| Genom будешь смеяться. они и сейчас воздушники. татра вообще довольно уникальные машины по многим параметрам. ©Kickstarter.org – мотоциклисты во Франции! :: Pоwered by SМF, © 2006 Simрle Мachines LLС На чтение 8 мин. Обновлено 16 ноября, 2020 Мопед альфа рабочая температура двигателяребят, кому интересно, на счёт температуры.Можно даже пост куданибудь вынести, второй раз писать не буду. Сейчас жаркая пора, особенно в ростовской области (думаю многие согласятся), и меня всегда интересовал вопрос, как влияет жаркая погода на работу двигателя?Насколько возрстает температура? У меня стоит датчик температуры на головке ГРМ, ну или головке клапанов,кому как удобнее.Погрешность: 1-3 градуса. Температуру цилиндра измерить не могу, но примерно она будет выше на 12-15 градусов. Езда в прохладную летнюю погоду (15-20 градусов на улице): Температура на холодном – 22 градуса. Температура при езде – 65 градусов. Характеристики не ухудшились) Езда в умеренно жаркую погоду (21-28 градусов): Температура на холодном – 24 градуса Температура при езде – 89 градусов Максималка – 76 кмч Езда в жаркую погоду (29-35 градусов): Температура на холодном 27 градусов Температура при езде – 96градусов(!) чуть больше 20% мощности Езда в дождь (15-20 градусов): Температура на холодном – 17 градусов Температура при езде – 61 градус Характеристики не ухудшились, замечена более тихая работа двигателя.) 1) Если вы считаете, что от нагрева мопед стал «ЕХАТЬ ХУЖЕ», или «ПЛОХО ТЯНУТЬ», и вы решили остановится «ДАТЬ ЕМУ ОСТЫТЬ», то имейте ввиду,при остановке температура повышается до 120 ГРАДУСОВ в жаркую погоду(!). 2) А что бы остановка принесла хоть какую-то пользу, «ОСТЫВАТЬ» вам нужно не менее 25 МИНУТ! 3)Что бы мопед «лучше остывал» нужно ехать ещё быстрее, чем в данный момент.Чем медленней вы едите тем хуже идёт охлаждение! Всему обьяснение – отстутствие рёбер охлаждения как таковых. Датчик температуры на мопедВсем привет! Сегодня мы будем создавать своими руками температурный датчик. Поправка по схеме : Поменяйте полярность на индикаторе! А то он не будет правильно отклоняться (тупо не в ту сторону!). Итак, начнем с самого главного. Главный элемент – это транзистор! Транзистор подойдет не любой, а старый, типов МП16, МП20, МП21, МП25-МП27, МП39-МП42 (P-N-P типа) и МП10, МПП, МП35-МП38 (N-P-N типа) разница их в полярности, принцип один и тот же. Я взял транзистор П42. Манипуляции с ним проводим следующие: 1. надеваем на центральный (базовый)вывод изоляционный кембрик(этот электрод заодно с общей массой транзистора грех перепутать 2. Соединяем 2 оставшихся электрода между собой. Место соединения нужно пропаять. 3. Соединяем вместе с проводами наш датчик. Обязательно! Чтобы не перепутать провода, я на 2 соединенных провода применил красный провод, а на базу – черный. Чтобы не перепутать полюсы. Я взял колодку с 2 проводочками – симпатишнее смотрицо 4. Соединяем с мультиметром согласно полярности схемы. Не боись, током не шибанет Замечаем, что сопротивление датчика стало равняться 19 кОм. 5. А теперь забросим в воду с кипятком! Кипяток примерно около 80-90 градусов. Видим, что сопротивление датчика уменьшается, причем так быстро! Около 2 секунд заняло, чтобы изменилась температура. 6. Вытащим из водички нашего испытуемого, он накупался . Посмотрим, изменится ли сопротивление, когда он будет просто лежать и остывать. Посмотрите, как быстро остывает! Сделаем датчику креплениеЧтобы накрутить его на головку цилиндра. Все что нам потребуется : большая широкая какая-нибудь шайба, свинец(свинец найти можно в аккумуляторе автомобильном, только не разбирайте папин аккумулятор – он возможно не одобрит ваш выбор ), болтик М6 (ключик на 10) и «воробушек» то есть гайка М8 (ключ на 12). Накидываем широченную(глубокую) шайбу на воробья. Чтоб он утонул там «Примеряем» как у нас сидит транзистор. Берем пивную банку(это тонкая жесть, быстро нагревается) закидываем в нее наш свинец, и ставим на газовую плиту. Успевайте, чтобы не зашла мама в этот момент , а то отгребете за такие эксперименты! Видим, как плавится свинец. (Я бы смотрел на это вечность. ) И в эти моменты, я жалею, что не мутант, и у меня не 8 рук Немного отодвигаем транзистор из центра, и заливаем полость свинцом. Надеюсь не нужно объяснять, что для жестяной банки, мы взяли плоскогубцы. И когда заливаем, отключаем газовую плиту. (Некоторые самоделкины умудряются сесть на газовую горелку ). Залили(немножко неаккуратненько вышло, но ничего страшного): Откручиваем болтик, вместе с воробьем. Посмотрим сверху, поотрываем лишний отлив. Он нам не нужен. Желательно, аккуратно отрывать. Можно замнуть во внутрь. Будет лучше! Наворачиваем болт обратно, и легко ударим по болту, держа шайбу в руке. Конструкция должна разобраться: Датчик холодный, не светится, не бьется током – значит все делаем правильно. Выворачиваем болт. Наслаждаемся конструкцией. И конечно же – проверка! Остудим его в холодной воде. Оставим в покое. Теперь положим на солнышко. А солнышко у нас зашло. И фотография, сделанная спустя 10 секунд, не убирая с солнца (точнее после его чудесного появления Работает! Причем исправно. Секрет – быстрота и ловкость! В последующем, будем рассматривать плюсы и минусы ШИФТа, и индикатора! Итак: посмотрим, как красиво он будет стоять на местеПервый на Испытании у меня Дэшка! Теперь перекрутим датчик, с глаз долой: Второй испытуемый : V-50. Снятие показаний с датчикаПосетил радиомагазин. Купил много чего-полезного (и безполезного Припаял, подсоединил, замерил! С ним – работает! Только калибровать надо. Вся моя «установка» будет запитана от стаба (стабилизатора напряжения). Выход 5 вольт. Пусть вас не смущают кучи проводов на моем компьюьерном столе – это в пределах нормы. Но нас интересуют «провода» датчика(установка еще не откалибрована, и показывает какую-то температуру). Посмотрим на сухой датчик. Опустим в «теплую» водичку (примерно около 50-40 градусов) наш датчик. Теперь дадим ему остыть. Стрелка медленно возвращается в свое положение. Датчик теперь показывает температуру. Прибор еще не откалиброван. И градусной разбивки пока-что нет! Все еще впереди! Калибровка датчикаСначала – грубая, потом – точная. Начнем с грубой. Возьмем подстроечный резистор, и включим в разрыв датчика(Д) и индикатора(И). Подключим. Нагреем (Д). Если при малой температуре у нас (И) показывает максимум – добавляем сопротивление. Таким образом, у меня, при 5 вольт напряжении, получилась вот такая «сборная» резисторов: 12Ком+ 12Ком+ 560 Ом + 2,7Ком + 10Ком (регуль) + 3Ком(регуль). Регуль – это подстроечный резистор (Д) не нагрет. Показывает свою температуру. Теперь я вставил паяльник датчику в «Ж. » (терморектально прокриптоанализировав его), нагрел транзистор чуть выше 100 градусов. Подобрал примерно регулировочным резистором чтобы он показал еле-максимум. И конечно же, сами эти резисторы: один грубой настройки, другой точной настройки. У прибора погрешность составляет ±5 градусов. Транзисторы, пусть даже из одной партии, имеют разные сопротивления. Мне пришлось подбирать самому. Итого балласт у меня получился около 25 кОм. У каждого повторяющего может значение измениться(напряжение питаняи другое к примеру). Прибор почти закончен. Осталось только установить его, и откалибровать по мотору! Датчик регулируем следующим образом: Ну все! Настроили на перегрев. Если хочется в градусах – то проводите все то же самое, но только с известной температурой датчика(нагреваем и регулируем под нужное показание). По желанию, разбираем индикатор, и градуируем его под какие-только вам хочется шкалы. Индикатор перегреваКонечно же выкладываю схему моргалки. Где Т2- наш (Д), R1 (100кОм) – регулятор порога срабатывания ШИФТа, Т1 – кт315, С1 – 1000µ. Собираем аккуратно. Желательно протравить плату на текстолите(как это сделал я). Резистор я взял 1Ком. Для 5 вольт питалки – это нормально, у кого другое напряжение – ставим подстроечник. Датчик начинает моргать уже при 90 градусов по Цельсию. (Датчик отдельно, без установки на цилиндр. После установки – порог срабатывания будет уже выше, к примеру уже 110-130 градусов.) Резистором, можно регулировать порог срабатывания моргалки. Кстати: чем сильнее нагревается датчик, тем быстрее моргает наш шифт. Увы, сфокать как он работает не удалось – я попадал (39 раз) в тот момент, когда он не горит! Ну да пофиг! Видео – вам тому доказательство. Вот Кт315 собственной персоной: Да, картинка безпонтовая, но да пофиг! Тут я показал цоколевку, её путать нельзя! Еще главное – НЕЛЬЗЯ ставить одновременно и индикатор и шифт на один датчик! Потому что от мерцания, стрелка будет прыгать. Источник Двигатель мопеда АльфаЗа любой техникой безоговорочно нужен уход. Касательно двигателя мопеда, самой уязвимой частью его является коробка передач. Именно этот сегмент требует особого внимания и ухода. Рассмотрим, как правильно нужно производить сборку и разборку коробки мопеда класса Alpha. Разборка коробки передач, производится в целях замены изношенных деталей. Разборка коробки производится после демонтажа цилиндра, ротора и блока сцепления. С помощью лезвия и отвертки снимается стопорное кольцо, и ведущая шестерня передачи. Далее удаляется механизм переключения скоростей, для этого с противоположной стороны откручивается болт, фиксирующий передачу. Затем извлекается вал вместе со вспомогательной вилкой переключения передачи. После вышеописанных действий разъединяются две половины кратера, и извлекается коленвал, после чего открывается непосредственно сама коробка. Блок передач, остается в левой крышке картера. Винт барабана, под которым расположена шайба датчика скорости и контактный элемент, отворачивается шестигранным ключом, после чего барабан вместе с сердцевиной извлекается. Нельзя не отметить то, что доставать и демонтировать все шестерни и вилки коробки передач, нужно крайне внимательно, не перепутав их расположение, лучше пометить на бумаге их условными знаками.
После обнаружения дефекта, производится замена изношенной детали и производится прямо пропорциональная разборке, сборка всех необходимых элементов. Источник | 