какая подвеска на мицубиси аутлендер

Задняя подвеска.”Шпаргалка”

Всем привет и здравствуйте!

Так сказать шпаргалка для личного пользования, и может быть полезная информация для форумчан при ремонте задней подвески.

Был составлен перечень деталей и узлов задней подвески, которые требуют замены сегодня или потребуют в будущем.

Далее приведены три схемы с ссылками на порядковые номера деталей, с наименованием и количеством деталей устанавливаемых на авто.

Количество деталей указано с учетом замены с левой и правой стороны задней подвески.

Пружина задней подвески (Схема 1)
1. Проставка пружины задней (верхняя) Mitsubishi 4140A144, 2 шт.
2. Проставка пружины подвески задней (нижняя) Mitsubishi 4140A043, 2 шт.
3. Пружина задней подвески, усиленная Lesjofors 42 156 28 (ШП28), 2 шт.

Стабилизатор задний (Схема 1)
4. Стойка стабилизатора заднего левая CTR CLM-34.
5. Стойка стабилизатора заднего правая CTR CLM-33.
6. Втулка заднего стабилизатора Mitsubishi 4156A028, 2 шт.

Рычаг задней подвески (косточка) (Схема 2)
7. Рычаг задней подвески (косточка) Mitsubishi 4117A007, 2 шт.
8. Гайка крепления заднего нижнего поперечного рычага (косточки) Mitsubishi MU 000763, 2 шт.
9. Шайба эксцентриковая Mitsubishi MN 184102, 2 шт.
10. Болт крепления заднего нижнего поперечного рычага (косточки) эксцентриковый Mitsubishi 4117A018, 2 шт.
11. Болт крепления заднего нижнего поперечного рычага (косточки) внешний Mitsubishi MU 000760, 2 шт.
12. Гайка крепления заднего нижнего поперечного рычага (косточки) Mitsubishi MU 000763, 2 шт.

Рычаг задней подвески поперечный верхний (Схема 2)
13. Рычаг задней подвески поперечный верхний (банан) Mitsubishi 4110A085, 2 шт.
14. Болт крепления заднего нижнего поперечного рычага (банан) внешний Mitsubishi MU 000760, 4 шт.
15. Гайка крепления заднего нижнего поперечного рычага (банан) Mitsubishi MU 000763, 4 шт.

Продольный задний рычаг (Схема 2)
16. Сайлентблок продольного заднего рычага Mitsubishi 4120A181, 2 шт.
17. Болт крепления продольного заднего рычага Mitsubishi MU 000995, 4 шт.

Задний нижний поперечный рычаг (Схема 2)
18. Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага Mitsubishi MN 100110, 4 шт.
19. Болт крепления заднего нижнего поперечного рычага внешний Mitsubishi MU 000760 4 шт.
20. Гайка крепления заднего нижнего поперечного рычага Mitsubishi MU 000763 4 шт.

Амортизатор задний (Схема 3)
21. Гайка переднего амортизатора Mitsubishi MS440002 2 шт.
22. Шайба крепления верхней опоры заднего амортизатора верхняя Mitsubishi MB 242360 2 шт.
23. Гайка крепления опоры амортизатора Mitsubishi MF 434105 4 шт.
24. Опора стойки амортизатора Mitsubishi 4140A505 2 шт.
25. Втулка опоры амортизатора Mitsubishi MR 594612 2 шт.
26. Втулка буфера задней опоры амортизатора Mitsubishi MR 554373 2 шт.
27. Втулка заднего амортизатора верхняя Mitsubishi MR 594613 2 шт.
28. Шайба Mitsubishi 9076A001 2 шт.
29. Отбойник пыльник амортизатора заднего Mitsubishi 4155A049 2 шт.
30. Амортизатор задний газомасляный Mitsubishi 4162A050 2 шт. (заменители писать не стал, по арт. можно найти в каталоге на любой вкус, цвет, качество и цену ).
31. Гайка крепления заднего амортизатора (нижняя) Mitsubishi MU 000763 2 шт.
32. Болт крепления (нижний) амортизатора заднего Mitsubishi MU 001123 2 шт.

Также интересно Ваше мнение и рекомендации по данному списку.

Источник

Подвеска часть:4 HARDRACE

Всем привет.
Сегодня поговорим о задней подвеске, а точнее о её геометрии.
Начнём с того что в предыдущих двух постах (1 2) мы говорили о занижении клиренса и как он влияет на геометрии подвески, так вот после того как вопрос с передней осью был решён машина стоит попой вверх))) а чтобы этого избежать необходимо так же занизить и заднюю ось чтобы не было избыточной управляемости, а говоря простым языком чтобы в поворотах не заносило заднюю ось.
Что мы из этого поняли?

После того как задняя ось занижена задние колёса получают значительный отрицательный развал, примерно 2 градуса что не есть хорошо, а штатные эксцентричные болты не позволяют нам это исправить.
На помощь нам приходят многим известные регулируемые рычаги задней подвески.

Однажды уже были куплены задние регулируемые рычаги банано образной формы у всем известного Billy Bons’a, но наверняка многие уже сталкивались с тем что он отличается своей педантичностью к (((точным))) размерам как было в случае с камберными опорами передних амортизаторов))) которые он по каким то причинам сделал мне для 10го поколения Lancer или Outlander XL, но не суть!
Дело в том что у развальных рычагов не учтена одна маленькая особенность, а именно установка на полноприводное авто! Что это значит?

Скажу честно фото не моё, а взято из БЖ у Михаила , надеюсь он на меня за это не обидится.

В этих местах рычаги имеют избыточный выгиб, он должен был быть ровнее.
Так вот теми самыми местами они тёлрись о задние привода, причем даже на не заниженной подвеске тёрли на постоянной основе!
Допустим этот вопрос мы тоже решили путём покупки таких рычагов другого производителя уже с учтенным нюансом под полный привод, но кроме того после занижения подвески задний приводной вал остаётся в постоянном зажатом положении при не загруженной оси! Для того чтобы этого избежать нам нужно расширить заднюю колею хотя бы на 1см.

Что мы имеем из всего изложенного?
1:) Занижение задней оси не кустарным способом при штатных амортизаторах
2:) Исправление развала задних колёс
3:) Расширение задней колеи и предотвращение избыточной загрузки внутренний гранат приводного вала.

После всего выше перечисленного я решил не изобретать велосипед и купить уже что что является проверенным в автоспорте продуктом, таким является HARDRACE он мало известный тем кто далёк от темы дрифта и кольцевых гонок.

Источник

Mitsubishi Outlander XL с пробегом: врожденные слабости и вынужденный «тюнинг»

Не слишком старый и не слишком маленький подержанный кроссовер от японского бренда – именно так очень часто звучит внутреннее ТЗ самому себе на покупку следующего автомобиля. Mitsubishi Outlander XL этим пунктам полностью удовлетворяет – осталось разобраться, чем хороша и в чем слаба модель, и на что стоит пристально взглянуть при выборе. В первой части обзора мы традиционно рассмотрим кузов, салон, электрику, ходовую и рулевую части, а во второй сконцентрируемся на двигателях и трансмиссии.

Каким уродился и где пригодился

К россоверы бывают очень разными. Кто-то на поверку оказывается суровым внедорожником, кто-то минивэном, иные берут комфортом или динамикой, кто-то и вовсе называет чуть приподнятый хэтчбек со спортивным норовом «кроссовером». А вот в Mitsubishi второе поколение своих среднеразмерных кроссоверов Outlander/AirTrek сделали красивым. Ну и очень «минивэнным», конечно. Изящная и крупная машина по большому счету оказалась «серой мышью» во всем остальном. Не слишком комфортная, с посредственной управляемостью, с подчеркнуто средненькой проходимостью, она теоретически должна была оказаться очень практичной и к тому же недорогой. Эдакий середнячок с акцентом на семейные ценности и внешний вид. И этот набор качеств высоко оценили не только в целевой аудитории, но и в Peugeot-Citroen, предлагая Outlander XL под своими марками без серьезных изменений.

На фото: Mitsubishi Outlander ‘2007–09

И дело тут не в Калужской сборке – как мы помним, машины с моторами 2,0 и 2,4 делали у нас. Это просто подход производителя к созданию машин сказывается. Наши машины даже покрашены в среднем заметно лучше, чем авто с NedCar в Нидерландах. Кстати, напомню вам любопытный факт. Все модели Volvo с этого завода были редкими гнилушками: 340, 440 и первая S 40 гнили весьма ощутимо. Как только Volvo сменила завод по производству «младших», гниющих моделей у них не стало. А еще сильно ржавела Mitsubishi Carisma – первая модель японцев, которую поставили на конвейер в Нидерландах. Вот и с Outlander все в этом плане не очень благополучно. Но списывать все проблемы только на конкретный завод не стоит: редкие у нас машины японской сборки и «французы» имеют в среднем тот же набор проблем.

На фото: Mitsubishi Outlander ‘2007–09

Рестайлинг 2010 года ничего особенно нового в конструкцию не привнес. Более агрессивная внешность новой модели в стиле Lancer X немного привлекла внимание публики, но ненадолго. Более свежая навигационная система и обновление в механике полного привода у наиболее мощных версий почти не коснулись российских комплектаций. По сути, следующий, третий Outlander – это глобальный фейслифтинг второго поколения, плод работы над ошибками, в котором как раз подправили ходовые качества и капитально обновили салон.

А вот как машина себя проявляет в эксплуатации с точки зрения надежности в целом? Первые экземпляры этого поколения машин приближаются к возрасту в 10 лет, и многие конструктивные недостатки себя уже проявляют.

Кузов

Казалось бы, для коррозии еще рановато, но Outlander и его европейские клоны оказались очень уязвимы к мелким повреждениям ЛКП. Вспучивания краски и точечные дефекты, к сожалению, встречаются часто. Машины даже регулярно красили по гарантии.

На фото: Mitsubishi Outlander ‘2007–09

Чаще всего повреждения касались капота, дверей и двери багажника. При ДТП же металл ржавеет почти сразу, в отличие от старых «японцев», у которых нужно было месяцами ждать появления первых рыжих точек даже на панелях с облетевшей краской. Поэтому при покупке рекомендуется очень тщательный осмотр всех наружных элементов, а если есть следы внедорожной эксплуатации – то и днища, на предмет мелких нарушений. А вот ожидать серьезных повреждений от коррозии бесполезно – рано еще. Кстати, машины после ДТП скорее всего мелких дефектов ЛКП иметь не будут: более толстый слой краски надежно защищает металл еще долгое время. А тестер толщины лакокрасочного покрытия не поможет именно потому, что многие машины подкрашивали из-за мелких дефектов, не связанных с авариями.

В общем, будьте внимательнее к деталям, тем более что цена кузовных элементов у Mitsubishi очень неоднородна: часть стоит очень недорого, особенно в сравнении с европейскими моделями, а часть доступна только в оригинальном исполнении, и ее цена очень пугает. Соответственно, «доведение до ума» может выйти очень дорого и хлопотно.

Как и десять лет назад, нужно проверять наличие всех подушек безопасности, даже надувных «занавесок», преднатяжителей, состояние ремней безопасности и многочисленных декоративных накладок и крышечек.

Салон

Салон машины на первый взгляд вполне красив, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что изготовлен он из жесткого пластика, который к тому же очень быстро загрязняется. Панели крепятся ненадежно, с возрастом салон начинает «скрипеть», и многие элементы салонной механики тоже избытком прочности не страдают. Стеклоподъемники, ручки, микролифт и разнообразные переключатели сделаны дешево и подводят довольно часто. Причем дело не всегда в неаккуратном обращении – достаточно вибраций и обычной эксплуатации.

На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander ‘2009–13

Уже в таком детском возрасте подводит рулевая колонка, подклинивает трапеция дворников, мотор отопителя может перестать работать даже при пробеге меньше 50 тысяч. Износ сидений и рулевого колеса при пробеге за сотню тысяч – обычное дело: материалы выбраны неудачно. А мокрой химчистки салон откровенно не любит – после такой операции можно получить постоянный запах плесени. В общем, уход за салоном тут – штука непростая, а результат в любом случае не впечатляет.

На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander ‘2009–13

Лишний шум снизу – это неудачные сочленения выхлопной системы. Подсекать они начинают и при пробеге меньше сотни, но к счастью, коррозия выхлопа даже на самых старых машинах еще чисто косметическая, вблизи швов, и менять компоненты еще рано. Впрочем, шума тут и без того хватает: помимо очень куцего слоя шумоизоляции, что особенно хорошо заметно на зимней резине, подводят и слабые уплотнения дверей, и мелкие неплотности зеркал, и даже отверстие для рулевой колонки в кузове, которое не оснастили хорошим сальником. Стекла тоненькие, легко бьются и почти не глушат шум, многие обладатели Outlander клеят усиливающую пленку и отмечают, что это улучшает акустическую картину в салоне. Лобовое стекло ну очень уж хрупкое, а внедорожные покатушки могут закончиться появлением на нем трещин из-за нагрузки на кузов. Дополнительная шумоизоляция – весьма популярный тюнинг для этой модели: двадцать лишних килограммов «шумки» делают машину заметно комфортнее.

На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander ‘2009–13

К счастью, возраст Outlander XL еще сравнительно невелик, и массово все дефекты в одной машине встречаются нечасто, но похоже, век этих машин будет не слишком долог именно из-за невысокого качества изготовления кузова и плохой его проработки. Да еще плохая герметичность органов управления добавляет хлопот по электрической части: в зоне риска блок управления стеклами и полноприводной трансмиссией. А на машинах с механической коробкой передач механизм переключения очень быстро набирает люфты, порой вплоть до затрудненного включения первой и второй передачи.

Электрика и электроника

Основные компоненты проводки и особенно системы управления двигателем выполнены тщательно и даже не боятся песка и грязи под капотом. Во всяком случае, в таком возрасте. Подводят в основном блок коммутации, у которого слабые гнезда предохранителей, и различные моторчики – отопителя, стеклоподъемников, приводы сидений и зеркал и дворников.

На удивление слабым оказался бензонасос: к счастью, ставить оригинальную деталь здесь не нужно – замены лучше и дешевле. Нестабильное напряжение генератора на пробежных машинах потребует частой замены лампочек. Особенно неприятно менять многочисленные лампы подсветки приборной панели и органов управления: цена оригинальных ламп аж по 200 рублей штука, а нужно их много. Но как обычно, дешевых замен хватает, и часто вместо ламп владельцы ставят светодиоды.

При пробегах за 150 тысяч километров в зоне риска уже генератор машин с мотором 2,0 и 2,4: износ подшипников и токосъемных колец – типичная неисправность. А ремень генератора служит раза в два меньше, и подводят его в основном ролики.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

На фото: Mitsubishi Outlander ‘2007–09

Подвеска у «японца» довольно шумная, но основная вина за излишнюю «звучность» интерьера, как мы выяснили, все же лежит на шумоизоляции. Ресурс большинства элементов превышает 150 тысяч пробега, но мелкие постукивания нарастают уже после 60-70, хоть ничего криминального в этом и нет. Часто оказывается достаточно подтянуть крепления рейки и рычагов, проверить затяжку опор передних стоек – и большая часть шумов уйдет. Ну и стойки стабилизатора тоже нужно своевременно менять.

Еще несколько маловат ресурс подшипников ступиц: при использовании 18-дюймовой резины их ресурс не превышает 120-180 тысяч километров. Правда, и цена невысока, но приходится совмещать замену с ремонтом подвески. Да и тянуть с ним не стоит: подшипники склонны к заклиниванию, а это в большинстве случаев приводит к тяжелым ДТП.

Зато рулевое управление здесь – без особых сложностей. Большая часть его неисправностей связана с обрывом сервисного ремня из-за подклинивающих обводных роликов и ролика натяжителя. В остальном серьезных проблем пока нет, рейка не склонна к стукам и протечкам. А замены оных часто связаны с установкой более «острой» от Lancer или других машин – оригинальная имеет передаточное отношение «почти как у Волги», что банально неудобно в городе.

Как мы видим, «врожденных слабостей» у Outlander XL предостаточно – главное определиться при покупке, какие из них вы сможете устранить в ближайшее время, а с какими можно будет повременить – правильная расстановка приоритетов поможет вам провести больше счастливых часов за рулем и меньше копить деньги и ждать машину из ремонта. Теперь самое время определиться с двигателем и коробкой передач – тем более, что они, к счастью, обещают куда меньше сложностей в выборе и содержании.

Источник

Впечатление об усиленных пружинах Технорессор спустя два месяца и пол-года.

Специально для bobaka2014 и всех интересующихся )
Начало истории здесь. А ниже подробный отчет с картинками.

Если кратко, то один из вариантов усиленных пружин на любые марки в т.ч. на наш Аутлендер делает отечественная фирма Технорессор. Плюсы следующие: 1) можно заказать любые требуемые характеристики (клиренс) что очень круто, 2) цена более чем гуманная.
Минус: вариант не проверенный и как ходить будет пока неизвестно.

Моя задача была: не задирать машину, а вернуть примерно к той высоте, на которой она два года назад выехала из салона. Плюс, сделать подвеску поплотнее. Поэтому заказал пружины (4 шт) с характеристиками +20 мм к клиренсу. Поставил два месяца назад. За это время проехал тысячи три км с разной нагрузкой и по очень разным дорогам. Впечатления получились следующие.

1) Упаковка, вид, установка.
Пружины приехали упакованные в толстую пленку, покрашены хорошо, к внешнему виду нареканий никаких.
По геометрии и высоте практически идентичны штатным. По виткам: передние ок, задние не идеально совпадают, на четверть оборота отличались. Но это особо ни на что не повлияло.
Пруток у передних такой же как у штатных, у задних толще. По жесткости — значительно жестче штатных. Сам, обычными винтовыми стяжками, я заднюю штатную пружину снял-поставил почти без проблем. А вот усиленную так и не смог. И в сервисе (www.japan-box.ru, ребятам спасибо) тоже подзадолбались с установкой, даже используя специальную приблуду для сборки стоек.

2) Высота (до арки от земли)
— До установки (перед-зад) 76-77 см (обратите внимание! колеса у меня больше штатных, 235/60-18)
— Сразу после установки 79-82 см. Как по мне — люто много сзади. Нажаловался производителю и получил комплект пониже на замену. Но пока не поставил, потому что, как производитель и пообещал, задние сели сильнее передних и теперь…
— Через два месяца 78-80.5. Все равно многовато сзади, но в глаза уже не бросается. И на груженой машине становится как раз. Так что, может быть и не буду менять уже.

3) На ходу.
Здесь на меня в комментариях обрушили кучу страшилок. Идем по порядку.
— Адской телегой (как я боялся) машина не стала. Наоборот, к удивлению, небольшие дефекты на дороге (трещины, выбоины, ямки, рельсы) стали менее заметны. По грунтовке стало ехать приятнее. Видимо, пружины работают в начальном диапазоне (я не инженер, уж как понимаю, сорри) а не исходно поджатые как стоковые.
Крупные ямы стала проходить жестче. Но зато запас больше, пробить на сжатие нереально. По грейдеру, например, стало комфортнее лупить ходом, нежели медленно красться. И в целом на ходу от подвески ощущение более плотное и упругое чем на стоке.
— “Машина стант валкой (и непременно улетит в канаву) из-за высокого ЦТ”(с). Валкой точно не стала, а может даже наоборот. Разницу сложно оценить, тк почти сразу нагрузил на крышу бокс с вещами и поехал в отпуск. Но, по крайней мере, с груженым боксом входит в повороты ничуть не хуже чем до этого без него.
— “Все резинки порвутся, а шрусы развалятся”(с) Пока все на месте.
— “Просядут и будут ниже стоковых”(с) Пока просели на 1 см спереди 2 сзади. Нормально. Дальше будем посмотреть.
— Клиренс под защитой 23 см. Огонь )

Теперь минусы:
— Стойкам не хватает хода на отбой. На высоких лежаках и в глубоких ямах, если скорость не сбрасывать — стучат на отбой. Это не очень хорошо для долговечности оных.
— Раскачка на асфальтовых волнах стала сильнее. Стоковые амортизаторы очень мягкие и с усиленными пружинами справляются плохо.

Оба минуса ведут к мысли о замене стоек на более плотные и, желательно, с большим ходом. Штатные не тянут. Кстати, при замене одна из задних уже была без газа (на пробеге 30 000!)
Так что, для полного счастья, планирую подобрать другие стойки. Возможно синяя Каяба. Еще не выбрал. Кто знает — посоветуйте, плз.
В остальном все ок, продукт годный, я доволен.

Дополняю:
Пол-года езжу, полет нормальный, больше не просели. Сейчас ровно как я хотел — чуть-чуть (пара см) выше стока.
Пустой зад чуть выше переда, с груженым багажником — встает вровень, что меня так же устраивает абсолютно.
Энергоемкость похвальная. По битой дороге едет здорово. Сам уже привык, но катал знакомого — он после своего XL на штатных был очень удивлен как комфортно может ехать по грунтовке. Сказал, что разница очень большая.
Был сегодня на ТО — по подвеске претензий нет, все цело, стойки живы. Хотя синяя Каяба все еще в планах.
Так что все ок, можно брать )

Источник

Готовимся к отпуску или ремонт подвески

Всем привет. Лето – сезон отпусков, соответственно в августе намечена поездка к Черному морю на машине. В связи с этим решил загнать её на подъемник для проверки ходовой части, т.к. на скорости от 80 км/ч начинал гудеть ступичный подшипник, но какой именно было не понятно, потому что гул слишком странно шел по салону авто. На подъемнике с товарищем провели полную диагностику, накопали море всего под замену)) Что мы имеем:
1. Лопнула задняя правая пружина, оторвало 1,5 витка – вот она, причина просевшего зада.

2. Пыльник передней левой стойки амортизатора – придется менять, пока амортизатор живой.
3. Передние тормозные диски. Остаточная толщина 21,3мм при допуске 22,4мм, руки с апреля никак не дойдут до замены.
4. Ступичный подшипник. Вот тут самое интересное, по люфту колеса был уверен что подшипник передний левый под замену, но во время езды гул шел сзади при чем с противоположной стороны. Так и есть, под замену передний левый и задний правый ступичный)
5. Задние сайлентблоки переднего рычага (купил, но пока менять не стал, поменяю перед отпуском)

Все было закуплено в автодоке, и ждало своего часа:
1. Задний ступичный подшипник в сборе со ступицей R18610 NTN-SNR – 4715 рублей.
2. Диск тормозной NK 203043 – 2874 рубля за комплект на переднюю ось
3. Подшипник ступицы передней R17327 NTN-SNR – 1961 рубль за комплект с кольцом стопорным
4. Пружины задние усиленные LESJOFORS 4259245 – 4174 рубля за пару
5. Пыльник амортизатора переднего FEBEST MSHBCU20F – 331 рубль
6. Сайлентблоки рычага VTR MI0136R – 908 рублей за пару
В выходные с 8 по 9 июня планировалось все заменить в гараже, но судьба внесла свои коррективы в данные планы. В субботу с 13.00 поставил машину на ремонт, решил начать с пружин и заднего ступичного подшипника. Вроде менять то все это не долго, но бывший хозяин видать совсем не обслуживал машину, с откручиванием болтов возникло множество проблем, пришлось использовать своеобразные удлинители ключей для откручивания болтов (хорошо, что все болты выжили и ничего не обломилось). В итоге с задней частью авто я управился к 22.40, подшипник был заменен, пружины поменяны, автомобиль значительно стал выше, как и должно быть, результатом доволен.

Источник