какая пневма лучше на рубенах или рукавах

рукава или рубены

Ребят, собираюсь заказывать пневму. Пока понял только то, что на рубены можно ставить диски любой ширины. Ну и чуть жёстче они. А есть ещё отличия? Цена то в 10 тысяч разная. Можно поподробнее?

бери рубены, у самого такие, по качеству лучше чем рукава, колеса можно и на рукавах ставить, хоть 17ые только ширина диска должна быть на больше 5,5

Непонял, а почему нельзя ставить диски шире чем 5.5?

конкретно на 13шке?

без разницы на чем

у меня рукава сейчас и 7ж диски, и нигде не трет

15ые ставили терло

это вообще от многих факторов зависит, и в первую очередь от вылета.
Можно и 9ж всунуть, ли ж бы арка позволяла., Темболее при нынешнем выборе проставок.

У меня 15 колеса 7ж (сечас на полировке) и норм, нигде ничего не трет

проставки другое дело, а так говорю по существу и где покупали комплект так же объяснили из за ширины диска все

рубена это производитель подушек, ты вопрос неправильно задал, бублики или рукава, если тебе нужно ездить по давлению в подушках то конечно бублики, в рукавах давление правильно не покажет манометр

какая разница в пневме, бубликовые или на руковах?

Источник

Пневмоподвеска часть 1

Изначально хотел брать короткоходные стойки(далее просто кх), перед — 90 зад — 120.
Как я уже и говорил, что то делать на этой машине в планах не было, я был просто “наездником”, но на тот момент когда я в серьёз задумался о занижении мой “кураж” на эти доработки был в полном разгаре. Взвесив минусы и плюсы кх и пневмы решил нагребсти денег на комплект пневмо, к тому же удачно попал в акцию, комплект получился довольно хорошим.
Теперь небольшой гайд о самой пневмо подвеске. Уже много статей написанно здесь о этом, но действительно грамотных комплектов и статей, в которых можно подчерпнуть какие то ачивки, не так уж много, хотя кто я такой чтоб об этом судить)
Комплекты пневмо подвески на передний привод (далее пп) изготовливаются во многих городах, но ещё больше магазинов которые её реализуют. Вопрос в том, какой из них надёжный (ведь оплачиваешь комплект сразу), проверенный, качественный и с гарантией. Увы, такой магазин только один, магазин пневмо лидер, продавец Руслан Кавтаров(мини пиар тебе Руслан), это один из первых магазинов которые начали изготовливать, собирать и реализовывать комплекты, это единственный магазин который даёт гарантию пол года(!), которой достаточно чтоб выявить заводской брак. Итак, с магазином определились, теперь о самом комплекте.
Существует два вида стоек: подушки “рукава” и подушки “рубены”.

Рукава хороши тем что поднимают машину выше, почти до стока, но при этом они раздуваются и складываются до такой степени что поставить колеса выше р15 не желательно, начинает протирать саму подушку, к плюсам можно отнести цену, комплект на рукавах обойдётся на порядок дешевле.

Теперь о рубенах, рубены решают проблему с большим радиусом колёс, есть возможность для глобального занижения(в минуса), машина более мягко идёт и “глотает” кочки и ямы, о надёжности и качестве сколько людей столько и мнений, ломается абсолютно все, но перевес все таки в пользу рубенах, принято считать их более надёжными(личные наблюдения), хотя после проверок на стенде производитель заявляет что рукава выдерживают на несколько атмосфер больше, чем рубены.

Ездил на рукавах и на рубенах, но предпочтение отдал все таки рубенам
С подушками разобрались, теперь к тому, от чего зависит скорость и качество работы самой системы. Тут все просто, чем больше сечение шлангов по которым подаётся воздух к стойкам и проходное сечение клапанов, тем шустрее будет работать комплект. В базовом комплекте идёт трубка наружным диаметром 6мм, не быстро, у меня 8мм, тоже не быстро, но уже лучше. Есть шланги с сечением 10мм и 12мм(наверняка есть и больше), протягивают так же шланги рвд. Тут все
Теперь клапана. Как правило это клапана от обычного газо-воздушного оборудования, адаптированные под пневмо комплекта, но сейчас уже чаще встречаются клапана специально изготовленные и подготовленные для пневмо подвески. У меня стоит блок клапанов соотношение цена /качество, из нержавейки, мощные катушки и проходное сечение достаточное.

Хотя есть проходные сечения на входе и выходе из клапанов по 16мм, но такие клапана стоят от 12-13 т.р. Своими вполне доволен, позже залью видео работы подвески
В комплект входят так же реле давления, клапан аварийного сброса из ресивера(баллон с воздухом), компрессор беркут р20, сам ресивер на 12 или 20 литров, все по вашему заказу и вашей доплатой, проводку и кнопки покупал сам, кнопки купили от эсп на ваз 2110, разу блок с 4 кнопками(кстати, сразу скажу что этот блок бывает 2х видов, с подсветкой и нет, мой к сожалению без, но когда я его брал я думал они все одинаковые с подсветкой, не уточнил, а теперь нет лишних 500р отдавать за светящиеся кнопки), в комплект входит так же один влагоотделитель с невозвратным клапаном производства camozzi (да там много чего от камоцци, все от комплекта зависит). Что тут ещё сказать? Чуть не забыл, брал так же проставки под шаровую опору, пластины для смещения задней балки и тонкий привод от коробки до шаровой. Обьясню зачем. Проставки под шаровую представляют собой ромб высотой 10мм, на занижение не влияют, способствуют только комфорту передвижения в низких положениях, машина идёт более мягко, всю тонкость процесса описывать сейчас не буду.

Пластина смещает балку так, что колесо входит полностью в арку, что положительно сказывается на занижении, но это при условии наличия “матиз” резины, узкой и не высокой, в прямом смысле слова от машины дэу матиз или киа пиканто, параметры зависят от радиуса(к примеру 155/65 р13, или 165/55 р14), приветствуется резина липучка(если речь о зиме) ибо шипами можно прошкрябать железо в арках. Теперь о тонком приводе. Как известно с лева от колеса до коробки идёт тонкий привод, а с права идёт привод на порядок толще в диаметре(если смотреть со стороны водительского места), из за этого существует реальная проблема, толстый привод бьёт об лонжерон, что чревато погнуть или вообще оборвать привод, есть два пути: пилить и усиливать место под привод в лонжероне, ставить тонкий привод и если не гнаться за посадкой то морда на тонких приводах ляжет вполне годно, без резки лонжерона. Я выбрал путь второй, ибо пилить лонж пока не собираюсь. Резина кстати у меня не матиз, а обычная nokian hakkapeliitta 7, 175/70/13 на болотных приевшихся штампах, думал о матизах, но финансы не позволяют взять хорошую качественную резину, взамен этой, которой кстати говоря очень доволен, часто езжу по трассе, из за этого опасаюсь брать бу. Смещение балки тоже пока так и не сделал, на такой резине это никак не поможет да и горловину бака можно протереть, не очень перспектива, ждёмс весну)

Про установку привода позже подробно отпишу) про непосредственно установку самого комплекта напишу в следующей части)
Спасибо всем кто прочитал, всем добра!

Источник

Рубены или рукова. На приору

Комментарии 25

взял себе на рубенах, потому как не понравилось крепление подушек(рукавов) к стойкам. рубены крепятся поинтересней на мой взгляд. все знакомые на рубенах катают, вот я не стал рукава брать хоть и на пару тыщ дешевле.

и как по жесткости?

Та нормально по жесткости) совсем не жестко, пневма дает возможность передвигаться намного комфортней в очень низком положении, в отличии от пружин например 4 на 6, на таких пружинах машину постоянно трясет далеко не уедишь) рано или поздно приходится переходить на короткоходки. На них уже так не трясет, они попровляют ситуацию. Я бы поставил их, но приходится частенько машину загружать, в этом случае пневма поправляет выставил ровное положение и погнал.

дак например 4 на 6 на рубенах, она пневма ж как мячик становится? Просто я вот тоже заказал комплектик сижу жду, и думаю на сколько ж жестко будет…

как мячик она себя ведет, когда примерно выше 4-5 атмосфер в подушки закачаешь.
а если выставить положение такое же как на спиленных пружинах 4 на 6, мягко будет.

у тебя какое давление при ездовом положении?

манометры еще не установил, но примерно 3,5-4атм.

понятно, машина вся шумлена? виброй и спленом? А то в БЖ не увидел об этом. У меня вся в вибре, + ещё один аккум, вот думаю давление будет больше, и естественно пожоще(

шумлена полностью, с панелью(под панелью в 2 слоя вибры)кстати вибры не мало ушло почти 5 пачек шумоффа заклеено в машине. в пачке по 20листов. + барьер(тепло) + бимаст(на сами обшивки, пластиковые стойки, задняя полка, панель) шумку делал в 2012г на сайте машина недавно, поэтому нету бж. если что пиши в лс.

Хороша шумка, у меня значит тем более мягко будет))

взял себе на рубенах, потому как не понравилось крепление подушек(рукавов) к стойкам. рубены крепятся поинтересней на мой взгляд. все знакомые на рубенах катают, вот я не стал рукава брать хоть и на пару тыщ дешевле.

Друг тоже на рубенах взял. Но не слишком высоко поднимается как хотелось бы

нужно было комплект под сток брать, он выше поднимает

Смотря для чего ты хочешь поставить?! Комфорт? Занижение? Лазить в дерь. грязь? А вообще, тысячу раз вопрос этот обсасывался…

Хочу чтоб ниже садилась и чем можно выше поднималась, но при этом чтоб все работало нормально, не прыгала и не спускало.

Это мечта всех пневмостроителей) Я зад собрал на сливах. Хотел комфорт+ завышение. В итоге получил хороший диаозон. По жесткости скажу так- многое зависит от жесткости самого амортизатора/картриджа.

минус: пневма не посадка X-)))

с фига ли не посадка? у меня на пневме ездовое сейчас как до этого было на статике) 5 см до передних рычагов, а до картера и того меньше

та не обращай внимания, это говорят те, кто пилит пружины и ставит заниженные стойки, потому как пневма нифига не бюджет))

куда нам простым работягам до мажоров на пневме

я как бы далеко не мажор…Пневмы не было, дык и мнения такого не было что пневма не посадка)

минус: пневма не посадка X-)))

Как раз то если ездить низко, то пневма посадка)

рукова обычно комфортней.
а на рубенах диски побольше можно поставить

Источник

Рукав или бублик?

Извиняюсь за дубляж записи бж, срочно!

Цифры- бублики комплект(перед/зад) 24к новый
— полный комплект пневмы на рукавах 30к бу, но как новый(ручаюсь)

Комментарии 36

Устроил тут “холей вар” бублики вс сливы 🙂
Опять неоправданно победили бублы 🙁

ВСЕМ СПАСИБО, СЕГОДНЯ УЖЕ ЗАКАЗАЛ КОМПЛЕКТ БУБЛОВ.
сори за капс ) всем мир, низоты и широты.

Рукава на волнах начинают раскачивать машину, но подъем в них больше. Сам езжу на них, но уже купил рубены на перед, скоро поставлю.
Плюс с твоими широченными дисками про рукава можно забыть, протрешь подушки.

Для начала факт!
Не один автопроизводитель не ставид бублики(не на легковых не на грузовых)!
Задумойтесь, а не спроста ли это?
На рубенах амортизации никакой, постоянно пенки будешь получать! (Обьем воздуха в бубликах маленький не демпфирует).
слива тоже может быть и мягкой и жесткой. Все зависит от диаметра поршня, чем он больше тем подвеска жеше.
Если ты делаешь на КПП, то ставь сливы! Не поленинись вычесли диаметр поршня подушки. И будет тебе счастье!

П.С.
рубены это самый бюджетный вариант, т.к. можно клиренс регулирувать ручными клапанами по манометрами. Давление прямопропорцианально высоте.
Сливы по манометрам тяжело отрегулировать, только датчики высоты, поэтому выходит за счет электроники дороже.

Стоп, а автобусы ЛИАЗ и Альтерна? Там именно бублики… с доп ресиверами бублики вполне неплохо работают.

а что делать с стабилизаторами? убрать или заморочиться? что бы на порог ложить

Брать на рубенах 100%

Зависит от того — что хочешь получить.
На сливах получается мягкая комфортная подвеска, но бОльшее рабочее давление.
На бубликах подвеска жёщще, давление нужно меньшее. Работает быстрее, можно прыгать и колесо вывешивать.

У меня конечно нет пневмы)) Я только знаю, что чем больше воздуха в подушке, тем легче ей справлятся с весом автомобиля! Т.е. лучше поставить бублик)) Рубены конечно хороши, но многие жалуются на их качество. После эксплуатации за год, наблюдается на подушках микро трещины, воздействие реагентов на дороге. А кто то не париться, просто меняет их как расходники!
Если я что не так написал, сильно не пинайте)))

че за бред мои кенты по три года откатали на рубенах и никаких трещин!

Это наверное в Краснодаре?

там же написано что болт протер а не просто подушка потрескалась

Ниже прочти, последнее фото!

че за бред мои кенты по три года откатали на рубенах и никаких трещин!

Источник

Особенности кастом пневмы или что нужно знать, чтобы построить пневму самому

Внимание, статейка получилась на 16.5тыс знаков!😮

Начал интересоваться этой темой ещё в 2012 году, когда обзавёлся первой машиной (Ситроен С4 купе). Пневмоподвеска в России тогда была не так распространена, а уж тем более информация по её устройству. Единственным (русскоязычным) источником информации был (и есть) форум пневмоподвеска-клуб, где, к сожалению, уймы полезной информации утонули в тоннах флуда и споров, кто круче строит пневму. В результате раскуривания форума, получил какое-то мутное общее представление и решил, что придётся постигать оставшиеся ньюансы по ходу дела. По наводке админа купил всяких рукавов от грузовиков (кстати так и лежат), блок клапанов ГБО четырёхконтурный и гору фитингов с трубкой Камоцци (ещё производства Италия). В моём представлении оставалось докупить какой-нибудь ресивер от камаза, беркут р20 (тогда он ещё стоил 4900 новый), и можно ставить, и ох как сильно я ошибался.

Самым большим моим заблуждением тогда была мысль, что построить пневму можно тыс за 30. По этой же причине часто встречаю объявления о продаже компонентов, схожего содержания: “Собирал для себя … всё новое … так и не поставил“. По началу кажется, что ничего сложного, а как погружаешься в тему становится уныло. Даже скажу, что готовый комплект, снятый с какого-нибудь проекта выйдет удобнее, быстрее и дешевле, чем собирать всё с нуля. Но мне интереснее сам процесс поисков и постройки, чем эксплуатация.

Этой статьёй хочется внести ясность для таких как я тогда. Базовые понятия, например, что такое слива/бублик и т.д. опустим, об этом написано очень много и абсолютно везде. Тут постараюсь выделить из тонн лишней информации, особенности, связанные с каждым из компонентов с которыми (столкнулся при постройке я) придётся считаться.

Данную информацию я по тихоньку где-то вычитывал и распрашивал в течение этого времени, сейчас даже не скажу где именно, поэтому инфа может быть и не 100%, ну и на звание профессора не претендую, выслушаю замечания. И да, описанное ниже актуально для случая установки пневмы для занижения.

Как бы этого не хотелось, а сток не подойдёт. Во первых: стойки слишком длинные для занижения, штоки придётся укорачивать, во вторых: мало кто берёт во внимание проблему фиксации штока в штатной опоре.

Допустим, проблему с укорачиванием стоек мы решили: укоротили штатные или купили укороченые стойки, какие-нибудь koni, KYB, bilstein и подобное, что уже не бюджетно.

А что с опорами? Подушка герметизируется верхним брекетом по штоку, а нижним по корпусу стойки.

Следовательно, при повороте руля стойка должна вращаться целиком, включая шток амортизатора, и сюрприз, когда узнаёшь, что в большинстве иномарок шток фиксирован в опоре и при повороте руля — неподвижен.

К примеру: на ВАЗ шток крепится к кузову через подшипник (и соответственно, без проблем вращается вместе со стойкой), но такая система менее тихая и комфортная, поэтому в иномарках шток крепится к кузову через упругий элемент и при повороте руля стоит на месте, а подшипник, в таком случае, ставится в место крепления верхней чашки пружины, и именно пружина вращается со стойкой при повороте. Что в таком случае будет, если заменить пружину пневмоподушкой? Верхний брекет подушки будет вращаться вокруг зафиксированного в опоре штока, в итоге быстро выйдут из строя его резиновые уплотнительные колечки и давление начнёт травить по штоку (как минимум).

Ещё одна особенность: при подъёме/опускании и амплитуде, какую позволяет пневма, в стоковых опорах шток стойки рано или поздно согнёт или сломает в месте фиксации к кузову. Если говорить очень грубо, ширина колеи меняется при изменении высоты, а стоковые опоры к такому не готовы. На эту тему советую к прочтению пост от одного из ветеранов пневмостроения.

Пример: у меня в ездовом положении колёса торчат из арок на

2см больше, чем в самом нижнем, то есть при занижении колёса уезжают в арки.

Как решить эти проблемы? Самый простой способ — опоры на ШС. В таком случае, шток при повороте руля без проблем вращается, а при подъёме/опускании свободно изменяет свой угол вместе со стойкой, и не перегибается в точке фиксации к кузову.

Но такое решение подойдёт не всем, т.к. опоры на ШС очень жёсткие и про комфорт в таком случае можно забыть.

Купить рукава от скании может каждый, а теперь нужно их одеть на стойку, чтобы ездило и ничего не травило. Опять же, нам нужно чтобы верхний брекет герметизировался по штоку (заркальной части), а нижний по корпусу стойки. Попробуй найди подушки, чтобы идеально подходили под твои стойки, а если не нашёл — добро пожаловать в кастом.

Вариант 1: Брать подушки приблизительно подходящие по размерам к стойке и немного подточить верхний/нижний брекеты, т.е. подогнать подушку к стойке.
Вариант 2: Брать подушки с размерами больше, чем размеры стойки, и сделать проставочные переходники между подушкой и стойкой, т.е. подогнать стойку к подушке.
Вариант 3: Сделать с нуля кастомные брекеты с нужными размерами под нашу стойку, т.е. по сути, изобрести подушку под свои стойки.

1 и 2 варианты пользуются успехом, к примеру, у тазоводов, но в таком случае опять возникает особенность: подвеска получает неадекватную зависимость жёсткости от высоты, т.к. рукава от скании предназначены всё-таки для кабины грузовика и имеют соответствующую для этой функции форму поршня (нижнего брекета), углубляться в это не буду, т.к. в этой теме я мимопроходил.

Если выбираем 2 или 3 варианты, то для всего этого нужен, для начала, чертёж деталей. Тут либо плати деньги тому, кто умеет, либо учись и делай сам. И не важно, где возьмёшь чертёж, может на том же форуме, но если нет знакомого токаря или самому им не являться, то цены на работы повергнут в шок, порядки цен — десятки тысяч рублей только за детали. А ещё надо заплатить за подушки доноры для переделки и где-то, как-то, чем-то их обжать.

Если выбирать вариант 3, можно подобрать подушки с подходящим диаметром под шток амортизатора, и переделать только нижний брекет.

Наиболее простым выходом из этой ситуации является всё-таки постройка подвески на бубликах: рубены, аирлифт, баабл и подобное. Детали всё-таки придётся заказывать, но их чертежи уже есть в интернете, они не настолько сложные в исполнении, на них нужно меньше материала, как следствие они будут дешевле в производстве, а то и вовсе их можно будет купить где-нибудь готовые.

Но опять противоречие: строя пневму на бубликах, можно забыть о комфорте. Зато на них легче выставляться по маноментрам, об этом ниже.

Я вообще не учитывал этот пункт когда строил планы по пневме, думал обойдусь каким-нибудь блоком управления стеклоподъёмников от ВАЗ.

А оказалось, это одна из главных частей пневмосистемы, после пневмостоек. Начнём с того, что в каком-нибудь америкосовском блоке клапанов (идущем в комплекте с управлением) могут быть впресованы фитинги под дюймовую трубку (которую у нас хрен найдёшь), и тогда фитинги в подушках и ресивере должны быть соответствующие (привет accuair, airlift). Второй момент: выставляться кнопками — это гемор и мазохизм. Про механические клапана вообще молчу.

Пример: вроде только что был нормальный асфальт, но вдруг колея и начинаешь шкрести брюхом
Вариант 1. Отвлекаться от управления, искать эти кнопки, чтобы сделать машину по выше, а после того, как выехал на ровную дорогу, останавливаться и собирать этот сраный тетрис обратно, чтобы ехать комфортно и не в раскаряку.
Вариант 2. Нажал одну кнопку с пресотом высокого положения подвески (10% от максимума), как выехал на ровную дорогу, нажал вторую кнопку с пресетом ездового положения подвески. По моему, выбор очевиден.

Мне выдалось поездить месяцок с ручным управлением (спасибо accuair, что сгорел), и доходило до того, что легче выбрать другую дорогу, лишь бы не сбивать настройки подвески, потому-что только настроил, чтобы комфортно было. В общем в таком варианте использования пневма больше использовалась, как статика.

Допустим, мы выбрали вариант 1, тогда нужно выставлять высоту машины по какому-то визуальному ориентиру. Самое простое — манометры. Такой вариант имеет место, если подвеска на бубликах, у них зависимость высоты подъёма от давления в подушке приблизительно линейна, чего нельзя сказать о рукавах, зависимость которых имеет скорее экспоненциальный вид.

Пример: у меня на разных осях стоят и рукава и бублики. И если на бубликах я знаю, что 30 psi это низко, 70 psi ездовое, а 100 psi это верх, то на рукавах изменение высоты происходит в промежутке от 68 psi до 74 psi, и кроме как выйти из машины и посмотреть, больше высоту никак не оценить, манометр тут бесполезен. Когда ездил в ручном режиме, приходилось измерять высоту кулаком, как в древней Руси😁.

Чтобы таким не заниматься, придумали датчики положения кузова. Информацию с которых можно вывести например на вольтметры (имейте ввиду, что на датчики нужно подавать 5В, а не 12), которые будут показывать от 0 до 5В, или на индикатор положения, к примеру AceOfAce.

Вариант 2 берёт весь этот геморой по выставлению по манометрам или датчикам положения кузова на себя. И если то, что управление с пресетами по датчикам давления (как Airlift Autopilot V2) будет ой как хреново выставлять положение на рукавах — это логично (а говорят, и на бубликах не очень), то с управлением на датчиках высоты уже не так очевидно, а проблемы есть и тут. Контроллер знает только информацию с датчиков высоты и подаёт в соответствии с этим давление в подушки, и дело в том, что одних и тех же значений высоты можно достичь при разных комбинациях давлений в подушках.

И казалось бы, по датчикам высоты всё верно, а руль ведёт в сторону. Заметил у себя такое, потому-что у меня стоят и манометры и индикаторы положения кузова, а кто-то манометры не ставит и даже не в курсе, что происходит.

Выхода из этой ситуации для себя пока не нашёл, посматриваю на Airlift 3H, он обладает информацией и с датчиков и с манометров, в теории, должен не допускать такого, но стоит конь и блок клапанов на дюймовых быстросъёмах🙄.

Сюда отнесём компрессор, ресивер, фитинги, обратный (ОК) и нормально открытый (НО) клапана, отделители влаги и осушители. С компрессором и ресивером вроде ничего сложного: много воздуха — это хорошо, а для этого нужен ресивер по больше и компрессор по производительнее, а лучше несколько (пару компрессоров не плохо бы иметь хотя-бы чтобы не остаться недвижимостью, если один из них вдруг откажет), а вот собрать из этих деталей единую систему не так просто, как кажется.

Сколько в сети фотографий красивых стенсерских инсталлов, где прямо в ресивер прикручены армированные шланги компрессоров.

Представим, что компрессор включается по датчику при падении давления в ресивере менее 120psi (8,27 бар), и качает, пока не достигнет давление 150psi (10,34 бар). На армированном шланге компрессора обычно установлен комплектный обратный клапан (ОК), чтобы давление из ресивера не давило в обратную сторону на голову компрессора и ему было легче стартовать. Но куда денется давление в промежутке между ОК и головой компрессора (выделен красным на схеме) в вышеописанном инстале?🤔

Чтобы его устранить, в этом промежутке устанавливается нормально открытий (НО) клапан.

Как следует из названия, в нормальном состоянии (когда на него не подаётся напряжение) клапан открыт, и лишнее давление из промежутка между компрессором и ОК стравливается в атмосферу. При этом, на поршень компрессора больше не давит 10бар и стартовать ему будет на много легче, из-за чего также уменьшится и просадка по напряжению при старте компрессора (а какое-нибудь управление accuair может такого скачка напряжения и не пережить). А когда компрессор включается, на НО клапан (вместе с компрессором) подаётся напряжение и он закрывает контур между компрессором и ОК, следовательно, перестаёт пропускать давление в атмосферу, и компрессор может снова набивать давление в ресивере, гениально.

Теперь к осушению и влагоотделению

Если кратко, осушитель и влагоотделитель — это разные вещи, и если на выходе первого получается действительно сухой воздух, то на выходе второго какая часть влаги успела отделиться, та отделилась, остальное осталось. Если по подробнее, то очень советую к прочтению эту статейку.

В большинство систем, которые мы все видели на фотках, устанавливают как-раз влагоотделители и часто делают это не правильно и бессмысленно. Много видел систем, где влагоотделитель установлен в промежутке между ресивером и компрессором, а бывает, что установлен боком или вверх ногами.

Начнём с того, что влага в системе неизбежно появляется при остывании горячего воздуха, который гонит компрессор (которому свойственно нагреваться от продолжительной работы). Соответственно, на выходе с компрессора и при попадании во влагоотделитель, воздух не успевает остыть, и отделять там пока ещё нечего.

Чтобы максимально избежать попадания влаги в систему нужно, во первых: обеспечить охлаждение компрессоров, во вторых: чем меньше компрессор качает, тем меньше он греется, соответственно, два компрессора накачивают объём быстрее, чем один, и при этом, оба меньше греются, в третьих:если что-то и ставить на входе в ресивер, то нужно обеспечить, чтобы воздух максимально остыл, для этого магистраль между компрессором и ресивером должна быть как можно длиннее. Но при этом, всё равно влага попадёт в ресивер, поэтому влагоотделители логичнее ставить на выходе из ресивера. А если что-то и ставить на вход, то как-раз осушитель, с которым уже не так всё просто.

Наконец добрались до последнего, но не маловажного компонента (перечисленные выше клапана, можно отнести и к этой группе). Как гласит мудрость форума пневмоподвеска-клуб: чем меньше соединений в системе — тем меньше потенциальных мест для травки давления. Поэтому рассчитывайте свою систему с минимумом переходников, футорок, тройников и тд. Для лучшей герметичности советую фитинги камоцци под накидную гайку (есть ещё серия с тефлоновым уплотнительным кольцом на резьбе). Резьбовые соединения (кроме самих накидных гаек) лучше закручивать на синий анаэробный фиксатор резьбы. Говорят, что самый дешманский фиксатор из леруа мерлен (за 50р) без проблем держит давку под 20 бар, со всякими фум лентами, можно даже не экспериментировать — обречены на провал. Я собирал на Loctite 243, но он дорогой (600р за 10мл), а по виду и запаху тоже самое, что из леруа мерлен. Проблем с травкой давления не выявлено, один раз закрутил и забыл.

На что так же стоит обратить внимание, так это на цену на фитинги, вроде тут там по 200р, а в сумме у меня на фитинги улетело порядка 10тыс!😱

Начиная изобретать велосипед приходишь к тому, что его уже давно изобрели. Самым подходящим вариантом под занижение с точки зрения простоты сборки, цены и надёжности получается пневма на винтах с ШС и бубликах. И надеюсь те, кто дочитали до конца, теперь знают почему🙂.

Источник