какая подвеска на шевроле круз сзади

Накипело или что же делать с подвеской, что купить, что заменить…

Добрый день, друзья!
Уже миллион тем и записей создано на тему грохота в подвеске круза! Но я не могу больше! Вымораживает этот стук в передней подвеске. Летом 2016 года на перед были поставлены стойки Bilstein B4, стойки стабилизаторов тоже были заменены на не оригинал Meyle HD, установлены опорные подшипники — оригинал. Особых изменений не заметил, специально создал запись в БЖ www.drive2.ru/l/10324362/. Но вроде бы стук уменьшился, не помню уже, помню только что мне особого восторга все эти замены в подвеске не доставили. Но еще раз повторяю — это было летом, когда тепло. На такие кардинальные замены в подвеске летом решился, потому что прошлой зимой была такая же картина — грохот на неровностях. Снова зима и вроде бы пробег на новой подвеске не большой (не более 10 тыс. за лето и осень) грохот ни куда и не думал уходить, а в течении времени, мне кажется, еще и усилился. Вообщем это не дело. В очередной раз по сервисам кататься (был на самых различных сервисах — от официалов и дообычных гаражей) на диагностику и слышать : «У Вас все в порядке!» и тп… надоело и деньги и время в пустую тратить.
Почитал форумы, записи в БЖ и тп…Вот перечисляю опыт других крузоводов, по мнению которых, проблемы решаются с помощью:
1. Замена стоковых стоек передней подвески на Bilstein B4. Мне не помогло.
2. Изменение геометрии опорников (срезание выступов). Даже пробовать не стал, по моему колхоз. Установил новые — мне не помогло.
3. Замена втулок стабилизаторов. Процедура не самая приятная на крузе, но на диагностике в сервисе (был в разных сервисах, у всех мнение совпадает) уверили, что не необходимости в их замене.
4. Замена стоек стоек стабилизаторов. Не помогло.
5. Направляющие суппортов. С ними ни чего не делал — Ну неужели они такой грохот создают, что даже в салоне слышно. Ну брякали бы, ну ни как не грохотали.

Последний раз был на диагностике в декабре в сервисе специализирующемся на опелях и шевроле. Опять сказали мол все в порядке, все отлично, и до весны смело можешь ездить, особенность подвески. Да как можно ездить с таким грохотом. Кстати, от правой стороны грохот сильнее.
Друзья, снова собираюсь ехать на диагностику подвески. Может будут у кого советы и пожелания по данному поводу? Может у кого — нибудь есть полноценное решение данной проблемы? Конечно, не исключено, что действительно стук усилился за счет появления новой неисправности и нужна диагностика сначала (большие сомнения).
Я когда еду на сервис по разным неисправностям и проблемам, то сразу везу с собой запчасти, предварительно заказанные в интернет — магазине так как обычно знаю причины поломки, и что нужно заменить (спасибо DRIVE2). Это очень экономит время, и в какой — то степени деньги.
В случае с грохотом в передней подвеске, я не знаю что уже делать.

Источник

Замена сайлендблоков задней балки Cruze (Почти Руководство)

В прошлом посту я писал, что меня Задолбал Сильный стук в задней подвеске.
Так вот я нашел что так сильно стучало.

Это делается для того чтоб трос не мешал опускать балку вниз
Откручиваем и снимаем датчик ABS

Это делается чтоб не порвать провод когда будем опускать балку вниз.
Откручиваем брызговик

Это делается для того чтоб брызговик не мешал вытаскивать болт сайлендблока балки.
Откручиваем тормозную трубку

Это чтоб не порвать трубку
Ставим домкрат под балку и откручиваем болт аммортизатора

откручиваем болт сайлендблока двумя ключами на 18мм

Вытаскиваем болт (Брызковик уже не мешает)
опускаем домкрат на полную вниз и помогаем мантировкой балке опуститься вниз

Для того чтоб поставить сьемник я балгаркой срезал упор сайлендблока

подбираем наставку по диаметру 66-66.5мм и шпильку 12мм для сьемника.
Выпресовываем сайлендблок.

даже старый больше чем 67мм (Просто он уселся)

Заказал на экзисте два оригинальных сайлендблока 13313230

Все бы хорошо но у них диаметр 69мм
посадочное место 67мм
позвонил токарю он сказал что должен быть натяг, и у пластика он значительно больше чем у металла.
В общем он сточил 1мм у сайлентов, и в итоге натяг 1мм.

Чистим посадочное место и мажем смаской (я использовал литол)
Выставляем сайлендблок как он и стоял (Это важно) и аккуратно молоточком набиваем его и даем направление
Дальше собираем сьемник и продуктивно запресовуем.

Запресовался туго, 1мм натяга хватает в самый раз. Но если постараться можно и затолкать 69мм.
Собираем в обратном порядке. Но болты сайлендблока и аммортизатора затягиваем когда машина будет стоять на колесах. Чтоб их не порвало от нагрузки)
Всем Успеха))) Этих ужасных Стуков больше нет! Ура

Запчасти

Chevrolet Cruze 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 141 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Cruze, 2013

Chevrolet Cruze, 2012

Chevrolet Cruze, 2014

Chevrolet Cruze, 2013

Комментарии 19

Спасибо, очень подробная инструкция.

Зря ставил они и должны быть 69. Лучше у токаря закажи съёмник.

Я сьемник уже видел. Что значит зря ставил? Вы мне предлогаете снять их и запресовать новые? Так я этого делать не буду. Они очень туго зашли. Со смазкой но все равно аж трещали когда я их пресовал. Но на следующий раз я подберу усиленные. Пока не порвут я никакие меры предпринимать не буду

Да собственно я на будущее и дал чертеж

Я его скопировал. Но скажу что сьемник не обязателен. И универсальный сьемник вообще без проблем пресует. Там самая главная деталь это очень крепкий болт на м12. Чтоб выдерживал сильную нагрузку.

У меня стук сзади сильный при кочках в чем может причина. Амортизаторы два раза поменял эффекта ноль

Проверяйте сайлентблоки. Проявляется больше при нагруженной подвеске. У меня были оба порванны

Разницы нету когда колесо падает в ямку стук сильный

Если амморты и опоры целые то 100процентов сайлентблоки

Я думаю может отбойник

Если амморты и опоры целые то 100процентов сайлентблоки

А вот по поводу опор очень интересно, что может быть с ними? Думаю что стук из за них, но понимаю что стучать там нечему, если только запресованная шайба имеет небольшой люфт, но как это стало возможно не понятно

Я у себя откручивал аммортизатор и пытался качать. Сторонних люфтов небыло) и при снятии все проверял когда стойки менял

Почему в качестве смазки не использовали мыльный раствор?

Мыльный раствор не такой действенный. Усилие было сильное. И я мазал только обойму сайлендблока, она пластиковая и считаю что негрол ее не разьест. Мазал не сильно

Видел вашу тему как только она появилась но к сожалению было уже позно. Что касается толшины обоймы вы тоже не правы. Там где у сайлендблока рабочая часть там тело больше 5 мм. Ровно половина сайлендблока не несут никакой нагрузки. По этому и хочу потом поменять на аналог усиленный с другой машины

Источник

По какому рецепту приготовлен седан Chevrolet Cruze?

Chevrolet Cruze — несомненная удача корейских дизайнеров. Но так ли усердна была интернациональная команда инженеров?

Глобализация — зло, так говорит прогрессивная часть нашего общества. Гамбургеры из «Макдоналдса» и пицца из «Сбарро» превратили не самые изысканные блюда в синоним безвкусной отравы. Если фильм обходится без взрывов, кучи трупов и спасённого мира, то он уже может претендовать на какую-нибудь награду — за необычный подход.

Можно долго судачить о пагубности всех этих вещей, но итог один: вы всё равно пойдёте в кинотеатр, наберёте попкорна и с удовольствием посмотрите, как Брюс Уиллис, матерясь, размозжит череп очередному злодею. Просто, понятно и доступно.

С автомобилями примерно то же. Volkswagen Beetle был популярен не потому, что особенно ездил. Citroen 2CV называли «зонтиком на колёсах». Что до безопасности, то при аварии оба автомобиля, как и Брюс Уиллис, говорили своему владельцу: «Сдохни, ублюдок!» Когда надо быстро и недорого набить желудок, сложно придумать лучше «Макдоналдса».

Похожая история и с современными машинами, такими как Chevrolet Lacetti: это безвкусно, но недорого и сытно. Теперь ему на смену пришёл Chevrolet Cruze. Это тоже корейский автомобиль, и он недорого стоит. То есть рецепт схож. Но зачем тогда надо было менять название — с привычного на сомнительное?

Возможно, предыдущее имя настолько явно ассоциировалось у покупателей с образом «недорогой рабочей лошадки для крепкого хозяйственника», что было решено сменить сразу и его. От машины не должны воротить нос и эстеты. «Плюс, — говорят джиэмовцы, — этот автомобиль первый, примеривший новый фирменный стиль. И это надо отметить.

Хоть сама стилистика «рассечённого сваей лба» вроде бы та же, подача блюда определённо изменилась. Седан Lacetti не был уродом. Но сравнить его можно было разве что с героями среднебюджетных американских киноподелок: играют вроде ничего, но забываются с началом титров. О чём было кино, кстати, тоже не вспомнишь: ехал Lacetti никак.

А у Круза есть и от души надутые колёсные арки, и хороший профиль (хотя вместо окошка в задней стойке — заглушка), для особо взыскательных имеется даже хромированная насадка на выхлопную трубу. Главное, не обсуждать заднюю часть: всё равно разговор сведётся к спору, похож ли Cruze на Civic. В общем, к дизайну у меня был один вопрос: «Почему почти все Крузы на презентации серого цвета? Неужто для такой машины не нашлось цветов поярче?» Это комплимент.

А чем Cruze принципиально отличается от Каптивы, Эпики или Aveo? Маленькими деталями. Вернее — кучей деталей! Салон интересно не только разглядывать, но и, представьте, щупать. Он сделан с любовью к мелочам. Архитектура Cadillac CTS и классные вставки «под ткань» на передней панели (на версиях с кожаным салоном они из «кожи», но выглядят намного хуже).

Руль с приливами под правильный хват, сиденья с неплохой боковой поддержкой, удобная посадка (рулевая колонка регулируется по высоте и вылету), нарядные приборы. Блок управления светом — с хромированным ободком. Приемлемая штатная аудиосистема. Перечислять можно долго.

Но и недоделок хватает. Потолочные ручки лишены микролифтов, зато весь салон — в микролюфтах. Кнопки нажимаются не идеально чётко, крышка бардачка закрывается не идеально ровно — и далее по списку. По качеству салона Cruze ещё рано записывать в конкуренты тому же Опелю. Зато оно, качество, есть! С точки зрения внутреннего оформления Cruze, пожалуй, самый интересный «кореец» из тех, что мы видели за последние годы. А технически он, увы, не интереснее, чем бигмак. Стандартный рецепт?

Разработан этот Chevrolet там, где и обычно, — в Корее (сколь бы неказистой ни казалась эта фраза). И как обычно — с джиэмовским унификационным размахом. Бензиновый двигатель 1.6 взят у Lacetti; моторчик 1.8, наоборот, астровский. Двухлитровый дизель — корейский, подразделения GM DAT: его можно найти в Каптиве и Антаре. И коробки передач свои. Пятиступенчатая «механика» с большими невкусными ходами и посредственной избирательностью та же, что на Lacetti. Зато «автомат» заимствован у седана Epica: весьма современная, шестиступенчатая коробка — такой позавидует и Corolla.

Главное это не просто «кореец» Daewoo (хотя дома Cruze подаётся именно под этой маркой), сфотографировавшийся на фоне статуи Свободы. Платформа тут новая — Delta II, разработанная в Рюссельсхайме опелевцами (на ней же будет сделана и новая Астра). Более того, утверждается, что и ездить машину учили немцы. По крайней мере, европейскую версию, которая отличается более жёсткой подвеской, чем корейская или американская.

Поначалу управляемость даже кажется остренькой — автомобиль охотно и быстро меняет курс. Для города такая проворность в самый раз. Одна только беда: недостаёт точности — на крутой дуге траекторию надо постоянно подправлять.

«Зато Cruze в сравнении с Астрой более комфортен и лучше ездит по плохим дорогам!» — отвечают джиэмовцы. И правда, нынешняя Астра точнее и острее, но вместе с тем чаще спрыгивает с траектории на неровностях, а руль сильнее брыкается в колеях. Интереснее, но жёстче и нервнее.

Сбрасываю газ, и всё становится совсем хорошо. На трассе Cruze держится молодцом — спокойные реакции и хорошая курсовая устойчивость (колёсная база тут больше, чем у многих одноклассников). Плюс — неплохая шумоизоляция. Портят её только двигатели, которые визжат, как ребёнок, у которого отобрали любимую игрушку.

Особенно голосит бензиновый 1.8 в сочетании с «автоматом». После активной езды хочется засунуть в выхлопную трубу банан. Вдруг станет потише? Видимо, не выдерживает его ора и «автомат» — иногда спотыкается. Хотя в целом связка недурна, но при быстрой езде надоедает мотор, а при спокойной — трансмиссионные толчки: низкого момента на низах коробке приходится постоянно переключаться. Движок помладше идёт только с пятиступенчатой «механикой». И, удивительно, голосит меньше. Но с ним Cruze едет совсем скучно. Эластичности ещё меньше, а чаще переключаться не хочется: коробка не идеал.

Самый тихий, как ни странно, двухлитровый дизель! Неплохой мотор, почти лишённый неприятных вибраций и характерного тарахтения. Как и любой современный дизель, на низах он тянет неважно, зато к двум тысячам вызревают 320 Н•м момента. А это не шутки. «Автомат» при такой тяге становится шёлковым: машина отзывчива и шагом, и галопом, и везде между. Ни затыков, ни рывков. Вот тут шесть передач используются на отлично! Жаль, что дизель не для нас.

До конца не ясно и позиционирование. На большинстве рынков Cruze сменит Lacetti, а у нас два автомобиля встанут бок о бок. Старый на конвейер «Автотора», новый — в Шушарах. Значит, Cruze будет чуть дороже Lacetti и дешевле Астры? Но скоро выходит новая Астра, и тогда Cruze окажется в аккурат на месте старой. Известно, что первые машины у нас появятся к лету, и все — отечественной сборки.

Но что бы там ни напридумывали маркетологи, Cruze — это прорыв. Ведь если на Lacetti ездишь, как на желе, то Cruze — это Astra, только принявшая валерьянки. Но с плотненькой подвеской и быстрыми реакциями. Ведь в Европе средний возраст покупателя составит лет. И это сразу расставляет всё на свои места: и почему моторы без огонька, и отчего управляемость безопасная и скучная. Зачем сорока- или пятидесятилетнему нужны бодрый звук двигателя и занос при сбросе газа? Чтобы умереть от инфаркта?

Зато в остальном автомобиль хорош. Корейские дизайнеры сделали так, что Cruze выглядит более американским, чем, например, Chevrolet Tahoe. Скорее всего, Cruze безотказен, как закон всемирного тяготения. Да, это разновидность автомобильного фастфуда. Только раньше этот унифицированный коктейль был лишен и витаминов, и вкуса. А теперь вкус уже проявляется.

И если не подкачает цена, то для многих людей это станет серьёзным аргументом. В конце концов, на сэкономленные деньги можно купить большой телевизор. Там экшна нынче выше крыши.

Технические характеристики

*В скобках для версии с автоматической коробкой передач

Источник

Задняя подвеска Шевроле Круз

Задняя подвеска полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 4 (рис, 20), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 7.

Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками. Пружины 2 подвески переменной жесткости, верхние и нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки 1 и 6.

Рис. 20. Расположение элементов задней подвески Шевроле Круз

На рычагах болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов 3 двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову через верхние опоры.

Ступица заднего колеса закреплена четырьмя болтами на рычаге. В ступице установлен рассчитанный на длительный срок эксплуатации двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, который в процессе работы не требует регулировки и смазки.

Замена амортизатора Шевроле Круз

Амортизаторы Chevrolet Cruze (левый и правый) заменяйте парами.

Рис. 21. Задний амортизатор Шевроле Круз

Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

Снимите колесо со стороны заменяемой пружины. Снимите задние подкрылки. Выверните болт нижнего крепления амортизатора, извлеките болт и отведите амортизатор от рычага.

Не отводите амортизатор в сторону на расстояние большее, чем это необходимо для работы, во избежание повреждения штока. Не отсоединяйте одновременно нижние крепления обоих амортизаторов.

Выверните два болта опоры верхнего крепления и снимите амортизатор с автомобиля.

Отверните гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания и снимите верхнюю опору. Снимите защитный кожух в сборе с буфером сжатия.

Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков.

В противном случае замените амортизатор. Кроме того, амортизатор заменяют при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса амортизатора) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Аналогично замените второй амортизатор.

Замена пружины

Заменяйте пружину при механическом повреждении или значительной осадке. Признаки осадки:

— ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;

— видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, возникшие в процессе эксплуатации;

— сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Заменяйте пружины (левую и правую) парами.

Если вы заменяете пружину на подъемнике, установите под рычаги опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив пружину. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

Снимите колесо со стороны заменяемой пружины. Выверните болт нижнего крепления амортизатора Шевроле Круз, извлеките болт и отведите амортизатор от рычага.

Поднимите автомобиль, разгрузите пружину и извлеките ее. Снимите верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Вторую пружину заменяйте аналогично, но только после закрепления нижнего конца амортизатора, отсоединенного при замене первой пружины.

При наличии приспособления для сжатия пружин замену пружины проводите в следующем порядке:

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите рычаг селектора АКПП в положение «Р») и установите упоры под передние колеса.

Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо со стороны заменяемой пружины.

Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину. Снимите пружину с прокладками. Снимите верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Вторую пружину заменяйте аналогично.

Замена ступицы заднего колеса

В ступице установлен рассчитанный на длительный срок эксплуатации двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, который в процессе работы не требует регулировки и смазки.

Однако перегрузки автомобиля, длительное движение с повышенной скоростью, движение по дорогам с плохим покрытием, подтопление автомобиля и ряд других факторов резко снижают ресурс подшипника.

Для замены подшипника ступицы заднего моста требуются специальные съемники или пресс с оправками. Забивание подшипника в ступицу молотком, как правило, приводит к повреждению обойм.

Даже если после установки подшипника молотком на нем нет видимых повреждений, неизбежные перекосы при заколачивании приводит к резкому снижению его ресурса и шуму при работе. Поэтому в гаражных условиях при необходимости замены подшипника рекомендуется заменять ступицу в сборе.

Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор АКП в положение «Р»).

Установите противооткатные упоры («башмаки») под колеса.

Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля. Снимите колесо со стороны заменяемой ступицы.

Выверните два болта крепления направляющей колодок к кронштейну.

Снимите суппорт в сборе, не отсоединяя тормозной шланг и закрепите его проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.

Снимите тормозной диск тормозного механизма заднего колеса.

Выверните винт крепления датчика частоты вращения заднею колеса и снимите датчик.

Выведите из кронштейна держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса.

Выверните болт кропления кронштейна тормозного шланга и жгута проводов датчика частоты вращения колеса.

Выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу и снимите ступицу вместе с тормозным щитом.

Ступица заднего колеса неразборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.

Установите все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозных механизмах, появившиеся после их снятия.

Установите датчик частоты вращения колеса в порядке, обратном снятию. Если после установки датчика частоты вращения колеса не гаснет сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов, обратитесь на сервисную станцию для диагностики АБС.

При установке датчика точно совместите отверстие в его корпусе с резьбовым отверстием в кронштейне крепления суппорта. В процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси.

Увеличение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой в кронштейн.

Если датчик с большим сопротивлением входит в отверстие кронштейна с самого начала установки, извлеките датчик и устраните причину заедания (грязь, заусенец на корпусе и пр.).

При необходимости аналогично замените вторую ступицу.

Снятие и установка балки Шевроле Круз

Выверните два болта крепления направляющей колодок к кронштейну.

Снимите суппорт в сборе не отсоединяя тормозной шланг и закрепите его проволокой, не допуская скручивания шланга.

Снимите тормозной диск тормозного механизма заднего колес.

Снимите ступицу заднего колеса заднего колеса.

Извлеките трос привода стояночного тормоза из крепления держателя на балке задней подвески.

Установите под рычаги опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив пружины.

Выверните болт нижнего крепления амортизатора, извлеките болт и отсоедините амортизатор от рычага.

Поднимите автомобиль, разгрузите пружины и извлеките их.

Отверните гайку болта крепления балки к кронштейну на кузове, придерживая болт от проворачивания.

Извлеките болты и снимите балку задней подвески (рис. 22).

Установите балку задней подвески и все снятые детали в последовательности, обратной снятию. Окончательно затяните гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле.

После установки балки прокачайте тормозную систему.

Рис. 22. Балка задней подвески

Углы установки колес

Проверка и регулировка углов установки колес

Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при эксплуатации.

Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.

Несоответствие действительных значений замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, обусловлено износом и деформацией деталей подвески или деформацией кузова.

Углы установки колес проверяйте с нагрузкой 70 кг на каждом переднем сиденье, с заполненным наполовину топливным баком, с нормальным давлением воздуха в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.

После установки автомобиля на стенд (непосредственно перед проверкой углов) «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая два-три раза усилие 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, к переднему бамперу Колеса автомобиля должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки передних колес сначала проверьте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.

Регулировка угла продольною наклона оси поворота не предусмотрена конструкцией автомобиля. При отклонении угла от номинального значения замените поврежденные и деформированные детали.

Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали, Регулировка угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.

Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.

Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки. Методика проверки углов установки задних колес аналогична методике проверки для передних колес.

Источник