какая рулевая рейка подходит на гранту

Рулевая рейка на автомобиле Лада Гранта

Лада Гранта изначально создавалась как недорогой автомобиль. Собственно, поэтому она и стала одной из самых популярных машиной на дорогах. Производитель постарался внести в конструкцию как проверенные, так и новые элементы. Но у них есть свои недостатки. Рулевая рейка Лады Гранта в процессе эксплуатации может преподнести разные сюрпризы. Владельцу отечественного автомобиля полезно разбираться в устройстве многих узлов.

Рулевое управление Лады Гранта

Оно предназначено для того, чтобы управлять автомобилем во время движения. Конструктивно состоит из таких основных элементов:

Работа механической части заключается в том, что водитель воздействует на руль, импульс через рулевой механизм и рейку передаёт усилие на передние колёса через рычаги, автомобиль поворачивает в нужную сторону. Характерная особенность руля легкового автомобиля – в его меньшем диаметре (по сравнению с грузовиком). Различается и конструкция механизма. Рулевое управление Лады Гранты дополняется электроусилителем. Руль может регулироваться по высоте. По вылету, к сожалению, настройки нет.

Рулевой механизм Лады Гранты реечного типа, самый простой и недорогой вариант.

Привод механический, конструктивно состоит из рычагов, тяг и шарниров. Для более эффективного и удобного управления Лада Гранта оснащается электрическим усилителем. Это сложный механизм, обеспечивающий усилие благодаря использованию электроэнергии. Электроусилитель, или просто ЭУР, применяется для улучшения динамических характеристик, управляемости. И, по некоторым данным, позволяет сэкономить топливо за счёт повышения маневренности автомобиля.

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Устранение

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

От исправности рулевого механизма зависит не только комфорт управления, но и безопасность водителя и его пассажиров. Неполадки узла нужно уметь вовремя диагностировать и устранить.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

Если производился ремонт рейки, все детали обильно смазываются специальной смазкой (недостаток смазки сокращает срок службы рулевой рейки).

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Регулировка рулевой рейки

Узел стучит по разным причинам. На самом деле это настоящая болезнь механизма управления, доставшаяся по наследству от Лады Калины, т. к. узлы идентичны на этих автомобилях. Отрегулировать рейку можно своими руками.

Для этого понадобится минимум инструмента:

Для подтяжки рейки можно воспользоваться двумя способами. Первый подразумевает использование специального ключа, который можно просунуть в зазор арки с левой стороны. Второй способ более трудоемкий и подходит в том случае, если нет возможности просовывать руку в зазор. Для этого понадобится демонтировать АКБ и его площадку, только так можно добраться до гайки для подтягивания редуктора. С первым способом всё просто, поэтому лучше рассмотреть второй вариант.

Для этого нужно отсоединить клеммы аккумулятора и снять его, после чего демонтировать площадку под ним. Теперь можно добраться до гайки, расположенной на внутренней стороне корпуса редуктора. Ключ для подтяжки можно купить комбинированный, с одной стороны – для подтяжки рейки, с другой – для натяжения ремня ГРМ.

Для подтягивания гайку нужно поворачивать по часовой стрелке.

Тюнинг руля на Ладе Гранта

Вариантов модернизации рулевого колеса на Ладе Гранта немного. Самый популярный из них – это установка спортивного варианта. Такой руль не только сделает интерьер более привлекательным, но и повысит комфорт управления, особенно если будет подобран грамотно. Мультируль установить можно, но только если комплектация максимальная, в остальных случаях с его помощью нечем будет управлять.

Спортивный вариант должен быть травмобезопасным, т. е. при ДТП он должен деформироваться без нанесения повреждений водителю. Из недостатков можно отметить, что при наличии подушки безопасности в стандартном руле, спортивный ее не имеет. Также можно доработать руль, установив оплетку. Более продвинутые устанавливают под нее нить подогрева.

Для установки спортивного рулевого колеса понадобится провести следующие операции.

Выбрасывать или продавать заводское изделие нельзя, спортивный вариант вызовет вопросы при прохождении техосмотра.

ГУР и ЭУР: установка своими руками

Электроусилитель впервые появился на Калине, затем на Гранте и на новой Приоре. Управлять автомобилем без ЭУР можно. Но если автолюбитель ранее владел автомобилем, оснащенным гидравлическим или электрическим усилителем, то, как минимум, будет испытывать большие неудобства. На Ладе Гранта в минимальной комплектации производитель не устанавливает электроусилитель рулевого управления, поэтому многие владельцы таких автомобилей решают самостоятельно установить ЭУР. Подобная процедура не самая простая, к тому же агрегат стоит недёшево. Зато его наличие – это комфортная езда, маневренность и безопасность.

Для монтажа не требуется обладать какими-то особыми знаниями и навыками, достаточно минимального опыта и набора инструментов. Если всё же встал вопрос об установке электроусилителя руля на Ладу Гранта, то при покупке ЭУР следует обратить внимание на его номер.

В наборе цифр есть определение места производства, это две последние цифры:

Для установки усилителя понадобится набор гаечных ключей, отвёрток и УШМ (болгарка). Перед тем как приступить к установке, следует демонтировать рулевое колесо, все подрулевые переключатели, замок зажигания, рулевую колонку с карданом. Дальнейший алгоритм действий следующий.

После этого остаётся подключить ЭУР к проводке согласно прилагаемой к усилителю электросхеме. С помощью шайб нужно отрегулировать отклонение руля в разных положениях. Дальнейшее обслуживание электроусилителя не требуется. Тем же, кто решил заменить ЭУР на гидроусилитель, следует понимать, что эта затея бессмысленна. Во-первых, ЭУР гораздо технологичнее и современнее, а во-вторых, установка ГУР на Гранту трудоёмкий и дорогостоящий процесс, не имеющий практического преимущества.

Рулевой механизм Лады Гранта надёжен и прост в устройстве. При своевременной диагностике неисправностей и периодическом обслуживании механизмов рейка и другие узлы прослужат долгое время без каких-либо серьезных проблем.

Источник

Муки выбора или рейка на Гранту (обновлено 02.02.15)

Иии снова здравствуйте! Наконец-то нашел время заняться машинкой. Дошло дело до замены стучащей рейки, и вот закралась загвоздочка — какую все-таки рейку то ставить? Дело все в том, что в магазине оф сервиса есть рейка с номером 2192-3400010-10, у меня-же на машине стоит рейка с номером 2192-3400010-00.

Вспомнил истории на форумах, как людям ставили «длинные» рейки (по всей видимости от гранты стандарт) взамен заводских коротких (3.1 оборота). Вот я и призадумался, как отличить или чем отличаются «длинная» и «короткая» рейки. Везде в интернет-каталогах рейки с 10-кой на конце именуются как «короткие», но есть и рейки с 00-ми на конце, которые обычно чуть дешевле. Может кто нибудь что нибудь знает по этому поводу? Может есть у кого возможность глянуть номер рейки на Гранте стандарт? Заранее крайне благодарен за советы!)
ОБНОВЛЕНО!
Итак, все таки окончательно, я думаю, разобрался:
21920-3400010-10 — рейка 4.02 оборота, с новым креплением, ставится на Гранта Стандарт (без усилителя), сам лично посмотрел несколько стандартов, стоявших на складе (заколебал менеджеров))
21920-3400010-00 — рейка 3.1 оборота, ставится на Гранта Норма и Люкс (с ЭУР), собственно именно такая рейка у меня и стоит. У меня все, спасибо за внимание!)
Всем Удачи и Драйва!:)

Источник

Ремонт рулевой рейки

Брякала она довольно давно, но в последнее время бряк по моим субъективным ощущениям усилился. Купил ремкомплект, ключ для подтяжки рейки, стяжки для пыльников. Дождался субботы, приступил с утреца. Расчет был такой — 2 часа на снятие, 4 на ремонт, 2 на установку. Забегая вперед скажу — график был выдержан почти точно.

Снимать рейку решил без съема рулевых наконечников, чтобы повторно не ехать на сход-развал. Снял аккумулятор, корпус фильтра с патрубком на дроссельный узел. Открылся вполне себе доступ к крепежу рейки.

Крепеж предварительно пролил WD-40, но в большинстве случаев это не помогло. Открутил крепление жарозащитного экрана и отогнул его немного, это открыло хороший доступ к болтам тяг. Болты тяг сорвались ключом с усилением трубой. Потом докрутил трещоткой на 15, Из особенностей — угол поворота ключа небольшой, и надо быть аккуратным — рядом тормозные трубки и штуцер топливной рампы неудобно торчит. Площадку аккумулятора не снимал — нет смысла, под ней ее кронштейн примерно таких же размеров, а прямо через него проходит шланг на расширительный бачок. Снимать неудобно)

В салоне открутил болт с зажима. Предварительно пометил маркером положение деталей.

Затем открутил боковые крепления рейки — слева со стороны аккумулятора, справа — со стороны правой чашки. Везде подлезть можно удобно. Покачал-подергал рейку и она довольно неохотно вылезла из салона.

Передвинул левую тягу вниз, перевернул рейку валом вверх. Потом поддомкратил левое колесо (чтобы тяга опустилась) и спокойно вытащил рейку через левый проем тяги.

Визуальный осмотр показал, что столь ответственный узел находится в неплохом состоянии. Ржавчина валу была в всего одном месте — под ограничителем.

Это место зашкурил после окончательной разборки. Пыльники целые, чистые внутри.

Смазки тоже присутствовало в неплохом количестве и там, где это нужно.

Дальше приступил к разбору. Ну, попытался приступить. Надо было открутить регулировочную гайку. Снял кернение гайки, попытался открутить ключом — с трудом удалось выдвинуть гайку над картером на пару миллиметров, больше не пошло. Погнул ключ, потом сломал его. Целый час ушел на попытки открутить. Даже съездил в магазин за вторым ключом. Наконец, взял болгарку, надрезал гайку поперек несколько раз. Потом выбил гайку зубилом. На работу зубилом ушло не более 5 минут)

Убрал пружину и упор. Упор был в очень грязной смазке.

Скрутил крышку вала, сразу заменил пластинчатую пружину, уплотнительное колечко и пластиковый роликовый подшипник. Все смазал и отложил в сторонку.

Далее надо было вынуть вал. На это ушел целый час и только одолевшее меня упрямство не позволило плюнуть и не поехать за новой рейкой в магазин) Под конец придумал эрзац-съемник из струбцины, которым все получилось просто и быстро. А в руководстве было написано — извлеките вал, легко постукивая по корпусу рейки))

Вынул саму рейку. Гребенка в идеале, вал тоже. Все в жирнейшей смазке. Пластиковую втулку выломал, выходить сама она не хотела, а сломалась легко. Не беда, все равно меняем на новую.

В ремкомплекте было все, кроме вала, рейки с гребенкой и корпуса рейки.

Но и из того, что было израсходовал не все. Например, с вала не стал снимать подшипники, основной и упорный. Они в порядке, а съемников для них у меня нет. Оставил, только густо смазал при установке.

Поставил втулку. Додавил ее на место ручкой молотка.

Зашлифовал место ржи на рейке шкуркой.

Обильно смазал рейку и вал, поставил рейку в корпус, вставил вал. Осадил вал на место легкими ударами молотка по внешней обойме. Тут собралось без проблем))
Вставил новый упор.

Сфоткал пружины, старая зримо подсела.

Поставил ее на место. Попытался накрутить гайку. И нифига)) Наживляется на один оборот и далее никак.
Не помогла даже графитовая смазка.

Зажал рейку в тяжелых тисках и закрутил трубой.

Трубой вертелось нормально. Но по ощущениям на трубе при каждом повороте гайку приходилось срывать. Завинтил ее визуально примерно до старого места, точнее не сказать, старую и новую гайки сравнивать уже бесполезно было. Здесь я сделал ошибку — закрутил гайку так, что вал можно было спокойно повернуть рукой. Надо сильнее, у меня получилось слабо. Кернить не стал, хер отвернется само.

Надел центральный пыльник. В боковые внутрь побрызгал силиконом, одел на рейку, стянул пыльники стяжками.

Перевел дух, ибо прошло уже 6 часов с момента начала работы. Жарило солнце, в тени было примерно +32.
Засунул рейку под капот через проем левой тяги. Наживил на правые крепления. Сын помог соединить рейку и вал руля — подал рейку вперед по команде, взяв рейку за край через этот же проем. Закрутил болты тяг беспроблемно, отмечу этот момент. Поставил сверху новую контрящую пластину.

Собрал все остальное. Не обошлось без казуса:

Сделал тестовую поездку, которая меня разочаровала — бряк стал еще сильнее. Понял, что надо было сильнее затянуть гайку.
На следующий день, после обеда, по принципу «глаза боятся — руки делают», опять все разобрал, снял рейку. Не торопясь ушло минут 30, все откручивалось на ура.
Опять зажал рейку в тисах через деревяхи, затянул гайку еще на оборот. Попытался поймать момент, когда вал начинает вращаться совсем туго. Накинул на вал ключ на 15, на него трубу. Взялся примерно за место, соответствующее длине спицы руля и начал ловить затяжку гайки. Попробовал покрутить — ослабил или затянул гайку.
Собрать оказалось сложнее, на это ушло почти 3 часа.

Рейку с рулевым валом соединял в одного, при помощи упругой пластиковой бутылки. Или пришлось бы поднимать сына с тихого часа) Получилось просто и быстро.

Потом не смог сразу закрутить болты рулевых тяг. Сразу после наживления болты переставали вращаться. Ключом удавалось завернуть их на пару оборотов и все. Осмотрел болты — резьба в порядке. Пролил отверстия на рейке WD-40, сфоткал их на телефон на ощупь — резьба на рейке в порядке, чистая. Деформация самой рейки рулевого механизма? Но там толщина стали такая, это какие усилия надо приложить, чтобы ее просто перекосить. Наконец, догадался ослабить крепления рейки к моторному щиту. После этого болты удалось с усилием закрутить.

Тестовая поездка. Бряки ушли полностью, это громадный плюс. С моментом затяжки гайки маленько переборщил — руль стал туговат, в нуль возвращается как бы совсем не охотно. Усилителя нет, но в движении я привык к легкому рулю. Руль стоит немного криво, это меня раздражает.

В общем, цель ремонта достигнута, осталось устранить его последствия :). Буду снимать рейку в третий раз, уменьшать немного затяг гайки, и выставлять руль. Желание купить новую рейку и не мудохаться со старой прошло, ибо ремонт уже выполнен, а для установки новой придется выполнить все те же манипуляции. Старая во вполне себе работоспособном состоянии. Один минус — нет возможности регулировки из под капота.

Источник

Ремонт рулевой рейки(стандарт)

Доброго времени суток, решил устроить себе «праздник» и обслужить рулевую рейку. Основные проблемы: закусывало руль в нулевом положении, стучала по гравию сама рейка. Подтягивал ее давно, но из-за того, что закусывать руль стало еще сильнее, то решил ослабить. Стук то ли от рейки, то ли от промежуточного вала, непонятно.
Ну и что мы имеем в итоге: либо новая рейка, либо новый промежуточный вал, либо ремкомплект. Исходя из ценников, было принято решение начать с малого:ремкомплект.
Ремкомплект на стандарт без эур подходит от калины.

Купил, приехал к гаражу и стал ковыряться.
Решил не снимать тяги т.к. сайлентблоки уже на них менял и лень без съемника их снимать.
Две гайки справа(на 13 или 14, точно не помню)
Два болта тяг на 15
Слева болт и гайка на 19

И напоследок, его Величество, промежуточный вал(кардан).
Рейка держалась только на нем, открутил болтик, а она не выходит, в итоге разжал крепления путем вбивания большой отвертки и выбиванием рейки из пазов кардана деревянной выколоткой и молотком.

Достал и дальше по образцу.

Срезал хомуты, снял пыльники и ох*ел: смазки то нет.вообще. С ноготь скомканной смазки больше похожей на воск и легкая ржавчина, даже не прощупывается пальцем.
Затем ключом для подтяжки откручиваем гайку, шло очень тяжело, приходилось ставить рейку и ногой продавливать ключ. Достаем резинку.
С помощью постукиваний по рейке оттуда выпрессовывается еще деталь(извините что не знаю названия)

Затем шестигранником откручиваем два болта и снимаем пластину. Тянем на себя вал и стучим по рейке, вуаля, достался.

Источник

Установка рулевой рейки 3.1 оборота + УЩП

Давно поставил уже, копил впечатления.
В общем то меня совершенно не устраивало как машина реагирует на руль в плане зависимости угла поворота колес от поворота руля.
Кто не представляет что такое рейка 4 оборота я снял небольшое видео. (только не спрашивайте меня где у меня была камера 🙂 (40 сек)

На Рено у меня было что то около 3 оборотов, может чуть меньше. Меня все устраивало, но там был изменяемый шаг. Поэтому я долго сомневался что мне поставить. Просто калиновскую рейку 3.1 оборота, собрать рейку с короткой парой 2,5 или 2 оборота или поставить сразу с ГУРом 2,7.
Решил с ГУР пока не ставить так как мощности потеряю сильно (возможно вернусь к этому с другим мотором), короткую рейку собирать не стал так как есть риск заклинивания — все таки не заводская пара. Только для спорта. Так же машина могла стать излишне утомительной на трассе и потребовать незамедлительной установки ЭУР, чего я пока не хочу.
Поэтому приобрел заводскую рейку с тягами и наконечниками и УЩП к нему. Демпфер ставить не стал так как он притупляет реакции на руле и требует доработки при установке вместе с УЩП.
Так же прикупил тарельчатую пружину SS20, ставить не стал так как рейка все-таки новая — не стал под пломбы пока лезть.

За установку изначально озвучили что то в районе 1500 + наконечники. На мой вопрос почему так дешево, мне сказали, что фигня, за пару часов все меняется!
Ага! На моей то машине :)))
Первое с чем столкнулись это рулевой вал. На машинах с ЭУР карданчик с механизмом смещения, что позволяет его снять не трогая вал. У меня же он другой конструкции. В результате пришлось разобрать всю панель вокруг руля и снимать сам руль. А там на заводе срывные болты установлены!
После этой каторги сорвало одну шпильку на креплении рейки — это звездец!
В итоге со всеми заморочками работы велись с 2 до 9 часов. Так, что я даже на развал в тот день не попал!
Вот такая быстрая замена 🙂
Что по ощущениям. Сначала крутить без ЭУР было трудновато, сейчас разработалось уже.
Рулить теперь стало намного приятнее. Хотя сначала я был расстроен немного т.к. в повороте приходится сильнее чем я думал руль выкручивать. Так что на потом узелок оставляю туда еще залезть все таки.
Так как менял рейку про влияние УЩП ничего сказать не могу.

Источник