какая помпа подходит на оку
Список совместимых запчастей на оку. Очень полезная инфа!
Всем привет! Вот решил хоть что-то написать в БЖ, так как с машиной пока ничего не происходит кроме мелких поездок (например, вчера диван из одного гаража в другой перевозили :D). Сегодня опять снегу навалило, надеюсь этот снег уже постоянный)) Ну так вот, решил размножить список совместимых запчастей для оки (список взят у Skobeleve ). Пользуйтесь на здоровье! 😀
Вакуумник — ВАЗ 2101-2107
Гайки крепления колес — ВАЗ 2121
Генератор — ВАЗ 2108-09
ГТЦ — ВАЗ 2121
Замок зажигания — 2108 может и 2114
Катушка зажигания — ГАЗ 406
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Коммутатор — ВАЗ 2108-09
Кран печки — Классика
Маслосъемные колпачки — ВАЗ 2108-09
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Помпа — ВАЗ 2108-09
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Дэу Матиз
Пыльник рулевой рейки — Иж Ода (но лучше брать от оки, он надежнее, не зря владельцы «Оды» ставят от «Оки»)
Радиатор печки — Классика
Реле поворотников — Классика
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108-09
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09
Сальник распредвала задний — ВАЗ 2101
Сальник распредвала передний — ВАЗ 2108-09
Сальник привода левый с пружиной — ВАЗ 2108-09
Сальник привода правый с пружиной — ВАЗ 2108-09
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107
Термостат — ВАЗ 2108-09
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112
Помпа
Такто по-идее, нормльные люди подобных записей не делают, но мы видать к оным не относимся.
Озадачился я выбором помпы. Попытка просветиться в инете выявила какойто нездоровый плюрализм мнений — все друг-другу противоречат((
Короче ну их, решил «определиться» самостоятельно — набрал нахаляву несколько убитых помп, и разобрав их собрал из них одну.
Ващще, в помпе самое главное что отвечает за надёжность это блок-подшипник и сальник, именно на этих предметах внимание было заострено максимально.
Подшипник взят вологодский, был куплен отдельно, разобран и забит (без фанатизма!) нормальной смазкой.
ОЧЕНЬ обрадовало, что у этого самого вологодского подшипника передний (самый нагруженный) ряд сделан роликовый, на всех ТАЗовых помпах что я разбирал (и ранее тоже) оба ряда шариковые.
С сальником пришлось повозиться.
На всех современных помпах подвижное (вращающееся) кольцо сделано «керамостеклянным», рабочая поверхность гладкая и твёрдая как стекло, что должно гарантировать отсутствие износа
обоих колец, но есть одно неприятное «но» — замеры на разобраных помпах показали что шайбы на них «восьмерят», к примеру на одной помпе биение 0.15мм, на другой 0.12. Фиг знает много это или нет,
но по-мне таки это очень, очень много.
ИМХО, если биение убрать вовсе то ресурс сальника будет ограничен лишь целостностью уплотнительного резинового «чулка» (который под неподвижной шайбой), и который не деформируется в принципе
при отсутствии биений подвижного кольца. Получается, если убрать биение то сальник станет вечным.
Исходный вариант крепления кольца на валу никакой точности дать не может в принципе, поэтому подвижное кольцо было посажено прям на крыльчатку, тоесть на заднем торце крыльчатки была сколхожена проточка,
в которую кольцо вклеено на неразъёмный анаэробник.
Биение получилось не более 5 микрон, тоесть, если посадить крыльчатку на технологический вал, проточить канавку под кольцо и кольцо вклеить не снимая крыльчатки то биения не будет ващще, однако если крыльчатку
с вала снять и вновь насадить то и появятся енти самые 5 микрон.
В остальном ничего особенного — чтоб избежать применения прокладки (ну их, оставим их барышням!) в корпусе сделана проточка под резиновое кольцо.
Крыльчатка взята чугунная (кстати осознанный выбор, по-ряду причин), ебстественно была выведена из состояния заготовки — токарка со всех сторон и шлифовка лопаток, потом …балансировка…
Ну а какже иначе-то — будет крайне обидно если тщательнейшие балансировка шкива-колена-маха и развесовка ШПГ будут сведены на нет какойто там помпой))
Какая помпа подходит на оку
Генератор — ВАЗ 2108-09
Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)
ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)
Помпа — ВАЗ 2108-09
Термостат — ВАЗ 2108-09
Кран печки — Классика
Радиатор печки — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Реле поворотников — Классика
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101toha
Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, «короче на 1 см и немного жёстче» (CARdetti)
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)
ступичные подшипники, родные и аналоги
перед — от зада 2108
ВАЗ 2108-3104020
SKF BA2B 633313 C
SKF VKBA 1307
зад внешний, от 2101
LADA 2101-3103025
FIAT-IVECO 4096104
FORD 1583567
FORD 81AB1238AA
VOLKSWAGEN 0019806202
VOLKSWAGEN 0019806702
VOLKSWAGEN 0019810405
VOLVO 0029811605
MERCEDES-BENZ 0009815905
ALFA ROMEO 60523332
ALFA ROMEO 60523333
ALFA ROMEO 60747299
ALFA ROMEO 116002140801
ALFA ROMEO 119002140800
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040
BMW 2634103
BMW 2634107
BMW 31212634103
BMW 1705013501260
BMW 1451040.9
FIAT 4096104
FORD 1583567
FORD 204E1215A2
FORD 204E1217B
FORD 81AB1238AA
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075
MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100
NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238
ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400
SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000
SIMCA TALBOT 4416172400
SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
VOLKSWAGEN 684290987
VOLKSWAGEN 211405645 D
VOLVO 181586
VOLVO 3103418
VOLVO 181585/181584
Volkswagen 211405647
Chrysler 2986541
Chrysler 11615336
Ford 49979
Ford B5A1216A / B5A1217A
General Motors 3312851
General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037
внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Ремень ГРМ 08-09
Один из подшипников задней ступицы 2101-3103025 или так 6-7804У
Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.
сальники приводов ВАЗ 2110
Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.
А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile
Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы
Генератор — ВАЗ 2108-09
Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)
Охлаждение (многа палезных букаффф)…
Наконец дошли руки до замены помпы (старая работала, не протекала и не гремела, но мне она очень не нравилась по конструкции). ну и попутно обновил все соединения, намазал герметиком, затянул хомуты, и заменил краник печки… А так как грёбаные @!#)&%#@)*@##&$*@!#%* конструктора, разрабатывавшие оку, нагадили в таком важном узле, как отопитель, упихав туда детали одним им известным способом (т.к. нормальному человеку туда просто не подлезть) то пришлось разбомбить весь отопитель целиком, сняв даже радиатор отопителя… В итоге удалил пыль, прочистил и продул, заодно сам радиатор промыл мойкой высокого давления и поменял на нём уплотнительную окантовку, которая с завода шла какая-то дикая жёлтая и узкая, её зажёвывало… А я наклеил самоклеящуюся поролоновую уплотнительную полоску, в результате чего радиатор сел очень плотно на своё место и все щели оказались плотно закрыты. Прям красотень )
Но начнём с самого начала, почему меня не устраивала старая помпа и я пошёл на эксперимент по её замене на другую конструктивно.
Вот эта струйка в расширительный бачок из пароотводящего патрубка на фото выше — это показатель скорости циркуляции тосола в системе охлаждения по МАЛОМУ КРУГУ. Как этого добиться? очень просто! Достаточно воткнуть широкую шайбу в патрубок прямо перед термостатом. Шайба имеет в середине проходное отверстие, диаметром 12мм (то ли 10, то ли 12 — уже забыл), а наружний порядка 30мм. Шайба нужна для того, чтобы заставить тосол лучше циркулировать через радиатор отопителя, за счёт чего отопитель начинает работать с повышенной эффективностью, а значит в салоне теплее, быстрее оттаивают стёкла и т.д и т.п. и всякое прочее разное…
Так вот когда шайбы нет, то тосол, нагнетаемый в блок цилиндров водяным насосом, проходит по блоку, нагревается, далее выходит в огромную дырку (около 25мм) в головке блока цилиндров, попадая в «тройник», от которого, обычно, происходит отбор тосола на подогрев коллектора маленькой трубочкой, также на печку трубкой, диаметром от силы 10мм. При этом тосолу, разумеется, гораздо проще протечь дальше по трубе 25мм, и далее свалиться в термостат, клапан малого круга которого открыт, а большой закрыт, ну и по такой же огромной трубке вернуться в водяной насос… В печку, разумеется, уже как-то не лезет, тем более, что она находится выше уровня двигателя и всего остального… Стало быть надо тосол заставить силой туда лезть. Как заставить? А воткнуть на его пути сопротивление в виде шайбы! При этом нам нужно, чтоб интенсивно циркуляция шла пока работает только малый круг, в частности — это в большей мере касается зимнего периода, т.к. большой круг там открывается чаще всего только на чуть-чуть, да и то очень редко, т.к. тосол проходя через печку успевает подостыть и также выполняет функцию охлаждения двигателя. Слив с отопителя так же осуществляется за термостатом в патрубок, ведущий прямиком на помпу… В идеале, всё-таки, тосол из отопителя салона должен каким-то образом сливаться в корпус термостата, при том так, чтоб слив не блокировался ни одним из клапанов термостата, но при этом хорошо омывал термоэлемент, управляющий термостатом. Тогда зимой будет просто исключено выстужание двигателя печкой в мороз, а отопитель станет жарить ещё бодрее 🙂
Итак, поставив дроссельную шайбу мы заставили тосол лезть во все дырки, которые встретит по пути. А это: 1. отвод на отопитель салона, 2. отвод на подогрев коллектора/дроссельного узла, 3. пароотводящий патрубок радиатора, который сообщается с расширительным бачком (тосол не может пройти через радиатор, т.к. большой круг заблокирован и тосол не течёт через радиатор, но он может дойти до радиатора по верхнему патрубку и убулькать по пароотводящему патрубку в расширительный бачок. Да, теперь расширительный бачок является частью малого круга системы охлаждения, т.к. через него начинает интенсивно двигаться тосол. Но на работе системы охлаждения в целом это никоим образом негативно не сказывается. Зато такое интенсивное течение вышибает любые пузырьки воздуха из патрубков и из радиатора отопителя (не нужно специально прокачивать! Достаточно просто сесть в машину и поехать).
Так вот эта система на моей старой оке с 2х цилиндровым двигателем работала просто великолепно! ВАЗовская помпа обладает огромной производительностью и даже на холостом ходу струя из пароотводящего патрубка била в расширительный бачок с такой силой, что тосол разбрызгивался и вытекал через пробку. Поэтому я «интегрировал» в бачок кусок тормозной трубки, чтоб направить её немного вниз и струя чтоб не так разбрызгивалась об стенку бачка… Этот бачок на фото и видео с моей старой машины как раз.
Но как не печально — эта хитрая система с шайбой на тавромоторе работать в полную силу не захотела. Я уж и так, и сяк вокруг неё — ан нет. Потом случайно в интернете увидел заводскую помпу на Таврию и ужаснулся что она из себя представляет! Такая помпа однозначно не может интенсивно качать жидкость и тем более сопротивляться противодействию со стороны дырок и патрубков (проще говоря она не в состояние обеспечить давление для «продавливания» тосола по системе охлаждения, в т.ч. через радиаторы охлаждения и отопителя). Расстроился страшно, но не долго переживал, т.к. оказалось, что кооперативные помпы мало того, что вдвое дешевле, так ещё и форму лопаток имеют правильную — компрессорного типа. Благодаря завитой форме лопаток крыльчатки тосол не просто отбрасывается инерцией в стороны к стенкам помпы, а выдавливается, что создает определённое давление при примерно том же расходе. Таким образом тосол более интенсивно полезет в дыры печки и радиатора… ну и ещё куда там я задумаю его послать: на подогрев дросселя, на охлаждение турбины, ещё куда-нить…
Вот для сравнения помпы: справа — старая заводская, слева — новая кооперативная. Я взял помпу LGR — бренд мне нравился по наружным гранатам, шаровым опорам и т.д. и т.п. Правда, щас гранаты у них стали поганые, но остальное пока так же не плохое. Вот и помпу теперь испытаю.
Бензонасос ВАЗ-2108 в Оку
Привет всем!
Часто встречал обсуждение Оководов на драйве и не только о установке зубильного бензонасоса ВАЗ-2108 в Оку. И вот, хочу своим примером убедить противников сей доработки.
Итак, с чего все началось:
Пару лет назад был внедрен бн «Пекар» оковский, работал исправно, нареканий не вызывал. Относительно недавно стал замечать удушливый запах в салоне, стоя в пробках. По приезду домой был выявлен виновник сего неприятного запаха — им, как Вы догадываетесь, стал подтекающий «Пекар». Весь в пленке бензина, который стекая на штаны выпускной системы испарялся и производные тянуло в салон. Хорошо, хоть не загорелся!
Подтянул винты на крышке, думал этим все и обойдется… Куда там! Через пару дней опять тоже самое, причем подтяжка уже не помогла.
На рынке Оковского не нашел, был приобретен восьмерочный «Хофер» за целых 400 рупий. Внешне — похож на «Пекар». Также купил метр топливного шланга, которого, кстати, не хватило, пришлось еще сантиметров 30 наращивать из своих запасов.
При внедрении нового готов был пойти на доработки: в частности, развернуть крышку насоса на 45 градусов, но к моему удовольствию делать этого не пришлось.
Ну и немного подробностей: Карбюратор на моей Желтой стоит Солекс 21083, под ним две карболитовые проставки (одна толстая, другая потоньше) и над ним корпус воздушного фильтра 2108.
Так как преимущественно езжу на пропан-бутане, схема подключения была следующей: топливопровод — топливный фильтр — бензонасос — электромагнитный клапан — карбюратор. Т.е насос постоянно качал топливо и клапан находился под нагрузкой. В связи с этим при переходе с бензина на газ при стоящей машине клапан не закрывался. Закрытие его происходило только при вибрации двигателя.
В этот раз решил изменить схему подключения: Топливопровод — топливный фильтр — электромагнитный клапан — бензонасос — карбюратор. Посмотрим, сколько проживет наш герой при таком включении.
Как можно видеть из фото, низ кастрюли возвышается над бензонасосом на величину около 5 мм., чего вполне достаточно.Рука свободно проходит к язычку подкачки топлива насоса.
Все обошлось в сумму около 500 рублей, хомуты были в загашнике.