какая резьба на прессостате компрессора
Проект «Костя» СО-7б часть 2
Здравствуйте Читатели!
Продолжу свой рассказ о доработке ранее приобретенного СО-7б под именем «Костя».
Еще раз перечислю проблемы с которыми столкнулся:
— Необходимость контролировать давление и выключать компрессор.
— Малый объем ресивера.
— Медленно уходит давление через впускной тракт.
— Запотевание маслом прокладок и пробок картера компрессорной головки из-за избыточного давления.
Пути решения данных проблем:
— Установка блока автоматики для контроля давления;
— Установка обратного клапана;
— Установка ресивера большей емкости;
Выбор автоматики
В сети интернет очень много описано решений для запуска компрессора с однофазным двигателем (220 Вольт). У меня есть трехфазная линия (380 Вольт), поэтому отбросим эти решения.
В выборе устройств контролирующих давление в системе рассматривались:
— Манометры (электрические) с контактной группой;
— Прессостаты (реле давления с контактной группой) однофазные и трехфазные;
Манометры электрические были отброшены сразу из-за сложной конструкции, необходимости дополнительного оборудования, часто слаботочного и увеличения числа проводов.
Более подробно об этих приборах здесь или здесь
Более простыми и наиболее распространенными оказались прессостаты (реле давления).
Эти устройства широко применяются в современных компрессорах, как в отечественных так и импортных.
Более дешевыми оказались однофазные прессостаты с китайских компрессоров, дороже и качественнее — импортные европейские, например Kondor серии MDR или Fubag. Часто прессостаты Condor MDR можно было встретить на ранних моделях Remeza.
Обзор моделей можно посмотреть здесь
Так же существуют трехфазные прессостаты для мощных компрессоров более 3 кВт. Этот вариант избавляет от необходимости установки дополнительных устройств — пускателей.
Таким образом, мой выбор пал на трехфазный прессостат JBS-5.Более подробно о нем можно почитать здесь.
Кроме того, этот прессостат оснащен клапаном сброса давления.
Выбор обратного клапана
В сети интернет нашлось много информации об обратных клапанах для компрессора СО-7б
Кто-то использовал сантехнические обратные клапаны — они быстро выходили из строя.
Об этом например пишет Pavliiik в блоге тут
Кто-то использует клапан от Бежецкого компрессора С-415 или С-416
как например Sergey в своем канале на youtube здесь (смотреть с 4:45)
Чаще используют г-образные обратные клапаны от современных компрессоров,
например Дмитрий Урвачёв о своем Со 7Б Hybrid
Идея и воплощение Дмитрия мне очень понравились, и я даже приобрел такой обратный клапан.
Но, повертев его в руках и измерив диаметр проходного отверстия на входе и выходе этого клапана, отказался от этой идеи. Диаметр входного отверстия, по моим измерениям, около 15 мм, а выходного около 8-9 мм.
И это при том, что выходной диаметр головки компрессора и трубы 20 мм.
Это заставило меня продолжить поиски в сети, где я наткнулся на видео Илья Болдин об обратном клапане с компрессора У43102 все того же Вильнюсского завода. Этот клапан идеально ставится в СО-7б практически без переделок. В Гомеле я нашел человека, который прислал мне этот клапан почтой.
Установка автоматики
На распределительном узле выкручиваем клапан сброса, его резьба М14х1.5
У токаря точим переходник с наружной резьбой М14х1.5 и второй наружней резьбой М14х1.25 (такая оказалась у прессостата JBS-5) длиной 80-90 мм.
На переходник накручиваем прессостат, ставим медные колечки в местах резьбовых соединений.
Устанавливаем обратный клапан, меняем болты М10 на более длинные.
Компрессор своими руками
Т.к. тема про компрессор разрослась аж до 3 записей, мной решено создать запись затрагивающую все аспекты сборки самодельного компрессора на базе головы ЗИЛ-130. От идеи до воплощения. Данная запись будет периодически обновлятся.
Собирать/ купить готовый личное дело каждого. Схожий компрессор по производительности и литражу я обнаружил от 15 тысяч. Привод прямой( ресурс маленький). Покумекав, начал сборку своего.
Компрессор состоит из следующих узлов:
Теперь разберем следующую неочевидную вещь: для чего делается такая длинная магистраль от головы до ресивера?
Необходимо для более легкого запуска компрессора. Принцип работы данного узла прост- воздух из компрессорной головы проходит по магистрали через обратный клапан в ресивер. Компрессор отключился — обратный клапан запер воздух в ресивере, воздух стоит в трубке. Клапана компрессора не настолько герметичны и понемногу стравливают воздух, тем самым давление в трубке падает. Мотору необходимо несколько мгновений чтобы выйти в рабочий режим, и эти несколько мгновений обеспечивает трубка и обратный клапан.
Второе, для снижения конденсата на выходе из компрессора, ввод воздуха рекомендуется делать дальше от выхода.
Итак разобравшись с конструкцией компрессора, и уяснив некоторые аспекты, было решено ваять конструкцию, которую не сложно повторить.
1) Ресивер — бытовой пропановый баллон 40-50 литров.( Перед сваркой произвести дегазацию, я не несу ответственности за ваши необдуманные действия.) В тело ресивера вварены: кусок водопроводного сгона под клапан обратного давления 1/2 дюйма, кусок водопроводного сгона под кран слива конденсата, гайка М12 под клапан аварийного давления, (ранее это был клапан под резьбу 1/4, плашкой перерезал под М12). Выход воздуха осуществляется через горловину баллона — сгон 3/4 дюйма, вкручивается в баллон( в баллоне резьба 3/4 к(конусная), вкручивается без проблем.
2) Двигатель электрический ( для башки от зила оптимальная мощность 2,2 кВт 220 Вольт( в отсутствии 220 вольтового мотора подойдет на 380, но учтите процент падения мощности порядка 30%). Про передаточное отношение будет написано отдельно.
Мой вариант мотора :
3) Защитная решетка( данный аспект я пока не прорабатывал, думаю взять от старого холодильника)
4) Ремень длиной 1150 мм, подобрал в автозапчастях ГАЗ, ставится на газели(куда не знаю).
5) Обратный клапан, я ставил от воды: резьбы внутренние 1/2 дюйма с обоих сторон)
8) Прессостат( на данный момент данный узел на моем компрессоре отсутствует). выход воздуха осуществляется через кислородный редуктор БКО 50, защита от разрыва осуществляется клапаном сброса воздуха (на данный момент поставил временно 6 бар.
9) Кран сброса конденсата (водопроводный 1/2 дюйма)
Вспомогательные узлы:
1) Рама : изготовлена из профиля 20х20мм 56 сантиметров длиной, шириной 32 сантиметра, с 6 стойками, высота стойки 9 сантиметров. Рама проектировалась под ремень 1150 мм.
Подключение реле давления компрессора
Понимаю, что слегка оффтоп.но тем не менее, думаю, что тема схожа, ибо компрессор-главный иеструмент маляра.
Купил релюху давления
И не понимаю, зачем у нее две дырки под воздух, большую, я так понял соединять с рессивером напрямую, а маленькая зачем нужна?
Погуглил, толкового ничего не нашел, но вроде в маленькое оиверстие вставляется трубка, соединенная, опять таки с рессивером.Знающие люди подскажите, что куда зачем?
И так же, ставить ли какую либо доп обвязку, разгрузочный клапан, обратный, предохранительный то понятно да, а остальные?
Комментарии 67
а в гугле посмотреть не получилось? надо на неделю полемику развести ))
Я бы всё таки сделал всё по феншую поставил обратный клапан и задействовал это маленькое отверстие в прессостате. Каким бы ни был мощным эл. двигатель ему всяко будет легче запускаться с обратным клапаном, меньше нагрузка на электрооборудование(реле, контакты, провода) и на сеть, ты же не один.
через маленькую вкручивается штуцер медной трубки с обратного клапана…а две дырки с левого края на преостате — то под провода на мотор обычно идут
а вот сам обратный клапан.auto-emali.ru/detail-53922 для примера…внешне выглядит как тройник…внутри стоит сам клапан подпружиненный…
Вот для чего эти отверстия
Тонкий для спуска давления с головки, легкий пуск, толстый давление в рессивере на включение-выключение
Набери на али » обратный клапан компрессора воздушный» и будет куча вариантов. Я сначала латунный как на всех компрессорах стоит выписал, но их нет с большим сечением пришел как ставят на 250л\мин-он душит компрессор. Пришлось самому городить. Сантехнический даже с латунными потрохами быстро разбивается.
Вот продавец:GOGO Automic Company Ltd.
Это как декомпрессия, для облегчения повторного пуска компрессора.
Клапан паровой латунный-не чета сантехническим. Корпус огнетушителя служит маслоотделителем-набит кухонными мочалками.
Глупый вопрос, а где такой клапан можно поискать?ни разу на глаза не попадались, все только водяные
Можно взять латунный или чугунный вентиль, спилить ось крана, поставить пружину и заглушить отверстие для рукоятки. Вот пример 1\2 вентиль. А паровой на рынке у мужиков купил.
Вот снял клапан с Али. 3\4 стоит 800р. 1\2 600р.
А нет ссылки случайно
или как он по буржуйски называется не знаете?
Вот снял клапан с Али. 3\4 стоит 800р. 1\2 600р.
Я аналогичной конструкции обратный клапан купил в запчастях а/м ЗИЛ. Цена около 300 рэ была. Резьба на входе и выходе клапана м22.
Можно и так, но я на зиловском сразу с выхода на трубные резьбы перешел.
Я тоже, но подкупили низкая цена родного клапана и надёжность его работы (как говорят). Но проблем с переходниками это добавило 🙂
Можно поставить обратный клапан в разрыв трубы с головы на рессивер, а выше клапана вварить штуцер от пресостата. Я так сделал
Компрессор с урала)))
Не видел таких.А клапан какой?сантех или именно компрессорный
Можно поставить обратный клапан в разрыв трубы с головы на рессивер, а выше клапана вварить штуцер от пресостата. Я так сделал
А есть где почитать про эту самоделку? Интересное решение 🙂
Про компрессор или клапан?
Про весь компрессор, но и про клапан заодно тоже 🙂 Больше всего интересно на клапанные головки взглянуть. Ну и какой двигатель это всё крутит, какая передача, обороты. Почему Днепр, а не Урал? Из-за вкладышей или просто что было?
Про компрессор набрать ютуб » Компрессор из двиг. Днепр». У меня днепр был, поэтому пришлось поршня ставить с плоским днищем от урала. Головки снимаются. стачивается гильза на 2-3 мм. что бы мертвое пространство уменьшить. ставятся головки с клапанами от компрессора трактора МТЗ-80 через медную прокладку этого же мотоцикла и прижимается газовыми фланцами через эти же шпильки. У нас я купил головки с клапанами по 750р. штука в магазинах тракторных запчастей. Двигло 4квт 2850 об\мин 3 фаза от одной не потянет. Только если взять двиг пост тока 220 в.На двигателе 1к2,5-оборотов 1200 на компрессоре. Сист смазки у них своя-поставил манометр вместо датчика, показ. 4кг\см. Обр. клапан то же на ютуб посмотрел.
Спасибо, информации достаточно! 🙂
Туда идёт трубочка на 6 мм от обратного клапана, что на ресивере у вас стоит goo.gl/images/JFfXg5
Маленькое отверстие предназначено для выпуска воздуха из надпоршневого пространства компрессора при его остановке. Другими словами: воздух через этот шланг, подключенный к обратному клапану стравливается в атмосферу. Это нужно для того, чтобы разгон электродвигателя происходил всегда без нагрузки создаваемой поршневой группой компрессора. Без этого сброса однофазные компрессоры не смогут запускаться. Он соединяется с обратным клапаном, расположенном на рессивере и имеющим для него отвод.
То есть, ее можно не подключать в принципе?если компрессор не оборудован обратным клапаном?
Можно. А почему у вас компрессор не оборудован обратным клапаном?
Потому что это со 7 б.он и автоматикой то не оборудован
Просто у СО7Б двигатель на 4 кВт и большое передаточное число по шкивам. Поэтому при 3-х фазном питании ему пофиг. А вот запустить этого монстра без обратного клапана, разгрузочного реле от однофазной сети практически нереально ))). Сечас как раз собираю его при работе от однофазной сети.
Я счастливый обладатель 3х фаз.Про мотор знаю, он не родной.На одну фазу его я даже и не пытался вешать, перебрал его весь, вот хочу автоматику приладить
У вас в руке однофазный пресостат и он имеет всего 2 переключающих контакта, придется к нему подвесить трехфазный пускатель. К примеру ПМЕ211 на 25 Ампер или ему подобный.
Это понятно.Не понятно лишь назначение трубки,
Можно. А почему у вас компрессор не оборудован обратным клапаном?
Дак это и есть разгрузочный клапан судя по всему?
Нет. Это устройство, правильно называется прессостатом, работает в паре с трехвыводным обратным клапаном, установленным на рессивере. Вот как раз эта пара и есть разгрузочный клапан, если это можно так назвать.
Ну просто это отверстие под трубку сейчас легко продувается
когда сработает пресостат, оно не будет продуваться )))
Оборудование для начинающего маляра (часть 2)-компоненты пневмосистемы (инфо)
Шланг нужно брать из износостойкой резины
выглядит он примерно так
оптимальная длина шланга это 20 метров
средняя цена 1500 рублей
но они довольно редко бывают в продаже
самый простой и бюджетный вариант — это сделать его самому
сделать его довольно просто
идете в строительный магазин и покупаете шланг на отрез длинной 20 метров
средняя цена за метр 50 рублей
20 мтров шланга обойдется в 1000 рублей
а для обжатия покупаем такой набор фиттингов
средняя стоимость набора 350 рублей
внимательно смотрите на упаковке набора под какой диаметр шланга он рассчитаны (как правило они бываю 6,8,10)
и второй набор
средняя стоимость 190 рублей
2.быстроразьем
их огромное множество с большим разбросом цен
на начальном этапе нам нужен всего один
делятся они на металлические и пластиковые
средняя стоимость 270 рублей
металл для новичков я бы не советовал, быстро ржавеют, часто клинят(бюджетные варианты) а если красите редко то закисают нафиг
Пластиковые в этом плане интереснее
вот один из самых достойных вариантов
пластиковый быстроразьем Licota
средняя цена 240 рублей
хороший, безотказный и легкий ( это важно так как он весит у вас под пуликом и вы держите этот вес на руке)
3. фильтры и фильтр группы
самое главное в пневмосистеме это воздух, который должен быть сухим и без примесей. при любом раскладе в воздухе от вашего компрессора присутствует влага, а так же частички масла от которых вам неприменно надо избавиться! фильтров в системе для начинающих всегда должно быть два! первый — это основной (магистральный фильтр) и второй-малый(тонкой очистки) уже непосредственно перед краскопультом
с малым все довольно просто. их огромное множество и он примерно все равны
средняя стоимость 300 рублей
с магистральным чуть сложнее, там есть параметр проходимого фильтруемого воздуха, данный параметр должен соответствовать производительности вашего компрессора и являться комбинированным( то есть удалять как влагу так и масло, поэтому при покупкеи выборе обязательно найдите надпись «влаго-масло отделитель»)
на начальном этапе комбинированные фильтры с лубрикаторм не нужны- деньги выброшенные на ветер, нужен именно одинарный влаго-мало отделитель. на нем обязательно должен быть регулятор и манометр для ограничения подачи воздуа на ваш краскопульт, если же его нет то нужно будет приобрести отдельно
средняя цена 500 рублей
дешевле врут показатели и травят воздух
а в качестве магистрального для начала достаточно такого варианта
Оборудование в гараж. 1-поршневой компрессор с доп. ресивером
Всем привет! Пока машина едет и не ломается (не сглазить бы), решил сделать несколько записей про инструмент, которым пользуюсь в гараже. Начну, пожалуй, с воздушного компрессора, т.к. именно он является сердцем (и легкими) другого полезного оборудования. Купили его уже более 8 лет назад. Ничем не примечательный, 1-поршневой, с прямым приводом, ресивер на 24л, т.е. самый что ни есть бюджетный вариант.
Справлялся с небольшим кругом задач (подкачка шин, продувка сжатым воздухом, покраска (с перекурами)), пока не захотелось мне чего-то большего (купить пневмогайковерт или краскопульт помощнее)… Вот тут и стал вопрос: купить для этих целей ременной 2-поршневой компрессор хорошо, но накладно, а ждать чудес от «старичка» как минимум наивно. Поэтому, для начала, задумал пойти менее затратным (но и менее эффективным) путем — увеличить объем сжатого воздуха.
Для этих целей скрутил с грузовика отца взял старый ресивер от грузовика объемом 30л и «примастырил» к ресиверу компрессора на 24л. Приварил к ресиверу 30л площадки под колеса и для соединения с ресивером 24л. Между собой соединил их болтами, если понадобится разъединить конструкцию.
На ресивере 30л имелись 4 отверстия. Одно заглушил, на второе установил клапан для сброса сжатого воздуха, третье — «елочка» 10мм для соединения с ресивером 24л посредством воздушного шланга с внутренним диаметром 9мм.
Как видно, на место заглушки в ресивере 24л вставлен обыкновенный водопроводный шаровой кран, на другом конце которого — все та же «елочка» 10мм. Очень удобно: можно разъединить ресиверы или накачать только верхний ресивер, перекрыв кран, или…
Четвертое отверстие — быстросъем типа «мама», тоже очень удобно, несмотря на уменьшение сечения.
Шланг тоже изготовил из того, что было. Внутренний диаметр 9мм, на концах — быстросъемы под «елочку» 10мм «папа» и «мама». Спиральный аналогичного сечения стоит дорого, а этот достался условно бесплатно — вот и вся экономика)
Вот такой вот «Франкенштейн» получился. По расходам: были куплены червячные хомуты, шаровой кран, быстросъемы и, собственно, все. Конечно, от этого компрессор новее и мощнее не стал, но возросший до 54л объем сжатого воздуха позволил расширить перечень выполняемых им работ. Но это уже совсем другая история…
И да, время на накачивание ресиверов увеличилось прямо пропорционально увеличению объема (что логично), и все же — оно того стоило!
Чуть позже расскажу про пневмогайковерт, пневмодомкрат и пескоструй, так что до скорого!