какая резьба на фреоновом баллоне
Заправляем сами кондиционер
Это лето выдалось очень жарким и душным по сравнению с прошлым. Водители на тазах ерзают пятой точкой чтобы она совсем не с прела. Ну а нам японским самураям такое и не должно сниться страшном сне. И посему для тех у кого есть руки и желание и рвение могут сделать это сами руководствуясь моему опыту и читая мой отчет.
На улице +40 в машине прохладно не так как было с того момента как я купил. И возник вопрос в каком состоянии система кондиционера. О том чтобы доверить это дела мастерам с сервисного центра где покупал машину я доверие потерял еще при первом ТО (это видно из истории машины) и посему было принято решение проверить все самому (благо есть опыт). Как говорится сказано сделано…
Для того чтобы нам проверить давление в системе нам понадобится метрологическая станция (в дальнейшем гребенка), шланги для ее подключения и авто переходник для подключения к системе (благо этого сейчас как грязи). И для до заправки сам фреон 134а. Полный комплект на фото ниже
В собранном состоянии выглядит следующим образом
Магистраль высокого давления подключать не имеет смысла. Ибо для меня то что там будет в данном случае не имеет значения (это нужно когда проверяют фильтр, компрессор, засорение испарителя). Теперь подробнее. В магазине продается фреон в фасовке 1кг. бывает двух видов под переходник прошивку или продавку. я взял с прошивкой (они мне больше нравятся по надежности чем другие).
Готовим баллон его верхняя часть имеет резьбу и то место которое проколит иголка в прошивке. Ну для начала подключаем прошивку к шлангу а другой его конец к гребенке к центральной части…
Открываем капот, снимаем заглушку с магистрали низкого давления, протираем ее тряпочкой и надеваем автопереходник… Система готова ))))
По технологии заправки авто кондиционера на 134а фреоне надо завести двигатель, поднять обороты до 1500, ручку охлаждения поставить на максимум включить рециркуляцию воздуха, открыть передние окна. обороты я поднял положив под тапку деревяшку…
Смотрим давление в контуре низкого давления 0_0
230 кПа. Это маловато ((( система собрана. Открываем винтил низкого давления, берем в руки баллон вентилем вниз (для заправки системы не парами и жидким фреоном) и потихоньку открываем кран на прошивки тем самым наполняя систему фреоном (делается при заведенном двигателе, наполняем медленно (через огно на гребенке видно как кипит фреон который потом заходит в систему. По технологии давление на магистрали низкого давления не должно превышать 285 кПа. Спустя 3-5 минут я поднял давление до 280 кПа, что самое то. Система работает на пике хладопроизводительности и при этом компрессор работает в нужном режиме. Закрываем винтил на баллоне, даем системе поработать 7-10 минут. Давление на гребенке будет скакать то вверх то вниз ну нас интересует пик скачка 280 кПа (если вы новичок в этом деле то когда будите делать, берите за эталон 275кПа). Я был рад когда с дренажной трубы потекла не прерываясь струйка водички ))))
система исправна и заправлена. А теперь давайте посчитаем.
1. Шланги (я брал 3 штуки на всякий случай) — 570 руб.
2. Метрологическая станция — 1500 руб.
3. Фреон — 690 руб.
4. Проколка — 290 руб.
5. Автопереходники — 550 руб.
Итого:3600 руб.
А у официалов?
Баллона 1кг. Хватит как минимум на 5-9 дозаправок.
Решайте сами…
Если будут вопросы или пожелания отвечу с радостью. Оценки приветствуются ))))
Ресивер из баллона фреона
Доступный и легкий ресивер для пневмосистемы.
Баллон для фреона. Их кучи за 100 р. в пунктах приема металла или в гаражах по заправке кондиционеров.
Нам нужен оранжевый, 404 газ. Потому что он в полтора раза толще и крепче всяких остальных серых и зеленых.
Родной кран с какими-то хитрыми резьбами между 1/4 и 1/8, он не нужен его просто выкручиваем.
Нужны болванки с резьбой. Резьба нужна дюймовая трубная 1/8 и 1/4 — она используется во всех пневмофитингах. Готовых гаек из стали под приварку в продаже не видел. Можно заказать токарю, можно купить метчик и нарезать резьбу самому, можно купить в сантехнике за 36 р. стальную муфту 1/2. меньше к сожалению нет, но нас спасет футорка 1/2-1/4.
Коронкой или ступенчатым сверлом сверлим баллон, привариваем половинку муфты.
Правда в Джима такой баллон никуда кроме салона не лезет )))
Поэтому это — не для Джима.
Для Джима подобный баллон надо будет распилить и укоротить.
Suzuki Jimny 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 115 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Suzuki Jimny, 2021
Suzuki Jimny, 2021
Suzuki Jimny, 2021
Suzuki Jimny, 2021
Комментарии 48
Может можно рассверлить, чем варить и нарезать резьбу на 1/4 или какая там на пневматике?
А 410 А не толще, который розовый?
как думаете плюсом к рессиверу на 24л(компрессор слабый) пойдет или лучше на 25-50л добавлять?
Сомнения 1-насчет его надежности=взрывоопасности, давление до 10атм, но мало ли тонковат.Покраска личных авто в гараже.
2-не мало ли по объему, с др стороны большой на 50л быстро убьет компрессор…, а этот минимум вреда нанесет так?
Если брать то только оранжевые так?
Сложно сказать. Со слабым компрессором может есть смысл снизить давление в ресивере, но взять их побольше. Для гаража думаю да, оранжевые.
как думаете плюсом к рессиверу на 24л(компрессор слабый) пойдет или лучше на 25-50л добавлять?
Сомнения 1-насчет его надежности=взрывоопасности, давление до 10атм, но мало ли тонковат.Покраска личных авто в гараже.
2-не мало ли по объему, с др стороны большой на 50л быстро убьет компрессор…, а этот минимум вреда нанесет так?
Если брать то только оранжевые так?
Да маленький он, лучше баллон на 50 л купить просроченный пропановый, пролить водой чтоб не вонял и будет окнорм. Выкрутите родной вентиль (обычное направление резьбы) и закрутите бочонок или муфту 3/4″ с фум-лентой, дальше переходники и приведёте к стандартным 1/2″ или даже 1/4″ для накручивания быстросъёма. Даже сварка не нужна. В баллоне резьба коническая, но 3/4 закручивается норм.
добавил уже на 12л вроде от фреона оранжевый.Убавил макс.давление компрессора до 6атм(больше для покраски и гаража не нужно), чтобы увел.ресурс и производительность…вроде получше, 827 1.4 пистоль на 2.2атм тянет и не падает давление, при 2.5атм уже падает…
Давления-то больше не нужно, но нужен объём, он эти 8 атмосфер когда закачивал, качал на 2 объёма твоих ресиверов больше, ну т.е. 24л х 2. Поэтому сомнительное решение, мож лучше поставить обдув?
а какая связь…24х2 разве?6 и 8атм в 24л ресивере это разница в 2 раза?Обдув в смысле 220в вентилятор на голову компрессора?
Да обдув на рёбра. Связь? ну какая связь — 6 атмосфер воздуха «лежат» в баллоне или 8, две атмосферы (два объёма баллона) надо доложить чтобы было 8, если у тебя их там уже 6, ну и то же при снижении давления.
а какая связь…24х2 разве?6 и 8атм в 24л ресивере это разница в 2 раза?Обдув в смысле 220в вентилятор на голову компрессора?
Ну т.е. «запихивая» 8 атмосфер в 24 л баллон компрессор заполняет его 8х24л воздухом, 8х24=192л.
ну разница то не 2 раза!а всего лишь 6х24 или 8х24!
+читал что при перегреве снижается производительность, особенно резко после 5-6атм накачки у таких компрессоров!И попробовал сделал и правда…легче ему стало!
8х24-6х24=2х24, о чём я и написал
Мы наверное не понимаем друг друга потому, что ты под 2х24 понимаешь 2 накачанных ресивера, а я говорю про 2 объёма воздуха при обычном атмосферном давлении. Про объём.
ну это 2 баллона, но не 2 раза) как бы.
если обдув сделать, то думаю мона до 8атм поднять, без обдува-глупо!
Нет конечно не 2 раза. Просто в случае с давлением 8 атмосфер — в ресивере около 192 литров воздуха, то при давлении 6 — около 144.
ого…не задумался…вы правы, разница приличная!
Заправка кондиционера своими руками
Первый серьезный ремонт был связан с системой климат-контроля. При покупке авто предыдущий хозяин признался, что с ней есть кое-какие проблемы и что в системе недостаточно фреона. Кондиционер, конечно, холодил, но разница с забортной температурой была всего около 8-10 градусов, да еще и тарахтел холодильник в задней полке. Значит, пришло время заняться этим вопросом.
Все работы я стараюсь делать самостоятельно. Обычно это выходит дороже визита на СТО, но зато я получаю бесценный опыт. Забегая вперед, скажу, что опыт я таки получил, но и без визита к холодильщику не обошлось — он все проверил и доделал, хотя в целом я все сделал правильно.
Главная проблема в том, что дозаправка почти не помогла — температура снизилась всего на пару градусов и перестал дребезжать холодильник. Как выяснилось, причин тому может быть несколько и самую главную я рассмотрю в следующем посте о замене крана печки.
Еще одна возможная причина плохой работы климата — засорившийся испаритель. И третья причина — рассыпавшиеся поролоновые прокладки между радиаторами. Пока что я не проверял ни то, ни другое, но в ближайшее время проверю. Меня очень вдохновило то, что пишут на клубном форуме: у людей после чистки испарителя и замены прокладок кондиционер выдает минус 2 градуса в салоне и стекла изнутри покрываются инеем при температуре за бортом плюс 35. Еще одной причиной плохой работы кондиционера может быть некачественный фреон, но обычно это касается только редкого 12-го. Мне советовали брать отечественный 12, но он продается только в больших 13.6-килограммовых баллонах, поэтому пришлось приобрести китайский:
Пожалуй, не буду подробно рассказывать о том как я возился с дозаправкой, лучше выдам побольше теории и важных моментов, которые могут быть полезны.
Как заправить автокондиционер
О самой дозаправке написано много постов и снято много видео. И вроде все из них понятно, но когда берешься за дело, выясняется множество мелких нюансов, которые кажутся опытному человеку очевидными и он о них не рассказывает. Причем, это касается не только заправки кондиционеров, но и вообще любых ремонтных работ в любой области техники.
Из-за этих мелких нюансов и тонкостей может сложиться такая ситуация: ты стоишь посреди пустыря, весь в масле, в одной руке шланг, а в другой громко свистящий баллон фреона и что с этим всем делать — непонятно, позвонить кому-то или почитать в интернете нет времени и возможности (грязные руки).
К счастью, моя ситуация не была такой ужасной, но я был к этому близок. А теперь о нюансах.
1. Сразу оговорюсь: я рассказываю о дозаправке. Полная заправка требует совсем других навыков, другого оборудования и материалов, других операций. Менять один тип фреона на другой новичку тоже не стоит, потому что это связано со сложными процедурами промывки, вакуумирования, замены масла, резинок и т.д. А вот дозаправка по силам каждому, если не спешить и понимать, что делаешь. Идеальный вариант — когда за зимний сезон у вас просто «убежала» небольшая часть фреона. Небольшая — это меньше половины. Если фреон вышел весь, то лучше сразу ехать к холодильщикам — в системе может быть течь и дозаправка просто уйдет в воздух. К тому же, масло тоже могло «убежать», а это уже чревато выходом из строя компрессора.
2. Теперь о фреоне. Для дозаправки большинство покупает маленькие баллоны 1 кг. Они бывают с маслом, но можно брать и без него — см. п.1. Но самое главное, маленькие баллоны бывают «под штуцер» и «под прокол». Соответственно, адаптеры с вентилем к ним тоже бывают двух разных типов. Очень советую сразу брать баллон и адаптер «под штуцер» — такие баллоны имеют клапан и оставшийся фреон сохранится до следующего сезона. Баллон «под прокол» идет без клапана, поэтому при малейшем форс-мажоре (травит адаптер, сорвалась резьба, соскочил адаптер) весь фреон улетучится — именно это случилось и у меня, и у бывшего владельца.
3. Шланги, манометр, переходники. Идеальный вариант — сразу купить так называемый «тест-коннектор». Это такая штука, состоящая из двух коротких шлангов и манометра.
На концах шлангов могут быть разные адаптеры, вентили, быстросъемные штуцеры и т.д. — разновидностей тест-коннекторов много. Наиболее удачный вариант, когда на одном шланге будет адаптер «под штуцер» и вентиль, на другом — быстросъемник, а посередине — манометр (манометры там обычно со специальной шкалой для автокондиционеров — с зеленой, желтой и красной зоной). Таким тест-коннектором можно дозаправить практически любой современный автокондиционер на 134-м фреоне. В моем случае, кстати, тест-коннектора в магазине не было, а из того что было я нагородил вот такой огород:
Как видно на фото, манометр не специальный и на нем нет никаких зон, поэтому нужно ориентироваться на давление. Оно должно быть не выше 45-50 psi. И еще момент: когда я накрутил манометр на тройник и проверил герметичность, оказалось, что соединение травит, хотя закрутил я его очень сильно. Не знаю, что делают в таких случаях профессионалы, наверняка есть какой-то герметик резьбы или особая прокладка, я же просто намотал на резьбу пару витков обычной сантехнической ФУМ-ленты. Травить перестало.
У меня 12-й фреон и, если я правильно понял, быстросъемник к моей трассе низкого давления не подходит, нужен обычный шланг со штуцером. И вот еще один нюанс: у этих штуцеров есть небольшой штырь внутри, который должен давить на шток клапана.
У этого штыря есть резьба и выкручиванием-закручиванием можно добиться правильного открывания клапана в машине. Если выкрутить слишком сильно, то соединение будет травить, а если слишком сильно закрутить, то клапан просто не откроется (повторюсь, речь о старых машинах под 12-й фреон, в новых все проще). Правильно открывшийся клапан издает характерный короткий «пшик», а манометр фиксирует давление. Штырь можно и совсем выкрутить и убрать — например, если шланг накручивается на штуцер без клапана (переходники, манометры, тройники). Крутить можно пинцетом или тонкими плоскогубцами.
4. Собственно заправка. Под каждым постом или видео про дозаправку ведутся ожесточенные споры: как же все-таки правильно нужно держать баллон — вниз головой или вверх? Якобы, если держать головой вниз (фреон идет в систему в жидком состоянии), то давление в трассе всасывания будет запредельно высоким, а жидкая фаза фреона устроит компрессору гидроудар, но если держать баллон головой вверх (фреон идет в виде газа), время заправки сильно увеличится, а масло из баллона не затечет в систему. К тому же говорят, что разные типы фреона нужно заправлять с разными положениями «головы» баллона. Я сам в этом слабо разбираюсь, но, перечитав кучу статей, форумов и посмотрев на работу мастеров, сделал такие выводы: заправлять нужно головой вниз, но вентиль на баллоне приоткрывать совсем чуть-чуть и буквально на 3-5 секунд, при этом постоянно следить за давлением и давать фреону время всосаться — открыл вентиль, подержал немного, закрыл, подождал секунд 20-30, еще открыл и так по кругу. При этом очень желательно иметь цифровой термометр — его щуп засунуть в воздуховод в салоне, а сам прибор держать перед глазами во время заправки. Я пользовался вот таким:
Как только температура будет 8-10 градусов (при забортной 25-30), кондиционер можно считать заправленным. Речь, конечно, о исправном кондиционере. Если фреон идет, а температура не понижается, то проблема в чем-то другом. Контроль температуры нужен по той причине, что заправлять кондиционер по давлению в трассе всасывания неправильно, это давление не отражает реальной ситуации и реального количества фреона в системе, к тому же оно сильно зависит от многих факторов.
Финансовый итог — около 3500 рублей. У вас должно получиться меньше, баллон 134-го фреона стоит около 1000, тест-коннектор около 1200, термометр 1-2 доллара.
Вот такой длинный (по меркам Драйва) получился пост, но так ведь и дело серьезное! Всем удачи с машинами и не только!
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
Неисправности
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Поделки из фреонового баллона. 1 — Маслонагнетатель.
Начинаю серию постов, про универсальное изделие, из которого можно слепить массу полезных в гараже, и не только, вещей.
Думаю многие закачивали масло в КПП, РК, редуктора и т.д. с помощью литрового шприца, или канистры с носиком или ещё какой приблуды. При использовании шприца вечно все руки маслом уделаешь, пол гаража засрёшь, а зимой, когда масло холодное и резиновая манжета шприца задубела, в него вместо масла трансмиссионного большую часть воздуха засосёшь, и заливаешь в итоге грамм двести вместо литра за один приём. Из канистры с носиком ваще замучаешься трансмиссионное масло в кпп выдавливать даже летом.
Сегодня я опишу, как изготовил маслонагнетатель из отработанного фреонового баллона. Не я это придумал, но подробно опишу моё видение изготовления.
У меня всегда был нагнетатель масла советского производства, доставшийся по наследству от запорожца папы. Но у этого нагнетателя было четыре серьёзных недостатка:
1 — Вмещаемый объём масла 1.7л. Проблема в том, что часто нужно в агрегат(ы) закачать больше, чем 1.7 литра одного и того же масла, то есть приходилось по нескольку раз открывать горловину и лить в нагнетатель масло по немногу.
2 — Очень маленький диаметр заливной горловины. Заливать масло в советский нагнетатель та ещё морока — масло плюётся в обратку, обсирая пол гаража.
3 — Очень короткий шланг подачи масла. Приходится для залива масла подставлять под нагнетатель табуретку.
4 — В нагнетателе всегда оставалось немного масла из-за непродуманного маслозабора со дна бачка.
Я решил устранить все эти недостатки в один приём. Для этого прекрасно подошел отработанный баллон от автомобильного фреона r134a, которые выкидывают обычно в мусорку в автосервисах. Так же понадобился набор из магазина сантехники. В сантехотделе я купил кусок чёрной резьбы 1.1/4 дюйма, переходник 1.1/4 на 1/2 дюйма, заглушка 1/2 дюйма, прокладка бумажная 1/2 дюйма, две прокладки бумажные 1.1/4 дюйма.