какая резьба на рампе ауди а6 с5
Обслуживание топливной системы. Часть 1: диагностика и внеплановое устранение неисправностей
Как и многие владельцы не только нашего кузова, но и старых авто (я не имею ввиду тех, кто планирует продать машину после того, как «сядет аккумулятор»), я стараюсь обзаводиться инструментом, спец-штуками и различными измерительными приборами, дабы иметь возможность своевременно диагностировать авто с достаточной точностью и не прибегать к помощи множества автосервисов с «квалифицированными специалистами»))
Одним из таких желаемых диагностических приборов был проточный манометр для топливной магистрали, т.к. самый лучший способ проверки нормальной работы топливной системы – контроль давления в топливной рампе в различных режимах работы двигателя.
Для того чтобы собрать данный девайс необходимо всего ничего: манометр, несколько переходников, масло-бензостойкий шланг, хомуты, ну и штуцера для подключения в разрыв подающего шланга топливной магистрали и рампы с форсунками. И как бы все хорошо, но магазины сантехники и прочего подобного имущества мне мало помогли в этом, т.к. все что там было имело дюймовые резьбы, и близкий к требуемому размер 1/4′ имеет шаг 1,25, в то время как в машине применена «любимая немецкая резьба» — М14 с шагом 1,5.
После многочисленных попыток что-то подобрать наконец нашел необходимые штуцера на авторынке и собрал измерительную систему. О том, как собрать станцию для измерений и методике проведения замеров давления можно почитать здесь, все очень подробно написано.
Счастью не было предела и, конечно же, после изготовления надо опробовать новую игруху (уточню, что я не усложнял систему вентилями и ограничился только манометром). Прикрутил – проверил, собственно тут радость и закончилась, т.к. замер показал достаточно сомнительные результаты, что для меня было неожиданностью.
Вот и сами результаты:
На холостом ходу имеем примерно 3,7 бара
в момент нажатия педали газа давление кратковременно поднимается до 4 бар и начинает сразу падать
Полное обслуживание топливной системы и форсунок. А6С5
Плохая динамика и большой расход бенза вот с чем пришлось мне столкнуться. Первым делом, в этом случаи надо мыть всю! топливную систему. Никогда ничем подобным не занимался, но разберемся по ходу.
1. Снял бензонасос и разобрал его, как снимал описывать не буду- не сложное это дело. Сеточка-фильтр была грязная, карбклинер в помощь. Далее надо вытащить насос из корпуса и промыть все внутри.
На дне корпуса был песочек и грязь/черный бензин, как от резиновых шлангов. Промыл этот стакан, собирал его и поставил все на место.
2. Замена топливного фильтра это просто: откручиваем две гайки пластиковой защиты, затем два болта хомута крепления фильтра к кузову, потом снимаем хомуты топливных шланг и ставим новый фильтр. Собираем все в обратном порядке.
3. Переходим к топливной рампе. Вытащив скобу и пошевелив снимаем датчик регулировки топлива. Срань Господня((! Все грязно как и в насосе. Снимаем рампу и фишки с форсунок, сливаем бенз и промываем клапан и его посадочное химией. Бенз сливался тоже грязный.
Снимаем форсы и промываем их. Промывочная «станция»- кидаем на аккум два провода с прерывателем, промывка карбклинер Лавр и соединительные шлангочки. На форсах полярности нет, подсоединяем как придется. Отбиваем на прерывателе морзянку))). После промывки видим распыл нормальный. Собираем все как было.
Решил за одно выкрутить свечи, проверить зазоры. В место щупа, т.к. нет его, буду использовать пластиковую карту, заранее измерил ее, она 0,8-0,9 мм.
Машина завелась и поехала отлично. Немного иначе стал работать ДВС при прогазовке до 3+ тыс.об.Пропала вибрация. Отжег на трассе 180 км/ч, легко объехал Фольца.
Фишка, при установке топливного насоса и закручивании пластиковой гайки/крышки смазал ее резьбу ВД-шкой. Закрутилась легко и открутится в следующий раз без напрягов.
Дополнено позже: после промывки снизился текущий расход топлива судя по приборке.
Всем добра.
A6 Avant (4B, C5) Абсорбер и регулятор давления топлива
Авто стал заводиться плохо, с каждый разом все хуже и на холодную и на горячую иногда. Расход высокий. Из бака шипит. Клапан который идет от абсорбера не работает (не щелкает) при работе ДВС, а значит проблему надо решать по идее комплексно. Решил сделать небольшую ревизию топлевной системы.
Первым делом снял локер колесной арки без снятия колеса. И сразу видим абсорбер, систему винтеляции топлевного бака, которая улавливает пары из бака и отправляет их через Абсорбер на дожиг во впуск. Снял его, и на месте почистил как смог, внутри уголь и типа марлевая прокладка.
Открутил нижний клапан и прочистил его, высыпалось из трубки такая кучка грязи😉
Далее почистил ту самую марлю, все была забита грязью.
Потом собираем все в обратном порядке и переходим в подкапотное пространство.
Решил не чистить а заменить на новый клапан N80 как его называют
После заменил регулятор давления в топливной рампе. Подождал 2+ часа пока давление ушло, открутил подачу, немного вытекло бенза, и вытащил клапан.
Теперь повернул ключ — завелась сразу, из бака не шипит, клапан N80 щелкает, а значит работает система вентиляции топливного бака. Снизился расход немного, заметил!
Так как с расходом беда пока что, наблюдения такие:
1000 руб примерно 22 литра 92 бензина хватало на 80км а то и меньше по городу
Сейчас 1000 руб примерно 22 литра 92 бензина хватило на 111 км по городу
Ваши мнения, ребята? Лямблы на очереди, ошибки по ним были как то, когда подкидывал шнурок.
Номера:
BOSCH — 0280142308 — Клапан N80
BOSCH — 0280160575 — Регулятор давления
HENGST — H80WK07 — Фильтр топливный
Топливный насос и регулятор давления топлива
Пришло время заняться топливной системой Audi.
Симптомы:
1) Двигатель очень долго (5-6сек) заводится на теплую.
После длительного простоя заводится хорошо. Не знаю, почему. Видимо, при прогреве холодного двигателя ЭБУ дает команду топливному насосу создать более высокое давление топлива, чем обычно.
После короткого простоя (до часа) еще лучше, т.к. созданное давление еще не успело упасть.
После простоя от 1-го до 5-ти часов машина заводится отвратительно (хоть и с первого раза): приходится долго мучать стартер.
2) Громкое и нудное жужжание топливного насоса. Появляется не всегда, но когда появляется, очень портит карму.
3) Едва заметная вибрация на холостом ходу.
4) Посредственная динамика. Не сказать, что авто – овощ, в большинстве дорожных ситуаций динамики хватает с запасом, и, тем не менее, на свою мощность машина не едет.
Итак, корень зла мне виделся в топливной системе. Фильтр недавно заменен, обратим внимание на топливный насос и регулятор давления топлива.
Для начала нужно замерить давление топлива в рампе. Оно должно быть около 3,5 бар на холостом ходу и около 4 бар при снятом вакуумном шланге с регулятора давления топлива. Через 10мин после глушения двигателя, давление должно сохраняться в пределах 2,5 бар.
В моем случае – 3,1 бар на холостом ходу и 0,8бар через 10мин после остановки двигателя. Причина долгого запуска двигателя найдена. Осталось заменить отслужившие свое детали.
Замена бензонасоса в Audi оказалось делом не для слабонервных. Все мануалы требуют наличия загадочной каркалыги под названием VAG 3307.
Два дня попыток с помощью 4-х пар руки и такой-то матери открутить чашу бензонасоса не увенчались успехом.
Замер давления топлива AMB 1.8t
Долго искал и читал всякие отчёты о том как мерять давление топлива. На СТОхе рассказывали что нет манометра и прочую чушь. Так как сейчас лежу в больнице после операции, времени дохрена, посему сгонял купил манометр:
www.bereg.by/cat/6579.html
МТ-63 до 0.6 мпа
два метра топливного шланга от маза 10 мм
два хомута на этот шланг, один что то вроде 8-12 (на рампу), другой 10-16 (на манометр)
На все эти приблуды — 7 баксов потратил
Если кому нужны параметры резьбы, для изготовления штуцеров.
На рампе M12x1,25
На манометре M12x1,5
Но мне штуцеры не понадобились, так как найти я их не смог, а изготавливать нужно время. Я решил просто насунуть шланг на рампу и манометр и зажать хомутами. После проверить на течи. Течей не оказалось, поэтому поехал замерять. Сразу после запуска давление стало 4 атмосферы и не спускалось ни на паскаль, пока не заглушил. Через 10 минут после того как заглушил давление сползло до 3.3
Перед тем как насунуть шланг на рампу нужно выкрутить из неё ниппель ( как обычный, из колеса )
Запустить двигатель и оставить на оборотах холостого хода.
– Измерить давление топлива.
Заданное значение: ок. 4,0 бар избыточного давления
– Выключить зажигание.
– Проверить герметичность и остаточное давление по снижению давления на манометре. По истечении 10 минут должно сохраняться избыточное давление не менее 2,0 бар