какая резьба заглушки чугунной батареи

Какая резьба на чугунных батареях отопления?

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Разметка мест размещения крепления

Установка крепления начинается с определения того, где и как будет размещаться отопительный прибор. Лучшим местом является стена под окном или недалеко от дверей. В обоих случаях тепло, которое будут выделять секции, станет барьером для движения холодного воздуха.

Установку крепления всегда начинают с разметки:

Нужно нарисовать еще те метки, по которых будут устанавливаться кронштейны. Сначала рисуют линии, которые будут соответствовать уровням расположения опор. Верхнюю нужно нарисовать ниже сделанных возле подоконника меток. Расстояние до них должно быть равным расстоянию между верхом радиатора отопления и нижней точкой соединения двух секций. Нижнюю линию рисуют над метками, сделанными возле пола. Ее поднимают настолько сантиметров, сколько имеется между нижними точками секции и соединения ребер. На этих линиях отмечают своими руками места, на которых должны быть кронштейны. При этом учитывают, что на каждые 5 ребер должно быть 1 крепление, как сверху, так и снизу.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

Комплектующие для радиаторов отопления. Монтаж и особенности

Принцип подключение различных по типу батарей отопления практически одинаковый, но отличаются применяемым для этого оборудованием. Комплектующие для радиаторов предлагаются в продаже по отдельности, а также наборами, в которых представлены все изделия, требуемые для подсоединения одной батареи.

Популярные виды радиаторов отопления

В подавляющем большинстве квартир и домов можно встретить 4 типа батарей отопления:

Также существуют пластиковые и медные радиаторы, но они практически не применяются. Каждая разновидность популярных типов батарей имеет свою специфику по эксплуатационным характеристикам и способу подключения. Исключением являются только алюминиевые и биметаллические радиаторы, принцип соединения которых идентичен, как и используемые для этого комплектующие.

Чугунные батареи

Радиаторы отопления данного типа широко применялись раньше, благодаря высокой устойчивости к коррозии и окислению. Несмотря на их массивность и дороговизну, они актуальны и сейчас. Дело в том, что в системах центрального теплоснабжение циркулирующий теплоноситель слишком загрязнен, поэтому батареи из прочих материалов изнашиваются буквально за пару лет.

Алюминиевые радиаторы

Такие батареи имеют привлекательный внешний вид. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему быстрее разогревает воздух в помещении. Огромным недостатком таких батарей является их высокая чувствительность к химическому составу теплоносителя. В связи с этим они совершенно непригодны в случае подключения к центральному водоснабжению. Их выбирают только в том случае, когда осуществляется монтаж автономного теплоснабжения, поскольку можно контролировать качество жидкости циркулирующей в системе.

Биметаллические радиаторы

Батареи данного типа имеют высокую теплоотдачу, поскольку в их составе имеется алюминий. Они очень прочные и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. У них более высокая стоимость, что существенно снижает популярность такого варианта радиаторов.

Стальные радиаторы

Батарея из стали в отличие от всех предыдущих разновидностей являются не разборными. Они не состоят из секции, которые можно снимать и добавлять по желанию. Обычно такие радиаторы имеют панельный тип устройства. Внешне они похожи на прямоугольный бокс. Их часто можно встретить в офисных помещениях, а также в жилых домах и квартирах. Поскольку панельные системы являются не разборными, то зачастую производители ставят на них все необходимые комплектующие для радиаторов из завода.

Комплектующие для соединения секций радиаторов

Чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи состоят из секций, ребра которых можно демонтировать или добавлять, регулируя таким образом эффективность нагрева помещения.

Чтобы нарастить батарею применяются следующие изделия:

Бочкообразный ниппель может иметь различный диаметр, что зависит от того для какого типа батареи он будет применяться. Самый крупный соединитель используется при монтаже чугунных радиаторов старого образца. Ниппель представляет собой короткую металлическую трубку, на противоположных концах которой нарезается разнонаправленная внешняя резьба, доходящая до центра. Внутри ниппеля имеется специальная бороздка, предназначенная для фиксации ключа для сборки батарей.

Принципы работы с ниппелем очень простой. Секции радиаторов, которые нужно соединить, прижимаются плотно друг другу, в то время как между ними устанавливается ниппель. После этого через боковое монтажное отверстие батареи вставляется ключ и заворачивается. Поскольку резьбы противоположные, то во время вращения ниппель вкручивается в соединяемые ребра.

Для герметизации стыка между ребрами устанавливается прокладка. Она продевается на ниппель изначально перед монтажом. Обычно в продаже можно встретить силиконовые и паронитовые прокладки. При работе с чугунными радиаторами они обычно не используются, а вместо них применяется пакля и термостойкий силиконовый герметик.

Какие комплектующие для радиаторов потребуются при монтаже системы отопления

Каждый вид батарей отопления имеет свои особенности, поэтому оборудование, применяемое при сборке, отличается. Также нужно отметить, что отдельные производители радиаторов делают свою продукцию в особом формате, поэтому для нее может применяться только фирменные комплектующие.

Кронштейны для фиксации батареи

В первую очередь при проведении монтажа радиатора отопления требуется позаботиться о его фиксации. Для этого применяются специальные кронштейны.

Такие комплектующие для радиаторов бывают двух типов:

Настенные кронштейны фиксируются в стене, после чего на них навешивается батарея. Напольные выполняют роль подставки, которую делают в виде стойки. Кронштейн прикручивается к полу саморезами, а сверху устанавливается непосредственно сам радиатор. Напольные типы используются в том случае, если стены недостаточно крепкие чтобы выдержать тяжелые элементы системы отопления.

Настенные кронштейны могут быть изготовлены из стального прута или пластины. Пластинчатые изделия обычно используются при работе с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами. Поскольку эти элементы не слишком тяжелые, то пластинки вполне справляются.

Когда же требуется зафиксировать тяжелую чугунную батарею, применяются кронштейны в виде прута. Он закручивается в дюбель предварительно забитый в стену. Также такой кронштейн вполне совместим с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

В случае с панельными стальными радиаторами используется особый тип кронштейна, который закрепляется к стене. Его усики фиксируются за специальную дужку, приваренную с завода на обратной стороне такой батареи.

Элементы герметизации для сборки батарей

Монтажные комплектующие для радиаторов включают:

Футорка закручивается в боковое монтажное отверстие батареи. Для каждого стального, алюминиевого или биметаллического радиатора требуется 4 футорки. Внешний диаметр таких изделий всегда одинаков, и подобран под тот или иной вид батареи. Что касается внутреннего диаметра, в который осуществляется закручивание запорной арматуры или трубы, то он может составлять 1/2 или 3/4 дюйма.

Заглушка используется для герметизации неиспользуемых технологических отверстий батареи. Обычно для комплектации одного радиатора применяется только одна заглушка, которая устанавливается на нижнем отверстии противоположном от трубы подключения.

Кран Маевского представляет собой практически идентичную конструкцию с заглушкой, но со специальным винтом, при выкручивании которого происходит контролируемая небольшая разгерметизация радиатора для выпуска из системы воздуха. Этот элемент стравливает давление очень медленно, поскольку его отверстие имеет диаметр всего несколько миллиметров. Кран Маевского закручивается в футорку в верхнее боковое отверстие радиатора напротив трубы подключения.

В случае с чугунными батареями старого образца применяется особый вид заглушки, сочетающий в себе элементы футорки. На радиатор устанавливается 1 глухая заглушка в нижней части, а остальные 3 имеют монтажные отверстия малого диаметра. В одну заглушку-футорку вкручивается кран Маевского, а в остальные трубы теплоснабжения.

Запорная и регулировочная арматура

В не обязательные для использования комплектующие для радиаторов можно отнести:

На радиатор отопления может устанавливаться обыкновенный шаровой кран. Он ставится на трубы подачи и оттока воды. Это самый дешевый вариант, который позволяет при необходимости полностью перекрыть подачу теплоносителя в батарею, чтобы провести ремонт или замену. Стоит отметить, что такие краны выглядят не эстетично на радиаторах, поэтому их выбираются в том случае, если арматура будет скрыта от взгляда.

Регулировочные клапаны осуществляют настройку потока теплоносителя. Перекрывая и открывая их на полную, можно регулировать степень нагрева батареи в том или ином помещении. Если радиатор состоит из слишком большого количества секций, то при быстрой циркуляции через них воды в комнате будет слишком жарко. Регулировочный клапан позволяет провести регулировку таким образом, чтобы поддерживать комфортный микроклимат. Также с его помощью вполне возможно полностью перекрыть поток, как и в случае с шарнирным краном, после чего осуществлять ремонт или замену радиаторов. Конструкция клапана стойка к изнашиванию. Если же регулировать поток шаровым краном, то шар быстро износиться и настройка потока и перекрытие воды станет невозможным.

Также необязательные комплектующие для радиаторов включают терморегулятор. Фактически это тот же самый регулировочный клапан, который работает автоматически. На нем можно выставить комфортную температуру, после чего устройство будет прикрывать или открывать поток, чтобы поддерживать этот показатель. Им пользоваться гораздо удобнее, поскольку температура теплоносителя, особенно центрального теплоснабжения, отличается в различные дни. Обычно терморегуляторы представлены головкой, которая ставиться прямо на регулировочный клапан с предварительно демонтированной рукояткой для ручного вращения.

Запорный клапан выполняет функцию шаровых кранов. Обычно он устанавливается на трубу выхода теплоносителя из батареи. Его функция заключается в перекрывание трубы при выполнении демонтажа или ремонта батареи. Такие комплектующие для радиаторов выглядит более эстетично, чем шаровые краны, а стоят почти так же.

В чем секрет популярности

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

Дизайн современных батарей из чугуна.

Варианты подсоединения батарей.

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

Источник

Размер резьбы в чугунной батарее

Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

Заключение

Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю в монтаже или ремонте собственного отопительного оборудования. Дополнительные материалы, как всегда, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Выбираем размер футорки

Футорка – резьбовой переходник (фитинг), который имеет форму цилиндра со сквозным резьбовым отверстием и внешней резьбой на одном из концов. По диаметру внешняя и внутренняя резьба всегда различаются (футорок с одинаковым диаметром отверстий, например, 1х1, не бывает). По типу резьба может быть одинаковой или различной. Двойная резьба позволяет соединять детали различного диаметра, переходить с одной резьбы на другую.

Есть мебельные и ремонтные футорки. Самые востребованные разновидности – те, что применяются при сборке различных трубопроводов и сантехнических систем.

Сантехнические футорки бывают металлическими и пластиковыми – для разных типов труб. Материал и толщина стенок определяет пропускную способность, максимальное давление и температуру, на которую рассчитана система. Чтобы деталь не стала слабым звеном, важно правильно подобрать ее размер и характеристики. Рассмотрим, какими они бывают.

Размеры металлических футорок

Резьбовые соединения стандартно используют для труб до 50 мм, поэтому типовая металлическая футорка изготавливается диаметром от ½ до 2-х дюймов (от 8 до 50 мм). При этом трубы и переходники до 50 мм из чугуна и стали маркируют по внутреннему диаметру без учета толщины стенки.

Чтобы узнать внешний диаметр, нужно к внутреннему диаметру прибавить удвоенную толщину стенки. Трубы более 50 мм, а также из других материалов (меди, пластика) любого размера маркируют по внешнему диаметру.

Оптимальные пропорции в зависимости от размера футорки, ее класса по давлению и материала указаны в ГОСТах.

Размеры и вес чугунных футорок регламентирует ГОСТ 8960-75. Минимальный размер – 10х8 мм (3/8 на ¼ дюйма) массой 0,019 кг, максимальный из рекомендованных – 65х25 мм (2 1/2 на 1 1/4 дюйма) массой 0,508 кг. Варианты с большим диаметром ГОСТ применять не рекомендует, хотя допускает, что они могут изготавливаться – например, 3 на 2 дюйма, 3 на 21/2, 4 на 3 дюйма. Чугунные футорки отличаются самой маленькой себестоимостью и высокой надежностью, отлично переносят контакт с горячей водой и паром (до 175°С). Они используются для монтажа стальных и чугунных труб газо-, тепло- и водоснабжения в жилых домах. Без них не обойтись при монтаже чугунного радиатора. Самые ходовые размеры радиаторной футорки – 3/4 на 1/2 дюйма (20х15 мм) или 1 на 1/2 дюйма (25х15 мм) – для подключения батареи к трубам 1/2 дюйма, которые чаще всего применяются в многоквартирных домах.

По устойчивости к механическим нагрузкам и агрессивным средам чугун намного уступает стали. Поэтому там, где нужна повышенная прочность, используются стальные футорки со специальными покрытиями. Они могут выдержать даже контакт с кислотами и щелочами, высокое давление (до 16-25 МПа). Такие изделия выпускаются в соответствии с ГОСТ 3262-75. А также для стальных футорок часто используются американские и европейские (ASME, ANSI, MSS, DIN) стандарты.

Детали, изготовленные по разным стандартам, можно применять в одной системе, так как используются унифицированные размеры трубной резьбы, параметры условного прохода совместимы.

Стальные футорки для бытовых задач выпускаются с диаметром условного прохода от 10х8 мм (3/8 на ¼ дюйма) до 65х50 мм до (21/2 на 2 дюйма). Длина участка с резьбой от 13 до 28,5 мм в зависимости от размера футорки, общая длина – от 17,5 до 39,5 мм.

Толщина стенок зависит от стандарта (российский стандарт делит изделия только на 3 класса по давлению, а международные дают более широкую градацию для того, чтобы фитинги и трубы лучше подходили для разных условий эксплуатации). Например, минимальная толщина труб и фитингов с типодиаметром 20 мм (3/4 дюйма) по ГОСТу: легких – 2,35 или 2,5 мм, обыкновенных – 2,8 мм. По ASME: серия 10S – 2,11 мм, серия STD- 2,77 мм, серия 40S – 2,77 мм.

А также из стали изготавливают футорки с метрической резьбой. В трубопроводах бытового назначения они используются для подключения патрубков различных приборов, счетчиков, шлангов. Особые разновидности футорок с метрической резьбой – мебельные и ремонтные футорки. Мебельные делаются под ответный стальной метиз (винт, саморез), могут быть забивными, снабжаться распорным механизмом. Ремонтные представляют специальные вкладыши для восстановления сорванной резьбы. Стандартно футорки с метрической резьбой выпускаются размерами от M4 до М20. Востребованы М6, М8, М5, М10, М12 и другие варианты. При маркировке указывается также шаг резьбы, он бывает 0,5, 1 или 1,5 мм. Например, актуальный размер для восстановления свечной резьбы в автомобиле указывается следующим образом – М10х1, М10х1,5. Иногда для мебельных футорок используют не совсем стандартное обозначение, где вторая цифра указывает не шаг резьбы, а длину футорки – М6х10, М8х14.

При монтаже бытовых коммуникаций могут использоваться также футорки из меди с трубной резьбой, причем чаще всего используют не чистую медь, а ее сплав – латунь. Латунные футорки легкие и имеют оптимальное соотношение цены и качества, подходят для соединения пластиковых, металлопластиковых и металлических труб. Металлические части комбинированных футорок также чаще всего делают из латуни.

Параметры медных, латунных переходников и вкладышей определяются ГОСТ 32585-2013. Они выполняются под стандартную трубную резьбу и рассчитаны на давление не более 16 МПа, обычные условия эксплуатации в бытовых трубопроводах. Толщина стенки зависит от размера футорки. Самая маленькая латунная деталь 10х8 мм (3/8 на ¼ дюйма) может иметь толщину всего 1 мм без покрытия, литая футорка размером 65х50 мм (21/2 на 2 дюйма) – 2,4 мм. Длина резьбы в зависимости от размера футорки – от 4,5 до 17,5 мм.

Для комбинированных футорок параметры на металлической части резьбы указываются по стандартам для металлических резьбовых соединений, а параметры пластиковой части указывают по стандартам для пластиковых деталей.

Габариты пластиковых элементов

Диаметр проходного отверстия пластиковых элементов делается в соответствии с ГОСТ 18599-2001 по единым стандартам для металлических и пластиковых труб, чтобы элементы из разных материалов можно было соединять между собой.

При маркировке резьбовых соединений из пластика указывают проходной диаметр и параметры ответной трубной резьбы так же, как для металлических фитингов.

Например, маркировка футорки 1 на ½ дюйма обозначает деталь с параметрами 25х15 мм. Параметры нерезьбовых элементов из пластика обозначают только по внешнему диаметру – с учетом толщины стенки. Это нужно учитывать, чтобы избежать путаницы. При этом резьбовые соединения для пластиковых труб с наружным диаметром больше 63 мм применять не рекомендуется.

Толщина стенки пластикового фитинга зависит от расчетного давления и определяется коэффициентом SDR. Чем он меньше, тем толще стенка трубы, и тем большие нагрузки и давление она может выдержать. Например, трубы с SDR 41 выдерживают до 4 атмосфер и подойдут для монтажа безнапорной канализации, а для создания слабонапорного трубопровода уже потребуются трубы с SDR 11-17. Толщина стенки для труб с SDR 11 и внешним диаметром от 20 до 63 мм будет в пределах от 2 до 4,7 мм. Значения для других классов труб можно узнать из специальных таблиц. Футорка подбирается так, чтобы ее параметр SDR был не больше, чем у большей из подсоединяемых труб.

Ассортимент размеров пластиковых футорок очень широк и позволяет найти переходник для самых разных задач – от подключения стиральной машинки, счетчика воды до монтажа сложных переходов и соединений трубопроводов тепло-, водо-, газоснабжения в частном доме или коттедже. Самые ходовые размеры футорок, которые используются при монтаже систем отопления – 32х25 мм и 40х32 мм, фитинги 25х20 и 25х15 мм используются при монтаже водопроводов. А также при монтаже сантехнических систем востребованы футорки с параметрами 50х40 мм (2 на 1 ½ дюйма), 3х2 дюйма.

Нюансы выбора

Основные параметры при выборе футорки – это габариты и класс эксплуатации. Но есть еще ряд нюансов, которые нельзя упускать из внимания.

Характеристики чугунных радиаторов отопления: сколько весит одна секция, размер, плюсы и минусы.

Несмотря на то, что развитие производства отопительных приборов не стоит на месте, люди всё так же продолжают пользоваться чугунными моделями, несмотря на их некоторые недостатки. И всё благодаря тому, что изделия из чугуна обладают рядом несомненных положительных качеств.

Характеристики чугунных радиаторов отопления

До покупки того или иного чугунного радиатора нужно рассмотреть его технические характеристики, которые будут подходить под особенности вашей отопительной системы.

Вес секции чугунного радиатора

Вес 1 секции стандартно чугунного радиатора 7.5 килограмм.

Таким образом вес чугунной батареи из:

2 секций будет 15 килограмм.

3 секций будет 22.5 килограмма.

4 секций будет 30 килограмм.

5 секций будет 37.5 килограмма.

6 секций будет 45 килограмм.

7 секций будет 52.5 килограмма.

8 секций будет 60 килограмм.

9 секций будет 67.5 килограмма.

10 секций будет 75 килограмм.

11 секций будет 82.5 килограмма.

12 секций будет 90 килограмм.

13 секций будет 97.5 килограмм.

14 секций будет 105 килограмм.

Размер секции чугунного радиатора

Высота каждой секции чугунного радиатора 59 сантиметров (590 мм)

Размер 1 секции стандартно чугунного радиатора: 59 см высота и 10.8 см ширина

Таким образом длина чугунной батареи из:

2 секций будет 21.6 см.

3 секций будет 32.4 см.

4 секций будет 43.2 см.

5 секций будет 54 см.

6 секций будет 64.8 см.

7 секций будет 75.6 см.

8 секций будет 86.4 см.

9 секций будет 97.2 см.

10 секций будет 108 см.

11 секций будет 118.8 см.

12 секций будет 129.6 см.

13 секций будет 140.4 см.

14 секций будет 151.2 см.

Объем секции чугунного радиатора

Объем 1 секции стандартно чугунного радиатора 1.5 литра.

Таким образом объем чугунной батареи из:

2 секций будет 3 литра.

3 секций будет 4.5 литра.

4 секций будет 6 литров.

5 секций будет 7.5 литров.

6 секций будет 9 литров.

7 секций будет 10.5 литров.

8 секций будет 12 литров

9 секций будет 13.5 литров.

10 секций будет 15 литров.

11 секций будет 16.5 литров.

12 секций будет 18 литров.

13 секций будет 19.5 литров.

14 секций будет 21 литр.

Теплоотдача чугунного радиатора

Мощность чугунного радиатора напрямую зависит от площади её внешней поверхности и заключается в способности отдавать энергию тепла при максимально высокой температуре теплоносителя. В основном это значение колеблется от 80 до 200 Ватт на одну секцию. Для расчёта нужной мощности используется следующая формула: на 25-30 куб. м. мощность батареи должна быть 1 кВт. В случае если есть несколько внешних стен показатель мощности увеличивается.

Габариты чугунного радиатора.

В Советском Союзе габаритные размеры чугунных радиаторов имели определённый стандарт. В одной секции между центрами труб подачи и отвода теплоносителя расстояние колебалось от 30 до 50 см. Ширина секции не была стандартизирована и была различной у разных изготовителей. Почти все современные батареи так же имеют эти стандарты.
Самая популярная модель среди чугунных изделий — МС-140. (установлена во многих «хрущёвках» и 9-ти этажках 60-80хх годов). Расстояние между центрами труб составляет 50 см; высота батареи 58,8 см; ширина 9,3 см; глубина — 14 см. Разнообразие габаритных размеров батарей объясняется потребностями покупателей.

Производители чугунных радиаторов

В большинстве на рынке России представлены отечественные модели. Это объяснятся тем, что затраты на транспортировку батарей из чугуна составляют большую часть в его окончательной стоимости. Из основных производителей можно выделить:

Устройство чугунных радиаторов.

Почти все чугунные изделия — наборные, состоящие из отдельных секций соединённых нипельными втулками. При их изготовлении применяется серый чугун. Между отдельными секциями устанавливаются прокладки из паронита. По горизонтали ток воды всегда идёт в одном направлении. По вертикали ток происходит по каналам, которых бывает от одного и больше. В зависимости от количества вертикальных каналов увеличивается площадь и мощность батареи.

Из за надобности в сохранении прочности и площади поверхности, производители не могут сильно изменить соотношение масса и мощности. Большой вес батареи подразумевает усиленные крепления.

Но большинство радиаторов не имеет специальных конструктивных элементов. Поэтому они просто подвешиваются на особые кронштейны вмонтированные в стену. Так же возможна установка радиаторов на пол на специальных лапках.
Прочие характеристики чугунных радиаторов.

Перед приобретением чугунной батареи стоит обратить внимание на ещё некоторые параметры:

Эти максимальные параметры у чугунных радиаторов имеют большее значение, чем у аналогов из других материалов. Но в то же время различаются у различных типов изделий. Это следует учитывать, что бы избежать прорывов в отопительной системе.

Достоинства чугунных радиаторов отопления

Отопительные приборы из чугуна очень устойчивы к агрессивной среде теплоносителя. Это объясняется физическими параметрами этого металла. Чугунные радиаторы могут очень долгое время не подвергаться воздействию коррозии даже при повышенных температурах. Помимо этого практически никакого вреда не приносят чугуну и различные химические вещества добавленные в теплоноситель.

В случае засорения или протекания прибора, они достаточно легко ремонтируемы. Засоры, возникающие в радиаторе, могут быть вызваны свойствами теплоносителя с большим содержанием солей Ca и Mg. В результате отложений на внутренней стенке прибора, происходит его сужение, что приводит к ухудшению скорости нагрева и нормальной теплопередаче. Течь в чугунной батарее может возникнуть в результате износа прокладок между секциями. Все описанные выше проблемы лучше устранять в период летнего профилактического отключения водоснабжения.

Стоимость чугунной батареи приблизительно равна стоимости аналогов из алюминия и стали. Но в то же время стоит отметить, что чугун гораздо лучше переносит водные удары и может переносить скачки давления около 16 Бар.

Приборы из чугуна возможно использовать при больших показателях температуры и давления, благодаря их невысокому коэфф-ту теплового расширения.

Теплоотдача обогревателя достаточна высока. Для достижения наибольшего эффекта от этого свойства следует позади чугунного радиатора расположить особые отражатели.

Установка чугунного радиатора легка, благодаря тому, что секции радиатора соединяются посредством резьбового соединения и прокладок из паронита. Подобным же образом батарея подсоединяется и к концам труб. Для резьбы используется специальный ключ, которым возможно отсоединить любую секцию, не убирая боковые.

Очень продолжительный срок службы изделия, составляющий более 50 лет. Единственное, что за это время необходимо регулярно убирать отложения и заменять прокладки.

Недостатки чугунных радиаторов

Чугунные изделия имеют много положительных сторон, но как и везде в них есть свои недостатки:

В чугунные модели сложно установить системы авто. контроля температуры помещения. Это связано с тем, что даже после полного отключения радиатора, он будет продолжать нагревать воздух, благодаря своей инертности теплопередачи.

Из за большого объёма теплоносителя, после включения батареи, потребуется более 30 минут для её нагрева. Причём само помещение за этот период времени прогреваться почти не будет.

Очень большой вес в сравнении с аналогами из другим материалов. Вес одной секции составляет 7,5 кг. И таких секций бывает от 6 и больше штук. Поэтому при переноске и монтаже чугунной батареи потребуется помощь

Все чугунные батареи представлены изделиями одного внешнего вида. Это обусловлено особенностями литья чугунных деталей. Для того, что бы как-то разнообразить модели, некоторые производители наносят на внешнюю поверхность радиатора рисунок. При этом стоимость изделия повышается более чем в 10 раз.

Чугун слабо переносит гидроудары. Согласно требованиям ГОСТ 8690-94 чугунный радиатор должен выдерживать непродолжительное давление в 1,5 Мпа.

Источник