какая резьба на шрусе ваз 2109
Замена шруса ваз 2109., частные нюансы
Сильно хрустел левый шрус, заехав на эстакаду обнаружил, что пцльника ни на левом ни на правом почти нету, пыльник внутреннего дырявый. Ну и пришла пора менять их, и заодно масло в кпп. В целом все по инструкции, описывать не буду ибо уже тысячи тем с этим есть. Перейдем к конкретно моим трудностям по замене этих узлов и способы решения проблем.
1. Гайка на внешней гранате она же ступичная гайка. Законтрили ее на случай атомного взрыва не иначе, контрили зубило, в четырех точках, сломав 4 воротка, и сточив пару квадратов с крестового болонника, я перешел на радикальные меры. Если вы собираетесь менять шрус, и не можете открутить гайку, не берегите старый шрус, рубите эту сволочь зубилом.
2.снятие шруса с вала. Съемник вещь, по отзывам полезная, но мне он помог только с наружным шрусом, на внутреннем же он снимал только самого себя. Прежде чем бить молотком по шрусам, промойте бензином всю смазку, в моем случае, свалились оба шруса разметав прикольные шарики по всему гаражу, стоило лишь немного потрясти, на валу осталась только шлицевая часть сепаратора, разжал плоскогубцами заднее стопорное кольца, отодвинул сепаратор, и снял переднее кольцо, после чего он просто слетел.
3. Гайки — пробки сливная и заливная на кпп, не крутились будто приварены, с 17 размера под ключ пришлось выбирать напильником до 15, ибо сорвал грани, потом просто надоели они мне, и с дури долбанул по каждой молотком продольно. И завертелись, снялись. Так что если не крутятся пробки кпп, придайте импульса по торцу, и она слегка сдвинется, и откипит.
4. Когда ставил привод на место трипоидный шрус вывалился из своего посадочного места, и повернулось “колесо” так что трипоид на садился в свое ложе, заметил это не сразу, и повредил пыльник, благо трипоид легко вываливается и можно просто заменить пыльник.
5. Выколоткой из меди или бронзы нужно стучать строго в углубление на торце шруса, я взял большую выколотку, и и сгубил резьбу на третьем шаге, почти час работы напильником, чтобы снять фаску и насадить гайку.
5. Если вы еще не купили азотированые ключи, головки или воротки, то самое время ибо идет время закручивать гайку на ступице, не рекомендую каленые, потому что не смотря на надежность, в случае если он лопнет, то кусок может вылететь с очень большой скоростью, по закону подлости в мясные участки человека. Азотированые же на определенную глубину, в сердцевине будут иметь мягкую сталь, что погасит энергию на полет отломанного кусочка, но будет иметь меньшую твердость. Выбор как всегда за каждым свободен. Закручивать гайку на шрусе надо на совесть, она держит еще и ступичный подшипник. Контрить гайку можно керном, зубилом, гвоздем, отверткой, чем угодно по чему можно вдарить молотком по торцу. Делал все без ямы на двух домкратах и кирпичах, удачной дороги, и легкого ремонта.
Продолжение о сорванной гайке ступицы.
Всем привет!) Просили рассказать как решил проблему. Рассказываю.
Простите за фото несовременного качества Телефон без авто фокуса.
Доехал до горда с дачи(20 км) без происшествий, ехал 40-50км\час. несколько раз проверял не месте ли она, для этого поставил запаску штамповку, чтоб сразу было видно.
С утра принялся за решение мною созданной проблемы 🙂
Понравился вариант с вырубанием гайки, тем более каленное зубило имелось, с другом отца обсудив все, пришли к варианту вырубания гайки.
Рубить пришлось ее долго и прям до самого конца. Потратил 2,5 часа, прилетело раз 6-7 молотком по руке, после уже держал зубило в пассатижах.
Зубило шириной 1,7-2см оказалось широким, не давало подлезть к основанию гайки, которое так же надо было перерубить, подправил болгаркой, дело пошло дальше, в общем пришлось еще задействовать стамеску по дереву, более узкую, очень уж неудобное место. После, когда уже рубить в даль не получалось с результатом, перевернул эту стамеску на 90 градусов и уже бил на разрыв этого углубления. Поддалась. Вбил стамеску в углубления и раз с пятого удалось ее вращая вытащить с вала пассатижами.
Как ни странно резьба на сорванной гайке оказалась в более менее хорошем состоянии, а на валу зализанная + удары и валу доставались. Купив новую гайку вкрутил ее с не очень большим усилием, вывернул, первые три нитки был слизаны полностью, ногтем не прощупать их было.
Спасибо отцу токарю, у которого на балконе завалялась именно нужная лерка)) 20*1,5, сняв шрус со ступицы и закрепив его струбциной к балке стабилизатору поперечной устойчивости удерживая лерку газовым ключом прогнали резьбу, повезло, что пошло по нитке и не пришлось все снимать и отдавать отцу на работу на переточку на м18*1,5
Но резьбы осталось мало (стала не высокая) + на гайке резьба трапецивидная, а не клиновидная, совершенно новая гайка очень легко вошла и на полном заходе давала люфт, тут отец опять пришел на помощь хорошей идеей. Чтобы убрать люфт подложили полоску жести от крышки консервной банки, закрутили и закернили. Держится очень надежно и нагрузки особой эта гайка не несет. Результатом удовлетворен, ездить можно 100% без опаски.
Ну чтож. теперь научен, что рывками гайку да и еще метровы мрычагом нельзя закручивать. Все гайки сырые, их не закаливают, иначе невозможно было бы открутить их вообще. Не повторяйте моей ошибки.
Какая резьба на шрусе ваз 2109
Параметры гаек ШРУСа определяются международными стандартами ISO.
Диаметры резьбы типовых гаек составляют от 16 (мм) до 24 (мм), высоты гаек – от 12 (мм) до 28 (мм).
Основные размеры ступичных гаек шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов), обеспечивающих крепления ступиц с подшипниками на приводных валах или осях автомобилей, в соответствии с рабочей документацией производителей и положениями ISO (Международная организация по стандартизации):
Единицы измерения параметров гаек ШРУСа – миллиметры (мм).
Наиболее распространённые типоразмеры ступичных гаек ШРУСа (формат обозначения габаритных размеров – диаметр резьбы):
Гайки ШРУСа располагаются в узлах автомобиля, работа которых протекает в условиях высоких температур, механического и внешнего воздействия, поэтому для их изготовления используется легированная сталь с антикоррозионным покрытием.
На шестигранной ступичной гайке, помимо стандартных элементов, имеются пазы, в которые после достижения необходимого момента вставляется стопорный шплинт или производится механическая фиксация зубилом, доступ к контргайке открывается после снятие защитного колпака.
На старых моделях авто, где фиксация шплинтом и пазом не предусмотрена, гайка ШРУСа на левом колесе откручивается против часовой стрелки, а на правом – по часовой стрелке.
На современных авто гайки ШРУСа откручиваются против часовой стрелки.
Важно: к основным способам фиксации резьбы гаек ШРУСа относятся такие, как изменение геометрии гайки, кернение после затяжки, установка шпильки, использование буртика-проточки.
Подробные данные по основным размерам гаек ШРУСа представлены в таблицах ниже.
Замена ШРУСа+Замена пыльника внутреннего ШРУСа.
Всем привет!
Время позднее, но для заметки на драйве время как то выкроилось)
Рассказ будет не хитрым, но как по мне занимательным. Ибо внешняя граната, он же ШРУС мною уже менялся на 99 отца, а вот с внутренним опыта как то не было. Сразу отмечу, что люди, которые родились со ШРУСом или сразу с приводом в руках, через месяц после рождения коробки перебирали, могут проходить мимо.
В общем то как все снимается можно найти на различных ресурсах, я же заострю внимание там, где было не понятно мне.
Первое, что важно это до начала работ обзавестись какой-либо трубой, дабы удлинить рычаг при откручивании гайки ступицы.
На земле срываем гайку и болты колеса, домкратим, снимаем каток, вынимаем ШРУС из ступицы, выбиваем его молотком придерживая привод, чтобы тот не выскочил из коробки.
Затем, для снятие внутренней гранаты рекомендуют сливать масло из коробки. Есть мнение что можно и не сливать, но я всё же слил.
Что занимательно, перед сливом, я разумеется загуглил что и где сливать. Все фотографии в мануалах и на сайтах сделаны на чистых как у кота яйца коробках. По неопытности была откручена первая, назовем это пробкой(поправьте, как грамотнее).Пробка. Из отверстия незаметно в ёмкость упал шарик, пружинку я заметил. Через нее я с горем пополам и сливал. Забегая вперед скажу, что я не один такой и люди зачастую обратно их не вставляли. Как я понял это фиксатор задней передачи. Вставляем обратно в коробку сначала шарик, потом пружинку и не забываем всё это закрутить.
После того как слил, надо было вынимать внутреннюю гранату. Вынимается это всё добро монтажкой. И желательно упираться не в защитный кожух, а в сосок железный (Поправьте, как грамотнее)(При условии, что привод правый по ходу машины). Я в кожух упирался, потом по штанам текло не попал ли я на что нибудь новое)))
Это же касается защитного кожуха гранаты, который защищает сальник коробки. Упираемся не в него, а в сам корпус гранаты.
Завожу машину треск мама не горюй) В итоге отверткой был поправлен кожух, всё стало тихо)
После того как все вынулось взору представилось то, что было диагностировано при установке кронштейна приёмной трубы (визуально), и то что слышалось после выворота руля и ускорения)
А именно вот:
После этого привод лежал отдельно гранаты отдельно.
Внешнюю приобрел фирмы Metelli, внутреннюю промыл бензином как мог.
Просушил, протер внутреннюю и набил ее смазкой ШРУС-4 Sintec(Хорошая или нет ничего не скажу, но всяко лучше чем там была старая с кучей дряни всякой из-за рваного пыльника. Отпишитесь кто пробовал. Или посоветуйте чего на будущее.)
Всё это дело надел на привод вместе с пыльниками и со всем остальным и вставил. Сначала в коробку при помощи молотка затем в ступицу.
Накрутил гайку ступицы, болты колеса, опустил зажал. Болты с помощью ручной силы, с помощью трубы ступичную гайку. Молотком и отверткой законтрил ее (Там только 2 места для этого не ошибётесь). На знаю откручивается ли она без этого или нет, но я второй раз делаю и второй раз именно так.
Далее идёт заливка масла. Как я понял есть 2 типа коробок. Старого образца и нового. В новых в подкапотном пространстве доступен щуп, через отверстие которого всё и заливается, разумеется закрутив сливное отверстие. В старом заливная пробка находится выше сливной. И всё это дело грязное. Лично я их не увидел сразу. Только после тотальной чистки щеткой по металлу. Так что не спешите откручивать. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Коробка у меня старая, делал я это всё не в яме, а на земле. Удовольствие не из приятных, но жизнь заставила- полез и сделал. Так вот встал вопрос о том как залить туда масло, без всяких шприцов специальных и даже если бы он был это было бы дико не удобно!
А делается это всё очень просто.
На пятилитрушке удобно не полностью вырезать отверстие, а как на фото, обрезать с 3 сторон и вставлять в ручку) Вынимаешь из ручки и в масло ничего не попадёт. (Кто то уже так делал, а мне только в голову пришло. Как сказал Влади из Касты “Всё приходит с опытом”)
Не забываем всё это закрутить)
Вот собственно и всё)
Все замечания и предложения отписываем снизу)
Спасибо за внимание)
ЗЫ: Лучше сделать и сломать первый раз самому, чем так никогда и не научится.
Ступичную гайка ШРУСа: как открутить не навредив
Шлицевое соединение наружного ШРУСа – ответственный узел. Именно эта деталь несет на себе нагрузку крутящего момента. Немудрено, что гайка гранаты, которая удерживает плавающую полуось в ступице ведущего колеса, не должна самостоятельно откручиваться.
Есть много способов фиксации резьбы:
Перед откручиванием ступичной гайки желательно прочитать инструкцию по регламентному обслуживанию вашего автомобиля. Там указан способ фиксации, направление резьбы и другие нюансы.
Поскольку соединение находится в неблагоприятных условиях (особенно, если утерян колпачок-пыльник) гайка с первого раза не откручивается. Неопытный водитель впадает в панику, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадки на ключ в виде метровой трубы, и в результате рвет резьбу. Последствия – вынужденная замена еще живого ШРУСа.
Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение
В первую очередь, запаситесь качественным инструментом. Обычный гаечный ключ для сантехнических работ не подходит, хотя многие автовладельцы упорно применяют их для ремонта ШРУСов (размер тот же, а стоимость инструмента ниже). Рожковый ключ можно применить лишь для откручивания уже «подорванной» гайки, так действительно удобнее.
Для ступицы (ШРУСа) применяется только накидная головка. Торцевая насадка может быть литой или штампованной (второй вариант дешевле), и в точности соответствовать размеру гайки. Если вы «слижете» грани, используя инструмент с люфтом – будете работать болгаркой, и со ШРУСом придется распрощаться.
Важно! Повторное использование гаек не допускается. Перед тем, как открутить старую гайку, убедитесь в наличии новой.
Выбросьте старую гайку и шпильку. Очистите резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксирующих составов.
Как открутить гайку ШРУСа, если применен фиксирующий буртик
Именно такой способ фиксации чаще всего приводит к «слизыванию» резьбы. ВАЗоводы знают, о чем речь. Неопытный мастер, обрадовавшись легкому ходу гайки, испортит вашу гранату за 2-3 оборота ключа.
Для правильного разфиксирования необходим специальный пробойник, в точности соответствующий размеру буртика-шлица. Их не сыщешь днем с огнем, поэтому разумно изготовить полезный инструмент самостоятельно. Например, из старого напильника. С его помощью можно открутить гайку, сохранив резьбу на полуоси.
После разборки, необходимо немного проточить буртик от заусенцев.
Что делать, если гайки не откручиваются?
Вы сняли фиксаторы, «отмочили» ржавчину, купили ключ с рычагом 1 метр, а дело не идет? Есть проверенные способы, как открутить гайку без болгарки.
Не стоит впадать в панику, бить кувалдой по ключу, резать ступицу болгаркой. Ржавчина на резьбе – не сварка. Соединение все равно остается разъемным, просто требуется немного терпения.