какая резьба на задней ступице ваз 2110

Болты для Колес Ваз.

Здравствуйте дорогие Драйвчане пришло время переобувать машину с литья на штампы.
И первое о чем задумывается каждый авто владелец это подойдут ли болты.
Все очень просто. На литье у нас стоят длинные болты от 28, 30, 33 мм.

Но на штампованных колесах эти болты будут уже большими, и будут задевать элементы тормозной системы в барабанах задних колес.Так какие же болты существуют? и как их выбрать?

Первое с чего можно начать, это какие болты подходят автомобилям Ваз.
В зависимости от типа колеса в автомобилях Ваз 2110,2114,2115,1118,2170,2190 используются два типа болта короткий и длинный, где:
1) Болт колеса для штампованных колес 21080-3101040-10 М12х1.25х23 под ключ 17мм.

2) Болт колеса для литья 21120-3101040-10 М12х1.25х27 под ключ 19мм.

Как же выбрать болты которые подходят для дисков?

И так стандартные болты которые идут с завода в комплектации со штампованными дисками имеют размеры: 12*1,25, общая длина болта 44 мм, длина резьбовой части 24 мм.
А болты для литых дисков имеют размер 12*1,25, общая длина болта 51 мм, длина резьбовой части 28 мм.

Толщина штампованного диска в месте крепления. L=4 мм, Толщина литого диска в месте крепления. L=7 мм.

Вывод: Ошибиться в выборе болтов под крепления колес не возможно, просто нужно знать толщину в месте крепления диска и с учетом замера выбрать или короткий или длинный бот.
Удачи всем на дорогах!

Источник

Меняем задний ступичный подшипник ВАЗ 2110.

Хочу поприветствовать всех драйвовчан, жителей и гостей сообщества! Данный пост больше предназначен автовладельцам имеющим небольшой опыт самостоятельного ремонта, для наглядности присутствуют фото процесса и краткие пояснения. Возможно кто то делает по другому, критика уместна, но я сделал так как себе представлял. Итак имеем гул заднего правого ступичного подшипника, а так же ощутимый люфт вывешенного колеса( ситуация несколько запущенная из за нерадивости хозяина, т.е. меня). В общем ничего страшного в замене подшипника нет, как некоторые себе представляют. Самое главное это наличие желания, времени и некоторого количества бабла. Итак начинаем. Как домкратить машину и снимать колесо знают все, на этом останавливаться не будем. Имеем тормозной барабан который в 90 % прикипает к ступице. Не надо по нему стучать тяжелыми и страшными молотками во избежания его повреждения. Выкручиваем направляющие и закручиваем их в соседние отверстия, тем самым сдергиваем барабан с посадочного места. У меня этот момент обозначился характерным щелчком.

Сняв барабан осматриваем состояние тормозных колодок, при необходимости удаляем оттуда пыль, паутину, паучков и разную нечисть))). У меня этого не было, колодки в пределах нормы, потеков жидкости нет, все сухо, что радует.

Далее расконтриваем( или как правильно?) ступичную гайку и откручиваем ее головкой на 30. В качестве рычага я не стесняясь применил трубу метра полтора длинной, благодаря чему гайка с радостью открутилась.

Снятие ступицы у всех происходит по разному. В моем варианте она сначала пошла с усилием потом встала, и я добил ее съемником

Осматриваем посадочное место пошипника на предмет износа, задиров металла и прочего. За это место я опасался, но мне повезло, состояние нормальное.

Осмотром установлено что подшипник попрощался с нами, поэтому мы его выбиваем. Предварительно снимаем стопорное кольцо. Выколоток у меня нет, но у меня есть еще одна головка на 30, вот через нее я подшипник и выбил.

Подшипнику как я уже сказал хана, снял с него пыльник а внутри не понятно что, ржавчина какая-то, не удивительно.

После удаления старого подшипника, ступица пошла на печку, погреться, а новый подшипник наоборот на улицу в снег, остыть. Всем понятно для чего…Для облегчения установки нового подшипника. До красна греть ступицу не надо))) у меня вода под кофеек закипела, получается в моем варианте градусов до 100 она дошла, да и то наверно много.

Ну вот как то так. При нагреве ступицы металл расширился, что дало мне возможность почти наполовину поставить подшипник от руки, а потом используя старый подшипник в качестве оправки, установить его до конца. Важно не повредить пыльник, и внутренние обоймы подшипника. Воздействуем только на внешнюю обойму подшипника. Не забываем стопорное кольцо!

Сборка в обратном порядке. По желанию, если кто не уверен в наличии смазки в новом подшипнике, можно аккуратно, тонким шилом или отверточкой поддеть пыльник со стороны внутренней обоймы, снять его и убедиться в наличии смазки либо ее отсутствии. В моем варианте смазка была и я заморачиваться не стал, поставил как есть. На все про все, вместе с подготовкой, растопкой печки, чае-кофе-и не только-пития, до окончания ремонта ушло около 3 часов, неспешной работы с перекурами и т.д. Это если все идет как надо. Как повезет! Всем удачи на дорогах, спасибо за внимание и уж если ремонта, то только удачного!

Источник

Восстановление резьбы в ступице 2110

Хочу поделиться опытом восстановления сорванной резьбы задней ступицы 2110. Сорвать резьбу «руками» практически не реально. Все эти срывы происходят от «криворуких» автослесарей, которые затягивают болты с помощью пневмо инструмента. По регламенту моменты затяжки для болтов колес составляют: 65,2-92,6 (6,7-9,5) Н·м (кгс·м). Но естественно, никто использовать динамометрический ключ не хочет, руководствуясь девизом «и так сойдет и так закрутим». Если все таки удалось сорвать резьбу в ступице,

то есть несколько выходов из данной ситуации: 1) Замена ступицы. Самый дорогостоящий и самый надежный вариант. Как правило кроме ступицы меняется и ступичный подшипник.2) Установка шпилек. Шпилька стоит ок. 100 р. + около 60-80 рублей обойдется гайка на каждую шпильку. В итоге получаем 400 + 320 = 730 р. одно колесо. Можно попробовать, придется снимать колесо, тормозной барабан. Возможны проблемы при срыве резьбы на самой шпильке. 3) нарезка большей резьбы, поверх старой. Заводская резьба колесного болта: М12х1.25. Нарезать можно М14х1.5 не снимая колеса (при условии, что часть других болтов держат колесо). Первостепенный выбор пал на 2-ой вариант, но на рынке меня переубедили, мол нарежь большую резьбу и будет ходить еще столько же, а если мол поставишь шпильки, это дороже обойдется, да и резьба если обойдется, то придется срезать гайку. Были приобретены 2 метчика (грубой и точной нарезки) на м14х1.5 фирмы Ермак (забегая на перед, не берите такие ибо голимый Китай) за 300 р. + 4 хромированного болта м14х1.5 (по 100 р. за штуку)
Приступаем к нарезке. «Рукой, без напряга, открутил» сорванный болт, что говорит о том, что резьбы уже практически не осталось, не говоря уже о «прижатия болтом колеса».
Смазал метчик салом

и аккуратно, отцентровав метчик, медленно начал вкручивать в отверстие. Скажу, что сначала идет без проблем, можно докрутить ключем, но ближе к середине уже потребовался метчикодержатель.

Принцип нарезки прост. Необходимы поступательные плавные вращательные движения перед-назад, для того, чтобы не забивался метчик и была возможность к выходу стружки. До начала резки желательно так же определить глубину нарезки, приложив старый болт к метчику.

В итоге 1 отверстие просверлено более менее. Болт затянулся «от руки» баллоником с усилием до упора.

Решил нарезать еще одну резьбу в диаметрально противоположном отверстии ступицы.

Но не тут то было. Метчик стал обходится, начало срывать начало уже нарезанной новой резьбы. Оказалось, что метчик выдержал достойно лишь нарезку одного отверстия, т.к. при внешнем осмотре оказались съеденными грани резцов метчика (вот Вам и качество, хотя, может быть такой «прочный» металл в ступице, который оказался ему не по зубам)

В итоге, 2-ым метчиком все ж удалось дорезать 2 резьбу. Болт затянулся баллоником от руки, но все таки чувствуется. что не до упора. В принципе, при «переобувке» или при при ремонте на СТО, когда потребуется снять колесо, если подходить БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЕЕ к затяжке болтов «по уму» (в идеале по динамометрическому ключу), то все будет держать. Я бы все-таки периодически перепроверял затяжку болтов, а то мало ли)) В идеале — заменить в будущем ступицу. Все манипуляции с нарезкой — это временное решение.

Update: После манипуляции с нарезкой резьбы а именно при езде, при торможении появился щоркающий звук, как будто что то цепляется. Сегодня снял колесо, снял тормозной барабан и нашел причину — новые болты на 2.5 витка длинее родных (м12х1.25), из за этого при торможении начало цеплять лапку стояночного тормоза. Так же ко всему прошелся на 2х ранее нарезаных резьбах метчиком 2 номера. Скажу честно, 1й черновой метчик не до конца нарезает резьбу, а если быть точнее то высоту резьбы. Срезал лишнюю длину с новых болтов, собрал все в обратной последовательности, затянул колесные болты «по феншую». Я доволен. Сейчас все болты закрутились до упора.

Источник

Узнай все про автомобили ремонт советы.

Автомобильный портал: советы, видео, инструкции для автовладельцев

Какая резьба на ступице ваз 2110

Вы в восторге :))> 1) Пройдите кран. Дешево и сердито, но при сильном повреждении провода не канализирует. Цена проблемы 200-300 руб. – может еще 20-30, а если смеситель купишь 100?:)

> 2) Поменять хаб. Надежный. 800-1000 рублей за кружок. Тоже в целом больше бюджета. ; о))) – никогда не надежно, особенно если подшипник фекальный или ступица не оригинальная. Ступица 300, подшипник 300-400, рабочий 200 руб

> ЗЫЗ Сразу скажу – разборок на доках нет. ; о)))) – иногда в помойке на альтушке встречаются интересные детали:))

Особенности конструкции

Задняя ступица 2108 сильно отличается от аналогичного механизма, применяемого в автомобилях «классической» серии – ВАЗ 2101-2107. Конструкция задней подвески на переднеприводных автомобилях довольно проста. Приводной вал установлен на балке, он чем-то похож на установленный на переднем мосту. Но есть разница: этот элемент может двигаться в вертикальной плоскости, но вращаться не удастся – крепежи жесткие.

Сама ступица представляет собой небольшой полый металлический цилиндр внутри. В него вдавливается ролик – специальный подшипник, с помощью которого колесо вращается на полуоси. Кроме того, внешний диаметр этого подшипника равен внутреннему диаметру ступицы. Диаметр внутренней клетки такой же, как и внешний диаметр приводного вала. В результате посадка ступицы на полуоси получается максимально плотной, зазоров нет. Это можно понять, просто разобрав элемент.

Признаки и причины неисправностей

В механизме задней ступицы 2108 чаще всего выходит из строя именно подшипник – это самое уязвимое место. Но иногда случаются и более специфические поломки: трещины на металлической поверхности ступицы, разрушение резьбы колесных болтов. Во втором случае полностью менять ступицу не нужно, достаточно нарезать новую резьбу. Но это не всегда помогает, оказывается проще купить и установить новый. Поэтому если при затяжке болтов загорается резьба, то ремонт нужно начинать немедленно, иначе рискуете потерять колесо.

В случае износа подшипника появляются посторонние звуки – громкий гул, усиливающийся с увеличением скорости. Причин может быть несколько:

В любом случае элемент необходимо заменить. После того, как гул достигает максимума, начинает появляться вибрация – и чем сильнее износ, тем выше ее уровень.

Какие потребуются инструменты

Перед заменой ступицы или заднего подшипника убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Вряд ли удастся разобрать подшипник без специальных съемников. Если вы планируете ставить новую ступицу в сборе, проблем не будет – в ней уже есть новый подшипник, который установлен по всем правилам.

Но если покупать все по отдельности, желательно иметь экстрактор. У вас должны быть под рукой следующие инструменты:

Вот и все, вам также понадобится новый подшипник и гайка крепления колеса. Не рекомендуется повторно использовать старую.

Что потребуется из инструментов и средств

Для самостоятельной замены подшипника задней ступицы вам потребуются:

Какие подшипники купить?

Цена на ступицу в сборе для автомобилей ВАЗ-2108 и аналогичных моделей составляет около 1200 рублей. Подшипник обойдется примерно в 350-600 рублей (в зависимости от производителя и жадности продавца). Некоторые зарубежные производители подшипников показывают неплохие результаты, но если хочется качества и экономичности, обратите внимание на отечественные, из Вологды или Самары. Первые гораздо лучшего качества, длительность большая. Но покупать запчасти нужно только у проверенных продавцов – на рынке запчастей много китайского ширпотреба, качество которого оставляет желать лучшего.

Химичим

Теперь рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей мастерской должны быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Керосином (опытные люди советуют приготовить смесь уайт-спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, неважно какой – вату или марлю. Через некоторое время, от часа до дня, и при повторных попытках вы можете обнаружить, что гайку ступицы можно легко открутить. Но и здесь без сил не обойтись: по крайней мере, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если после этого что-то пойдет не так, следует помочь молотком: ударьте им по краям гайки ступицы.

Если в этом случае у вас не получилось, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху гайкой ступицы, залейте туда воду с серной кислотой, в емкость положите цинк. Начинается химическая реакция, которая отлично справляется с ржавчиной. Обычно достаточно одного дня, чтобы текущая коррозия высвободила деталь. Завершите работу гаечным ключом. Но этот метод действителен только в том случае, если причина в том, что гайка надежно заблокирована и / или заржавела, и если она просто перетянута, пренебрегая требуемым моментом затяжки (в «безопасном» порядке), то вам просто нужно ее очистить.

Каков итог..

Как видите, откручивание гайки ступицы – задача не из легких, но решаемая

Обратите внимание, что сначала вы должны попытаться сохранить гайку ступицы, используя проникающие жидкости, такие как пьедестал. Физические усилия для скручивания ступицы должны быть умеренными

И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и прижигания горелкой, как способов, способных повредить не только гайку, но и подшипник.

В каком направлении нужно открутить болт и гайку шкива коленчатого вала, по часовой стрелке или против часовой стрелки?

Подготовка к снятию ступицы

Чтобы разобрать заднюю ступицу на ВАЗ-2108 или любой другой автомобиль с передним приводом, необходимо провести подготовительные работы:

Теперь нужно поднять бортик ремонтируемого автомобиля и приступить к разборке ступицы.

Как снять ступицу

Чтобы разобрать заднюю ступицу, нужно произвести следующие манипуляции:

Вот и все, теперь вы можете установить новую заднюю ступицу в сборе. Но если вам просто нужно заменить подшипник, вам нужно разобрать старый и заменить его новым.

Снятие и установка подшипника

Для снятия подшипника необходимо:

После всех этих манипуляций соберите всю сборку. После затяжки гайки ступицы согните хомуты, чтобы они не расшатались.

Многие специалисты сходятся во мнении, что на ВАЗ 2109, как и на других отечественных автомобилях, слабым местом является задний ступичный подшипник (ЗПС). Это не из-за плохого качества продукции. Виной всему состояние дорог.

Учитывая состояние дорожного покрытия, а также необходимость постоянно иметь автомобиль, готовый к поездке, замену неисправного подшипника следует производить незамедлительно. В противном случае последствия использования автомобиля с изношенным подшипником грозят дорогостоящим ремонтом и авариями.

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ жги, бей и крути

Сейчас мы рассмотрим методы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальны, даже варварски.

Сильные удары молотом

Вы попали в ступицу, вы попали в подшипник! Если сделаете замену – вперед! Если вы цените азимут, избегайте этого метода.

Использование горелки

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Очевидно, что увеличение диаметра делает гайку ступицы непригодной для дальнейшего использования, но ее будет легко открутить.

Когда проводят замену

Подшипник заднего колеса необходимо менять не реже, чем через каждые 100 000 км пробега. Но реалии наших дорог и качество продукции таковы, что, по сути, ресурс элемента значительно меньше указанного срока.

Практика показывает, что менять СПА нужно каждые 50-60 тысяч километров, а в некоторых случаях и чаще. Лучше ориентироваться на износ, а не на пробег.

Признаки неисправности

Автомобиль сам подскажет, что пора менять ЗПС, подав соответствующие знаки:

Проверка состояния

Если на вашем ВАЗ 2109 появилась одна из меток, обязательно по очереди приподнять задние колеса и убедиться, что проблема действительно в подшипниках. Из-за этого:

Выбор ЗПС

Выбирая задний ступичный подшипник, нужно ориентироваться на требуемые характеристики и производителей, которые сегодня выпускают подходящие СПА для ВАЗ 2109.

Начнем с характеристик. Выбор следует делать в пользу подшипников со следующими параметрами.

В качестве задней ступицы используется двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник закрытого типа.

Поговорим теперь о производителях. Их несколько, каждая из которых имеет свои особенности.

Замена

Поскольку результаты испытаний показали, что старый задний ступичный подшипник уже отработал, его нужно будет заменить.

Многие до определенного момента игнорируют шум и гул СПА. Но если своевременно не произвести ремонт, это грозит серьезными проблемами, которые могут повлечь за собой следующие последствия:

Не шутите с проблемой ЗПС, а наоборот, сразу после обнаружения признаков ее неисправности приступайте к ремонту.

Грамотный подход к замене, правильный выбор подшипника задней ступицы в соответствии с заявленными параметрами – гарантия правильного ремонта вашего ВАЗ 2109. Не затягивайте решение такой проблемы, иначе это обернется серьезными финансовыми затратами для вас или, не дай бог, авария.

Как известно, ступица колеса – важнейшая часть, в которой используются двухсторонние шарикоподшипники. На ВАЗ 2110 замена задней ступицы – дело сложное и ответственное. Однако замену задней ступицы ВАЗ 2110 можно спокойно провести своими руками, о чем мы и поговорим в этой статье.

Процедура замены

Перед тем, как поменять подшипник задней ступицы, блокируем машину клиньями. Ослабляем крепления на диагностированном колесе. Также, сняв центральную крышку, отпустите центральную гайку на 1-2 оборота. Теперь вы можете поднять эту сторону.

Устанавливаем под кузов предохранительные крепления и снимаем колесо. Седло тормозного барабана можно заполнить WD-40 для облегчения разборки. В некоторых случаях используется тормозная жидкость или дизельное топливо. Перед тем, как открутить направляющие болты, по ним обычно постукивают медным молотком, чтобы «застрявшая» проволока «поддалась».

Разбираем тормозной барабан. В проблемных случаях для такой операции используется специальный съемник, а в более простых ситуациях болты ввинчиваются в предназначенную для них резьбу, с их помощью создается натяг для снятия.

Шаг 1. Снимите колпачок. Шаг 2. Открутите гайку съемником. Шаг 3. Снимите ступицу съемником. Шаг 4. Вытяните кольцо и подготовьте подшипник. Шаг 5. Нажмите на подшипник съемником. Шаг 6. Установите ступицу назад Шаг 7. Поверните гайку

Снимите центральную гайку и потяните в осевом направлении всю ступицу. Иногда на валу остается сепаратор подшипника, поэтому при помощи съемника или стамески разбирают его отдельно после ступицы

… Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Осматриваем ось, чтобы определить вращение сепаратора подшипника. Если есть такие следы (наличие канавок на посадочном диаметре), то ступицу тоже нужно будет менять.

Вы должны знать, что образование благодарности стамеской или обрыв на изношенной поверхности для более жесткой посадки сепаратора подшипника категорически недопустимо! В такой ситуации необходимо полностью заменить изношенную ступицу!

Собственно замену заднего ступичного подшипника можно произвести при сопутствующей диагностике остальных элементов. Стоит одновременно проверить герметичность тормозного цилиндра и проверить износ тормозных колодок.

С помощью съемного приспособления вынимаем стопорное кольцо и при необходимости заливаем под него специальной очищающей жидкостью, чтобы подшипник можно было легче вытащить. Принято использовать один из трех популярных способов демонтажа внешней обоймы со ступицы:

Устанавливаем ступицу на твердую поверхность и наносим пару ударов молотком по подготовленному шпинделю. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или другие детали тяжелым молотком.

Освободившуюся от зажима поверхность можно очистить мелкой наждачной бумагой от любых мест коррозии, а затем смазать маслом (допускается использование мин). Он облегчит установку нового подшипника, который предварительно необходимо собрать с помощью двух шайб и болта. Внешний диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

перед сборкой можно добавить смазку в двухрядный сепаратор. Используя молоток, желательно с концами из меди или бронзы, слегка постукивая по противоположным сторонам, «установите» подшипник.

необходимо знать, что подшипники изготовлены из высоколегированной стали, которая может рассыпаться при сильных динамических нагрузках (внезапных ударах), поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую прокладку, чтобы не повредить сепараторы.

Если на начальном этапе подход окажется тугим, то, вероятно, имеется перекос, поэтому стоит совмещать легкими штрихами и не прикладывать лишнее усилие. Когда новый зажим будет наполовину готов, старый можно использовать как прокладку. Продолжайте, пока не появится канавка для стопорного кольца. Закрепляем подшипник кольцом.

Снятие и замена ступицы

Во-первых, вооружаемся необходимыми инструментами:

Если по какой-либо причине вам необходимо заменить ступицу или снять ее, необходимо сначала открутить гайки крепления колеса. Давай продолжим:

Примечание. Автомобиль необходимо тормозить ручным тормозом и обязательно устанавливать клинья, называемые клиньями. Ставим машину на упоры так: приподнимаем заднюю часть машины и устанавливаем опору под машину.

Примечание. Не забудьте отсоединить трос стояночного тормоза от тормозного суппорта. Освобождаем саму опору от направляющих.

Примечание. Помните, что во время работы не перекручивайте и не тяните тормозной шланг.

Если ВАЗ 2110 – новая модификация, на заднем колесе могут быть различные датчики. Их тоже следует разобрать. Давай продолжим:

Примечание. Новую ступицу заднего колеса в ВАЗ 2110 необходимо смазать маслом.

На данном этапе работ замену задней ступицы можно считать завершенной. Во многих случаях при замене задней ступицы на ВАЗ 2110 меняется и подшипник. О том, как это сделать, вы узнаете из других статей, здесь мы не будем подробно останавливаться на этом. Хочу сразу отметить следующее:

При замене ступицы заднего колеса рекомендуется использовать видео- и фотоматериалы. При работе своими руками подробная инструкция с картинками и схемами – это то, что вам нужно. Самостоятельная замена ступицы и ремонт других деталей автомобиля позволит автомобилисту существенно сэкономить, ведь стоимость услуги в автосервисе на сегодняшний день очень высока.

Как правило, замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 производится не очень часто. Срок службы должен быть равен относительно большому пробегу (не менее 100 тыс. Км). Но из-за состояния современных дорог этот срок значительно сокращается, в результате потребуется досрочная замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110.

Способы замены

Первый способ

Основным преимуществом этого метода является тот факт, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который впоследствии очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принять очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить лифт и подняться на смотровую яму.

Но автолюбителю по-прежнему очень неудобно задвигать ступицы в этом положении и нажимать на подшипниковый узел.

Второй способ

Он состоит из следующих этапов:

Этот метод, несомненно, намного проще первого, но, поскольку он включает в себя изгиб, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления дырокола к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как маг начнет собираться, он будет руководствоваться только этими знаками. Конечно, будет сложно добиться большой точности и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Следует провести несколько этапов работы:

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо хорошенько и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только элемента подшипника, но и всей ходовой части. Благодаря такому методу можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

Этот метод является наиболее сложным и трудным, поскольку требует, чтобы техник разобрал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разблокировать рулевой наконечник, а также открутить крепежные гайки, фиксирующие верхнюю опору к основанию корпуса.

Непосредственное снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после того, как вся стойка будет снята с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Когда требуется замена детали

Если сзади слышен шум, гул или «вой», который заметно усиливается при поворотах, самое время проверить задние ступицы. Современные методы проверки довольно просты:

Примечание! Почему все отдельные? Часто допускаются ошибки при определении стороны шума, более того, часто бывает необходимо заменить два подшипника одновременно.

Сегодня в магазинах продаются одиночные подшипники и ступицы в сборе. Действительно, покупать узел в сборе (кроме отдельных случаев) смысла нет, так как заменить подшипник не так сложно, как кажется.

Детальная инструкция замены заднего подшипника ступицы

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

Примечание! Вы можете купить специализированные барабанные экстракторы, но это последний вариант, когда вы ничего не можете сделать самостоятельно.

Примечание! Для детали должна быть опора и место для отскока подшипника.

Примечание! Главное, сильно не бить, так как прилегание к прессу будет неравномерным.

Примечание! Не ударяйте сильно, так как это металл с высоким содержанием углерода, который может лопнуть.

Примечание! Защелка должна плавно войти в паз.

Порядок сборки подшипника

Легкость поворота колес на автомобиле обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но эти элементы в процессе эксплуатации испытывают большие нагрузки, так как они должны обеспечивать не только быстрое вращение ступицы и прикрепленного к ней колеса. И ступица, и подшипник также должны принимать на себя вес автомобиля, поскольку только этот подшипник находится в соединении между ступицей и осью, поэтому он принимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных автомобилей обычно используется подшипник, выдерживающий значительные нагрузки. Но задний по этому показателю немного ниже, к тому же в передней части автомобиля нагрузка на этот элемент практически всегда одинакова, так как этот подшипник принимает на себя только вес передней части автомобиля вместе с двигателем и коробкой передач.

Но подшипнику задней ступицы часто приходится работать с переменной нагрузкой, которая зависит от рабочей нагрузки салона и багажника, поэтому подшипники задних колес выходят из строя гораздо чаще.

Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение

В первую очередь запастись качественными инструментами. Обычный гаечный ключ не подходит для сантехнических работ, хотя многие автовладельцы постоянно используют их для ремонта ШРУСов (размер такой же, а стоимость инструмента ниже). Неподвижным гаечным ключом можно открутить только уже “надутую” гайку, действительно так удобнее.

Для ступицы (ШРУС) используется только колпачковая головка. Заглушка может быть литой или формованной (второй вариант дешевле) и точно соответствует размеру гайки. Если «вылизывать» края инструментом с отдачей, вы будете работать болгаркой и с ШРУСом придется распрощаться.

Выбросьте старую гайку и штифт. Очистить резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксирующих средств.

Признаки износа подшипника

Следы износа на подшипниках задних колес очень легко распознать. При езде в салоне в задней части машины появляется гудение. На малых оборотах отчетливо слышен скрип.

В случаях, когда подшипник начал выходить из строя, при вращении колеса может возникнуть скрип, указывающий на то, что отколотые детали начали падать между роликами.

Проверить состояние этого элемента тоже несложно. Достаточно подвесить заднее колесо домкратом, проверить осевой люфт покачиванием колеса.

Затем следует повернуть колесо, прислушиваясь к скрипу. Если началось разрушение подшипника, скорее всего, колесо при вращении будет грызть.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. Конструкция подшипников может отличаться на разных автомобилях. Например, на ВАЗ-2110 на задней ступице используется радиально-упорный двухрядный шарикоподшипник закрытого типа; внешне он похож на подшипник передней ступицы. Вместо этого Daewoo Lanos использует конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Далее мы рассмотрим все на примере этих двух автомобилей.

Итак, при появлении признаков износа ступичного подшипника ВАЗ-2110 его просто заменяют.

На Lanos можно попытаться устранить гул, скрип и отдачу, затянув гайку ступицы. Часто этого бывает достаточно, чтобы устранить откаты и мычание.

Но если при повороте колеса слышен скрип или затяжка гайки колеса не дала результата, то подшипник задней ступицы заменяется.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Во-первых, подумайте о замене этого элемента на «Десять». Инструментов будет не так много, но потребуются и специальные. Всего вам понадобится:

Имея все это, можно приступать к замене. Автомобиль припаркован на ровной поверхности, на КПП включена 1 передача. Пока машина стоит на колесах, лучше сразу ослабить гайку ступицы. Часто эту гайку затягивают плотно, поэтому может потребоваться удлинить гаечный ключ трубкой.

Затем откручиваются колесные болты, колесо поднимается, а сам автомобиль ставится на подставки. После этого колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы необходимо будет разобрать тормозной барабан. Для этого необходимо сначала открутить направляющие штифты. Впоследствии барабан снимается со ступицы. Иногда его можно снять, только сбив барабан молотком и деревянной рейкой.

Затем гайка ступицы полностью откручивается, что позволяет снять ступицу с оси. Поскольку подшипник плотно сидит на оси, без молотка и деревянной направляющей не обойтись. Ломать нужно аккуратно, постоянно поворачивая ступицу для равномерного ее смещения.

В этой ситуации вам также нужно будет снять тормозные колодки, чтобы «вырвать» внутреннюю дорожку из своего места, а затем вытащить ее съемником или долотом и молотком. Способ затяжки внутренней обоймы не важен, главное снять ее, не повредив поверхность оси. Если подшипник полностью собран с оси, можно приступать к дальнейшим работам.

Из снятой ступицы необходимо вытащить подшипник. Для этого сначала снимаются стопорные кольца. Затем с помощью специального экстрактора. Если его нет, его можно просто удалить.

Но присаживать новый элемент на месте молотком категорически запрещается. Его следует прижимать тем же съемником или использовать мощные тиски, используя в качестве правки наружное кольцо изношенного подшипника.

После установки нового элемента устанавливаются его стопорные кольца, на этом замена заднего подшипника ступицы завершается, и вы можете продолжить сборку, которая выполняется в обратном порядке.

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ жги, бей и крути

Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта
Сейчас мы рассмотрим методы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальны, даже варварски.

Сильные удары молотом

Вы попали в ступицу, вы попали в подшипник! Если сделаете замену – вперед! Если вы цените азимут, избегайте этого метода.

Нагрейте гайку ступицы горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Прыжки на рычаге

Вырвать гайку ступицы поможет долото

«Метод» чреват опасностью неожиданной поломки краев гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делай этого.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Очевидно, что увеличение диаметра делает гайку ступицы непригодной для дальнейшего использования, но ее будет легко открутить.

Источник