какая королла лучше 150 или 170

Которая не ломается: выбираем Toyota Corolla E140/E150 за 600 тысяч

Многие с теплотой вспоминают Короллы шестого и седьмого поколений, которые неудержимой лавиной текли в страну с Востока. Это была как раз одна их тех мифических машин “которая-не-ломается”. Да, это были отличные автомобили, надёжные, выносливые и уж явно интереснее наших Лад и Москвичей. Но времена идут, всё меняется… Москвичи давно разъехались, Лада хорошеет день ото дня, а Королла… Меняется даже Королла, и потихонечку уходит в прошлое её слава “вечного” автомобиля. Наша сегодняшняя героиня — представительница уже десятого поколения. Давайте посмотрим, так ли она крепка, как и ее прабабушка “сотка”?

Что и где ищем?

В этот раз я решил не ограничиваться самыми популярными модификациями, а посмотреть всё разнообразие на рынке. Сегодня мы посмотрим не только автомобиль с “роботом”, но даже очень редкую дизельную версию, которые официально у нас не продавались.

Итак, какие сюрпризы может преподнести Королла в кузове Е150? Первое “зло” этой Тойоты — роботизированная коробка С50А. Она как твердый троечник: делает, но делает не думая. Поэтому передачи переключает внезапно, резко и не очень точно. Говорят, есть люди, которые к ней привыкли. Но это не точно. Особенно много веселья этот “робот” дарит владельцу, переключаясь в нейтраль и “вываливаясь” в ошибку при обгоне или на обледеневшей дороге. Ещё С50А любит иногда просто перегреться и перестать работать на непродолжительное время. Но есть у этого чудесного механизма и хорошая сторона: его отсутствие на рестайлинговых Короллах этого поколения. Так что если хочется двухпедальную машину, придётся искать именно рестайлинговую Тойоту не ранее 2010 года, где стоял обычный автомат U341E — безнадежно отставшая от времени, зато простая и надёжная четырёхступка (как у нас и любят).

С моторами Королле в целом повезло. Если быть очень привередливым, то лучше выбрать мотор объёмом 1,6 или 1,8 л серии 1ZR-FE. Все остальные моторы меньшего объёма тоже неплохие, но они для Короллы немного слабоваты.

Дизели, как уже говорилось, найти сложно, но изредка в продаже они появляются. Вот это — точно “вечный” автомобиль! И не потому, что не ломается, а потому, что сильно привязывается к своему владельцу, из-за чего расстаться с ней почти невозможно (никто не купит). Единственное его преимущество — очень небольшой расход. Правда, и лошадиных сил там всего 90.

Итак, давайте смотреть, что мы можем себе позволить за 600 тысяч. И начнём с фантастики…

“Ищет дурачок глупее себя…”

На первый взгляд, всё нормально: машина 2008 года с мотором 1,6 л и роботом за 420 тысяч рублей. Но вот пробег действительно сказочный — 37 тысяч километров.

Видимо, в год владелец проезжал 3,7 тысячи… Апофеоз экономии! Или просто попытка надуть. Никакой сервисной книжки у владельца нет, хотя он в ПТС один. Впрочем, как это часто бывает, “мопед не мой, я просто дал объяву”. В качестве доказательства истинности пробега он приводит бирку под капотом о замене масла. На ней написано, что меняли его в прошлом году, следующий раз это придётся сделать при пробеге 42 тысячи километров. Всё это так же убедительно, как “спасибо, мы вам перезвоним” от специалиста отдела кадров Газпрома.

Всю чудовищную ложь продавца с головой выдаёт салон. Кнопки стеклоподъёмников блестят, на подрулевых переключателях износ, как на черенке метлы дворника из жилищной конторы. Рычаг стояночного тормоза, руль, пластик дверей, даже состояние педалей тоже как бы намекают…

Ну, а что кузов? А вот он почти в порядке. Перекрашены только заднее левое крыло и крышка багажника.

Но, к сожалению, ЛКП Тойоты не ставит рекордов долголетия. если постараться, зачатки коррозии можно найти во многих местах.

Помимо традиционных для всех мест (арки, пороги, углы и низы дверей) тут ещё стоит хорошенько проверить стыки металлических панелей и пластиковых бамперов. Они друг о друга трутся, и крылья в местах контактов начинают ржаветь. И посмотрите на салазки сидений: они тоже ржавеют тут часто, отчего потом можно найти коррозию и на полах.

Теперь остаётся вопрос: а как ездит автомобиль с пробегом в 37 тысяч? Скажу честно: мотор работает как часы.

А вот “робот” тут действительно переключает передачи жестковато. Хотя, возможно, пока можно обойтись инициализацией сцепления или даже его заменой, которую сам продавец признал необходимой, но оценил в… три тысячи рублей! Что сказать… Я так и не понял, на что он надеется, пытаться спихнуть машину на “роботе” с так очевидно смотанным пробегом. Неужели найдётся кто-то ещё дурнее?

Нашёлся ценитель!

Эту машину я поехал посмотреть только из интереса к 1,4-литровому дизелю 1ND-TV. За машину 2009 года выпуска с МКПП и пробегом 114 тысяч километров просят 510 тысяч рублей.

Внешне она выглядит очень достойно. К сожалению, все проблемные места у неё перекрашены, причём слой ЛКП местами переваливает за 400 мкм.

Но тут мы находим ещё один сюрприз: машине меняли переднее правое крыло, так что один слой краски там — это ещё не причина считать её прошлое совершенно безаварийным. Тут выдали болты с резиновыми прокладочками: заводсткие прокрашены равномерно, а те, что ставили во время ремонта, подвела резина, впитавшая свежую краску. Более того, у машины стоят разные фары: правая — Hella, левая — Koito. Всё вместе говорит о том, что машина в ДТП всё же побывала.

Салон выглядит неплохо, и похоже, что пробег скручивали не очень сильно. Я бы сказал, что его не скручивали, если бы мне позволили снять чехол с руля. Да и в целом для дизельной машины пробег подозрительно небольшой: обычно такие моторы выбирают те, кому приходится ездить много. Иначе просто нет смысла сталкиваться с таким редким мотором.

А вот к мотору претензий нет. Но это не значит, что можно смело покупать любую дизельную Короллу с этим мотором. Тут мы имеем как раз тот случай, когда прогресс испортил изначально очень неплохой моторчик. Изначально на нём стояла вполне приличная топливная аппаратура Bosch, на потом её зачем-то заменили изделиями фирмы Denso. А, например, форсунки Denso ремонтировать никто не хочет, поэтому их приходится менять, что очень не дёшево. Дальше стало ещё хуже: форсунки стали пъезоэлектрическими, а с 2008 года эти дизели повально оснащались сажевым фильтром.

Так что если эти моторы года этак с 2002 до 2004 были очень даже живучими, то на Короллах это уже не те дизели, которые имеют славу вечных. Впрочем, вечных дизелей с Common Rail не существует в принципе, особенно если вы рассчитываете безотказно проехать 300+ тысяч километров. Если очень хочется, можно снять кожух и посмотреть на форсунки. Если они бошевские, то можно рискнуть. Но лучше не стоит.

Ведь, что самое главное, дизельную Короллу очень трудно продать: нужно искать ценителя.

В топе!

Следующая машина радует комплектацией. Тут есть всё, что могло быть на этой Тойоте, включая климат-контроль и бесключевой доступ. Мотор — 1,6 л, коробка — роботизированная, хотя в объявлении скромно указан “автомат”. Просят за машину 2007 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров ровно полмиллиона рублей.

Тут мы сразу видим неровный зазор переднего бампера.

Ну, а дальше и вовсе опускаются руки: машина перекрашена практически вся.

Источник

Что такое рынок, или почему Вы, никогда не купите хорошую Toyota Corolla?

Привет, сегодня только текст!

Много япов в последнее время в постах VK, но, что в комментариях? Я плохой, все япы хорошие, просто владельцы такие были и тд. А разве я против япов? Я против цен и состояний этих авто.
Пример ниже, 2011 год 1 вл, мкпп, 65.000 км, пробега, афигенно?

Хотели бы такую? Но, цена 720к! Семьсотдвадцать тысяч мля**!
Она продалась быстро. Вопрос — почему же все, кто мне звонят (и пишут комментарии) с просьбой найти Короллу с пробегом до 100к, хотят её найти за 500 или край 550к денег?! Потому, что сами люди считают, дороже ее брать нет никакого смысла? Но, пока одни «считают что-то», другие просто купят её за 720к!

А, что тогда будет за 550тр? Пробег 200+, умотанный салон, повезет если не битая, а просто перекрашенная. Осталась ли там надежность? Тойоту ведь берут из-за надежности. А осталось она там после 7ми владельцев и пробега 250 ткм?
Другие думают, что найдут идеал за 550к — самообман. НЕ НАЙДЁТЕ. Ведь, зачем владельцу продавать ее вам за 520к, если он за 2 дня продаст ее за 720 ярославлей?

Вот у Вас появились 720к. Накопили, насобирали, кредитнулись, у бабушки с похорон вытащили. Вы тогда смотрите на Kia Ceed, на новый Рио/Солярис/Pоlо. Ведь эти деньги последние, а новая или около новая машина откатает точно лучше, чем старая Тойота, в каком бы состоянии она не была. А если и сломается, есть гарантия.
Да, и за 720тр Короллы покупают, но не мои клиенты. Ни разу за 6 лет мне не говорили, подбери Короллу 150ую за 700+. НИ РАЗУ. А у кого есть деньги (берут не на последние), не считают надежность основным критерием, покупки автомобиля. Ведь есть еще безопасность, эл помощники, тормоза и прочее.
Что получаем — нет денег, берут машину как можно свежее. Есть деньги, берут, что нравится. А кто тогда покупает их за такое бабло? Любители Тойоты, люди живущие стереотипами, люди в возрасте, и те, кто «слаще редьки ничего не ел». 4 года назад я подобрал такую Тойоту клиенту за 450к, она была жирнее и пробег ее был выше на 10-20.000 км. Почему раньше я не говорил, что они не стоят своих денег? Потому, что покупали мы их за 450к, а не за 720к. Чтобы Вы понимали, хорошая бу Альмера Классик тогда стоила 300к, а Королла 450к. Сегодня разница в цене в два раза, надежная Альмера и сегодня дешевая, а надежная Тойота в два раза дороже. И раньше был смысл купить Тойоту за ту цену (цены на все машины были другими, и Тойота не была дороже других), что они стоили. А сегодня есть смысл? Причем Альмера тоже не сломалась ни разу, как помните. Так зачем мне было переплачивать 150к в те времена? Это ведь 5000$.

Вы, думаете, эта Тойота вложений не требует? Наверняка резина там 11 года, нет сигнализации (на фото не вижу). По Автотеке одна дверь заменена, одно крыло покрашено. Итоговая цена машины с доделками какая? 750+?

Что вы получаете за 750 ярославлей? Пластиковый руль, разноцвет по правой стороне, «метлу», магнитолу за 1200 рублей, пару стеклоподъемников и штампы?

Если мне звонят и просят найти Тойоту, я сразу честно говорю, что человек получит за свои деньги. Начинаются обиды, поиски другого подборщика, и кто-то возьмется. Или обманет клиента, или найдет еле живую машину. А что если предложить альтернативу в эти деньги, не самую надежную, но с меньшим расходом, лучшей динамикой, комплектацией, и дешевле на 150к чтобы осталось на обмыть, на починить, на отдых с семьей съездить? Ведь машину люди не на всю жизнь покупают!

И за 600 тр найти ВАГ, на ESP/ASR, мультируле, круизе, с 1.4Т или 1.8Т на ДСГ или палке, которую починить стоит точно дешевле, чем покупать Тойоту. Например за 664.000 рублей мы забрали VW Passat B7 1 вл., 2013 г.в. куплена новой в 2014 году, чистейшая Автотека, 1.4TSI 122 силы (CAXA) на DSG7 DQ200, пробег — 61.000 км. Да, здесь тоже есть несколько окрашенных элементов, как и в Королле, но это большая машина с лучшей динамикой чем у Тойоты, с меньшим расходом топлива и тд и тп!

Источник

Краткий гид по «Короллам»: какую Toyota Corolla выбрать

Содержание

Глупый, казалось бы, вопрос: подходи и бери любую! У Toyota Corolla рекорд в книге Гиннеса по числу проданных экземпляров, железобетонная репутация, миллионы фанатов во всем мире — чего тут выбирать? Но есть, как водится, нюанс. И не один. Давайте посмотрим на примере последних трех поколений: IX, X и XI.

Их уже двенадцать поколений! Откуда начинать смотреть?

Желательно с конца. Но XII поколение недавно вышло на рынок и на вторичке еще не представлено. А вот XI в избытке, но о нем позже.

А если углубляться в дебри, то лучше выбирать Corolla с IX поколения (Е120, Е130). В России они продавались с 2000 по 2007 годы официально, так что можно найти живой экземпляр с прозрачной историей владения и обслуживания. И с не самым критичным пробегом. Это причина, по которой «Короллы» до Е120 можно рассматривать только от безнадеги. Смотрите сами, даже рестайлинговые Corolla VIII поколения (E110) конца девяностых разменяли третью и четвертую сотню тысяч километров пробега:

И это только заявленный пробег, а не фактический. А большой пробег несет большие печали вплоть до капиталки мотора и замены АКПП.

А как они менялись от поколения к поколению?

Почти никак. Если смотреть на эволюцию «Короллы» в последние 20 лет, то менялся лишь дизайн, реже — оснащение, еще реже — фундаментальные агрегаты вроде двигателя и трансмиссии.

Тот же VW Golf за эти два десятилетия прошел долгий путь от развозной машинки начального уровня до навороченного хайтеком пионера модульных платформ. А у «Королл» за это время даже содержимое строчки «мотор» в паспорте не поменялось. Там мы по-прежнему видим «1,6 л, 120+ л. с».

Собственно, аудитория их за это любит и каждые 5-7 лет просто меняет одну «Короллу» на другую, точно такую же, но как будто новую. С тем же атмосферным мотором, вариатором и теми же, что и в 99-м, электронными часиками на приборной панели.

На вторичке такой консерватизм значит одно: выбирать можно не по поколениям, а по кошельку и состоянию экземпляра. И ничего не терять при этом: 120-я она как 160-я, только фары округлые, а не вытянутые.

Но это касается только основной линейки Corolla, которая поставлялась на европейский континент и в Россию тоже. Если посмотреть по сторонам, можно найти интересные варианты и даже разнообразие в этом семействе.

Специфика азиатских «Королл»

Corolla 9 поколения легально продавалась официальными дилерами на российском рынке. Просторная, надежная, ремонтопригодная — что еще нужно? Если более богатое оснащение и интересные ездовые ощущения, которые стандартный седан дать не в состоянии, на помощь придет вторичный рынок и правый руль.

Дело в том, что в Японии продавались версии Runx и Fielder — пятидверный хетч и универсал, соответственно. Почему их можно рассматривать как альтернативу легальной европейской версии?

По поводу первого пункта. У японских версий нормой были мультимедийные устройства с навигацией, сочетание материалов отделки (двухцветные салоны, велюр). Про полный привод — без комментариев, у российских версий его не было в принципе. Аналогично с хетчбэком. В нашем случае полноприводных «Королл» не завозили, если видите такой, — это 100% Runx и с «рулем в бардачке».

Да и вообще, если хочется «Короллу» в 120 кузове (и выше) в «универсальном» исполнении, вариантов почти нет. Настолько экзотический кузов, что только праворульный Fielder и выручает.

Специфика американских «Королл»

Совершенно противоположная история. Если внутренние японские версии куда круче европейских модификаций, то машины для рынка США куда хуже. Яркий пример — Corolla Х поколения после 2007 года. И европейская версия вряд ли потянет на изящный вкус и дороговизну отделки, но штатовская версия ее переплюнула.

И экстерьер, и интерьер сильно отличаются от заокеанского прародителя. Настолько сильно, что американская пресса громила машину и открыто называла ее шагом назад по сравнению с предшественниками. Так что если и искать экзотический вариант на вторичке, то со стороны Европы или Азии, но никак не Северной Америки.

Как отличить Corolla курильщика от Corolla здорового человека

Речь про мегапопулярный 140 кузов — машины 2007-2012 годов выпуска. Их качество делится на до и после рестайлинга.

Дело в том, что как такового рестайлинга с изменениями в дизайне и опционале не произошло. Под эгидой фейслифта Toyota просто заменила провальный робот на старенький 4-ступный автомат. Ну, и двигатель 1,4 л на 1,3, но это не так существенно. Основной объем делали и продолжили делать 1,6-литровые агрегаты.

Что не так с коробкой? Все. Подгорали фрикционные накладки сцепления, переключения сопровождались ударами и толчками, коробка порой могла самопроизвольно уйти в «нейтраль». Как таковой отзывной кампании не было, но в гарантийном ремонте дилеры владельцам не отказывали. Меняли и/или:

А еще на множестве дорестайлинговых машин текла крыша. Так что если и искать 140 «Короллу», то рубежа 2009-2010 годов и не раньше.

Правда, что «раньше было лучше» и Corolla сегодня не та?

Удивительно, но нет. 11 поколение «Короллы» (Е160, Е170) на рынке уже 7 лет, многие экземпляры успели перевалить за 200 000 отметку, но при этом от королловодов не слышно нареканий ни по части вариатора, ни по моторам, ни по электрике.

Жалуются на отдельные сверчки в салоне (от плафона освещения), втулки стабилизатора (требуют замены после 80 тыс. км и выше), да еще дверью при закрывании хлопать приходится сильнее, чем в старые-добрые годы.

На фоне рассказов владельцев других марок о заменах АКПП по гарантии или капиталке мотора с пробегом до 100 тысяч жалобы «что-то дверь теперь туже закрывается» звучат забавно, но ожидаемо. Звание «самой продаваемой машины» просто так не дают.

Как купить «Короллу» и не промахнуться

Вторичка богата на «Короллы» — более 6 000 экземпляров, начиная с самых древних и заканчивая самыми свежими. Если смотреть на последние три поколения, лидером по числу выставленных на продажу авто является «десятка» — 2 239 предложений от 300 до 700 тыс. рублей. Следом идет «девятка» — 1 283 штуки от 200 до 540 тысяч и только потом 11-е поколение — 841 штука от 675 тыс. до 1,4 млн. рублей.

На вторичке ориентироваться на поколение и возраст машины не имеет смысла. Старенькое авто может иметь безупречную историю, а свежее — кучу проблем. Потому понравившийся вариант стоит проверить на «чистоту». Начнем с «девятки»:

Из отчета avtocod.ru узнаем, что машину продают с ограничениями на регистрацию, дубликатом ПТС и одним ДТП. Авария была небольшая, ремонт, по подсчетам страховых, обошелся в 8 143 рубля. Если владелец снимет ограничения, можно брать.

Посмотрим, с чем отдается «Королла» Х поколения:

Сразу несколько пунктов отчета пестрит красным цветом. «Короллу» отдают после ДТП, с одним расчетом ремонтных работ да еще с ограничениями, копией ПТС и неоплаченными штрафами.

Посмотрим, чем удивит предпоследнее поколение:

Проблемы все те же: ограничения ГИБДД, неоплаченные штрафы, ДТП с расчетом ремонтных работ плюс залог. Если купить, можно остаться без машины и денег, если бывший владелец перестанет рассчитываться с долгом.

Как видите, даже по проблемам на вторичке особой разницы между 9-11 поколениями «Короллы» нет. Поэтому ориентируйтесь на техническое состояние машины, свои финансовые возможности и проверяйте историю эксплуатации понравившегося варианта.

Текст: Владимир Андрианов

А какое поколение «Короллы» тем, кто желает купить это авто, порекомендуете вы и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Источник

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla ‘2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla ‘2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.

Toyota Corolla ‘2010–13

Toyota Corolla ‘2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla ‘2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.

Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Из прочих возможных сложностей с мотором можно вспомнить прогорающую прокладку ГБЦ, которая тоже способна «утащить с собой» блок или головку на шлифовку. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, так что мотор также стоит послушать на холодную, чтобы оценить заботу предыдущего хозяина и необходимость скорого обслуживания. Да и с ГРМ тоже лучше не затягивать, ведь необязательно покупать оригинальную цепь за 5 тысяч, когда есть комплекты ГРМ за 8-10 тысяч. Натяжитель недорог – около полутора тысяч, а если потребуется замена фазовращателей, то стоит готовить около 10 тысяч за оригинальную деталь.

Toyota Corolla ‘2010–13

Перед тем как перейти к выбору оптимального автомобиля, стоит упомянуть еще одну важную особенность Тойоты в целом и этой Короллы в частности: это любовь угонщиков. Конечно, угоняют их обычно не для перепродажи, особенно в таком возрасте, и шансы напороться на перебитые номера и документы невелики, но проверить историю машины определенно стоит. Помочь здесь могут не только базы ГИБДД, реестр залогов и другие ресурсы, но и платные сервисы, такие как Автотека – в них собрана информация не только о числе владельцев и работе в такси, но и о ДТП, а также о зарегистрированных пробегах, которые можно отследить по истории продаж машины. Помня о том, как у нас любят скручивать пробеги, и умножая это на веру в «вечность» автомобилей Toyota и капризный характер моторов, смысл в проверке определенно есть.

Источник