какая резьба на муфте кондиционера

Замена подшипника в шкиве компрессора кондиционера 5SE12C Avensis T25 1AD-FTV.

При включении кондиционера под капотом стал раздаваться нехороший звук.
Не затягивая, заменил подшипник шкива компрессора кондиционера.
Подшипник в шкиве компрессора установлен слабенький — узкий, однорядный с пластиковым сепаратором. В сети информация о ресурсе подшипника 120 000 — 140 000 км.
При замене подшипника, обошёлся без демонтажа компрессора.
Приводная (срывная) пластина и её балансир, отворачиваются против часовой стрелки, т.е. резьба нормальная — правая.

При необходимости, в обход компрессора кондиционера, устанавливается ремень:
для 1AD, 2AD, 1AZ, 2AZ — 7PK1590-7PK1605;
для 1ZZ — 6PK1420.

Новый подшипник я разобрал, промыл и набил новой смазкой, в которой уверен.
Смазка полимочевинная Lubri-Poly EP NLGI #2.

ВАЖНО! Работу производим при снятом приводном ремне!
При разборке, если балансир открутился отдельно от срывной муфты, не следует пытаться открутить муфту путём вращения шкива. Есть большая вероятность повредить муфту. Нужно закрутить балансир на муфту с фиксатором резьбы и подождав, пока фиксатор подсохнет, удерживая вал компрессора головкой на 7, отворачивать балансир вместе с предохранительной муфтой.
При сборке, не забудьте установить на вал компрессора дистанционную шайбу под муфту! Иначе, при закручивании приводной пластины, она сломается.
Размеры дистанционной шайбы — 17.5х10х3 мм.
Сорвёте муфту — цена вопроса 3000 рублей.

Источник

Регулировка зазора муфты кондиционера

Пришло тепло и посыпались посты с неработающим кондиционером. Одна из причин это неисправность муфты из-за большого зазора прижимной пластины.
Так как я уже сталкивался на прошлом авто с горевшей электромагнитной муфтой, не долго думая пошёл проверять зазор. И не важно, что кондиционер работает нормально.
Глядя сверху на компрессор, было видно, что зазор большой. Замерив щупами зазор оказался от 0.7мм до 1.1мм, прижимная пластина или шкив немного кривой, из-за чего не понятно, то ли из-за неровно установленного подшипника, то ли из-за попыток снять прижимную пластину отвёрткой, но следов вмешательства не было.
Зазор должен быть от 0.35 до 0.65мм.
Принялся за регулировку.
Снял переднее правое колесо

Снимаем пластину, шлицы были сухие (без смазки) но и без намёка на коррозию и по этому пластина снялась руками легко и не прибегая к инструменту.
Следом стоит регулировочная шайба(ы), не потеряйте.

Надеялся, что будет две регулировочные шайбы и поможет убрать одну из них, но в моём случае была одна. Сравнивая с толщиной щупов, скорее всего 0.6мм, микрометра нет, так что точно не скажу.
Следовательно собрал всё обратно как было и заказал комплект регулировочных шайб.

38912PE1702 — регулировочные шайбы муфты компрессора кондиционера.

В комплекте 4 шт.
Толщиной 0.1мм, 0.2мм, 0.3мм, 0.4мм.

Как забрал шайбы, снова всё разобрал и вместо стоявшей шайбы, поставил 0.2мм.
Перед этим почистив поверхности прижимной пластины и шкива маленькой металлической щеткой, шкив чистил не заведённую, поэтому будьте осторожны, есть пост на драйве как у человека попал палец между ремнём.

Собираем всё в обратной последовательности.

Источник

227. Открутилась муфта шкива компрессора кондиционера.

Открутилась муфта шкива компрессора кондиционера, после того как сам с ней столкнулся, оказывается проблема распространенная, откручивается болт прижимающий шайбой муфту к шкиву, сам болт прикручен без фиксатора резьбы, вывалилась муфта на кольце, появился звук похожий на прогоревший глушитель, рядом на заправке после открытия капота, такая картина:

На заглушенной обратно надел на шлицы муфту кондиционера, около дома еще рас проверил муфта уже хорошо прижалась к шкиву.

Начал поиски болта с фланцем по наводке stasilok, в авто запчастях и строй магазинах не нашел в итоге взял болты М6*20 и шайбочки обошлось в 10 руб., болт с шайбой:

Фиксатор резьбы ABROLOK TL-342: 200руб.:

Далее снимается правое переднее колесо и пластиковый локер, пластиковая боковая защита, для доступа к шкивам, шайбы регулировочные остались на месте, ставим муфту и фиксируем ее кривым крюком между трех резиновых балансиров муфты и другим концом под кронштейном правой подушки, который используется для подъема домкратом машины, что бы не прокручивалась при затяжке болта:

Перед нанесением фиксатора взболтать и нанести:

Далее закручиваем болтом муфту и проверяем, между болтом и муфтой один офисный лист проходит без усилий, включаем кондиционер и все работает.

Источник

Замена подшипника муфты кондиционера

Зимой начал гудеть кондиционер, купил подшипник, но так и не смог себя заставить его заменить, приобрел укороченный ремень (генератор и гур) ну и так решил проблему с воем. Но вот началось лето и жара не дает покоя. Делать было нечего, решил я поменять этот подшипник, за всю практику меняю я его уже 2-ой раз. Причина быстрого износа объяснима, муфта не защищена никаким пыльником, по этой причине вода вымывает всю смазку из подшипника, в результате чего подшипник становится не пригодным. Параллельно с заменой решил сделать свой фотоотчет, хотя в сети уже достаточно отчетов на эту тему 🙂

Так как многие спрашивают размер и номерок обходного поликлинового ремня, подойдет тем у кого ремень был 1548 мм, вот номерок: 10.1.38
Размер: 1425 мм

01. Начнем со съема колеса

02. Для откручивания гайки, чтобы зафиксировать муфту, можно воспользоваться ключом от болгарки, хотя, когда снимал первый раз, воспользовался родным ключом от колесных болтов.

03. Гайку открутили, снимаем диск, поддев его отверткой

04. Снимаем стопорное кольцо

05. Далее нам понадобится съемник, муфта хорошо сидит и потребуется усилие. Сразу предупрежу, чтобы не попортить резьбу на валу, лучше что-то подложить между съемником и валом.

06. Переворачиваем муфту и вот мы видим подшипник и засечки по краям, для того чтобы он не вылетел.

07. Чтобы выбить подшипник я воспользовался головкй на 30

08. Простым постукиванием молотком и подшипник стал вылезать

09. Дальше снизу я подложил бывший внутренний ШРУС для того, чтобы не согнуть муфту

10. Подшипник снят, протираем место где сидел подшипник тряпкой, если есть ржавчина, то нужно сошкурить.

11. Чтобы при запрессовке не замять муфту снизу я подложил съемник ШРУСа от ваз-2108.

12. Смазываем новый подшипник и место куда будет он запрессовываться, дальше старым подшипником круговыми постукиваниями по нему запрессовыем новый, после, делаем насечки, и все собираем в обратной последовательности. Устанавливаем ремень заводим машину и радуемся проделанной полезной работе 🙂

Источник

47. Замена муфты компрессора кондея без съёма компрессора

Подошла к концу эпопея по устранению ошибки A72F электромагнитная муфта компрессора

Полезная инфа, дабы не читать много букв:
Компрессор Calsonic cse717c
Комплектация авто 4-х зонный климат. Дизель
Комплект муфты CGA 13-MC1706-RA
Катушка Ссылочка
Проверка 12v катушки Сопротивление рабочей катушки 4,5. Либо подать напряжение и примагнитить железяку
Зазор между прижимной и муфтой 0.30 — 0.50

Пара слов предыстории. В начале мая, при клацании снежинки, вместо холодно воздуха, произошло нечто, а именно — ни че го 🙂 Как тёплый шёл и так продолжал идти) Думал опять фреон (ранее ниппель был неисправен, но в прошлом году заменён) побежал, ан нет, проверил систему, 700 грамм присутствовали. Ну и после, внимание на бездвижную муфту, затем комп, рейн, привет ошибка и ворох предстоящих работ

Итак, словили косячок с муфтой на компрессоре Calsonic cse717c, пробуйте лечить так:

A Если у вас прижимная и шкив в неплохом состоянии, то достаточно махнуть катушку — Ссылочка на катушку Это самый бюджетный вариант

B Если пластина/шкив так себе и заморачиваться с проточкой не хотите, хватаете комплект CGA 13-MC1706-RA

C Ну а дальше инсталл. Я менял комплект целиком
1) Снимаем пластик, распорку, вентилятор и ремень кондея. Доступ есть ко всему, без каких-либо проблем

2) Откручиваем прижимную торксом. Болт годами был на месте, так сразу не сдёрнуть, из подручных ключей делаем упор и откручиваем без проблем

3) Теперь нужно скинуть стопорное кольцо муфты. Задача не из простых, несмотря на то, что прихватил специальные «Г» образные щипцы, пришлось поковыряться)

4) Стопорное сняли, теперь муфта. Ребята писали что терпение и терпение, потихоньку сходит. Моего терпения хватило на 1.5 часа ))) WD не WD, не идёт и всё. Лааааадно, поехал за съёмником) Расстояние от муфты до радиатора 13 см. съёмник взял на 12 см в длину с охватом 100 мм.

5) Съёмником снимать оочень легко ессесно. Ставить сам съёмник на муфту дольше)) Эти треноги, пока закрепишь.

6) Дальше катушка. Катушка тоже крепится стопорным кольцом. Тратим ещё некоторое время на съём, только уже прямыми щипцами, ну либо «Г» образными, но такими, чтобы длина была порядка 3-4х см. Кольцо внутри катушки находится. Да, не забываем отсоединить плюсовой провод, крепится вверху компрессора скобой. Проблем со съёмом никаких

7) В сравнении, новая и старая катушки. В старой можно заменить резистор (на драйве тут кто-топ писал как лечить) и ещё походит. Пока оставил, может заморочусь)

8) Дальше чистим посадочное и накидываем новую катушку

9) Катушку накинул, затем стопорное. Опять немного времени и терпения нужно будет потрать )

10) Накидываем муфту. Муфта от руки не заходит, ей надо помогать) Противопоказано применять ударную силу, но вариантов не особо, поэтому через радиаторы (кулёк и 2 основных) проталкиваем аккурат ключ, берём головку побольше и старую муфту. Потихоньку простукиваем и загоняем новую муфту на посадочное

Ставим стопорное. После, решил проверить работу катушки (лучше конечно это делать заранее))). Взял плюсовой на 12v и коннектами к катушке ждал свойственного работе магнита звука. Затем пытался подкинуть ключ на магнит, тишина… Вот тут начал напрягаться) Снимать опять муфту, катушку, эти стопорные… Да ёпрст)) Решил утро-вечером + консультации на драйве мудренее, оставил идею на след. вечер. На след. день, решил взять плюс от гены, а не от АКБ с улицы или зарядника как делал до этого)) И обана, катушка заработала. Взял для теста трещотку, примагнитилась на ура) Фух) отлегло)

11) Дальше регулировка зазора прижимной пластины. Зазор между прижимной и муфтой должен быть 0,30 — 0,50. У меня со старой прижимной выпало 3 шайбы разной толщины. Для новой прижимной шайб оказалось недостаточно, прижимная плотно прикручивалась и не давала движения муфте) В комплекте с новой муфтой идёт 2 шайбы, которых также не достаточно. Более того, шайбы не влезают в прижимную (рукалицо) )) Как так можно было рассчитать я хз) Пришлось подпиливать аккурат) Т.к. шайб было недостаточно, в магазе прихватил несколько обычных (стальных не нашёл). Мне достаточно было одной покупной, которую также пришлось напильником доработать и поиграться с подкладыванием уже имеющихся шайб. Спустя какое-то время, вышел на зазор 0,40, на этом и остановился ))

12) Накидываем ремень и вуаля, всё приобретает былой вид)

Ну вот и всё. Осталось завести и проверит режим кондея, что и делаем) Но! Муфта не включается))) Тааак, первое что приходит в голову, возможно электрика лочит включение из-за ошибки. Скидываю ошибки и! Муфта опять не работает))) Но и ошибки по ней нет… Начинают идти мысли о компрессоре в целом, о проводке и кучу всякого всего. Пока раскидывал идеи что да как, взгляд упал на лежащую рядом кассету вентилятора) Также, ошибка по вентилятору (был отключён при разборе) тонко намекала, что логично, если нет вентилятора, то не надо бы включать кондей, дабы ДВС то не нагружать дополнительно

Врубаю фишку вентилятора иии опачки, клац снежинку, муфта клац, холод тыдыж… Суууууупер! 🙂

Состояние прижимной и муфты вполне себе ничего были, подшипник не шумел, по сути можно было только катушкой обойтись, но проточкой надо было бы озадачиться)

Пришлось конечно повозиться, но всё же этот вариант мне больше нравится, нежели снимать компрессор, сливать фреон, масло, менять уплотнительные резинки трубок и заново заправлять систему. Работы часа на 2-5, в зависимости от быстроты съёма/установки стопорных и съёма самой муфты)

Осталось промыть радики и дождаться тёплых деньков 🙂

Источник