратно то услуги ТК опять на мне потом опять выбор ожидание траты. По этому мы решили поменять просто заднюю крышку и не ошиблись об этом ниже на фото.
А теперь фото контрактной крышки
А теперь моя крышка и контрактная (я наверно не буду говорить где какая это очевидно)
Попутно решили сразу сменить ленту тормозную и натяжной болт. износ моей ленты на фото ниже
Фото контрактной ленты нет, но разница ошутима чуть ли не сразу как взять их обе в руки.
Болт у меня что на моей коробке что на контрактной был под номером 3
Ну процесс замены прост как валенок, опускаем АКПП максимально ниже лонжерона откручивая подушки, снимаем крышку, болт, ленту, все меняем на контракт сбираем обратно и радуемся. А есть чему, хотел посчитать как АКПП перключает по характерный пинкам при переключении а пришлось считать по падению оборотов на тахометре так как пинков нет просто нет ка на вариаторе машина просто едет вперед.
Кстати при снятии крышки АКПП масла там выльется не более 200г а то и меньше.
Вот и все ездим дальше и радуемся. а в запасе имеем Целую АКПП на запчасти ну иди могу продать ели кому надо (НО С ИЗНОШЕНЫМИ КРЫШКОЙ А ЛЕНТОЙ)
Осталось сменить масло и радоваться дальше.
НИЖЕ ФОТО КОНТРАКТА ЕСЛИ КОГО ЗАИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС О ПОКУПКЕ ЕГО САМОГО.
⚙️ АКПП 🚨
Комфорт в управлении является одной из составляющих безопасности • истина!
Стремление к комфорту привело к появлению разных вариантов трансмиссии, в частности автоматической. При этом, лишь малая часть водителей знает как правильно эксплуатировать АКПП.
По сути, «автомат» • самая надежная коробка, репутацию которой (в свое время) серьезно подпортили низкоквалифицированные гаражные умельцы, «подписывавшие» узел, когда в том не было никакой необходимости, и «гонщики», которых не устраивали «динамика и скорость переключений».
Надо сказать, что старые 4-ступенчатые коробки действительно «тупили», так что, когда на кон поставлена динамика, а под капотом установлен четырехцилиндровый атмосферный мотор с небольшим рабочим объемом, такие КПП • не самый лучший выбор. АКПП 4-ступка, из-за большого диапазона оборотов между передачами способствует приличному расходу топлива, за что (заслуженно!) авто с АКПП прослыли прожорливыми. Но не стоит забывать и о том, что изначально данный тип трансмиссии разрабатывался, как комфортная альтернатива «ручке», которая позже эволюционировала до нынешнего состояния. К тому же, современные автоматы ничуть не уступают другим коробкам, ни в скорости переключений, ни в экономичности.
Относительная надежность «автомата» в первую очередь обусловлена отсутствием жесткой механической связи между двигателем и приводами колес. Разумеется, это не значит, что у такой АКПП вообще нет трущихся деталей, но главную роль тут играет рабочая жидкость, более известная, как ATF, обеспечивающая и смазку деталей и узлов, и их охлаждение, и переключение, и связь. Так что, если у коробки ничего ниоткуда не течет, и вы стараетесь придерживаться нескольких нехитрых, в общем-то, правил правильной эксплуатации, срок службы «автомата» можно растянуть до 300 тысяч километров и более.
Правила эксплуатации АКПП:
• Все переключения рычага между основными режимами («паркинг», «нейтраль», «драйв») должны происходить на стоящем авто при полностью выжатой педали тормоза.
• При переключении в «драйв» или «реверс», движение нужно начинать после полного включения передачи. Для этого коробке требуется 1-2 секунды. Включение будет сопровождаться характерным толчком.
• Во время движения помогайте автомату! Что бы переключение передач происходило более мягко, своевременно и чётко! Что это значит?
Двигаясь на автомобиле когда двигатель под нагрузкой (на высоких оборотах, при разгоне, с грузом) ослабляйте периодически педаль газа, а иногда и полностью отпускайте её. Когда чувствуете, что обороты повысились, а на следующую передачу коробка (почему-то) ещё не переключилась. В результате, получаем более резвый разгон и не перегреваем лишний раз коробку, а значит, получаем более длительный срок службы всех узлов коробки в целом и прилично экономим топливо.
• «Нейтраль» — режим, предназначенный только для буксировки. Переключение в него, например, на светофоре, бесполезно и даже вредно, поскольку в «нейтрали» коробка лишний раз сбрасывается, так что при переходе в «драйв» ей нужны те же 1-2 секунды на включение. То же касается наката. Сэкономить таким образом топливо все равно не получится, а «автомат» износится быстрее.
• Машину с АКПП нельзя буксировать! Если без этого не обойтись, то процесс должен происходить на крайне небольших скоростях и обязательно при работающем двигателе, ибо без него масляный насос в коробке не работает. Главное придерживаться принципа «50/50» – не быстрее 50 км/ч. Идеальный вариант — эвакуация с полной погрузкой.
Если буксировка случилась, машину даже можно раскачать, однако для этого в «верхней мертвой точке» необходимо обязательно пользоваться тормозом, полностью блокируя колеса. В противном случае, есть высокий риск похоронить «автомат».
• Есть заблуждение, что в автомобиле с АКПП не обязательно пользоваться ручником.
Пользуйтесь ручником. Паркуя машину, прежде, чем отпустить педаль тормоза, затяните ручной тормоз. Лишним не будет. На паркинге выходной вал коробки механически блокируется парковочным зубом — предварительно затянутый ручник позволяет избежать его поломки.
• Транспортировка прицепов или буксирование других транспортных средств, для автомобиля с данным видом трансмиссии, противопоказана категорически!
• Самое страшное для автомата • это перегрев! АКПП • это по своей сути цельногидравлический узел. При перегреве в трансмиссионном масле появляются хлопья и осадок, которые моментально забивают масленые магистрали внутри коробки, что приводит к быстрому выходу её из строя. Ремонт АКПП, чаще всего, представляет собой её полный разбор и промывку. Занятие это весьма трудоёмкое, а потому не из дешёвых.
Причинами перегрева могут служить: неправильная эксплуатация неопытного водителя, который «не помогает» автомату во время движения; а также, перегрев двигателя автомобиля из-за проблем с системой охлаждения или зажигания.
Своевременное обслуживание и замена расходников, как у коробки, так и у двигателя, избавит от проблем в эксплуатации автомобиля с данным видом трансмиссии на весьма внушительное время сэкономив средства и нервы владельцу.
Надеюсь, что было интересно и познавательно.
Про другие технологии коробочек можно почитать тут.
Мкпп все за…
Здравствуйте,
Есть мысли по поводу МКПП, а точнее насчет замены коробки на другую, или почти другую. МКПП, которая ставится на Демика называется F5M-R, оказывается модификаций такой коробки существует масса. Для примера вот такие.
Для чего я это пишу, хочется поменять коробку. так как передачи на имеющейся КПП короткие, и плохо подобраны, особенно первая никак не соответствует второй. А на пятой что бы двигаться по трассе приходится держать около 3000 об/мин скорость при этом 90км/час, следовательно расход высокий. Помониторил так же коробку от мотора BP этого же года, что мой мотор, не намного она быстрее, почему то только МКПП старого образца имеют передачи длиннее и главную пару быстрее, чем свежие.
Есть желание поменять коробку на вторую или третью в списке выше. Но просто перекинуть коробки не получится, так как картеры сцепления у них разные, по креплению всё подойдёт, разница в механизме выжима сцепления. На Демике оно тросиковое, а на желаемой коробке гидравлическое. Казалось бы почему не запариться и не сделать гидравлику на Демио, а потому что на месте крепления выжимного цилиндра у нас стоит крепление подушки. Единственный вариант, это перебрать две коробки, и сделать желаемое.
Вот калькулятор, что в итоге получится, зеленая что имеем, синяя что желаем.)))
Провала меджу первой и второй передачей избежать не удастся, но зато приобретем плавность хода в городе на первой передачи, а то приходится крутить до 3т/об что бы сдвинутся в потоке.
Спасибо, что прочитали. Может быть у кого нибудь завалялась коробка второго и третьего типа, был бы рад обсудить условия покупки))))
Замена АКПП
Всем, добрый день!
Итак, проблема с АКПП мною была выявлена сразу, то есть проехав на мазде, я сразу почувствовал пенки с первой на вторую и на третью.Посмотрел масло, масло в хор состоянии( ещё слегка красное), обнаружил что поддон на данном авто снимали. Ага! Значит броблема была обнаружена первым владельцем, который поменял масло, но проблема не ушла. Ну решил язначит поиграться с селектором
Крутил я его как мог, но ни чего не решилось. Обнаружил только, что имеется люфт на «R”. До этого был люфт но на самом рычаге переключения, я думал что проблема в нем, оказалось нет.
В итоге покупаю контрактную АКПП с пробегом 87 тыс. км. Были варианты попробовать заменить болт регулировочный болт на ленте, но это долго и что то я очень сильно сомневался что это поможет.
Замена АКПП:
Менял сам в гараже. Отчёт подробный писать не буду, так как пользовался ( и всем советую) видео отчетом :
Только добавлю некоторую информацию:
1-
3-Перед тем как устанавливать АКПП к двигателю, провертел полностью ли установлен «бублик».
Вот видео:
5- Если, вы решили менять АКПП гараже без подъемника, то желательно иметь траверс как на видео или крюк в потолке для талрепа. Ну или самый бюджетный вариант иметь два домкрата.
Полная замена масла в коробке ATF Mazda Demio DY3W своими руками
Спасибо за подсказки по замене масла в коробке. Теперь и я провел сею процедуру собственноручно. И сделал ровно то что и требовалось без лишних телодвижений.
Ну и конечно хочу внести свои 5 копеек по замене масла в коробке автомат на Демио. И возможно что-то подсказать тем кто еще не сталкивался с сей процедурой.
Что я прикупил заранее:
XT5QMC — Масло трансмиссионное «Mercon V Automatic», Motorcraft (Ford) — 569 руб. х 10шт. = 5690 руб.
FNC121500A — Фильтр масляный АКПП — 2854 руб.
9954-10-2206 — Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач АКПП — 149 руб.
81180 — Герметик для автоматических трансмиссий, 85г Permatex (цвет черный)— 361 руб.
115.100 — Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя Elring — 6 руб.
Что я подготовил заранее:
Кучу пустых полторашек (для замера объема масла) и воронку из полторашки.
Смотал мертво две дырявые пробки от полторашек друг с другом (для фиксации воронки на полторашку).
Сделал воронку для залива нового масла из детской бутылочки.
Кусок обрезанного шланга (у меня он остался от контрактного радиатора) для слива масла из радиатора и каналов коробки (в т.ч. гидротрансформатора).
Хотел взять масло Мазда — но ценник конь.
Поэтому и выбрал данный вид трансмиссионного масла.
Ну приступаем:
Достаем щуп из коробки (чтоб поступал воздух в систему и масло быстрее сливалось).
Сливаем масло из картера.
Выкручиваем пробку для слива (ключ на 19 — пробка абсолютно идентична с пробкой масляного поддона двигателя, впрочем как и прокладка под пробку).
Предисловие по замене:
Купил я машину вроде как с пробегом в 102 тысячи. Ну у как положено собираюсь заменить все расходники.
Достаю щуп из коробки — масло чистая слеза! Ну как его менять? Оно чище чем на заводе в коробки разливают.
Короче рука не поднялась его заменить. (Брал тачку у перекупа — спросить не у кого было по замене)
И вот я начал эксплуатировать авто. Периодически поглядывать на щуп. Масло все чистое и чистое.
И как-то я вообще забыл про него — в итоге накатал я на нем 75 тыс. км.
В общем смотрю на щупе цвет и запах масла поменялся. О май год! А масло то я так и не поменял.
Епт читаю, а его говорят надо менять через 65 тыс. км. это край.
Ну чтож слил масло с поддона коробки — и волосы встали дыбом!
А на щупе все красиво было — розовенькое. =(
Меняйте масло вовремяяяяяяяяяяяяя!
Пробку лучше вернуть на место т.к. это капанье масла бесконечно. Да и в поддоне один фиг остатки масла
так что снимать поддон аккуратно и сливать остатки.
Короче если у вас такой поддон на коробке — то это нужно исправлять! Так как именно днищем (упорами на нем) масляный фильтр поддерживается в своем посадочном месте и днищем же определяется зазор для забора масла из поддона.
То есть у меня старый фильтр был поломан этими ударами по поддону. А новый (целый) фильтр уже не помещался в это сжатое пространство.
И внимание!
Типа поддон требуется отделить от самой коробки но не ковырять стык (к примеру отверткой) дабы не повредить периметр соприкосновения.
Вдаемся в физику — бьем по короткой стороне чтоб не допустить деформации.
Короче берем киянку и бьем ей по поддону со стороны бампера.
При этом советую поддон придерживать рукой к верху, чтоб он не улетел куда-нибудь.
И не забываем! в нем есть еще масло (около половины стакана)!
Далее некоторые фото я не смог сделать в виду того что руки были испачканы в масле.
Проводки что идут к фильтру — там датчик температуры вроде как. Он легко вынимается руками.
Отсоединяем его от фильтра.
Фильтр тянем вниз он ничем не закреплен (держится на своем месте днищем).
Чистим периметр от старого герметика на коробке и на паддоне.
Поддон промыл и на фото видно эти упоры для фильтра — погнуты.
Еще и видно что его уже выправляли и стучали чем-то металлическим — краску ободрали (внутри).
Конечно поддон и упоры пришлось выправлять — новый фильтр в сжатое место просто не вставал.
Выправил как смог. Старался вернуть заводские формы.
Ершик на магните был, но не большой, а то я как-то в инете видел на фото что ппц.
Старый фильтр разломал и скажу что в фильтре преступлений не нашел. Там из грязи были только ошметки от старого герметика. А вся грязь находится в масле и спокойно проходит через материал фильтра. =(
Он абсолютно такой же как и старый — и номера такие же. Ну то есть масло и фильтр уже меняли.
Это ясно и по герметику и ясно что это делали на СТО так как старый красный герметик счистили лишь частично и как попало, а нанесли Русский белый герметик.
Мажем места соприкосновения герметиком
Так как я делал все не торопясь он простоял приклееный почти 2 часа без масла.
За 2 часа герметик почти полностью высох. Снаружи поддон я обезжирил и по колхозному попшикал с баллончика краской, а то уж больно страшный он был =).
Они прям специально ее горло сделали для этого =)
Заливаем те 3 литра что сбежали с картера + сверху этого заливаем 1,5 бутылки что будем сцеживать с радиатора.
P.S
Да. 1,5 литра сразу залил сверху того что было.
Заводим сливаем — грязных 1,5 литра — уровень встает на место.
Меняем тару.
Заводим еще сливаем 1,5 литра грязного — уровень минус 1,5.
Доливаем 1,5 чистого — уровень встает на место.
Меняем тару.
Заводим сливаем сколь сольется.
Доливаем сколь сольется — уровень на свое место возвращаем.
А затем можно на холодную щуп потыкать.
А потом и на горячую проверить уровень.
И я ни капли не доливал после своих процедур после того того как проехался замерил. Вот уже две недели прошло.Проверяю — уровень на месте.
Итак внимание — схема!
Тот шланг что идет из коробки с него стечет чуток масла, тот объем что был у него внутри.
А основная масса (грязного масла порядка 3,5 литров) пойдет из радиатора при заводе двигателя.
Не забываем слитый объем пополнять новым маслом.
Если сливать масло с правого шланга. То грязное масло оставшееся в радиаторе останется в системе и разбавит новое масло.
Ну теперь все настроено и без помощника не обойтись.
Один на место водителя — заводить машину и тыкать все режимы коробки примерно секунд по 5.
Другой под машину держать полторашку и кричать «Глуши» когда полторашка наполнится грязным маслом.
Эту процедуру делают пока в шланге для слива не побежит чистенькое масло.
Не забываем долить такой же объем нового масла, что слили через шланг старого масла.
И я понял от этого и зависит объем масла для замены и у каждого он свой.
Подводим итог:
Уплотнительное колечко фильтра — лишняя трата денег. Старое легко перставляется на новый фильтр.
Старое от нового ничем не отличить — не затверело ни капли.
Спец герметик для коробки — лишняя трата денег. Русский белый обычный герметик справится с этой задачей не хуже чем он (как оказалось на белом и был мой поддон).
Колечко под пробку — тоже можно не менять — мое было целое (алюминиевое)
Ну раз у меня есть новое колечко — почему бы и не заменить.
Сам фильтр — я ожидал от него за эту цену что-то космо! Обычный пластик. Внутри обычный мешок.
Материал ну х.з. если вовремя менять масло, то там кроме ошметков от герметика не чего фильтровать. Вся грязь находится в масле и спокойно проходит фильтр насквозь.
Не бойтесь брать аналоги по дешевле главное не контрафакт =) и чтоб геометрия фильтра совпадала.
Все остальное как есть.
И по поводу замены масла. Я теперь поддерживаю тех кто делает частичную замену масла ИМХО.
Если знаешь что за жижа в коробке лучше делать частичную замену.
Частичная замена это только слив из поддона 3 литров масла (для тех кто не в курсе)
Плюсы на лицо: орудовать нужно только сливной пробкой, щупом и воронкой =)
Частичная замена — работа 20 минут — слил, залил — все!
Вот можно посчитать как это делать:
65 км это полная замена масла
моя Дэмка в год проезжает примерно 13 км
всего масла 8 литров в коробке (примерно)
65/13=5 — раз в пять лет полная замена масла.
Если при частичной замене сливается 3 литра, следовательно частично меняем раз в 2,5 года.
Ну и конечно новое масло разбавляет старое — так что раз в 2 года лучше менять.
Вот и все.
Напомню старый фильтр был абсолютно чистый. Только стружка на магните (при том что я на нем проехал 75 тысяч + старый хозяин хрен знает сколько).
Ну я конечно чаще сделаю частичную замену масла. Так как тип масла (скорее всего) был сменен.
Интересно посмотреть что сольется там.
И вообще думаю можно делать частичную замену раз в год (перед зимой) и все будет просто супер.
Ну естественно в соответствии с финансами это делать =)
Ну и для очистки совести проверяем уровень масла щупом.
После моего метода я даже ни капли масла не доливал до уровня.
И кстати помним что на щупе масло выглядит гораздо лучше чем в картере.
Всем спасибо за внимание.
Всем чистого масла в коробке!