какая рабочая температура сабвуфера
Какая рабочая температура сабвуфера
SOUNDWAY | Магазин Автозвука запись закреплена
Перегрев катушки 
Основные причины перегрева катушки:
1)клип;
2)превышение мощности;
3)перегрузка оформлением и отказ работы системы охлаждения;
4)неисправность усилителя.
2. Кипение лака. Прежде, чем сгореть, для чего нужна приличная температура, лак закипает и стекает с катушки на каркас, керн и другие окружающие катушку части. Следы выкипевшего лака легко обнаруживаются ватной палочкой.
Все описанные случаи есть следствие ошибок, допущенных при эксплуатации техники. Теперь вы знаете, как самостоятельно продиагностировать свою поломку. И, как видим, без разборки тут не обойтись, вот почему до разборки мы никаких вердиктов никогда не ставим.
Далее поговорим про те случаи, когда отказ катушки происходит не по вине пользователя. Брак, как известно, пусть редко, но встречается даже в самых лучших экземплярах.
3. Пробой изоляции. Это сразу видно и это однозначный дефект со стороны производителя, тк в нашем деле банально недостаточно напряжения для пробоя целой изоляции. Обычно происходит на высокой или очень высокой мощности. Катушка остается целой, а проводник буквально взрывается в месте пробоя. Случай становится спорным тогда, когда повреждение изоляции вызвано тем же мусором в зазоре или как-то еще похожим образом, но чаще всего это легко определить, тк все оставляет следы.
4. Недостаток лака. Банально забыли смазать лаком некоторую площадь намотки или каркаса.
На эти четыре случая обязана распространяться гарантия, тк все они являются дефектом в материалах и\или технологиях сборки.
На практике, при нагревании(запекании) с участием ЧПУ-оборудования первые два случая практически исключены, третий происходит далеко за пределами указанной номинальной мощности, а последний исключен, тк провод при намотке проходит погружение в ванну с растворителем (обезжиривателем) и затем в ванну с лаком, что обеспечивает 100% пропитку без участия людей.
Темпиратура усилителей
У меня такой собственно вопросик, какова рабочая темпиратура корпуса автомобильного усилителя и при какой температуре наступает перегрев?
Комментарии 15
Обычно в усилителях есть встроенная защита от перегрева, по этому если у вас нормальная вентиляция то можно сильно не париться
Я знаю что есть, если бы была нормальная я бы не парился по поводу охлаждения.
Ставь для начала на 60гр. Летом в жаркую погоду проследишь за температурой. Если вентилятор будет молотить постоянно, то можно сместить порог до 65-70.
У меня на 70С выбивало. Делали замер ИК термометром. Поставил вентиляторы и при +40 С за бортом летом не разу не выбивало. Хотя и машина черная и музыку люблю… ;))
На сколько градусов ставить термореле на срабатывание вентиляторов, чтоб и охлаждали хорошо, но и постоянно не работали?
Мощные транзисторы, которые стоят в выходных каскадах усиления и в преобразователе питания как правило могут функционировать при температурах до 100-125гр.
Но работоспособность всего устройства, как правило, зависит от следующих факторов:
— настройка порога срабатывания защиты по термодатчику (информацию можно достать только у производителей, либо опытным путем)
— тепловой контакт транзистора с радиатором (корпусом усилителя)
— режим использования усилителя.
Проще говоря, у каждого усилителя свой порог срабатывания защиты, который зависит от многих факторов. Думаю, что датчики температуры внутри настроены на 90-100Гр на мосфетах. А вот как корпус разогреется, это зависит от конкретной конструкции оного…
Просто я думаю на сколько градусов ставить термодатчик на срабатывание вентиляторов охлаждения корпуса усилителя.Не подскажешь?
у меня стоят два усилителя у них примерная температура работы 40-50 а перегрев градусов на 20 выше.
Как может быть 40-50 если он когда даже на пол мощности играет пол часа до него дотронуться нельзя.
Тема: максимальная температура нагрева магнитной системы.
Опции темы
Возник вопрос, прошу помощи.
На сколько сильно может нагреваться магнитная система у НЕОДИМОВЫХ ДОНАМИКОВ, например B&C 15 NW76.
Вчера открыли банд-пасс после одного часа работы на номинальной мощности и офигелииии.
К магнитной системе нельзя прикоснуться в прямом смысле слова, нагрелась градусов до 65.
Катушке хоть-бы х.
отток гарячего воздуха от нее просто чумавой,
Какова тогда температура магнитной системы на максимальной маще 1200Вт,динамик ее хавает только в путь.
насколько долго дин прослужит с такой температурой? и вообще нормально ли это?
Это на музыкальном сигнале? Или синус? А бандпасс какой? Если 4-го порядка, то там тяжеловатые условия для работы.
При нагреве катушки, у динамика могут быть следующие проблемы:
1) Потеря магнитных свойств сердечника.
Для этого надо нагреть железо выше точки Кюри, что IMHO в динамике нереально.
2) Проблемы с изоляцией провода катушки.
Ээээ, я давно не встречал обмоточных проводов ниже класса F (155C), но даже если там 105-градусная изоляция то проблемы маловероятны, хотя и могут быть.
3) Проблемы с клеем, держащим обмотку на каркасе. Вот тут проблемы вполне реальны.
нет чтоб клеить провод к каркасу на кокой-то 400 градусной эпоксидке, так там блин до сотни нагрел, катушка стает эластичная. еще чуть и витки поползут
Знаю что прокатчики сказали вразумительно что неодимы лучше использовать для коротких мероприятий типа концерты (короче 2-4 часа). Для других «масовак» типа клубов лучше старые добрые дины.
Вообще магнитная система как и технологические отверстия перфорации на диффузородержателе служат для эффективного отвода тепла от звуковой катушки. Что в свою очередь сказывается на подводимой мощности динамика. Если температура магнитной системы около 50 градусов Цельсия, то температура звуковой катушки как минимум в полтора, а то и в два раза выше. Но не стоит забывать о самой конструкции динамической головки, т.е. температуры варьируются от меньшего к большему и наоборот, в силу того как граммотно или нет спроектированна система охлаждения звуковой катушки.
Имхо боятся нечего, если дин нормальный по качеству, то и отток не даст сгореть катушке, ну естесственно в пределах допустимой подводимой мощности.
ТОчка КЮРИ неодима что то около 100 градусов. Правда не помню где читал.
И так, начнем по порядку:
1Саб банд-пасс 6-ого порядка тип «В»
2Проверяли на музыкальном сигнале
4По ощущению эффективность теплопередачи очень высокая, покрайней мере мне так кажется из за потока воздуха, который из вентиляционных отверстий выходит.
5Если эту точку превысить, он что, размагнитится совсем, недо провести эксперемент на неодимовом магните, интересно что будет?
И еще один вопрос, насколько сильно могут уползать угарячего динамика мощность и параметры Т.Смола?
нагревал неодим я как-то, становиться безтолковым куском метала)) выбросил сразу..
Саб звучит от 34 гц, но может и ниже, жотя в прямом давлении чтото между вуфером и мидбасом.
да, даже после накала до красного. правда не извесно на 100% ли
Точка Кюри у неодимовых магнитов колеблется от 330 до 380 градусов Цельсия
Самое страшное для магнита, а точнее магнитной системы это удары, после этого магнитные свойства не восстанавливаются.
А на счет провода алюминиевого на звуковой катушки, это для ее облегчения и повышения чувствительности, и не обезательно это должен быть мид басс или середина, возьмите теже 2226, 2240 и 2241 у них тоже алюминиевая обмотка на звуковой катушке, только каркас из бумаги или алюминиевой фольги. На счет надежности, я скажу так, я за медный провод на звуковой катушке!
И еще после нагрева магнитной системы ее свойства восстанавливаются, но не на прежние 100%.
Здесь куча постов, но никто так и не поинтересовался какой Хмакс у динамика, какие параметры ящика и как себя ведёт этот дин в этом ящике, если линейный ход превышает Хмакс (который у этого динамика расчитывается по «хитрой» формуле, и это надо учитывать), то это будет причиной вероятного перегрева как катушки так и магнита.
Если динамик работает «не в режиме» то перегреть его можно и за 2 часа работы, если же режим и акустическое оформление правильные, то дин может работать и 24 часа в сутки, температура же не будет рости бесконечно..
Я этим вопросом тоже задавался, на самом деле есть различные неодимы, от 50 до 140градусов по-моему, может ещё больше сейчас не помню, какой магнит применил производитель, возможно указано в даташите, к примеру, в динамиках ЕВМ используется 120 градусный магнит, т.е. до 110 его можно греть.
Ребят, спасибо за ответы, давно не заглядывал в тему, по поводу X-MAX, у этого дина в данном оформлении явно не большой, гдето 12-14мм(бп-6ого порядка тип «В»),
собирали на этой же бошке (бп-6ого порядка тип «А»), рвались диффузоры и смещение было просто А-НЕТЬ какое большое.
И по поводу использования головы как сабовой, Вы правы эта голова мидбасовая скорее чем сабовая но есть одно но, в данном типе конструкции по своим параметрам ТС это единстванная голова 15 дюймов из каталога B&C, которая работает в акустическом оформлении данного типа суммарным обьемом всего-47л,
развивает такое давление-135дб и обладает в добавок ко всему приличной степенью надежности, ктому же каким-то образом звучит очень низко 37гц и это не придел, и масса подвижки очень мала- легко качать, и время атаки 12мс на тех же 37гц вот по этому и задаю Вам всем вопрос- что за фигня, бошка греется как паровоз но работает,
Просто нам приходилось нагревать головы до такого состояния но то было в лабораторных условиях в качестве эксперимента, но чтоб в живую.
Даже теперь интересно, сколько она отпашит, ведь вместе с железом и подвижка греется. хотя кто сталкивался с данной фирмой не дадут соврать, клеи у них прямотаки космические. но всеже опасения есть.
и еще, такой вопросик:
если предположим спроектировать акустическое оформление таким образом, чтобы магнит со всеми его отверстиями был выведен на «улицу» увеличит ли это время работы до момента нагрева и проявления эффекта термокомпрессии и можно ли будет достич таким образом увеличения долговременно подводимой максимальной мощности.
Пару слов о температуре и ее мониторинге.
Всем привет!
Не смотря, на летнюю жару, речь пойдет не о прогнозе погоды, а о температуре нашей автозвуковой аппаратуры. 😀
Если говорить более конкретно то о температуре сабов и сабвуферных усей ибо для них это весьма актуально.
Идея взбрела в голову вполне случайно и, к моему удивлению, я обнаружил, что мало кто копал в этом направлении.
Поделиться с вами этими идеями решил потому, что идеи вообще не требуют особых затрат, навыков и опыта. Достаточно лишь было перед публикацией провести серию опытов, один из которых оказался краш-тестом! 😀 Но, обо всем по порядку.
Суть затеи, организовать мониторинг температуры усилителей и (или) сабвуфера с целью опытным путем определить безопасные границы громкости для стабильной долгой и благополучной работы железа.
Вариантов я насочинял и нарыл несколько. У каждого есть плюсы, минусы и вам выбирать к какому варианту прибегнуть и нужно ли вам это вообще.
Мониторить температуру железа можно следующими средствами:
1) Мультиметр с термодатчиком.
Стоит очень и очень не дорого. Такие мультики комплектуются малогабаритным, достаточно чувствительным термодатчиком, который можно закрепить на копусе усилителя или внутри керна сабвуфера. Потом нарастить выводы и установить мультик в пределах видимости. Далее можно либо приколхозить реле для запуска мультика с магнитолой, либо включать вручную, когда необходимо длительно прокачивать музыку.
2) Китайский термометр с али.
Точно та же телега как вариант 1, но более удобен в установке и подключении. (прямо к рем проводу ГУ). Как показали эксперименты, увеличения длины провода к датчику до 5 метра сечением 0.75 значительно не влияет на точность показаний.
3) Усложнение 1го варианта. Китайское термореле с али.
Тут уже интереснее. Если, к примеру вклеить в керн саба датчик и экспериментальным путем определить показания, при которых саб начинает пахнуть, то останется настроить реле и пропустить через него рем провод сабового уся. В итоге, вы получите активную защиту саба по перегреву. Как только саб перегреется, реле вырубит усь и запустит как только саб подостынет.
По моему идеальный вариант для каждого новичка на спл поприще! )
4). Только для сабов. Сложный.
Если вы уже упороли саб и он нуждается в ремонте, то, почему бы не договориться с мастером о дополнительной замороке.
Прикупить ему датчик температуры и попросить его вклеить датчик на каркас катушки под колпак. Выводы датчика вшить как подводящие в шайбу и сделать доп. разъем.
Данный вариант даст вам самые точные показания и минимальную инерцию. Но, поскольку температуры каркаса куда выше температуры керна, придется разориться на серьезный и дорогой термометр с большим диапазоном показаний.
Отличный вариант для спортсменов. Данная реализация в совокупности шустрым датчиком и реле позволит не опасаться завалить саб. Даже на замере.
5) Только для усей. Самый шикарный вариант.
У многих звуколюбов, в автомобильных приборках «пылится» одна функция, которую можно «прикрутить» для пользы дела. Разумеется речь о температуре окружающего воздуха. ))
Датчик температуры воздуха, как правило, располагается под капотом, за передним бампером (но, не всегда).
Достаточно просто вытащить его, нарастить провода и прокинуть их в багажник вместе с силой. Датчик закрепить через термопасту на корпусе усилителя (к примеру соорудив из жести кронштейн-зажим и затянуть на один из болтов крышки уся) и все! Приборка теперь будет отображать не какую то там температуру воздуха, обдува карлсона и прочих подкапотных нагревателей, а полезную и нужную температуру уся! ))).
Измерять температуру сабвуфера таким макаром не выйдет. Инерция измерений температуры слишком велика и саб успеет 10 раз сгореть, пока приборка опоросится до текущих показаний. Зато для усей это отличный вариант. Оперируя показаниями и ручкой громкости, можно валить музло бесконечно, не уваливая уси в перегрев от жары и мощности.
Вот такие варианты. Изобретать ли такую городуху вам или нет, решать вам. Я могу лишь рекомендовать все же заморочиться над этим, если вы новичок в автозвуке, либо если находитесь в процессе настройки новой системы.
Теперь пару слов о практике и краш тестах))).
Значит, идея с мультиком вполне себя оправдала как при работе в керне саба, так и в работе с усями. Из минусов, приколхозить эстетично мультик весьма проблематично.
Идеи с китайскими железками, также, весьма работоспособны. В термореле не понравилось, что дисплей установлен на плате. Разместить его с удобством индикации и управления, также, весьма проблематично. Кстати термометр, можно прикупить с таким же дисплеем, как у вольтметра и заинсталлив их рядом, получить шикарное дизайнерское решение. )))
Минусом идеи с бортовым термометром, можно назвать лишь большую инерцию. Быстро измерить там не получится. Кроме того, при переключении с датчика на датчик, пересчет и обновление данных приборкой, может занять некоторое время. Проблема не большая, но учесть нужно. Для работы с усилителями вполне годится. Измерять сабы не вариант.
Ну и отдельно стоит упомянуть сабы в ЗЯ. Поскольку данное оформление подразумевает замкнутое воздушное пространство небольшого объема, сабвуфер разогревает его весьма ощутимо и быстро, а остывает оно уже весьма неохотно. По этому даже шустрый датчик в керне будет весьма инертен. Для ЗЯ годится разве что способ с датчиком на каркасе. Там теплообмен и разница температур будут достаточны для объективных показаний.
Вот такая вот тема. Возможно, кому-то окажется полезной и интересной. Лично я остановился на идее с приборкой. На данный момент система работает в тестовом режиме, на выходных, будет внедрена на постоянку.
Как-то так)
Всем удачи и холодных сабов))