какая резина лучше по песку
Летняя резина для грунтовых дорог. Выбираем для деревни.
Пока зима, есть время подумать над этим вопросом.
Условия эксплуатации:
Езда в деревню (постоянная, летом) — 150км трассы, из них 50 км очень плохой, стыки, ямы, полотно местами размыто, затем около 50 км грейдер, отсыпанный мелкой галькой, и 2-4 км грунтовки. Асфальта, как видим, до деревни нету, и ездить приходится по разным поверхностям. Поскольку, быстро по трассе не хожу, до 120км в ч, разницы в поведении колес не почувствую, за исключением, может, жесткости.
Что попробовал:
Лично — кама 217, 224, ездил пассажиром — кордиант, марку не помню
Кордиант был мягким, вродеб не таскало его. Большего почквствовать не удалось.
По сухой гальке камы таскало очень сильно, в поворотах наблюдал снос. Из колеи выбрасывает резко, был опасный слусай с вылетом навстречу идущему транспорту, пронесло…
Шины камы жесткие, 217 немного жестче. Ощущение табуретки. По раскисшей грязи хорошо идут обе, но 224 замыливается и закапывается сильнее. По мокрому идут увереннее, чем по суху. 224 спускала по ободу всё время. Зима не спускала на тех же штампах. Желания покупать еще раз эти модели не испытываю.
Что хочу.
Надежную боковину, чтоб не резало ободом в ямах.
Протектор, не плывущий по сухому грунтовке и грейдеру,
Проходимость по мокрому грунту
Относительная комфортность.
Износоустойчивость не так важна, важно, чтоб камнем не порвало неожиданно.
Ищу другие достойные модели с всесезонным (=грязевым) протектором.
Из известных мне, других марок, это
Кама 236, кордиант роад раннер, гудир вектор 4 сезона, пирелли Р4, мишлен кроссклимат. Нашел еще одну проходимую — сава перфекта и сава адапто хп. Почти подходит по отзывам, мягкая, и протектор всесезонный. Но больше нравится пирелли, боковина при вем прочем, толще, судя по отзывам. Но вот достать эти модели просто нереально! Сейчас есть в одной известной сети под заказ все, кроме сава адапто, но не всех размеров!
Кто что подскажет, посоветует, буду рад послушать.
Почитал отзывы, импортные всеснзонки пирелли и гудир хороши, но в нужных мне типоразмерах в Ижевске найти едва ли возможно. Либо цена просто зашкпливает, ездить на золотых колесах и чихнуть на них бояться тоже не дело. Поспрашиваю, кто и почем привезёт, если что.
Остановился на модели сава интенза НР. Протектор тракторный и резина не мягкая на ощупь. Посмотрим, как оно. Выбирал самый глубокий и тракторный рисунок из наличствуюших на складе в «мир шин». Бвла и перфекта, но протектор у ней оказался не таким глубоким, что вызвало сомнения в её долгоиграбельности. Цена 1970р за штуку. В колеса «даром» цена уже 2700р. Новый завоз, однако. Удачно попал на прошлогодние покоышки.
Обновлено 27 сентября
опять актуален шинный вопрос.
Сава конечно комфортна, но для нашего покрытия очень мягкая. Едешь как на спущенных, и велик риск порвать. Колею чувствует сильно (размер широкий). А замыливается на жидкой глине так же, как шоссейка.
Подумываю взять что то более узкое, менее проходимое, но более твердое. На ум приходит амтел т301, дц и кордианты. Может каму 217 опять возьму.
Использование шин AT для езды по самому древнему строительному материалу – песку
Мастера ралли-рейдов советуют учиться «читать пески», но это важно для гонок в пустынях. Наши задачи скромнее, и для начала хорошо бы понять, какова природа песка. «Википедия» говорит, что это осадочная порода, состоящая из зёрен горных пород, по большей части кварца. Но при этом насчитывается невероятное количество типов песка, к тому же меняющих свои свойства в зависимости от состояния. Например, плотный речной песок обычно легко проходим, но в размытом виде этот же материал способен засасывать не хуже болота.
Очень интересным свойством песка является его чрезвычайно высокое сопротивление качению, которого нет ни у какого другого типа грунта. И, съехав на рыхлый песок пляжа (а под пляжем мы понимаем песчаный берег любого водоёма), водитель внедорожника может столкнуться с невозможностью тронуться с места даже на первой пониженной! Его вездеход окажется просто не в силах провернуть колёса в песке. При этом рядом вполне успешно могут ездить другие машины.
Существует ли какой-то секрет? Да, и мы уже не раз говорили о нём в предыдущих уроках, например, совсем недавно, сражаясь с глиной. Так вот, секрет лёгкого движения по песку – исключительно в сверхнизком давлении в шинах. Причём с песком следует обходиться даже строже, чем с глиной. Как только колёса начали вязнуть, немедленно снизьте в них давление до 1 атм. После этого автомобиль должен поехать гораздо веселее. Однако если песок оказался рыхлым или предстоит двигаться в гору, этого может не хватить. Такие места предпочтительно проходить, набрав скорость, – проще говоря, ходом. Важно помнить, что если машина начинает буксовать – не нужно отчаянно давить на газ, иначе она, скорее всего, просто закопается в песке. В большинстве случаев достаточно сдать немного назад, после чего, если песок влажный и на нём осталась чёткая укатанная колея, повторить попытку уже по ней, а если рыхлый и колея имеет треугольное сечение – поискать новую траекторию по целине. Например, используемая нами для уроков Toyo Open Country AT plus отлично подходит для песка и вполне позволяет такие манёвры. Вообще, для песка резина АТ предпочтительнее МТ. Потому что меньше закапывает машину и позволяет уверенно двигаться с пробуксовкой, если без этого не обойтись.
Выехав на асфальт, не забудьте вернуть штатное давление в шины
В рыхлом песке движение по целине всегда предпочтительнее, чем по следам. Сопротивление качению значительно меньше. Да и при движении ходом колея сразу будет ощущаться падением скорости и рысканием машины. Если вы застряли в песке, не отчаивайтесь! И не ходите за трактором. У вас всегда есть отличная палочка-выручалочка – покрышки вашей машины. Да, пусть они не вывезли вас, но не забывайте главного правила: если застряли – снижайте давление. Не помогло? Снижайте ещё! Давление в шинах стандартного размера и на стандартных дисках можно снижать до 0,5 атм и даже чуть ниже. Только не забудьте, прежде чем начать движение, откопать машину, освободив её из песчаного плена. Уберите песок из-под днища и подвески. Автомобиль всем своим весом должен не лежать на грунте, а стоять на колёсах (кстати, требуется убрать песок и перед ними). И смело трогайтесь – машина обязательно поедет. И, конечно, выехав из ловушки, накачайте давление до «единички». Опять не получается? Тогда потихоньку езжайте на сверхнизком давлении, избегая значительных поворотов рулём и резкой работы газом. Если нужно совершить крутой поворот, делайте его в несколько приемов, иногда даже сдавая назад. Круто вывернув руль, вы можете разбортировать одно из спущенных передних колёс. И, повторим ещё раз, обязательно верните давление в шины, как только выберетесь из ловушки. Впереди целое лето, есть время проверить действенность наших советов на практике и стать настоящим генералом песчаных карьеров.
Помните, что не следует выкручивать руль до упора, а также буксовать
при низком давлении в шинах – покрышки могут разбортироваться
Шины АТ, например такие как Toyo Open Country AT plus, стоящие на нашем внедорожнике,
для движения по песку даже предпочтительнее зубастых грязевых.
Потому что их протектор обеспечивая надежный зацеп, не работает как роторный экскаватор,
закапывая машину
Преодоление песка на спущенных колесах — обычные машины в необычных ситуациях
Коллеги, прошу «старших товарищей» помочь с материалом. Ваши предложения дополнения?
Оригинал материала с фотографиями на www.sv70.com/?p=334
Восточно-Казахстанская область славится своим разнообразным ландшафтом, одной из обязательных составляющих которого являются пески. Особенно там, где мы занимаемся кайтингом и виндсерфингом. И конечно же в этих песках с завидным постоянством кто-то застревает. Год назад я уже проводил eXperiment с покорением барханов на Паджеро 4.
Итог того eXperiment-а достаточно закономерен – больше скорость, дальше едешь.
А после публикации видеосюжета мне поступило много отзывов-советов, смысл которых сводился к одному – надо было снизить давление в шинах!
Действительно, подумал я, вот уже больше 10 лет мы наблюдаем, как народ попадает в песчанные ловушки, потом с общей помощью из них выбирается, и ни разу, повторюсь, ни разу за 10 лет никто не спускал шины! Почему этот простой и довольно известный всем способ никому не пришел в голову?
Любая теория требует подтверждения на практике, но этот сезон как назло не давал возможности для полноценного теста. Затяжные дожди выбили бреши в кайтовом сезоне, все барханы покрылись буйной растительностью, а под песком сформировался влажный плотный слой. В те дни, когда песок просыхал, под рукой не оказывалось «запасного» джипа, а засадить своего Паджерика при тестировании и бежать за трактором – спасибо, на этот год уже набегался 🙂
Снижение давления в шинах приводит к увеличению площади контакта с поверхностью и улучшению сцепления с грунтом, за счет чего повышается проходимость автомобиля. Рекомендуется снижать давление до 1- 1, 5 атм. Но при подобного рода экспериментах нужно учитывать, что на обычных автомобилях ( а я провожу все тесты на серийном Паджеро без всякой джиперской подготовки) могут стоять бескамерные шины и при снижении давления с ростом нагрузки возникает риск разбортовать или повредить покрышки. Особенно сильно увеличивают шанс разбортировать покрышки на передней оси резкие манипуляции с рулевым колесом. Снизить этот риск можно установкой камеры (в моем случае от УАЗа) в бескамерные шины. Вторая проблема – при снижении давления уменьшается клиренс автомобиля, что также может негативно сказаться на проходимости. Поэтому снижать давление, когда вы уже засели, нужно с особой осторожностью.
Все это очень детально изложено в «Руководстве компании Goodyear Tire & Rubber Co»
Любой, у кого есть такой опыт, знает, как много надо затрачивать энергии, в попытках остаться на ходу, и как мощность двигателя «съедается» песком. Если песок мягкий и машина не очень мощная, может быть необходимо двигаться на нижних передачах. Во всех случаях, если двигатель позволяет переключиться на более высокую передачу, надо постоянно давить на педаль газа. При снижении давления в шинах на 50% они, существенно увеличивается зацепление, но ниже 50% давление снижать бессмысленно, так как зацепление увеличится незначительно, а нагрузка на структуру шины возрастет.
Если невозможно продвигаться вперед без пробуксовки, надо отъехать назад, до точки, с которой можно начать с большей скорости. Если машина встала неподвижно, надо приподнять ее, засыпать песок под колеса и, если надо, подкладывать доски.
Гораздо проще ездить по влажному песку, это особенно заметно утром.
Хотелось бы добавить небольшой комментарий по последнему пункту из собственного опыта. При езде по влажному песку нужно помнить, что всего за час песок может превратиться из влажного в сухой и вы окажетесь в ловушке. Именно так мы попали 5 лет назад, заехав на берег водохранилища по влажному песку, а на следующий день машины пришлось выносить буквально на руках.
И еще – песок имеет способность очень сильно нагреваться под солнцем до температуры, при которой ходить босиком по нему становится невозможно. Если вы буксуете в песке имеет смысл посматривать на датчик температуры. т.к. раскаленный песок + нагрузка на двигатель могут привести к неприятным последствиям. Хотя, если у вас арабский Паджеро, он способен перенести и не такие температуры без ущерба для себя 😉
Тема не давала покоя, поэтому я решил провести недо-eXperiment. Те пески, которые были под рукой, на полном приводе Паджеро проходил вполне спокойно, поэтому я решил проверить проходимость только на заднем приводе (чтобы обезопасить себя на случай «за трактором»). Поверхность песка идет с небольшим уклоном вверх, отключаю задний привод и уже через два метра Паджеро начинает зарывать зад. Провожу еще несколько заездов с разгона и точка непроходимости определена.
Приступаем к снижению давления. Напомню, что на машине стоит резина 285/60R18, штатное давление поддерживается на уровне 2.2-2,4 атм. Начинаем «сдувать». Проходит несколько минут, оказывается сдувается не очень быстро. Чтобы не мучиться я снимаю шланг с компрессора, наворачиваю его на сосок. Дело пошло веселее, наконец манометр показывает 1.0. Странно, визуально размер шины особо не изменился. При том, что давление упало в 2,2 раза. Снижаю еще до 0.7 атм в нарушение всех правил. Итак давление снижено более чем в 3 раза! Результат на приложенных фотографиях. Говорить о каком-то заметном увеличении «пятна контакта» не приходится. Конечно появилась определенная бочкообразность и борт шины тоже примет участие в борьбе за проходимость, но … Похоже, что на низкопрофильной резине, когда борт шины невысок, получить заметный эффект от снижения давления в шинах не удастся. И повторная поездка это подтвердила, Паджерик на спущенных шинах смог проехать на 1 метр дальше и также успешно зарыться.
Промежуточный вывод:если ваш автомобиль укомплектован стандартной бескамерной низкопрофильной резиной, не стоит рассчитывать, что снижение давления в шинах существенно улучшит его проходимость по сухому песку. Наверное, я бы порекомендовал спускать шины заранее, если участок песка имеет ограниченный размер, и спуск шины по вашим расчетам может помочь «с ходу» его проскочить. Иначе лучше ехать по песку на нормальном давлении, а если вы стали застревать – спустить шины и выбраться назад. При таком подходе вы оставляете себе какой-то шанс на возврат.
И нужно помнить, чтобы спустить, а затем накачать все 4 колеса, вам потребуется существенное время и мощный компрессор.
Но, как я уже писал, это было не полноценное тестирование, а реальный тест на полном приводе надеюсь мне удастся провести в следующем году.
Резина для песка
Пробежался по теме о резине, но не увидел то, что хотел.
— Какие идеи для песочной резины?
— Есть ли возможность установки Белок на стоковый авто и какой размер подходит?
Если для сухого песка, то слики. Чем шире, тем лучше. И сдуваться не ленись.
Жаргонное определение лысой резины ) Для песка протектор мелкий и не агрессивный, как пример я фото выложил.
Да обычная всесезонка АТэшка, можно чуть шире, чем в стоке. И действительно, не полениться, выйти и приспустить. И причем еще в Збурьевке, т.к. до Геройского дорожное покрытие будет в печальном состоянии. И на песке понимать, что » газ в палас» не всегда помогает. Сидящего на брюхе 61 го патрола не каждый возьмется и сможет вытянуть
Патрол в песке не садится даже на стандартных колесах.
Патрол в песке не садится даже на стандартных колесах.
Патрол в песке не садится даже на стандартных колесах.
Та пофиг какая резина, главное сдуться и газом аккуратно работать, тогда и на МТ по рыхлому песку нормально ехать можно.
. приспустить. И причем еще в Збурьевке, т.к. до Геройского дорожное покрытие будет в печальном состоянии.
Всегда думал что наоборот на разрушеной дороге с ямами и колдобинами полезнее для резины не сдуваться, а наоборот.
В песке да. На месте топик стартера я бы не заморачивался настолько глубоко.
Обычная летняя шосейка вполне пригодна, сдуваться надо выехав из Геройского и то не обязательно.
Всегда думал что наоборот на разрушеной дороге с ямами и колдобинами полезнее для резины не сдуваться, а наоборот.
В песке да.
Всегда думал что наоборот на разрушеной дороге с ямами и колдобинами полезнее для резины не сдуваться, а наоборот.
В песке да. На месте топик стартера я бы не заморачивался настолько глубоко.
Обычная летняя шосейка вполне пригодна, сдуваться надо выехав из Геройского и то не обязательно.
Судя по региону и режиму эксплуатации бери самую легкую по весу АТку. Даже зимой можна будет не переобувать. На трасе подкачиваеш, на гололеде и сыпуче грязевых грунтах приспускаеш
Машина плохо управляется и ее может бросать в песчаной колее если не стравил или недостаточно стравил давление в колесах. Это хорошо чувствуется. Стравливать давление по немного, пока машина не начинает уверенно ехать как по рельсам и отзывчива на руль. Это может быть хорошо заметно даже в легком песке. Из опыта, для разных типов шин, размеров и ширины колес, производителей шин, это давление может быть очень разным. На одной и той же машине можно свободно ехать практически по любому песку(за небольшим исключением) на одних шинах на давлении 0.8-1 атм, на других 1.2-1.3, на более широких можно и на 2 без проблем. Единственное замечание, если хорошо приспустил колеса, то ехать надо аккуратно, а то если разбортировался и набилось куча песка, то хорошего мало.
Повторюсь. В Омане были удивлены, что местные ездят по высоченным дюнам на давлении 3,5-4 на резине, которую показал выше
На резине даже написано, что она именно для песка/пустыни
Пробежался по теме о резине, но не увидел то, что хотел.
Вопрос
— Какие идеи для песочной резины?
— Есть ли возможность установки Белок на стоковый авто и какой размер подходит?
С Уважением. Купера стт про! Даже не спускаю.
Повторюсь. В Омане были удивлены, что местные ездят по высоченным дюнам на давлении 3,5-4 на резине, которую показал выше
На резине даже написано, что она именно для песка/пустыни
Может там песок как-то плотнее, что ли?
Потому как у нас даже на сликах накачаных зарыться легко если буксануть как следует.
Критерии выбора шин для начинающих оффроадеров и немного рекомендаций по преодолению бездорожья.
Очень часто новички-оффроадеры задают вопрос: что мне выбрать МТ или АТ при езде 80% по дорогам и 20 % по бездорожью? Пытаясь сформулировать рекомендации на одном форуме, у меня получилось написать целую статью.
По конструкции бывают радиальные и диагональные шины. Существует ошибочное мнение что диагональные лучше плющатся. Это не так, плющатся диагональные наоборот хуже, зато имеют намного более прочную боковину.
Теперь рассмотрим что вообще влияет на проходимость машины по бездорожью.
А влияет собственно только сила реакции опоры.
Зависит она от соотношения массы автомобиля к площади соприкосновения колес с поверхностью. Первое что можно сделать, чтобы повысить проходимость, спустить колеса. Неважно какие у вас покрышки, давление в колесах 0.8 позволит вполне уверенно двигаться по не слишком жесткому бездорожью. Разбортировать при таком давлении резину невозможно ( при условии человеческих дисков с нормальными хампами. все штатные диски нормальные), но нужно следить: ветки и песок могут забиваться между резиной и диском и снижать давление, а это черевато разбортированием.
Первое что стоит купить начинающему оффроадеру — это хороший компрессор и точный манометр! При выезде на асфальт нужно обязательно накачать покрышки до требуемого давления. Длинноходовая подвеска, блокировки всех дифференциалов тоже помогут увеличить силу реакции опоры, но в меньшей степени, а затраты на это существенно выше чем просто спустить колеса.
Также стоит снизить массу авто. На сложных участках высадите всех пассажиров и вытащите багаж.
Теперь к практике. Перед вами засадное место(лужа, грязь, болото, любое препятствие)
Спросите себя — Что мне делать если я там застряну? Далеко ли бежать до трактора? достаточно ли надежен ваш буксировочный трос? (а он вообще есть?) Кому можно позвонить чтобы приехал и вытащил?
Еще раз подумайте стоит ли туда ехать.
Решились? Теперь выходим и внимательно осматриваем все это. Вот невидимое бревно в луже. Его нужно вытащить, иначе оторвете себе что-нибуть. Вот незаметный камень — нужно взять правее. Не ленитесь. Чем тщательнее вы исследуете засаду, тем проще потом будет проехать. Водную преграду очень желательно пройти ногами. Попадение на скрытые препятствия в воде грозят дорогостоящими ремонтами.
О тактике:
Снова по типам бездорожья.
Снег.
Чем снег глубже и рассыпчастей тем по нему сложнее ехать. Но мокрый вязкий снег тоже бывает весьма непрост. Вцелом тактика следующая: стараемся ехать на оборотах ниже средних. Не допуская пробуксовки, стараясь максимально спрямить траекторию. Не переключать передачи(или ограничить их переключение в автомате). Если начинаете закапываться также аккуратно сдаете назад, чуть разгона и пытаетесь проехать. Обычно это приходится делать неоднократно. На сухом снегу от зубаcтости шины ничего не зависит. Тут просто чем меньше давление и больше шина — тем она лучше едет.
Если снег не слишком глубокий — неплохо себя показывают цепи на колеса. Если закопались не буксуйте и не паникуйте. В таких случаях проще всего выйти и раскидать снег лопатой(вы же ее не забыли?)
Песок.
Весьма коварная субстанция для ленивых джиперов.
Как-то выезжая с пляжа и накачивая колеса я встретил уазку и шниву, которые ехали на пляж. Я посоветовал им спускать колеса, ибо песочек рассыпчатый. Мне ответели в духе: «Да Я. Да Мы. » и поехали. Обе машины сидели на пузе через 20 метров, где я спокойно проехал. Откапывались пару часов. Помощь не просили.
Итак не ленимся, спускаем колеса. Небольшие песчаные пространства можно проскочить ходом, но очень внимательно, потеря скорости черевата посадкой.
Тип покрышек почти не играет роли. Большие зубья даже скорее мешают- проще закопаться. Очень коварен песок на кромке воды. Лучше там вообще не ездите. Сесть там просто, а откопаться очень тяжело.
Если сели — постарайтесь подложить под колеса что-нибуть типа веток, кустов, бревен. Очень удобно если у вас есть домкрат. А если это внедорожный домкрат типа хай-джек и зацеп за колесо, то это вообще замечательно.
Грязь. болото
Если грязь неглубокая, то неплохо показала себя тактика проходить ее на высоких оборотах. Потом придется мыть машину, но это дело десятое.
Колеса спускаем, передачи чем ниже — тем лучше.
Если на выезде из грязевой луже ступенька из твердого, может быть тяжело на нее заскочить, возможно придется даже слегка сровнять ее лопатой.
В болото лучше не лезьте без экстренной надобности, но если уже полезли: колеса вообще в ноль, Самая пониженная из возможных. Ехать черезвычайно медленно на холостых. Чаще всего без лебедки не выедете.
Для грязи лучше зубастые покрышки и чем зубастее и мягче — тем лучше.
Глина.
В чистом виде у нас почти не встречается(автор статьи живет в Киеве). Очень липкая субстанция.
Чтоб по ней ездить нужны покрышки ХТ с большими боковыми зацепами. Серединка покрышке все равно превращается в слик. Обороты держать повыше — на них лучше самоотчистка. В наших Карпатах много глины с камнями. С ней вполне справляется любая MT на низком давлении.
Камни.
На чистом каменном грунте неплохо едет все начиная с АТ. Низкое давление помогает. Нужно быть внимательным на камнях легко порезать боковину покрышки. Тут диагоналки рулят!
но у нас камни обычно в смеси с другими грунтами.
Колея
Опасность колей в том, что она может стать глубже и тогда очень легко сесть на пузо. Поэтому очень желательно идти колесами вразрез колеи. Выйти из колеи очень помогает низкое давление, зацепы на боковинах и работа лопатой. В некотрых случаях можно набросать в колею бревна и ехать по ним.
Внимательно осматривайте стенки колей — скрытый камень или обломки корней могут порезать боковину покрышки. Для движения по колеям максимально подходят диагональные шины ХТ и портальные мосты.
Ну и вывод из этого всего.
Если вы решились на покупку внедорожной резины:
Редко съезжаете с асфальта и не лезете в грязь — АТ
Часто съезжаете и нужно бывает ехать по грязи и глине — МТ
Вы спортсмен или живете в такой местности что по бездорожью приходится ездить больше, чем по дорогам — ХТ
И не забудьте про лопату, компрессор, манометр и буксировочный трос!
Очень помогут также лебедка, хай-джек, рывковая стропа и крепкий друг, лучше на хорошо подготовленной машине.
Стоит обратить внимание на индекс нагрузки, написанный на шине. www.all-tyres.com.ua/page34
Для каждой шины индивидуальный. Должен быть чуть больше полной массы автомобиля разделенной на 4(если у вас 4 колеса)
Резина со слишком большим индексом плохо проминается и соответственно плохо едет. Со слишком маленьким — может порваться на низком давлении.
Отдельно отмечу что для экспедиций по бездорожью(более 1000км) не так важен рисунок и размер резины, как ее прочность и очень желательно чтоб эта резина и размер были популярны в том месте где вы ездите.
Еще добавлю:
Если у вас стоят на машине есть ЕСП и прочие электронные помощники — отключите их на бездорожье. Они вам будут только мешать.
Если у вас есть блокировки или подключаемый полный привод — все это должно быть включено до заезда на препятствие, а не когда вы уже закопались.
Алкоголь — плохая подмога на бездорожье. Не ездите в пьяном виде, если вам дорога ваша машина(если нет — тоже не ездите)