какая рабочая температура масла в двигателе субару
Температура масла в ДВС
Хотел посоветоваться.
Пришло лето и снова наблюдаю повышение температуры масла в ДВС при скоростях от 140 км/ч. При +40 °C на улице температура масла поднимается до 107 °C, дальше я стараюсь сбрасывать скорость, чтоб температура снижалась до 102 – 104 °C. И получается, что как лето и жара, так и приходится сдерживать себя в скоростном режиме по трассе, казалось бы — турбо, неплохо едет, а «придавить» страшно, чтоб не перегреть ДВС.
Причем, как я читал у других, чтоб температура масла вырастала в пробках, на холостых – такого нет. В пробках температура масла в ДВС держится в районе 96-97 °C (при наличии жары на улице). Может это специфика турбо мотора, так как повышение температуры масла в ДВС на холостых в жару, как я понял, в основном у «атмосферников».
Я пока не готов (ни морально, ни финансово) на манипуляции с дополнительным охлаждением (туда только «влезь», после ДВС, нужно и вариатор), плюс, не нашел пока, кому эту процедуру можно доверить в Ростове. Бюджет, как я понимаю, где-то около 50 тыс руб (это только масло в ДВС, без вариатора)?
Так вот, первый вопрос. Где-то, ранее, читал, что ставят более «холодный» термостат, который дает небольшой эффект. Если я правильно понимаю, то более «холодный» термостат даст эффект только на холостых и на низких скоростях, а в моей ситуации, по идее, термостат открыт полностью и, соответственно, замена термостата мне никак не поможет, правильно?
Вообще, есть субъективные ощущения, что при температуре масла в ДВС от 80 до 90 °C, приемистость чуть выше, но может это только ощущение. Опять же, есть мнение, что при снижении рабочей температуры масла в ДВС (после установки доп охлаждения) не будет испаряться бензин, который попадает в масло, и масло, вроде как, быстрее теряет свои свойства. Хотя, при длительной работе масла на высоких температурах, также будут быстрее теряться смазывающие свойства.
Я, в принципе, и так меняю масло каждые 7500 км, плюс, судя по индикаторам автомобиля, при температуре 107 °C нет никаких «желтых» и «красных зон», которые должны обозначать опасную температуру масла. Может мы зря «страдаем фигней» и можно не обращать внимание на эту температуру до 110 – 115 °C и спокойно ехать, раз уж завод считает это нормальным (никак не сигнализируя об опасной температуре). Плохо, что совсем убрали температуру охлаждающей жидкости в нашей модификации.
Может у кого-то есть информация по «рабочим (нормальным) температурам масла ДВС», а не только внутренние ощущения того, что что-то не так, поделитесь, пожалуйста!
Температура масла ДВС fb25
Добрый день!
Прикупил OBD девайс для жёнкиной авто за 5$. Решил воткнуть в свой разъем и посмотреть что можно вытащить, за чем понаблюдать, о чем попереживать — а то ездишь себе и ездишь, ни о чем не задумываясь, даже сверчков не появилось — прям скучно стало.
На первое что обратил внимание — это текущая скорость. Давно уже использую антирадар с GPS — он показывает фактическую скорость. Так вот фактическая всегда меньше чем скорость на приборной панели. Причем чем быстрее едешь — тем больше разница.
Например по приборке 66 — по факту 60 км/ч, 87 — по факту 80 км/ч, 145 — по факту около 130 км/ч. С одной стороны это сделано специально для водителей, якобы для нашей же безопасности. Другая возможная причина — разница колес, с завода у нас два варианта 225/60/18 и 225/65/17-мой вариант. Хотя на деле разная размерность не должна давать такой разницы в скорости.
И тут я включаю OBD девайс и вижу, что скорость считываемая этим устройством (т.е. с бортового компа) один в один совпадает с GPS-радаром. Т.е. БК знает точную скорость, а водителю заведомо показывает ее выше.
Второй пункт на который обратил внимание — это температура масла двигателя. Сейчас за бортом 15-20 тепла с прохладным ветерком. В обычной городской поезде (что с климой, что без нее) рабочая температура масла держится 100-104 градуса. Задумался над летом, что происходит в 40+…
Собственно возникло несколько вопросов:
1 — какая рабочая температура масла ДВС в наших моторах?
2 — какая рабочая температура самого масла? Т.е. выше которой оно уже будет терять свои свойства и гореть?
3 — что делать? ))) Может на лето как узбеки заливать пятидесятку в мотор?
О температуре масла пост…
Дисклэймер: если вы относитесь к любителям больших радиаторов, гигантских маслокулеров и гирлянд из десятка датчиков (ну так, чтобы было), то дальнейшее чтение материала может вызывать желание кинуть в автора чем-нибудь тяжёлым.
Короче, к делу. Поставил, значит, датчик температуры масла. Давно уже хотел, но как-то всё руки не доходили, а тут взяли на прошлой неделе да и дошли. Defi как Defi, ничего особенного, взял самый маленький и дешёвый из их линейки — 52mm Racer. Это самая простая модель — подключается напрямую, без блока. Особенно про установку рассказать нечего, ну кроме того, что воткнул датчик в маслосливную пробку. Для этого пришлось купить изделие от Killer-B.
Решил, что в картере датчику самое место, так как во-первых очень легко поставить, а во-вторых вариант с сэндвич плэйтом смущал слишком близким расположением выпуска. Был, конечно, ещё вариант вкрутить в блок, но совсем лениво было.
Сам будильник поставил в нишу в центральной консоли, имхо очень неплохо вписалось.
Ну и теперь самое интересное. Эксперименты наше всё, поэтому сразу же отправился в Лагуна Секу опробовать новую игрушку.
Сначала понаблюдал за новой стрелочкой на хайвэее — максимальная температура была 200F (93 C), это в затяжную горку. В обычном режиме и того меньше — 180F.
Затем на треке. За первый круг температура быстро добралась до 240F (115C), но там и осталась. Лишь только к последним кругам последней сессии, когда и солнце стало немного припекать, температура пару раз доползала до 250F (120C). При том, что в Лагуне есть несколько прямиков, где нужно топить под 100 миль в час в горку. Хотя в Сономе, наверное, будет погорячее — там и воздух теплее, и конфиг трассы перегревам способствует.
Короче вывод такой: обойдусь ка я пока без кулера, и так хорошо.
P.S. Улучшил своё время более, чем на 2 секунды — теперь 1:53.0, правда от тормозов почти ничего не осталось. Эхх не хотел совсем злые колодки ставить, но видимо придётся
Subaru WRX STI 2014, двигатель бензиновый 2.5 л., 305 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Subaru Impreza WRX STI, 2021
Subaru Impreza WRX STI, 2021
Subaru Impreza WRX STI, 2007
Subaru Impreza WRX STI, 2007
Комментарии 26
Я сорри если плохие новоости принесу но я сегодня от нефик делать (попросили встретить человека в аэропорту) в машине сидел и ковырялся в настройках экранчика который он же и бэкап камера. У меня там есть опция вывести температуру масла на экран (тройной вид который). И типа не нужен доп гейдж. Или это другая температура?
Это только на wrx, тк у вас движок новый. На sti ёж стоит, там датчика нету
Ого себе. На врх есть что то чего нет на стишке ))
Прошу прощения за может быть странный вопрос, но как вы переходник с резьбой 1/2 NPT вкрутили вместо субаровской пробки с резьбой М20, или фото для примера просто приведено так как у них есть M20 (OEM) TO 1/8PT переходник на сайте
Это просто фотка для примера из гугла, не заметил что там другая резьба 🙂 У меня пот эта www.killerbmotorsport.net…ature-sensor-adapter.html
ну я так и подумал, если честно…
Температуру масла все таки лучшебрать с блока, там где циркулирует, будет по точнее)))
Не согласен. Наиболее актуальная будет в картере, тк оттуда как раз масло в двигатель и забирается. Если в блоке то там конечно выше будут показания, а если после турбины воткнуть, так и того выше.
Температуру масла все таки лучшебрать с блока, там где циркулирует, будет по точнее)))
Кстати, читал где-то, что в моделях где датчик температуры был в стоке он как раз был в пробке. По крайней мере на местных форумах есть такое поверье
На простых wrx есть штатный датчик температуры масла, правда я не знаю, откуда он снимает информацию, всм где сенсор стоит. Я все де думаю ставить через проставку, не зря ведь Япы через нее ставят. Кстати сам ставил или кому то платил?
Мне проставка как то не очень. Мне кажется слишком близко к трубе горячей, там датчик от неё больше греться будет, да и фильтр получается ещё ближе к выхлопу пододвигаешь
картер точно также находится близко к выпускному коллектору, лично моё мнение такого что мониторить надо температуру подаюшего масла, а не уже теплообменного, в картере уровень масла низкий, атакже при манёврах масло гуляет, быстрее засоряется сенсор от налёта маслянного, начинает врать ещё сильнее, если в двигле температура масла поднимается высоко то это можно и по подающему маслу понять, с картера до блока просто навсего оно не успевает охладится чтоб врало… 110-115 градусов для городсково масло очень велико, но не критично при езде в городе, но на нагрузке предельно опасно… можете зайти пусть даже на офф.сайт мотул и прочитать спецификации масел, рабочие температуры у всех разные, одни в одном диапазоне работают, другие в другом, но всё это конечно если вы уверены что температура правдивая, 120 градусов предельно насколько я помню например для 300V
проставка от фильтра точно также работает. датчик темпа внутри находится, а не снаружи чтоб нагревалось излешни
у меня лично темп сенсор стоит вместо штатного датчика давления масла… сам датчик давления масла поставил возле турбинки вместо заглушки… незнаю как вы ребята, но на 120 градусов я лично не крутил бы по 7-8 тыс оборотов в боевом режиме 🙂
Зависит от масла, но хорошее гражданское масло свойства начинает терять от 280+ градусов (140C)
и по вашему мнение какое масло там гражданское из перечисленных?
вы и вправду верите что при 140 градусов ежедневное масло будет работать в боевых режимах на турбовом? испытал уже не раз я сам лично, во вторых каждый двигатель работает по своему и подбирать под него масло не из простейших, речь не о стоковом двигле. Но даже если стоковый то и за пределы исползования тоже нужен другои подход, а не то что завод пишет.
Здесь сколько людей столько и мнений. Моя позиция: машина на гарантии (ещё 50К миль осталось), соответственно лить я должен только то, что прописано в инструкции. Двигатель полностью сток, масло я меняю очень часто — если был на треке (а это 100%) то больше 2-х тыс на масле не езжу, за состоянием жидкостей и параметров слежу пристально. Сдохнет — значит судьба у него такая, на то и гарантия. Когда кончится гарантия (или двигатель), тогда конечно обзаведусь всякими тюнингами (хотя для совсем стокового мотора и лёгкого трека не особо и нужно). А так у нас шорт-блок стоит дешевле чем маслокулер с радиатором, причём если их поставить, гарантии от того что движок не ляжет никакой нет, зато есть точная уверенность что с заводской гарантии как раз снимут
На простых wrx есть штатный датчик температуры масла, правда я не знаю, откуда он снимает информацию, всм где сенсор стоит. Я все де думаю ставить через проставку, не зря ведь Япы через нее ставят. Кстати сам ставил или кому то платил?
Насчет того где поставить — я делал в знакомом гаражном сервисе, пришлось проводку от датчика слегка удлиннить, не хотелось самому, да и со сливом и утилизацией масла неохота связываться.
Кстати, читал где-то, что в моделях где датчик температуры был в стоке он как раз был в пробке. По крайней мере на местных форумах есть такое поверье
Так тебе и надо знать температуру масла в блоке
Теплообменник работает. У нас на SH его нет и температура легко пробивает 130 градусов.
Зачет!
Стиг за рулем субарика — просто отлично))
Ну до стига ещё далеко… как минимум нелепой музычки не хватает 🙂
FB20 и температура масла, или ждет нас установка маслокулера
Вот смотрю я как народ украшательства балуется: приборки из Америки или Японии тащит, перешивает… тоже, было, загорелся: красота же неземная!
И тут, на днях, натыкаюсь на посты papasl’a о развалившемся моторе FB20 его Огородника… вы не промахнетесь: их четыре штуки, прямо сразу в БЖ. Один из них называется: “Реквием мотору FB20″… меня, честно говоря, после прочтения одолевает целая гамма эмоций от паники до злости… Народ в раздумьях: ставить или не ставить маслокулер, который уже, вроде как, запалили на пятнахах и аутах 16м.г. Кому-то, кто видел этот кулер в шоуруме его даже сфотать не дали.
Но тут такое дело приключилось: делал я ТО-90, уже не в ОД (потому, как кризис, мать его), а в “Созвездии” на Салова. И, при диагностике ходовой, ребята нашли у меня гул обоих ступичных подшипников по правому борту.
Ну, думаю, пока гарантия не кончилась, напрягу я нашего монополиста. Приехал в Лахту, и тут выяснилось, что гарантия закончилась 4 дня назад! Гул в заднем ступичном подтвердился и по послегарантийной процедуре “гудвилл” предложили за 3000 деревянных подшипник заменить. На следующей неделе дорога предстоит длинная, решил менять.
А пока оформляли бумаги, я полез под капот пятнахи 16 года. И что же я увидел? Таки маслокулер! Обфоткал его как можно подробнее (меня никто и не пытался гонять… а если бы и попытался… бгг хотел бы я на это посмотреть ;))). Несколько фоток приложу, остальные либо отдельным постом либо здесь потом добавлю.
Выводы. Их несколько:
1. FHI плевать на клиентов, раз на новые моторы ставят другие гильзы (вместо бракованных, а это они признали) и дополнительные маслокулеры. Но отзывной компании нет и не предвидится.
2. Маслокулер ставить надо! Недавно таки получил ЕЛМку и мониторю температуру масла: у меня в городе, при не очень агрессивной езде (выкручиваются мотор редко), температура масла находится в значениях 100-107°С…
Вот такие пироги! Всем спорт!
UPD: камеру, точнее эндоскоп заказал уже на и-бее. Сначала глянул по-чём на Родине и офигел от цен в очередной раз. У нас минимум 1000 рублей за непонятно что. Я на e-bay заказал 5.5 мм камеру с 2-метровым кабелем за 650 рублей. Может цепляться к Ведроиду и к ПэЦэ. Как приедет, полезем с ней к поддону XV-2016 😉
НЕ Санта и НЕ Барбара, банальная запись про температуру рабочих жидкостей авто…
Продолжаем изучать влияние различных факторов/девайсов на охлаждение ДВС, заодно разбавляя записи про накидки и серии Санта-Барбары (но нужно честно признаться, что этот сериал нам не победить).
Во время последнего ТО были проведены определенные работы, которые напрямую повлияли на температурный режим работы двигателя: замена радиатора отопителя, замена термостата на Subaru 21200АА072, снятие и промывка химией радиатора охлаждения (внешнее состояние пластин радиатора очень приличное). Ну и до кучи замена антифриза. Также напомню, что установлен новый водяной насос, новая крышка радиатора (куда без нее), новый сервопривод заслонок (а вдруг?). В общем, теперь грешить на некорректную работу какого-то узла не приходится.
Всё это «безобразие» (последнее ТО) случилось 20.01.2020. С тех пор была обычная езда по городу: завел, прогрел, доехал от дома до работы. Вечером в обратную сторону. В выходные также толкался по городу. В общем, не было возможности оценить изменения при движении по трассе.
При движении по городу я ранее выкладывал скрины ActiveOBD, выглядело это так:
При движении с реальной скоростью 130-140 км/ч температура ОЖ держится в диапазоне 88-89С, температура масла ДВС устаканивается на отметке 83С. Масло CVT догрел до 62С.
В обратный путь (уже пошел снег…):
ОЖ 89С, ДВС 83С, CVT 62С.
Порадовала работа термостата — то, как он держит температуру ОЖ даже при значительном изменении оборотов двигателя/скорости авто.
Но несколько озадачила температура масла ДВС – не низковата ли?
Случилось так, что через несколько часов после возвращения в Кострому пришлось опять ехать в Сусанино. Ну, думаю, судьба. Судьба приколхозить заглушку в нижнюю часть бампера и посмотреть, что из этого получится.
Колхоз из того, что было в багажнике:
Изменения по отношению к движению без заслонки:
— чуть менее стабильная температура ОЖ, амплитуда колебаний увеличилась на 2-3 градуса,
— средневзвешенная температура ОЖ чуть понизилась, примерно на 1 градус,
— температура масла ДВС значительно увеличилась – среднее значение 91С против 83С,
— температура масла CVT изменилась более всего (что логично) – догрел до 77С.
Ещё момент про влияние температуры масла ДВС на расход топлива. При движении без заслонки (температура масла 83С) средний расход составил 9,8 л/100 км. При движении с заслонкой — 9,4 л/100 км. Я склонен думать, что разница в 4% скорее объясняется тем, что я двигался чуть медленнее, т.к. дорожные условия сильно ухудшились. В общем, осязаемой разницы по расходу в зависимости от температуры ДВС (83-91С) я не заметил.
Во время проведения эксперимента вспомнил YaBro и торжественно присвоенное ему ранее звание «Дебил года». Но т.к. ему присвоено звание в категории «на Рено», то в категории «на Субару» я первый претендент)
В общем, главный дебил в любой ситуации на дороге – это не тот, кто подрезает или оставляет лесовоз на встречке, а тот, кто не снижает скорость движения в соответствии с дорожными условиями, даже если Аут позволяет уверенно ехать в таких условиях.
Поэтому обратно я поехал уже в пенсионерском режиме:
И даже при таком движении масло CVT нагрелось до 72С.
Зато расход составил 8,0 л/100 км и у меня не прибавилось седых волос.
Сегодняшнее движение на работу и обратно с заслонкой:
За то же самое время масло ДВС нагревается на 1-2 градуса С выше или выходит на ту же температуру на 1-2 минуты быстрее, чем без заслонки. Масло CVT примерно так же. Т.е. при движении по городу на низкой скорости в режиме старт-стоп разницы практически никакой, что логично.
В общем, из всего вышесказанного:
1. Вывод: всегда соблюдайте п. 10.1. ПДД РФ в части: «Водитель должен вести транспортное средство … учитывая при этом … дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.»
2. Вопрос: у кого какое мнение на счет температуры масла ДВС и CVT? Каким считается оптимальный рабочий диапазон? В общем, нужна ли заслонка в нижнюю губу нашего авто при не очень холодной зиме?
Subaru Outback 2011, двигатель бензиновый 2.5 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — наблюдение
Машины в продаже
Subaru Outback, 2012
Subaru Outback, 2011
Subaru Outback, 2010
Subaru Outback, 2013
Комментарии 112
80 градусов маловато, часто двигатель будет не выходить из режима прогрева и настраивать топливные коррекции, расход бензина вырастет сто процентов.
На 76 градусах вообще-то выходит, или даже 72, кто вам сказал что нужно именно 80?
Мануал, эбу считает двигатель прогрет при температуре 80 и выше…
Мануал в топку, надо в прошивке смотреть, можно легко проверить, пока авто холодная, нет регулировки долгосрочных коррекций, только краткосрочные, как только эбу видит, что мотор прогрет, начнет править долгосрочные.По крайней мере у меня, регулирование начинается ранее, чем наступит 80градусов.
Я смотрел, у меня при 80 градусов.
Для трассы думаю заслонка не повредит, согласе с размышлениями fenedim. Да и в таких условиях эта заслонка может сама из снега вырасти.
А вот летом совсем другая история, тут думать надо как масло охладить:
У меня однажды так всю морду заслонкой из льда закрывало по трассе Уфа-Челябинск, мокрый снег шел. стоит железная сетка типа рифленки с ячейкой 5 мм, так на ней каша с дороги быстро в лед превращается.
Тоже думал летом поменять термостат на более холодный, но вот залезть в прошивку вентиляторов не кому. Есть ли смысл просто менять термостат?
Нечего туда лазить, если не уверен в компетенции лезущего. Поставь W1401, это проще некуда.
Тоже думал летом поменять термостат на более холодный, но вот залезть в прошивку вентиляторов не кому. Есть ли смысл просто менять термостат?
Я думаю что есть, если с климатом включенным ездишь, я не настраивал вентиляторы, езжу с климатом, летом он сдувает лишнее тепло с радиатора, зимой печка салона и набегающий поток, редко когда вижу температуру в 96 градусов, это нужно встать на парковке на прогретом авто в теплую зимнюю погоду, на днях как раз видел, минус 2 на улице, ветра нет, салон прогрет, до 95 доползла пока я в магазин ходил, но это же всё плавно происходит, да и дальше не уползет, вентиляторы включаться… Я думаю такие плавные качели в 5-7 градусов совсем не страшны для головок.
Я говорю о температурах за бортом, когда кондиционер по автомат отключён. А так ты прав.
Тоже думал летом поменять термостат на более холодный, но вот залезть в прошивку вентиляторов не кому. Есть ли смысл просто менять термостат?
Нужно найти того, кто занимается прошивкой мозгов авто и объяснить задачу. По факту там ничего сложного. По деньгам у меня получилось 1,5 т.р. Думаю, до 2 т.р. уложитесь.
Как по мне, так это проще и надежнее, чем ставить сборку.
Тоже думал летом поменять термостат на более холодный, но вот залезть в прошивку вентиляторов не кому. Есть ли смысл просто менять термостат?
В холодное время смысл точно есть — у меня за две недели эксплуатации вентиляторы с 072-м ещё ни разу не сработали, температура ОЖ стабильно 88-89С (редко кратковременно 91С). Если всегда ездите с климатом на Full Auto, то предполагаю, что за счет принудительного включения вентиляторов по нагрузке на компрессоре кондиционера также будет держаться низкая температура ОЖ. Но, конечно, прошивку нужно поправить, т.к. возможна ситуация, когда догреете ДВС до температуры сработки вентиляторов при штатной настройке, а это уже 98/100С, и падение температуры ОЖ в случае, если этот момент совпадет с началом движения по трассе, будет очень значительным.
По вариатору думаю 70-80 гр это самый оптимальный рабочий коридор температур. yandex.ru/images/touch/se…83%D1%80%D1%8B&source=wiz
По маслу ДВС коридор — от 80 до 100, но лучше до 95. При обычной гражданской езде Т масла примерно гуляет около Т ОЖ, поэтому с холодным термостатом это самое то. Кратковременные выходы из этого коридора не в счёт.
По заслонке. Без нее регуляция идет как описал YaBro, только работой клапана термостата практически во всех диапазонах скоростей движения (нет препятствия набегающему потоку. А при наличии заслонки на скоростях до 60-70 км/ч (заслонка закрывает нижний набегающий поток) верхняя граница температур обрезается не клапаном термостата, а включением вентиляторов). А после 60-70 км/ч набегающего потока достаточно для охлаждения только через верхние щели и верхнюю часть радиатора и снова работает только термостат. Поэтому и диапазон у тебя увеличился — за счет сдвига верхней границы. Ну и скоростей таких уже не было, как на первом замере, не было такого естественного продува.
Заслонку я ставлю чтобы грязь с солью с дороги не летела на радиаторы.У нас в Подмосковье это актуально. Ну и вариатор прогревается быстрее и работает легче.
Ну и показатели разницы реальной температуры и температуры в районе термостата могу отследить ориентировочно по W1401.
При +10 за бортом разница примерно в 1 гр, при 0 гр разница в 3 гр, при — 10 разница уже в 5 гр. Поэтому сдвигом порога включения/выключения вентиляторов добиваюсь стабильных значений ОЖ в 88-92 гр.
Вообще мне более импонирует количественное регулирование — подмес более тёплой ОЖ, но в большем объёме. Наверное, это от времен, когда ездили на воде и такая методика не позволяла радиатору перемерзнуть. Ну и колебания температуры в моторе (не путать с разбросом по градуснику) менее опасны в виду её контраста.
“По вариатор у думаю 70-80 гр это самый оптимальный рабочий коридор температур. yandex.ru/images/touch/se…83%D1%80%D1%8B&source=wiz” — посмотрел таблички. Самое интересное, что в зависимостях срока жизни (пробега) масла ATF от его температуры значения начинаются от 80С. Логично предположить (но не факт, что это так), что если ниже нарисовать температуру масла 60С, то и ресурс по сравнению с 80С вырастет ого-го…
При этом, если опираться на график зависимости (не понятно какого масла) кинематической вязкости масла от температуры, который носит не линейный характер, то ближе к температурному диапазону 80-90С вязкость меняется уже не сильно. В моем случае движение при температуре масла вариатора 63С и ДВС 83С по расходу топлива было аналогично температурам 77С и 91С соответственно. Вопрос: если более низкая (в рамках разумного) температура масла увеличивает (причем значительно, если опираться на график для масла ATF) его ресурс, то не логично ли эксплуатировать авто на более низких температурах масел?
“А при наличии заслонки на скоростях до 60-70 км/ч (заслонка закрывает нижний набегающий поток) верхняя граница температур обрезается не клапаном термостата, а включением вентиляторов)” — с тех пор, как поставил 072-й термостат ещё ни разу не видел температуру ОЖ выше 91С (и то кратковременно), даже когда прогретая авто молотила минут 15 на ХХ, но это без заслонки. Т.е. до включения вентиляторов по температуре ОЖ ни разу дело не дошло. Учитывая, что у меня “варёный” термос и я знаю температуру начала и полного открытия при нагреве (80-86С), а температура в районе датчика ОЖ колеблется (регулируется открытием) до 91С (выше просто не видел) и при этом первая отсечка температуры ОЖ при нагреве случается на 88С, я предполагаю, что реальная разница температур в районе термостата и датчика ОЖ достигает 6-7С, и это при околонулевых значениях температуры окружающего воздуха. Это я к чему: если у Вас стоит 230-й термостат с температурой полного открытия около 91С, то включением вентиляторов на 92С Вы не даёте термостату отработать понижение температуры ОЖ за счет полного открытия клапана. Это просто мысли вслух. И я не знаю, что лучше. Возможно, сточки зрения последствий для авто Ваша схема подходит больше, т.к. не дает полностью открываться термостату. А самый большой “провал” температуры ОЖ случается как раз на разгоне после стояния на месте в пробке, когда термос уже полностью открылся.