код ошибки р1349 тойота королла

Код ошибки р1349 тойота королла

17
Toyota Corolla 2001-2003 Неисправность системы VVT код P1349

P1349 Неисправность системы VVT (блок1)

Система VVT руководит моментом открытия и запирания впускных клапанов в соответствии с условиями езды автомобиля.

Электронный блок управления двигателем (ecm) руководит клапаном поступления масла (ocv), с тем чтобы снабдить открытие клапана в надлежащий момент, а давление масла, регулируемого Ocv, передается на кулачковый редуктор VVT и далее кулачковый редуктор VVT меняет относительное позиция меж распределительным и коленчатым валом.

Возможное место отказа

P1349

(а) Момент открытия и закрытия клапана не изменился по сравнению с текущим моментом.

(б) Текущий момент открытия и закрытия клапана является постоянным.

· Момент открытия и закрытия клапана

· Клапан подачи масла

· Узел кулачкового регулятора VVT

· ECM

Если есть известие о неисправности с кодом Dtc P1349, проконтролируйте цепь системы VVT.
Проконтролируйте с участием ручного диагностического прибора показания индикаторного табло. Индикаторное табло сохраняет сведения о работе двигателя при выявлении неисправности, следовательно при поиске поломок целесообразно знать, находился ли транспортное средство в движении или остановился, силовой агрегат был ли нагретым силовой агрегат или нет, была обедненной или обогащенной топливно-воздушная смесь и т.п., в момент появления неисправности.

При эксплуатации ручного диагностического прибора:
Проконтролируйте момент открытия и запирания клапана
Откорректируйте момент открытия и запирания клапана
Проведите активное диагностирование с участием ручного диагностического прибора (работа клапана поступления масла)

(а) Запустите силовой агрегат и прогрейте его.
(b) Подключите ручной диагностический девайс и выберите часть VVT в список
(c) Проконтролируйте частоту вращения коленвала двигателя при проверке клапана поступления масла (ocv) с участием ручного диагностического прибора.

Система управления моментом открытия и запирания клапана работает положительно

Проконтролируйте Ecm (проверьте напряжение)
(а) Включите зажигание.
(b) Проконтролируйте сигналограмму меж клеммами Ocv+ и Ocv- штекера Ecm.

Проконтролируйте и смените Ecm
Проконтролируйте зубчатое колесо (шестерню) распределительного вала
Смените кулачковый редуктор VVT, далее переходите к следующему пункту
Проконтролируйте клапан поступления Масла распределительного вала
Смените клапан поступления Масла распределительного вала, далее переходите к следующему пункту
Проконтролируйте отсутствие засорения (клапана поступления масла и смазочного отверстия)
Произведите имитационную диагностику (проверьте код Dtc)
(а) Скиньте код Dtc (см. стр. 05-6 ).
(b) Произведите имитационную диагностику.
(c) Проверьте, сохранен ли код Dtc P1349 (см. стр. 05-6 ).

Есть сообщение о коде P1349.

Нет сообщения о коде P1349.

(а) Запустите силовой агрегат.
(b) Проконтролируйте частоту вращения двигателя при отключенном разъеме Ocv.
(c) Проконтролируйте частоту вращения двигателя при подключении положительного полюса аккумулятора к клеммам Ocv.

Нормальная частота вращения двигателя

перебои на холостом ходу или двигатель глохнет

(а) Включите зажигание.
(b) Проконтролируйте осциллограмму меж клеммами Ocv+ и Ocv- штекера Ecm.

Источник

№085 — VVT-i or non VVT-i part 3, или Р1349 и эпопея с МАФом.

Содержание мемуаров про Р1349:
Часть 1.
Часть 2.

Моя мелодрама по поиску источника ошибки Р1349 — VVT System Malfunction (Bank 1), как мне казалось, вроде подошла к концу. При чем, к абсолютно не логичному…
Очень надеялся, что это часть последняя, так как денег на поиски причины потрачено уже скоро будет как стоимость данного контрактного мотора в сборе.
В большинстве случаев, источниками Р1349 служат основные 7 причин, указанные мною в первой части (ссылка выше).
Напомню, что в это время происходило с моей машиной:
— После 1-3 км пути выскакивает чек Р1349,
— Иногда через несколько секунд после запуска двигателя выскакивал чек Р0171 (бедная смесь),
— Машина ехала слегка «грубо» в плане работы мотора, но динамика вроде не страдала,
— Машина периодически глохла, обычно в пробках, но несколько раз в движении – я это не сопоставлял напрямую именно с системой VVT-i, а воспринимал как потенциальный глюк ЭКУ, который числится в перечне источников Р1349,
— Иногда глохла от того, что я руками двигал впуск, и конкретно сам МАФ – правда причину не находил и закономерности не видел, тем более, что МАФ я покупал новым оригинальным менее года назад при переделке впуска,
— Когда глохла, заводилась иногда сразу, иногда только через час, после чего могла не глохнуть несколько дней, а могла и через минуту опять заглохнуть.
— При каждой заводке последнее время начала всегда «подтраивать» первые секунд тридцать, как будто при выключении зажигания ЭКУ постоянно обнулялся, и теперь пытался адаптироваться.
— Периодически с увеличением частоты проявления загоралась часть приборки и падал тахометр с экономайзером – это опять же, если допускать именно глюки в ЭКУ.

Согласно перечня источников Р1349 к данному моменту, в целях ее поиска и устранения я уже сделал:
1. Поменял оба клапана VVT-i (новые оригинал).
2. Поменяли одну муфту VVT-i (оригинал контракт).
3. Проверили оба фильтра VVT-i – оказались абсолютно чистым.
4. По пути поменяли уплотнители:
— прокладки клапанных крышек (новые оригинал),
— сальники муфт VVT-i (новые оригинал),
— прокладки свечных колодцев (новые оригинал),
5. Перепроверили все метки ГРМ и системы VVT-i на предмет сбитых фаз газораспределения (получилось со съемом распредвалов) – все везде было красиво.
6. Прозвонили все датчики распредвалов и датчик коленвала – сопротивление в норме, по сторонам симметрично. А раз показания сопротивления симметричны, то я исключил ДПРВ в принципе. Не могли же они одновременно одинаково накрыться, тем более конструкция у них вечная.
7. Прозвонили всю проводку к ДПРВ и ДПКВ – все нормально.
8. На всякий случай поменяли всю экранированную проводку с ДПРВ и ДПКВ.
9. На всякий случай пропаяли по новой почти всю моторную косу вплоть до ЭКУ.

Результат был равен нулю. Все симптомы сохранились. Деньги и время потрачены в пустую…

В очередной раз, открыв капот, я вспомнил о реакции МАФа на прикосновение, и решил его снять посмотреть. При осмотре обнаружил, что между МАФом и проставкой (выпиленной из оригинального короба) сечет воздух в районе его уплотнительного кольца. Это меня обнадежило – вот он косяк, почему глохнет и ошибка Р0171 – неучтенный расход воздуха. Сифонило потому, что я при сборке нового впуска передавил родное резиновое колечко МАФа и так долго ездил, не зная об этом. В результате оно пришло в негодность, и после обнаружения было подобрано относительно подходящее из имеющихся в наличии от других узлов Тойоты, которое по факту было толще сечением, но уже диаметром.
Заказал новое оригинальное, точнее сразу 2, так как стоит копейки, а ждать с Японии месяц, ибо ближе нет нигде – Toyota 90099-14141.

Дождался и поменял – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде бы исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Тем временем на форуме вычитал, что подобные глоханья у многих являлись результатом глюков ДПКВ. Решил проверить и свой. Так как на прозвон он в норме, то устроил длительный тест – перекинул его на заведомо исправное идентичное авто товарища из соседнего города. Отдал ему свой датчик коленвала и за одно, на всякий случай, свой ЭКУ с ключом. Была только одна проблема – при свапе не нашлось фишки иммобилайзера, и сами пины из косы были вставлены напрямую в ЭКУ. То есть, снять мой мозг оказалось проблемой – как потом обратно все собирать и не перепутать? )) Психанув и повыдергивав все пины с иммо, заранее пофотав их с разных ракурсов, отдал. Потому что машина после снятия ДПКВ была оставлена на стоянке. А себе, не дожидаясь результата, сразу заказал новый оригинал – Toyota 90919-05035.

Дождался. На следующий день после его получения, сгонял на машине супруги в соседний город, забрать свой ЭКУ, который так и не смогли подключить из-за непоняток с иммобилайзером.
Поменял датчик коленвала на новый, благо с пневмой делов на 2 минуты – результата нет. Все симптомы сохранились, а у товарища с моим датчиком за неделю испытаний так и не проявились. Хреново… То есть хорошо! Минус еще одна позиция из списка потенциальных виновников Р1349.

По поводу глюков приборки решил просто. В надежде, что это именно она глючит, купил другую, но уже по фен-шую — автоматную и от рестайла. Дождался, но результата оказалось ноль – мало того, что глючила она точно так же, дак еще походу конфликтовала с моим МПХ/ЭКУ/или еще чем-то, так как теперь дополнительно постоянно горели лампы ручника и АБС. Расстроился, снял и подарил ее.

Дальше уже по второму кругу двигаясь по списку, решил все-таки проверить ЭКУ. Мало ли что бывает, тем более слышал, что не редко глючные попадаются. Параллельно начал курить интернет на предмет покупки себе нового ЭКУ…
Добрые друзья за 500 км передали мне такую фишку в подарок. Правда она по внешним пазам чуток оказалась другой, и пришлось срезать две «направляйки». Наверно она была от Джея.

Фишку забрал и планировал выезд в соседний город для перекидки ЭКУ. А тем временем пытался ездить на машине с ошибкой Р1349 и постоянным нервным ожиданием, что опять где-нибудь заглохну. Начал побаяваться поездок на межгород…

В очередной раз заглохнув и открыв капот, увидел прикольную картину – внутренний обрыв проводки МАФа. То есть, провод к МАФу отломился внутри самой фишки от пина, но не выпадал, так как держался внутри за счет манжеты-уплотнителя. Я наконец реально обрадовался, ведь теперь был уверен, что глох именного из-за этого. Обрыв не было видно, так как провод держался за уплотнитель, а сам контакт был давно оборван и коротил.
На радостях звоню ближайшему знакомому автоэлектрику с просьбой подъехать ко мне, прихватив с собой паяльник и пинователь, потому что машина не заводилась. На что получаю ответ – скинь фишку с МАФа вообще и преспокойно подъезжай сам. Я был удивлен, так как не знал, что машина может элементарно ездить вообще без датчика расхода воздуха. Правда с аварийной отсечкой на 3.000 об/мин. Но этого предостаточно, чтобы ездить в пенсионерском стиле, и разгоняться на трассе до 100 км/ч. Получается, что имея некорректные показания с МАФа мотор глохнет, а при полном его отсутствии – ездит. )))

Подъехал, припаяли на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Пока ждал очереди к автоэлектрику для пайки этого обрыва провода, я с чего-то решил залезть в приборку, в надежде, что причина ее глюков не ЭКУ. Разобрал, вытащил, и включил зажигание. Приборка глюкнула. Тут увидел впаянный в косу приборки корректор тахометра, и решил его потискать. И чудо случилось – при нажатии на его «корпус» (термоусадку) в определенном месте приборка оживала. Уже хоть какая-то радость.
Отсоединил корректор, вернув проводку к старой (заводской) схеме – все нормально заработало. Точнее, заработал как раньше – все «левые» лампы перестали гореть (кроме чека), тахометр с экономайзером ожили, но показывали космос.
А вскрытие показало, что в кастомном корректоре залитым сверху клеем (час от него отчищал) от ножки микросхемы отвалился провод, поэтому эти глюки постоянно и вылезали, когда он коротил. Сам корректор отдал товарищу на опыты с попытками его оживить, и по сей день продолжаю кататься по заводской схеме подключения приборки.

В одной из служебных поездок, вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. От нечего делать полез опять в сторону МАФа. Открутил винты, снял МАФ и прозрел…

Таворот, этот МАФ меня уже достал…
Как такое может быть? Оригинальная Тойотовская запчасть, которой меньше года…
Сколько этот геморрой вокруг МАФа будет еще продолжаться? )))
Понятное дело, что перекидка ЭКУ так и не произошла, а остаток вечера мы занимались тем, что зачищали мой МАФ, обратно склеивали его любимым герметиком (серый ABRO), ждали, пока высохнет.
Может и не поверите мне, но у меня какая-то капля надежды оставалась, что в этот раз уж точно проблема с глоханьем мотора будет окончательно решена! ))

Поставили на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Тренирую свою психику дальше, учусь сохранять спокойствие, стараюсь не падать духом, пытаюсь искусственно вырабатывать оптимизм…
Кто там говорил, что свап – дело не геморройное? )))

В следующей служебной поездке вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы все-таки еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. Но уже никуда не полез. Боялся даже просто посмотреть на МАФ… )))
Товарищ подъехал, и нам удалось завести его машину на моем ЭКУ, чтобы проверить последний на глючность, которая является одной из причин появления Р1349 по vvt-i.
Поехали кататься по городу, чтобы затестить мой ЭКУ – они у нас идентичны (Toyota 89661-3А590 от UZS171). Напомню, что чек Р1349 загорается только на прогретом моторе, и обычно через 1-3 км движения. Двигатель у него был прогрет изначально, так как он только подъехал с работы перед заменой. Прокатились круг в 5 км – тишина. Не глохнет, чеков ни Р1349 ни Р0171 не появляется. Для полной уверенности махнули еще один такой же круг в разных режимах. И после 10 км покатушек ничего не заглохло, не появилось, не глюкнуло. Это отлично – минус еще один пункт из предположительного перечня.
Из всего что приходит в голову – осталась теоретическая проблема только с моторной косой (в том числе какой-нибудь массой), так как все остальное уже тщательно перепроверено или поменяно на новое оригинальное.
Возвращаемся в гараж. Ставим мой ЭКУ мне обратно, и тут меня клинит – давай махнемся МАФом, мать его!
Ставим его МАФ мне на машину и едем кататься. Проезжаем круг 5 км – машина не глохнет, при теребоньканье руками впуска и МАФа никаких изменений в работе мотора не происходит, все нормально. Для контролечки проезжаем еще один круг 5 км – та же стабильная картина. Я для полной верочки стартую за город – накатываем 20 км – тишина, машина не глохнет.
И главное — чек с ошибками Р1349 и Р0171 вообще не появляются!
Возвращаем мой МАФ мне обратно – при заводке троит, через 1,5 км движения загорается Р1349.
Есть кто-то из читателей, кто изначально мог предположить, что причиной ошибки VVT-i может служить новый оригинальный МАФ, оказавшийся глючным? )))
Ни одна из расшифровок Тойотовских ошибок не предполагает при Р1349 такой расклад и близко!
Присмотрелись мы к нашим МАФам – на обоих сияет «Toyota 22204-22010 / Denso 197400-2030 / Made In Japan», но при этом МАФы внешне разные! У моего надписи выгравированы, а у товарища вылиты; у моего капля сенсора меньше и черная, а у товарища вытянутее и смолянистого цвета; у моего верхняя крышка тонкая и мягкая, а у товарища жесткая и твердая; и т.д.
Загуглили – их действительно попадается два варианта на картинках: его старый (родной) идет в оригинальной Тойотовской красной коробочке, а мой новый («аналог») в пакетике с оригинальной красной Тойотовской наклейкой. На фото ниже оба рядом для сравнения.

Источник

Ошибка P1349 или замена клапана VVTi

Любой рассказ про проблемы или не удачи — можно начинать так. Не чего не предвещало беды. Утром, завелся и поехал по работе. Давно заметил что машина едет как то туго, как будто что то держит — коробка, да нет подумал я, ремонт делал пол года назад. Сразу подумал на газ, форсунки газовые играются. Едешь и она тупая на обороты и переключение тугое. Пару км и все отлично. Думал мало ли что может быть, а нет. Любой шум или стук — дает о себе знать. Да еще так не во время и не в такую погоду, на улице дождь был и прохладно. Тут завелся и вижу что при переключении машина туго набирает скорость и обороты. Остановился и обороты по ползли вверх под 2000 тыс. и тут запахло жареным катализатором. Вот и беда говорю, было такое лет 5 назад, а может и раньше. Клапан — сказал сразу, не проверив Чек. Про сканировал и увидел ошибку 1349 — которая гласит кратко, меняй клапан и все твои проблемы решены. А также ошибки про пропуски зажигания 1,3,5 цилиндрах.

Думал что вдруг заклинил, попало что нибудь на шток. Благо все в багажнике есть, набор и инструменты. Сам процесс не долгий, минут 5-7 на улице.
Первый делом снимаем декларативную защиту двигателя. Далее снимаем короб воздушного фильтра — 3 болта на 10 мм, 2 датчика и 1 трубку хомутом (смотрите фото, главное потом его назад не забыть поставить, будет выскакивать ошибка). Снимаем хомут который на резиновой гофре, который идет ДЗ.

Источник

Код ошибок P1349 VVT с помощью ELM327

Вот купил через друга адаптер ELM327 Bluetooth в офисе продаж таких штучек разного рода

хотя просил такой голубой

И он рассказал, что заказывал его через Алиэкспресс. И тот не может связаться с ЭБУ. Стоит версия 1.5. Разочаровался в нем. Потом взял другой в черном корпусе. Обрадовался.

Так вот. Решил диагностировать машину, чтобы выявить ошибки. Использовал программу ELMScan Toyota (правда, ДЕМО) и Torque Pro. Ничего. Это только начало.
Вот это прога выдала такие ошибки

С кодами разобрался, что они означают. В инете рыскал.

1. P1349 VVT (Изменения фаз газораспределения) неисправности в системе (Банк 1) 22/59
2. P1656 OCV (Клапан управления маслом) Неисправность цепи (Банк 1) / 39

Индикатор «Check Engine» на данный момент не работает (не исправен или сгорел светодиод либо другая причина). Ставил другую приборную доску от такой же машины. Чек отображает при повороте ключа зажигания. И потухает. Значит в норме.
При езде на Ипсуме нет нарекания на движок. Тапку в пол, и колеса дрифтуют как не надо. Правда, так не делаю. Только на пробу на поведение. 🙂 Заметил, датчик VVTi потеет.

Вторую проблему исправил. Был разъединен провод.

У меня вопрос:
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
И в самом деле придется менять либо почистить датчик VVTi, если возможно?

Источник

Toyota Voltz 2ZZ-GE, проблема АКПП и VVT. Чек: коды P0500/42, Р1349/59, Р1692/59, Р1693/59, P1725, P0410

Приветствую всех любителей и владельцев авто марки Тойота.
Случилась у меня непонятная проблема с Toyota Voltz 2002 г.в. с двигателем 2ZZ-GE 190 л/с и АКПП U240E 04A.
Началось с того, что при покупке авто горел чек, самодиагностика показывала код 42, что по родному мануалу расшифровывается как P0500, что грешит на датчик скорости.
Она меня не напрягала, т.к. чек загорался через пару секунд после начала движения (при том не работал спидометр), а потом гас через несколько секунд, когда начинал работать спидометр.
В один момент коробка стала сильно пинаться при переключениях и пропала 4 передача. Я к диагносту — меняй датчик скорости. Заказал, поставил — нет результата. Снова на диагностику (к другому спецу) — тот же код. Меняй датчик скорости. Я говорю, что поменял уже. Ну тогда проводка, мозги или еще что-то.
Еду к спецу по АКПП. Он говорит, что датчика два. Заказываю второй, меняю, прозваниваю проводку от блока до датчиков — все ок. Пинки прекратились, передача вернулась, но чек по-прежнему загорается, показывая код 42. Так ездил пару лет. Посоветовался со знающим спецом, который долго работал в сервисе Тойота, он сказал, что проблемные мозги на этой тачке — такие же на каком-то лексусе стоят, так там частенько обращались с проблемами.

Недавно по непонятным причинам машина снова стала себя непонятно вести.
С 1 на 2 передачу переключается отлично, как и раньше, при достижении момента переключения на 3-ю машину начинает трясти, потом подлетают обороты, а потом только происходит переключение. При этом, если едешь накатом, отпустив педаль газа, и потом жмешь на педаль, такое чувство, что двигло крутится в холостую, т.к. машина ревет, обороты поделтают, а тяги нет. Пару раз топнешь по педали — с сильным рывком включается передача и авто начинает разгон.

Делаю самодиагностику — код 59, по которому в мануале несколько возможных ошибок: Р1349 (Система VVT), Р1692, Р1693 (Клапан VVTL-i).
Почитал форумы, купил и поставил новый клапан VVT-i (на передней части двигателя, слева от впускного коллектора).

Источник