какая резьба болта шкива коленвала

Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.

Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать “на месте” что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет “нормальные” шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный “берущий” инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий “КОНЬ”, что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.

Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.

Итак, “самый верный” способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.

Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.

Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут “вровень-выпирать”
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.

— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.

— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать “глухой” обводной ролик, который не дорого потом заменить.

Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀

Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.

Источник

П…ц негаданно нагрянул… Ремонт.

Для ремонта купил легкий фиксатор резьбы, клипсы для пластиковых защит двигателя (поломал несколько), нашел в заначке нормальный болт и купил мечик для прогона резьбы.

Еще купил сразу ремень ГРМ и натяжной ролик на случай, если прийдется приваривать болт к коленвалу на сварку. Но ремень с роликом менять пока не стал — подождут до весны.

Снял кожухи ремня ГРМ — наблюдается небольшое масляное подтекание.

Течет не сальник, как обычно, а из-под масляного насоса. Времени и желания сливать масло, откручивать поддон и менять герметик под насосом не было, только залил новое масло. Подтек не сильный и на ремень ГРМ масло не попадает. Решил отложить этот ремонт до весны вместе с заменой ремня ГРМ.

Прогнал резьбу в коленвале.

Как писали в комментариях к прошлой записи — резьба почти не пострадала, только забилась стружкой от болта.

Далее занялся чисткой приводных ремней, они относительно новые но уже свистят. У некоторых возникал вопрос, почему это происходит? Почему свистят новые ремни?
Если отбросить вариант — что сам ремень г…но, то свистят они от грязи и мусора, забивающихся между ручейками. Так было и в моем случае.

На фото видно ремень, в который забился песок и уже отшлифовался об шкивы до блеска. Беру плоскую тонкую отвертку, долго и нудно выковыриваю песок из ремней. Теперь свистеть не будет.

Шкив коленвала устанавливал сразу с ремнями, так удобнее.

Болт посадил на фиксатор резьбы и затянул моментом 129 Нм (это была ошибка, правильный момент затяжки 181 Нм), резьбу не сорвало.
Сутки не заводил авто чтобы схватился фиксатор. После ремонта проехал 50 км — болт пока не открутился.

Заменил прокладку маслозаливной крышки. Старая прокладка стала пластмассовой и крышка клапанов от этого потела.

Используемые запчасти и материалы:
Мечик 14 мм — 200 руб (на рынке).
Фиксатор резьбы Felix синий 411040083 — 94 руб.
Клипсы крепления пластиковой защиты мотора Auto-GUR AGA48 — 17 руб/шт.
Прокладка маслозаливной крышки Mitsubishi MD311638 — 77 руб.

Еще купил:
Ремень ГРМ Contitech CT 1008 — 847 руб.
Натяжной ролик ремня ГРМ NTN / SNR NEP57008A6 — 820 руб.
Но эти запчасти пока не пригодились.

Источник

Замена прокладки ГБЦ + ГРМ: День 6. Болт шкива и ГРМ.

Торжественно объявляю проблему с обломившимся болтом шкива коленвала РЕШЕННОЙ!) Высверлить нормально его не удалось. Сверло ушло от центра и немного “слизало” резьбу внутри коленвала. Было извлечено 2 куска болта и 1 еще остался внутри — в нем обломился кончик сверла. Итого болт разломан на 4 части: шляпа, которая вывалилась сразу, 2 куска, извлеченные после сверления и 1 остался внутри. Судя по состоянию 2го куска, можно сделать вывод, что болт уже был обломан ранее (!) и чтобы его закрутить обратно — его “обломок” обточили и закрутили обратно.

Купленный ранее болт соответственно не цепляется теперь за резьбу. (Кстати, могу болт шкива коленвала отдать за сок или минералку в добрые руки). Возник вопрос — а как теперь закрепить шкив коленвала? Решили нарезать новую резьбу. Старый болт имел параметры М12х1.75. Соответветственно, следующий размер — М14. Шаг резьбы выбрали так же 1.75. Был куплен крепкий машинный метчик для данной резьбы.

Вот как-то так была нарезана новая резьба под новый болт, который мы выбирали под метчик, по жесткости металла идентичный оригинальному болту шкива (10.9), но короче. Подошел болт от какой-то неизвестной машины, тоже от шкива.

После этого приступили к дальнейшей сборке и начали устанавливать ГРМ. Ставим заднюю крышку ГРМ, звездочки распредвалов, обводной ролик, ролик натяжителя. Далее выставляем метки коленвала, распредвалов.

На звездочках распредвалов все 4 метки должны быть в одну линию. Но это в теории) На практике сделать это оказалось не просто. Левая звездочка должна быть на пол зуба ниже. Как это сделать — остается загадкой. Ремень же на пол зуба не поставишь) Еще одной проблемой было то, что рапредвал впускных клапанов (правый) не хотел вставать свое положение по мануалу — и постоянно “отпружинивал” по часовой стрелке. По инструкции из мануала как-то не получалось. Пришли на помощь фотоотчеты с крайслер-клуба. Сопоставив информацию, проанализировав её, начали снова одевать ремень. С звездочки коленвала — на помпу, далее — гладкой стороной на обводной ролик, затем — звездочка распредвала впускных клапанов (правая). Теперь ключом доворачиваем звёздочку до её “нормального” положения и тем самым как раз убираем слабину с ремня (при этом коленвал не должен сдвинуться). Потом накидываем ремень на звездочку распредвала выпускных клапанов (левую). При этом метки должны совпасть, либо левая звездочка должна быть на пол зуба ниже (у меня по крайней мере так вышло — ровно они никак не встают — выше то одна, то другая). Затем, заводим ремень на ролик натяжителя — и готово!)

Следующим шагом — натягиваем ремень натяжителем (если натяжитель старый) или просто выдергиваем чеку, если он новый. Поворачиваем коленвал 2 раза по часовой стрелке и снова проверяем метки. Если всё совпало — поздравляю, вы сделали всё правильно!) До изучения отчетов с крайслер клуба нам не удалось поставить ремень с 10-15 раз. После — с 2-3 раз поставили как надо. Завести машину не удастся пока, чтобы проверить всё на 100%, ибо двигатель разобран еще. Но будем надеяться, что всё ок.

Следующим шагом устанавливаем кронштейн подушки двигателя. Его снятие заняло больше 2,5 часов. Причем только из-за того, что его оттуда тупо было не вытащить. С установкой оказалось проще — 5 минут и он на месте.

Засовывали его со стороны ГРМ сверху (снимали вроде бы снизу). При этом, расширительный бачок должен быть обязательно снят или хотя бы откручен и убран в сторону (чтобы не мешал засовывать кронштейн). Тоже самое и с подушкой ДВС — её быть не должно, ибо она очень сильно мешает. Засовывать кронштейн на его прежнее место необходимо, вставив крепежные болты в отверстия кронштейна. Потому что потом их туда уже не запихнуть — они очень длинные. После кронштейна можно установить подушку, но не прикручивайте подушку к кронштейну — еще придется поднимать и опускать двигатель…

Дальше мы прикрутили выхлопную трубу к выпускному коллектору (что довольно неудобно без ямы и подъемника) и было принято решение “на сегодня всё!”)

P.S. Машина выглядит примерно так…

Еще более разобранная, чем раньше, хотя сборка началась) Дело в том, что решил пока есть доступ, снять радиатор для очистки. Радиатор кондиционера остался “повисеть”) Он очень сильно засорен. Паром, под давлением его удалось почистить, но всё равно остались намертво засоренные места…

P. P. S. Фотографии звездочек, задних крышек, роликов и меток взяты с отчета на Крайслер-клубе. Машина — караван 2,4 л… Там всё идентично)

Источник

Ломает болт крепления шкива коленвала или ставим демпфер от 1.6 16кл на 1.5 8кл.

Всем привет.
Хочу рассказать как решил проблему с вылетающей шпонкой шкива коленвала. Я далеко не первый кто так сделал и это не единственный способ. Сделал сегодня, если проблема вылезет вновь (очень сомневаюсь), то обязательно напишу. Пока доволен как слон.
И так суть проблемы. Ломает болт крепления шкива генератора. За последний год, около 15000-20000 тыс/км его сломало около 6 раз. Ломает 3,4 последних витка. Один раз оставил сломанный болт и через 200 км от него отломилось ещё 2,5 витка. После того как ломает болт он выкручивается и разбивает посадочные места под втулку и шпонку на шкиву (шкив сразу приходит в негодность), но я продолжал его использовать с небольшим люфтом. Пробовал вместо втулки ставить болт с резьбой в шестерне коленвала — сломало через 30 км. Всё это время замечал небольшой люфт шкива. Увидел в интернете как решают проблему срезания шпонки и втулки крепят шкив к шестерне болтами, стальными прутьями, прихватывают сваркой с обратной стороны шестерни втулку.

Видел записи как ставят демпфер от 1.6 16кл и вроде как подходит.

Где-то го назад хотел рискнуть и купить шестерню и демпфер от 1.6 16кл, но продавец услышав мою проблему говорил, что ничего не получится и проблема моя в шестерне (износ), поменяй и будет счастье (хватало то на 1000, то на 2000). А перед консультации в магазине втулка вылезла наружу 3 раза за 1 день 250 км. По началу втулка выпадала только наружу и решил проблему, поставив шайбу перекрывающую втулку. После 2000 км она выпала во внутрь). Сейчас с улыбкой вспоминаю, а так очень ядовитая болезнь, много крови попила. Воды много налил в статье, пишу что бы поточнее рассказать, вдруг кто то мается очень долго с тем же, что и я маялся. Так же последний раз пробовал просверлить насквозь шкив и шестерню и добавить ещё одну шпонку. Через 200 км именно ещё поломало пополам в месте стыка шкива и шестерни (как и когда-то болт). После последний поломки думал поставить 3 шпонки (кто-то впрессовывает стальные прутья или ставит болты), но уже психанув решился выкинуть деньги на новый демпфер и шестерню от 1.6 16кл. Был ещё один момент, когда достающая проблема привела меня вновь в магазин из-за потерянной втулки, я вновь попытался купить шестерню от 1.6 16кл, на что продавщица сказала не подойдёт! Но она впервые объяснила, что это связано с тем что шестерня от 1.6 16кл приора имеет круглую форму зуба (не подойдёт ремень ГРМ) и она шире. Я тогда не подумал, что я бы мог махнуть помпу ремень и верхнюю шестерню. Но даже если бы и подумал, то всё равно менять не стал бы (только новое всё поставил). Вот после этого мысли о переходе на демпфер от 1.6 16кл развеялись бесследно.

Источник

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Источник