какая резьба на бачке краскопульта
Бачок для краскопульта
Определим только то, что есть краскопульты с верхним и нижним бачком.
Краскопульт с нижним бачком
Краскопульт с верхним бачком.
Представим себе ситуацию:
Сначала нужно понять откуда и почему капает.
Ну откуда это понятно — если бачок без трещин, то единственное место — это соединение с крышкой.
Не плотное соединение между резьбами. между ними протекает лкм.
Для того что бы уменьшить вероятность протекания из под крышки и сохранять в пригодном состоянии сопрягающиеся места, рекомендую выполнять следующие правила при эксплуатации краскопульта (в частности бачка и крышки):
Чем дольше рЕзьбы сохранят ЗАВОДСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ (БЕЗ ЦАРАПИН ) тем лучше! с не повреждённой поверхности лкм легче счищается (смывается), но если поверхность не однократно царапалась, шлифовалась, то лкм от неё что называется фик отдерёшь 🙂
Ещё как вариант наливать лкм только на половину бачка, но в таком случае замучаешься туда-сюда бегать постоянно доливая, в надежде что из под крышки не потечет.
Бачок для краскопульта с крышкой-пробкой
Как обычно жду Ваших комментариев, критики и предложений 😉
Оборудование для начинающего маляра (часть 2)-компоненты пневмосистемы (инфо)
Шланг нужно брать из износостойкой резины
выглядит он примерно так
оптимальная длина шланга это 20 метров
средняя цена 1500 рублей
но они довольно редко бывают в продаже
самый простой и бюджетный вариант — это сделать его самому
сделать его довольно просто
идете в строительный магазин и покупаете шланг на отрез длинной 20 метров
средняя цена за метр 50 рублей
20 мтров шланга обойдется в 1000 рублей
а для обжатия покупаем такой набор фиттингов
средняя стоимость набора 350 рублей
внимательно смотрите на упаковке набора под какой диаметр шланга он рассчитаны (как правило они бываю 6,8,10)
и второй набор
средняя стоимость 190 рублей
2.быстроразьем
их огромное множество с большим разбросом цен
на начальном этапе нам нужен всего один
делятся они на металлические и пластиковые
средняя стоимость 270 рублей
металл для новичков я бы не советовал, быстро ржавеют, часто клинят(бюджетные варианты) а если красите редко то закисают нафиг
Пластиковые в этом плане интереснее
вот один из самых достойных вариантов
пластиковый быстроразьем Licota
средняя цена 240 рублей
хороший, безотказный и легкий ( это важно так как он весит у вас под пуликом и вы держите этот вес на руке)
3. фильтры и фильтр группы
самое главное в пневмосистеме это воздух, который должен быть сухим и без примесей. при любом раскладе в воздухе от вашего компрессора присутствует влага, а так же частички масла от которых вам неприменно надо избавиться! фильтров в системе для начинающих всегда должно быть два! первый — это основной (магистральный фильтр) и второй-малый(тонкой очистки) уже непосредственно перед краскопультом
с малым все довольно просто. их огромное множество и он примерно все равны
средняя стоимость 300 рублей
с магистральным чуть сложнее, там есть параметр проходимого фильтруемого воздуха, данный параметр должен соответствовать производительности вашего компрессора и являться комбинированным( то есть удалять как влагу так и масло, поэтому при покупкеи выборе обязательно найдите надпись “влаго-масло отделитель”)
на начальном этапе комбинированные фильтры с лубрикаторм не нужны- деньги выброшенные на ветер, нужен именно одинарный влаго-мало отделитель. на нем обязательно должен быть регулятор и манометр для ограничения подачи воздуа на ваш краскопульт, если же его нет то нужно будет приобрести отдельно
средняя цена 500 рублей
дешевле врут показатели и травят воздух
а в качестве магистрального для начала достаточно такого варианта
Переходник для краскопульта Anest Iwata W101 под бачок “Русский мастер” 125 мл
но сначала поговорить…Прикупил еще в январе краскопульт Anest Iwata W101 — недолго думая, пошуршав форумы и блоги. Учитывая что покрасочный пневмоинструмент в руках не держал никогда от слова совсем выискивать что то другое не увидел смысла, к тому же хотел боковой верхний бачок поворотный, так как стоит задача красить кусок днища, да без ямы. Брал самую дешевую китайскую реплику, но об этом позже я напишу в блоге, т.к. рамсы еще не закончены.
Если коротко — мне прислали комплект сменных дюз 1.0 и 1.3Н4 вместо заказанных 1.5 и 1.3Н2. Продавец на мой вопрос типа “ну пришлите хотя бы 1.5 вместо 1.0 (ибо оно мне как рукав к известному месту) отморозился мол вышлем, все будет окей и тп. Менталитет видимо близок к россиянскому (даром чтоли там комуняки до сих пор) и на попытку адекватного диалога и поиска компромисса в тебе просто видят лоха и начинают любить мозги… поинтересовался через пару недель а собственно где, чего, трекномер…получил ответ что ты сам типа такие заказал иди в пнх ))) ну понятно думаю. Жамкнул возврат обоих комплектов — кетайча там что то еще побарагозил типа мы то что в заказе выслали и фото скинь — но получив фотки утерся и снова пообещал прислать требуемые дюзы. Но прошел месяц и корововирус уже пошел по планете так что где теперь эти дюзы и когда прибудут хз к тому же номер я так от него и не получил…
Ладно; в общем повертев в руках этот краскопульт я подумал что махать в стесненных условиях этой байдой 0,6 л как бы вроде и не особо удобно будет к тому же специфика ремонта локального подразумевает нанесение максимум 50-100 гр за один заход. Пошуршал инет на предмет покупки либо сменного бачка мелкого либо переходников — но требуемого решения не нашел, что называется “под ключ”. Есть переходники для более именитых брендов типа сагола девилбис и прочие. Бачков менее 0,4 л нет даже близко. Есть бачок 125 мл у бренда “Русский мастер” с верхним креплением. Он и был приобретен в качестве донора для изготовления девайса.
Прикупив и обследовав предмет обнаружил внутреннюю резьбу М14х1 что “порадовало”…ну ладно, производители всех этих приблуд как я понял на резьбе извращаются как могут чтобы взаимозаменяемым не было ничего.
Среди барахла нашел какой то латунный штуцер с гидравлики — с резьбой М16х1,5 и развальцованную латунную трубку в нем. далее трубка 6 мм для кондеев или хз чего еще — был кусок полметра. Гайка пневматическая хромированная 1/2″ была в комплекте для подключения шланга — учитывая что подводку тоже буду переделывать гайку пустил в расход.
Что докупал:
Гильза латунная 9 мм (2 шт);
Шайба медная 12х8х1,5 — 4 шт;
Винт установочный М3 — 1 шт;
Шайба широкая М3 — 2 шт;
Болт М3 под шестигранник — 1 шт;
Плашка М14х1 — 1 шт;
Также купил переходной штуцер 1/2″ 1 шт но он не пригодился — под гидравлику, все таки канал маловат.
Первым делом спилил резьбу М16 с латунной гайки и нарезал М14 — боялся больше всего что гайка дриснет но нет, все получилось более чем прилично.
Немного о покрасочных системах *PS (инфо)
начнем с разновидностей окрасочных систем
Большинство фирм производящих краскопульты и аксессуары выпускают данные системы, принцип примерно одинаков, отличие только в первых буквах названия систем.
1. Sata RPS (Rapid Preparation System)
система из трех элементов ( крышка, вставной фильтр или ситечко, жесткий стакан со шкалой)
ситечко 125µ (мкм) или вставной фильтр 200µ(мкм)
стаканы трех объемов: 300/600/900мл
так же к преимуществам можно отнести уникальные черные стаканы с защитой от ультра фиолета (UV)
к плюсам можно отнести возможность наклонять стакан на 45 градусов вперед, назад, влево или вправо. переворачивать нельзя, так как есть воздушный клапан.
адаптеры для краскопультов: Devilbiss, Iwata, Walcom, Asturo, Sagola, Sharpe, Airgunsa, Kremlin, Eminent.
2. Jeta Pro JPPS (Jeta Pro Paint System)
система из двух элементов ( крышка со встроенным ситечком, флекс стакан)
встроенное ситечко 125µ (мкм) или 190µ(мкм)
стаканы одного объема: 600мл
огорчает отсутствие малых стаканов
работать можно под любым углом, хоть вверх ногами
адаптеры для краскопультов: Walcom (Walmec), Devilbiss, Sata, Iwata, Kremlin, Airgunsa, Brinks, Grago, Ani, Binks, Asturomec.
3. Norton NPS (Norton Paint System)
система из трех элементов ( крышка со встроенным фильтром, флекс стакан, фиксирующее кольцо)
встроенное ситечко только 190µ(мкм)
стаканы двух обьемов: 250/750мл
это как плюс, так и минус. в покраске деталей удобен маленький легкий стакан 250мл. но при полном окрасе 750мл слишком тяжелый (для тех кто не понимает, попробуйте покрасить крышу авто и все поймете)
работать можно под любым углом, хоть вверх ногами
адптеры для краскопультов: Walcom (Walmec), Devilbiss, Sata.
4. 3M PPS (Paint Preparation System)
система из четырех элементов ( крышка со встренным фильтром, жесткий стакан со шкалой, внутрений флекс стакан, фиксирующее кольцо)
встроенное ситечко 125µ(мкм) или 200µ(мкм)
стаканы трех обьемов: 400/650/850мл + стаканы для жидких шпатлевок и мастик с дополнительным давлением 177/828мл
работать можно под любым углом хоть вверх ногами
адптеры для краскопультов:замучаюсь перечислять) их нереально много.
5. 4CR SCR(Standard Cup Rapid)
данную систему я не использовал. она крайне редка и не примечательна.
система из пяти элементов ( крышка для жесткого стакана, жесткий стакан со шкалой, внутренний флекс стакан, крышка флекс стакана, вставное ситечко или фильтр)
вставное ситечко 125µ(мкм) или 200µ(мкм) вставной фильтр 200/300/600µ(мкм)
стаканы трех объемов: 270/710/950мл
работать можно под любым углом хоть вверх ногами
адаптеры для краскопультов: Walcom (Walmec), Devilbiss, Sata, Iwata, Astro, Brinks, Grago, Binks, Sharpe, 3М
7. Finixa FPS (Finixa Paint System)
система из двух элементов ( крышка со встроенным ситечком, жесткий стакан со шкалой)
встроенное ситечко 125µ (мкм) зеленая крышка и 190µ (мкм) белая крышка
стаканы двух обьемов: 400/650мл
адптеры для краскопультов: Walcom (Walmec), Devilbiss, Sata, Iwata а так же множество резьбовых адаптеров
крышка с клапаном, поэтому покрасить повернув или перевернув краскопульт не получится.
из всех вышеперечисленных систем я выделю 4
это DeVilbiss DeKups, Norton NPS, Jeta Pro JPPS, 3M PPS
тк эти системы выполнены на основе флекс стакана, который сжимается по мере расхода краски и у него отсутствует воздушный клапан, что позволяет работать краскопультом под любым наклоном, даже перевернутым вниз бачком.
Надеюсь статья будет полезной, всем премиум тачек в работе и идеальных покрасок!
Конструкция и настройка краскопульта. Часть 1/2 конструкция и комплектация.
О настройках пистолета я рассказал в этом видео:
Но возможно кто то хочет почитать на тему настройки краскопультов и узнать более подробную информацию я написал следующую статью:
Сегодня вы узнаете
1 Когда я слышу слово «покраска», я хватаюсь за пистолет…
1.1 Устройство и особенности конструкции окрасочных пистолетов
1.2 Функции и расположение регуляторов
3.3 Если манометр без регулятора
3.4 Если манометра нет вообще. Наименее точный способ
4 Если рекомендованное входное давление неизвестно. Настройка пистолетов «no name»
5 Размер факела при окраске
6 Подача краски
7 Диаметр сопла
8 Тестируем краскопульт
8.1 Тест правильности формы отпечатка факела
8.2 Тест на равномерность распределения краски в факеле
8.3 Тест на качество распыления
9 Резюме
10 Полезные материалы
10.1 Настройка краскопульта (на примере краскопультов Walcom)
10.2 Тестовые напылы
10.3 Формы отпечатков факела (в зависимости от типа воздушной
головки) и их эффективность в том или ином случае
КОГДА Я СЛЫШУ СЛОВО «ПОКРАСКА», Я ХВАТАЮСЬ ЗА ПИСТОЛЕТ…
Все пистолеты, применяющиеся в ремонтной окраске автомобилей, работают по принципу пневматического распыления. Это означает, что лакокрасочный материал, подающийся в краскораспылитель и выходящий из его сопла, разбивается на мелкие частицы потоком сжатого воздуха, «выстреливающего» с большой скоростью из отверстий воздушной головки. При этом скорость воздушного потока иногда достигает сверзвуковых скоростей. В результате образуется так называемый окрасочный факел, состоящий из частичек материала, движущихся по направлению к окрашиваемой поверхности. Долетев до поверхности, частички оседают на ней, формируя покрытие.
УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ
Конструкция окрасочных пистолетов включает в себя: корпус с каналами для подачи сжатого воздуха и краски, снабженными игольчатыми клапанами, спусковой рычаг, управляющий переключением клапанов, выходное сопло для смесеобразования и формирования факела требуемой формы, резервуар (бачок) для краски, регулировочные винты для изменения расхода воздуха, краски и корректировки пятна распыла. Механизм спускового рычага устроен так, что при его нажатии сначала открывается подача сжатого воздуха. Дальнейшее нажатие приводит к срабатыванию клапана подачи краски.
ФУНКЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ
Как уже было сказано, на корпусе любого современного краскопульта имеется несколько регулировочных винтов. Первый, самый верхний (на некоторых краскопультах, как например у SATA, может располагаться сбоку), отвечает за корректировку размера и формы окрасочного факела. Второй ответственен за регулировку хода иглы и количество подаваемого материала. На многих краскопультах присутствует еще и третий винт, с помощью которого регулируется подача воздуха на входе. Как правило, он располагается внизу на рукоятке пистолета. У SATA этот винт находится «сзади» — под винтом регулировки подачи материала. Регуляторы на корпусе краскопульта SATA. Вопрос регулировки краскопульта сводится к выбору правильного соотношения «воздух — материал». При правильном балансе эти параметры позволяют добиться максимальной равномерности окрасочного факела по всей ширине, и такого же равномерно распределения лакокрасочного материала по поверхности.
СИСТЕМА ОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА
В зависимости от величины давления сжатого воздуха на входе в краскопульт и на воздушной головке (на выходе), все окрасочные пистолеты можно разделить на три основные группы которые регламентируются документами или законодательством: конвенциональные HD (высокое давление);
HVLP (High Volume Low Pressure — большой объем воздуха и низкое давление);
EPA она же LVLP (Low Volume Low Pressure — низкий объем воздуха и низкое давление) RP, РЕУ и другие.
Наиболее точно измерить давление на выходе можно с помощью специальной тестовой воздушной головки с двумя манометрами. Для настройки и контроля давления пистолета заводы выпускают тестовые головки с двумя манометрами.
К сожалению, такие насадки в комплекте с пистолетом не идут, поэтому указанная величина контролируется косвенно, по параметру давления на входе в краскопульт. С регулировки этого параметра мы и будем начинать настройку краскопульта.
На сегодняшний день существует мнение что пистолеты HVLP — строго для базовых красок, а EPA (RP, LVLP, HTE) для акрилов и лаков, но на самом деле это не совсем так, производитель рекомендует ту или иную комплектацию, основываясь опять таки на тестах и опыте своих техников или маляров которым давали оборудование на тесты. Мало того, для идеальных условий. На самом деле такие условия не всегда идеальны и мастера используют разные материалы как по качеству так и по строению или химии. Поэтому всё больше производителей обращают внимание мастеров на то что оборудование нужно подбирать согласно условий: влажности, температуры и других параметров. Например Devilbiss опубликовал вот такую таблицу в которой приведена зависимость выбора воздушных голов и дюз к окружающим условиям:
Их таблицы видно что при более низкой влажности производитель рекомендует использовать голову ТЕ10, с большей дюзой, а значит с более крупной каплей чем при более высокой влажности, когда дюзу нужно брать меньше чтобы капля соответственно получалась мельче.
На второй таблице указано зависимость выбора головы от влажности и дюзы от температуры:
Кроме всего прочего пистолеты отличаются друг от друга не только системой но и вязкостью применяемых материалов.
Среди маляров бытует мнение что существуют краскопульты для грунта, базы и лака. На самом деле это не совсем верно, пистолеты делятся по вязкости с которыми работают эти пистолеты. так же к вязкости материала привязаны и дюзы, но выбор дюз так же даёт нам инструмент по нанесению определённой толщины покрытия, чем больше дюза тем толще слой вы можете нанести за счёт того что в факел подаётся большее количество материала.
Существует в основном 3 типа вязкости с которыми работают краскопульты:
1. Вязкость от 14 до 20 сек. Обычно это финишные материалы, лаки, краски, а так же грунты, антикоррозионные или изоляционные в версии например “мокрый по мокрому”. Так же в индустрии дерева к этой вязкости относятся морилки. Обычно слой нанесения таких материалов колеблется от 5 мк. до 10 мк за один слой. Дюзы которые подбирают для таких работ и материалов это от 1,2 мм до 1,5 мм максимум.
2. Вязкость от 20 до 35 сек. Обычно это первичные грунты, грунты наполнители, но иногда под такой вязкостью выступают и финишные материалы, краски и лаки. Толщина слоя от 35 мк до 70 мк. Дюзы которые обычно предлагает производитель от 1,6 до 1,6 мм
3. Вязкость от 35 сек и выше. Особо вязкие материалы, жидкие шпаклёвки и высоконаполнительные грунты с толщиной слоя от 70 мк до 250 мк. за один слой, дюзы для этих материалов от 2,0 до 2,8 мм и выше, которые применяются в пистолетах для густых масс.
Каждый производитель лакокрасочных материалов четко указывает, какая дюза для какого материала и какого вида выполняемых работ должна использоваться. Как правило, эти рекомендации соответствуют таким значениям (или недалеки от них): базовые эмали — 1,3-1,4 мм (для светлых цветов лучше 1,3); акриловые эмали и прозрачные лаки — 1,4-1,5 мм (вязкость акриловых эмалей и лаков обычно выше чем базовой краски); жидкие первичные грунты — 1,3-1,5 мм; грунты-наполнители — 1,7-1,8 мм; жидкие шпатлевки — 2-3 мм; антигравийные покрытия — 6 мм (специальный распылитель антиграв. материалов). Нетрудно догадаться, что диаметр сопла весьма существенно влияет на количество пропускаемой краски, ее расход. Например, залить лаком большой капот с дюзой 1,3 мм будет довольно-таки проблематично (по словам некоторых маляров — застрелиться можно). Даже если подачу краски открыть на полную, пропускной способности с такой дюзой для материала такой вязкости явно будет маловато. Через дюзу 1,5 мм, при прочих равных, лакокрасочного материала проистекает уже на треть больше, чем через дюзу 1,3 мм. Разбег в значениях диаметров дюз обусловлен также и привычками маляров: кто-то любит наносить «тонко», а кто-то привык «заливать». С другой стороны современные материалы с низким VOC или по простому с высоким сухим остатком не требуют таких слоёв как старые материалы MS или даже HS, мало того они очень хорошо и легко смачивают поверхность, в итоге нет смысла наливать толстые слоя, и все чаще у мастеров можно уже увидеть дюзы 1,2 и 1,3 для базы и лака соответственно. Так же играет роль и производительность пистолета, например SAGOLA 4600 с дюзой 1,25 мм имеет такую же производительность как SATA 5500 с дюзой 1,4, при одинаковых условиях.Таким образом при выборе дюзы важно понимать для какой вязкости материала вы хотите купить оборудование и какое оборудование вы будете применять.
Но не всё так просто, казалось бы что бери побольше дюзу и будет тебе счастье, но не всё так просто, обычные головы пистолетов в сочетании с дюзами для материалов с вязкостью 14-20 сек, имеют определённое строение рассчитанное на то чтобы “вытянуть” материал с этой низкой вязкостью и его атомизировать, учитывая такую низкую вязкость сам факел устроен так чтобы именно оградить и направить материал на поверхность, чтобы он не разлетался в разные стороны, когда у вас вязкость выше, то такой материал уже намного сложнее “вытянуть” из бачка и разбить, потому, головы у таких пистолетов устроены иначе, они имеют большую вытягивающую силу и сруи воздуха из головы направлены не вдоль факела, а внутрь, чтобы разбить этот густой материал. Существуют конечно и универсальные конструкции как например Devilbiss FLG5, IWATA W400 Bellaria, но понятно что универсальное никогда не будет работать наравне со специальным оборудованием.
Несколько видео в конце для тех кто любит смотреть, а не слушать.