какая смазка лучше для резьбовых соединений
Промежуточные итоги мини-теста смазок резьбы.
Не так давно мы с дочерью решили поиграться и посмотреть какая смазка как себя поведет на резьбе и болте под воздействием водных процедур.
Мы намазали 6 разными смазками разного типа 6 болтов с гайками и пустили в режим заплыв, взбалтывание, сушка.
Еще раз отмечу, судить какая смазка лучше вообще так конечно нельзя, т.к. тут по сути смотрится только один параметр — устойчивость к смытию и коррозионная защита.
Пока болты не вынимаются, и гайки не скручиваются. Тем не менее, есть уже некоторые результаты.
Первые изменения появились в банке с медной смазкой Comma на бентонитовом (глиняном) загустителе.
Но пока это ни о чем конкретно не говорило, а остальные смазки тихо мирно лежали дальше.
В следующий заход я пофоткал уже всех участников действа:
.
Возможно я потом проведу с ней еще пару экспериментов.
Бентонитовая медянка — ну а что ждать от загустителя глины. Глина размякает в воде и с частичками меди смывается — отсюда и “красивый” осадок. Соответственно, целевая задача медянки все же не смазка всего болта, с доступом влаги, а смазка именно резьбы (мы еще проверим потом как откручиваются наши гайки), и возможно, в тех местах, где либо высокие температуры, либо влага на постоянной основе отсутствут…
Оставайтесь с нами, пьянка тесты только начались…
Можете даже поставить лайк за траты денег и времени, или подписаться с репостом 🙂
Хорошей вам смазки… во всех смыслах этого слова.
Какие смазки стоит иметь в гараже
Очень часто задают вопросы: какие инструменты нужно иметь в гараже? Ответов на эти вопросы очень много и все они по делу. Наборы ключей, торцевые головки, подкаты, динамометрические колючи и прочее. Советов много, практически все они правильные, но…
Возможно, я плохо смотрел, но я не встречал, чтобы кто-то написал про необходимый набор смазок. Хотелось бы устранить этот пробел, а так же, чтобы вы дополнили этот список.
Очень многие пренебрегают смазками, а так же обработкой резьбы, а зря. Вообще, для чего нужны смазки?
Основное назначение – это защита резьбовых соединений, от коррозии, вызванной взаимодействием с водой, температурной коррозии, механических перегрузок и прочее. Я думаю, все, кто хоть раз разбирал свою технику, сворачивали шпильки, ломали болты. Очень многие потом сетовали, мол надо было тянуть динамометрическим ключом. Но далеко не всем приходит в голову, что надо было смазать.
Что я всегда имею в гараже и считаю необходимым минимумом:
1. Низкотемпературная смазка, чаще всего в японских мануалах в качестве ее предлагается «смазка на основе литиевого мыла». Кого-то это пугает, а где я ее возьму? Хочу вас успокоить, одна из разновидностей – это обыкновенный «Литол», 14 грн за 100 грамм.
2. Высокотемпературная смазка. В основном предлагается «медная смазка», я как-то использую по старинке обыкновенную «графитку». Пока проблем не возникало.
3. Герметик, как говориться «маст хэв», причем всегда, как и скотч, без него ни один ремонт не обходится. Он хоть и не совсем чтобы относится к смазкам, но нужен.
4. Фиксатор резьбы. Очень актуальная вещь. Гроверы далеко не всегда есть возможность установить.
5. WD-40/DG-40 или что-нибудь аналогичное, иногда прикипает так, что помогает только паяльная лампа, но в основном хватает и вэдэшки.
— Литол 24: всевозможные подшипники, петли дверей, багажника, салазки сидений, замки дверей и тд.
— Графитная смазка: резьбовые соединения, работающие в тяжелых условиях температуры, воды, грязи (гайки выпускного коллектора, болты поперечных и продольных тяг задней подвески, короче все что закиснет), шлицевые соединения типа первичный вал коробки/сцепление, карданного вала
— ШРУС или ШРБ — для смазки шаровых пальцев, рулевых тяг.
— WD40 и силиконовая смазка: создают видимость легкости откручивания закисших болтов. Особо эффективны в паре с метровой трубой. Силиконом удобно смазывать пластиковые трущиеся поверхности. Металлические желательно не смазывать. У меня вообще возникает впечатление, что силикон приклинивает металлические поверхности трения.
— вазелин — пластиковые трущиеся детали.
— демпферная смазка — микролифты в иномарках.
— любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие.
— Про двигатель, коробку и мост писать не будем. Трамблер не забываем смазывать моторным маслом в двух точках.
Мое мнение: если взял гайку или болт, то прежде чем прикрутить, смажь.
Жду Ваших комментариев, что есть у Вас?
О пользе смазывания крепежа подвески.
Добрый день, коллеги!
Сегодня поделюсь своим личным опытом долгосрочного эксперимента со смазыванием крепежа подвески, и почему я стал убежденным сторонником применения графитной смазки.
Через мои руки прошел ряд автомобилей, которые приобретались новыми, а затем через несколько лет попадали ко мне на ремонт или обслуживание подвески. Автомобили были разных марок, европейские и азиатские, так что выборка, как говорят статистики, достаточно репрезентативная. Автомобили были как мои собственные, так и моих хороших знакомых, поэтому об этих авто я знаю все или почти все.
Условия эксплуатации данных авто: Северо-Западный и Центральный регионы РФ, годовой пробег 10-30 ткм в год, город+трасса, хранение на улице, круглогодичное использование. То есть, автомобиль обычного среднестатистического горожанина, жителя средней полосы РФ.
Мои выводы:
1. К сожалению, наблюдения по результатам разборки несмазанной подвески даже относительно свежих автомобилей (возраст 3-6 лет) весьма неутешительные. Уже на третий год эксплуатации, с новым крепежом начинаются проблемы, виной чему — коррозия.
2. Не встречал автомобилей, в которых крепеж не ржавеет. Серьезные проблемы с крепежом начинаются на европейских, японских, корейских, китайских автомобилях примерно в одно и то же время — через 3-5 лет эксплуатации. Конечно, поправку вносят условия эксплуатации, где-то эти проблемы начинаются позже, где-то — раньше. Химические реагенты, которыми во многих регионах поливают дороги зимой, ускоряют процесс коррозии.
3. Профилактическое смазывание нового крепежа полностью решает проблему с коррозией на долгие годы. По моим собственным наблюдениям, даже через 6 лет смазанный крепеж почти как новый.
4. Не было никаких проблем с самоотворачиванием смазанного крепежа. Даже спустя годы, затяжка не ослабла.
5. Для себя пришел к выводу, что если не хочется иметь сложностей с будущим ремонтом подвески, целесообразно сразу после покупки разобрать подвеску нового автомобиля (максимум в течение первого года-двух) и профилактически смазать весь крепеж. Понимаю, что на это решится далеко не каждый владелец, но кто столкнулся с намертво приржавевшим крепежом, меня поймет. При ремонте предпочитаю использовать ключи, а не болгарку, кувалду и газовую горелку.
Иллюстрации к выводам на фото ниже.
На фото 2 состояние крепежа всего через два года эксплуатации. Это втулки регулировки развала колес. Из четырех втулок удалось извлечь всего две, а две другие намертво приржавели к сайлентблокам рычагов (фото 3, 4). Снять рычаги помогла только болгарка. Регулировка углов колес с таким крепежом невозможна.
Крепеж через два года (который удалось снять):
Машине всего два года, а этот крепеж уже намертво приржавел к сайлентблокам:
Завершение эксперимента с смазками болтов.
Казалось уже что никакой интриги нет. Аутсайдеры и лидеры этой небольшой подборки полностью определены. Оставалось малость, быстро скрутить гайки и выбросить все это в ведро. Но, на самом деле, все оказалось не так уж просто.
Кого заинтриговал, читаем дальше.
Итак, начинаем разбирать.
Так как я наивно предполагал что проблем с откручиванием не будет и я не смогу своими пальцами оценить сложность откручивания, был привлечен ассистент и юная механица Настюха. Ее небольшие пальчики должны были хоть как-то почувствовать сложность откручивания, но… действительность оказалась немного другой.
Напомню, на всех болтах кроме солидольного (на который не хватило гайки) накручивалась гайка “на сухую”, потом к ней прижималась шайба, затем за шайбой резьба намазывалась смазкой и по ней уже накручивалась вторая гайка, поджимая шайбу. Затем весь болт и гайки обильно обмазывались смазкой поверх.
Болты были с покрытием, судя по всему цинковым, как впрочем и большинство болтов в автомобиле. Это покрытие сыграло конечно положительную роль в целостности болтов — исключая разве что смазанный медной смазкой, где мы наблюдали любопытнейший эффект снятия “медью” цинка с болта и как следствие нереальную коррозию.
Первым делом мы стали откручивать литол.
Перешли к солидолу.
Далее смазка для направляющих тормозов textar hydrotec
Далее Huskey HTL-500.
Следующий пациент — графитная смазка.
И наконец последнее — болт с медной смазкой Comma
Т.е. как не крути, здесь явно имело место гальваническое снятие цинка с болта (из-за медных вкраплений) и дальнейшая ускоренная коррозия обнаженного металла.
Единственный мой косяк в этой ситуации — не было референтного болта полностью без покрытия. В пределе можно предположить что цинк вообще не защищает металл, бентонитовая основа медной смазки быстро смылась и коррозия произошла естественным образом, без гальваники. Видимо это должно быть предметом отдельного исследования.
Далее я решил уже самостоятельно откручивать гайки с привлечением тех средств. Отвертка фиксировала шлицы (чтобы избежать предположений что просто смазанные болты скользили в руке).
Но нет, ни один из “отказников” откручиватся в такой ситуации тоже не стал.
Смысла мелочится дальше не было, и я взял плоскогубцы для фиксации головки и ключ.
Вот такие вот пироги с котятами. На самом деле ясно, что ничего не ясно.
Подведем еще раз краткие итоги
Болты с солидолом и графиткой (солидолом) выглядели отлично, цинк под смазкой сохранил свой вид, следов коррозии не было. Крайняя гайка в случае графитки открутилась легко (в случае солидола ее не было).
Однако, внутренняя гайка потребовала ключа и, субьективно, графитка откручивалась сложнее всего из внутренних. При этом, в обоих случаях под гайкой накрученной без промазки, несмотря на то что потом гайка была обмазана со всех сторон смазкой, была обнаружена коррозия края болта переходящего в резьбу.
Тут стоит задуматься, способен ли солидол и графитка выполнять “барьерную функцию”, или они работают только в том месте где они непосредственно густо намазаны на металл.
Ну и напомню другие минусы — при температуре 60-70 градусов смазки на кальциевом мыле начинают утекать и покидать свои узлы ).
Неоднозначные впечатления оставила Хаски. Напомню ее недостатки — относительно невысокая нагрузка сваривания. Это означает что ее применять следует только в легконагруженных узлах с малыми и средними скоростями вращения. В остальном она хороша. Я было думал, что еще ее один недостаток связан с плохой водостойкостью — ведь болт утратил свой блеск и покрылся проплешинами, с вкраплениями ржавчины на некоторых гранях. Но при этом всем и внешняя гайка открутилась легко, и внутренняя без специнструментов, и под ними мы наблюдаем девственно чистую резьбу. Т.е. де факто, открытой коррозии, как например в случае солидола и графитки под несмазанной гайкой — нет! Я пока не берусь делать выводы.
Текстар Хидродек. Показал себя отменно и в процессе испытания (смазка желтела, но не смывалась и не подпускала влагу к цинку) и при разборке — хотя внутренняя гайка и потребовала инструмента, тем не менее, все равно резьба под обеими гайками была чистая, свежая и без следов коррозии. Направляющие смазанные этой смазкой и тормозные цилиндры могут спать спокойно.
Но помним про то, что это смазка полигликолевая. А как мы помним, по табличкам из вот этого поучительного текста полигликоль существенно хуже минералки, пао и эстеров уживается с пластиками и резинками. Грубо говоря, хорош он только с EPDM резиной, которая используется в тормозах. Увы.
Да и извините дорог стал нецензурно.
Литол — этакий середнячок “ни о чем”.
И болт был с проплешинами, и гайка внутренняя не открутилась от руки. Но при этом и ржавых позывов под ней у него не было, как у графитки с солидолом.
И наконец медная смазка — которая чрезвычайно популярна во многих кругах. Да. Обе гайки открутились пальцами. Возможно благодаря как раз медной “прослойке”. Но при этом внешний вид болт приобрел совершенно некондиционный. Соответственно получается вывод — ее применение там где высокие температуры не оставляют шансов другим смазкам. Ну или какие-то узлы, где родные болты все равно уже ржавые и плевать как они выглядят, открутились бы потом и то ладно.
Да, вы скажете — а толку то что, графоман. Ты нам дай волшебную смазку, чтобы было дешево и все чики-поки.
К сожалению, исследование поставило больше вопросов чем ответов, но тем не менее, тот кто хочет с чего-то начать и сделать для себя какие-то свои выводы — их сделает…
На всякий случай, не зная, успею я что-либо написать по существу до НГ (а просто так спамить не хочу), хочу поздравить всех подписчиков с Новым Годом.
Пожелать им надежных дешевых запчастей, невымывающихся смазок, халявного горючего и увлекательного экспириенса на своих железных конях.
Ну и конечно крепкого здоровья для самих себя и своей семьи. Потому что машину всегда отремонтировать можно, а вот человека — нет.
Если вам понравился данный труд, вы можете его лайкнуть, репостнуть, или подписаться. Подписка бесплатная, денег не берем! ))
Дома не сидим. За рулем не бухаем. И смело в Новом Году отправляемся в путешествия!
И комментарии тоже можно писать активно. )
Разумный выбор: как выбрать проникающую смазку?
Смазывающие свойства, как и качество, субъективны. То, что устраивает одних – не устраивает других. Отсюда большое количество мнений относительно выбора лучшей проникающей смазки – просто у каждого своя «лучшая» смазка. И если среди профессионалов такая неразбериха, то что делать обычным автолюбителям?
Низкая осведомленность, страх ошибиться, и пугающая широта ассортимента сопровождают повсеместно! Как раз в этом году мы нашли способ избавиться автомобилистам от груза ответственности и сделать свой выбор осознанно.
В основе выбора лежат многодневные испытания проникающих смазок не в лабораторных условиях, а на вполне реальном агрегате – тубной машине. Такая машина на производстве заполняет пустые тюбики продуктом, запаивает их и обрезает облой.
Итак, забрызгивая проникающие смазки между ножом и пластиной мы получаем механизм, который работает без заедания столько циклов срезания облоя, сколько позволяют смазывающие свойства. Заканчивающийся ресурс смазки сразу видно по неровному срезу. Количество циклов – это и есть количество перемещений ножа по пластине. Так как результаты зависят от первоначальной настройки машины, то составы тестировались непрерывно, а значения отличаются от предыдущего сравнения. Поэтому сравнивать результаты необходимо только в пределах одного теста.
Мы попытались охватить весь рынок, испытав практически все доступные составы. Получили три группы под определенные задачи «Открутить» – «Открутить и смазать» – «Открутить, смазать, защитить». Первая группа – «открутить» самая большая. Это неудивительно, ведь такие продукты максимально просты по составу и практически каждый производитель автохимии имеет в своем ассортименте «жидкий ключ».
Как видите, даже внутри группы количество циклов может отличаться на порядки. Таким образом, мы четко можем сказать, где больше растворителя, а где смазки. И нужно понимать, что растворитель не имеет смазывающих свойств и чем его % в составе больше, тем хуже смазка ведет себя как смазка. Продукты из первой группы годятся для работы с заржавевшим крепежом.
Далее, идут продукты «открутить и смазать». Это смазки, которые можно использовать не только для борьбы с заржавевшим крепежом, но и для решения высокотехнологических задач – устранить скрип (например, петель дверей), вернуть подвижность (тросику, механизму, инструменту). То есть, такие продукты будут более универсальными, особенно, если имеют привлекательную цену.
В таблице можно заметить вычеркнутый Nano Protech с 733 циклами работы. Дело в том, что при уверенных смазывающих свойствах он имеет крайне низкие проникающие. Больше похож на консистентную литиевую смазку. Ему не удастся освободить заржавевшую резьбу, однако можно смазать какой-либо механизм. Поэтому такой продукт вне конкурса.
Кроме того, отличился Валера Home, выдав 3300 циклов. Таким составом можно спокойно обрабатывать тросики – синтетическое масло не разрушит оплетку, а высокие смазывающие свойства увеличат подвижность.
Таблица 3. «Открутить, смазать, защитить».
И… такую таблицу мы даже не стали составлять, так как ее представил только один продукт. Мастер смазка Валера. Помимо феноменальных смазывающих свойств (3500 циклов), он имеет в составе преобразователь ржавчины. Такой продукт закроет большинство задач СТО, касающихся разборки механизмов, смазывания, защиты от коррозии.
1. Продукты из группы “Открутить” – наиболее распространены на российском рынке. Так называемые жидкие ключи просты в производстве и встречаются повсеместно. На тубной установке показывают до 200 циклов, но большая часть от 20 до 40. Подходят для освобождения закисшего крепежа и не имеют высоких смазывающих свойств.
2. Вторая группа “Открутить и смазать” представлена несколькими продуктами, которые демонстрируют от 200 циклов на установке. Такие продукты можно применять не только для разборки резьбовых соединений, но и для устранения скрипа или возвращения подвижности механизмам.
3. Третью группу “Открутить, смазать, защитить” представляет всего один продукт. Помимо проникающих и смазывающих свойств он имеет защитные. В состав входят противоизносные и антифрикционные присадки, позволяющие работать при бОльших нагрузках, чем продуктам из второй группы. Например, был опыт успешной работы состава в двигателе.
Третья группа имеет дополнительное преимущество. В составе есть преобразователь ржавчины, который устраняет коррозию. Это полезное свойство для смазывания трудноразборных механизмов.
Как видите, разбираться в смазках совсем не сложно. Главное, помнить о существовании трех групп. Если обратиться к решению тривиальных задач, то составы, работающие до 200 циклов подойдут для освобождения крепежа. А составы, переживающие 200 и более циклов позволяют надолго избавляться от скрипа механизмов, вернуть подвижность тросикам.