Лутка это что такое
ЛУТКА
ЛУ́ТКА, и, ж., чого і без означення.
2. Те саме, що підвіко́ння.
Весело дзенькнула шибка, і забряжчало на лутці розбите шкло (Б. Антоненко-Давидович);
Біля вікна, спершись ліктями на лутку, стояла Неля (Ю. Мушкетик);
Усі три дні й три ночі на столі довкруж домовини, й на лавах, і на лутках вікон, і по кутках та полицях стояли горнеці та горнятка з медами та стравами (І. Білик).
ЛУ́ТКА чого і без означення (бокова частина віконної або дверної рами, стесана навскіс), КОСЯ́К розм., ВАРЦА́Б діал., ВАРЦА́БА діал. Біля лутки дверей стояла бліда Віра, боячись глянути чоловікові в очі (А. Шиян); Вона добрела до дверей і, тримаючись руками за косяк, пожадливо хапала гарячим ротом свіже морозне повітря (Григорій Тютюнник); Сьогодні діду Євмену будівельна бригада закладала хату, і сьогодні ж на ній виросли віконні варцаби (М. Стельмах).
ПІДВІКО́ННЯ (нижня частина віконного отвору), ПІДВІКО́ННИК рідше, ЛУ́ТКА, ВІКНО́, ВАРЦА́Б (ВАРЦА́БА) діал. — Я оце вже з годину не сплю, сиджу на підвіконні та в небо дивлюсь (Є. Гуцало); Меткий Застежний зручно вискакує на підвіконник (П. Козланюк); Біля вікна, на стільці, схилившись на лутку, дрімає старенька прибиральниця (І. Цюпа); З досадою кинув (Карпо Петрович) картуз на вікно (М. Коцюбинський); Вона сперла голову о вікно, а лікті о варцаби (І. Франко).
Что такое и как выглядит дверная лудка?
Это дверная коробка, в которую вставляется дверное полотно и фурнитура (петли, замок, ручка). Лутка плотно вставляется в проем и служит для того, чтобы дверь ровно стояла долгие годы, хорошо открывалась и закрывалась.
На сленге мастеров-установщиков дверей лудкой обзывают коробку дверную обыкновенную.
Это обычно три или четыре бруса с выбранной четвертью или без оной, в которой закрепляется дверное полотно. Сама лудка крепитса к стенам в специально оставленном при строительсте проеме.
Дверная лудка выглядит очень просто. Состоит из брусков.
В двух спальнях и зале небольшой ремонт я делала сама: просто удалила обои, а вместо них зашпаклевала стены и покрасила их водоэмульсионной краской с добавлением цветного красителя. Такой ремонт обошелся в сущие копейки и не причинил никому никакого дискомфорта, ведь все работы я выполняла тогда, когда у меня было свободное время. Новые обои я не клеила, так как у нас в то время жил попугай, который очень любил ими лакомиться:)
Так само потихоньку мы поменяли некоторую сантехнику, а также установили пластиковые окна (с помощью специалистов).
Я была категорически против этого ремонта, но к моему мнению не прислушались. Мне не надо никакой красоты и особого дизайна на кухне за счет такого длительного дискомфорта. Сама бы я сделала всё просто и дешево, а так мы влезли в долги по кредитам. Сейчас отдыхаю за компьютером после очередного мытья пола и думаю: кто это придумал такие сложные ремонты, ведь 20-30 лет назад облагородить квартиру можно было намного проще и быстрее.
Когда то я ходила в кружок мягкой игрушки. Так вот, глазки мы изготавливали в основном из кусочков кожи (кожзама). Вырезали овалы и кружочки нужного цвета и размера, накладывали друг на друга и между собой склеивали обычным клеем Момент.
Так же была технология изготовления глазок из блистеров от таблеток. Интересовали упаковки из прозрачного платика, где каждая таблетка лежала в своей ячейке.
Иногда, в зависимости от модели игрушки, использовали простые пуговицы.
Сейчас глазки продаются в фурнитурных отделах швейных магазинов.
Так же, когда выкидываю изношенные мягкие игрушки, глазки, носики обрезаю. Шила, например, маски-шапочки гусей для детского сада, как раз глазки, срезанные со старых игрушек, и пригодились.
Если уж строить дом из арболита, то только из фабричных блоков. Вы собираетесь построить дом на десятилетия, а не на пару лет, так что совсем экономить не следует.
Несложно видеть, что периметр в первом случае будет 44 метра, во втором 28 м. Поскольку фундамент имеет смысл делать не сплошной, а ленточный, то расходы на его создание в первом случае будут выше не в 2 раза, как можно было бы подумать, а почти такие же (но об этом ниже).
Теперь стены. В 1-этажном варианте (с учетом использования внешнего утепления) вполне достаточно вывести стены в кирпич. Пусть у нас высота будет 3 метра, тогда с учетом окон и дверей понадобится около 8000 штук белого кирпича. Для 2-этажного дома первый, несущий, этаж надо будет класть в 1,5 кирпича, в второй в кирпич. В итоге, без учета внутренних перегородок, потребуется уже 13000 штук, плюс 9 плит перекрытия, ну и без крана не обойтись.
Площадь крыши оказывается в первом случае вдвое больше.
Итак, что мы имеем в «сухом остатке»:
Итак, стоимость возведения 1-этажного и 2-этажного домов равной площади оказывается примерно ОДИНАКОВОЙ.
Но при этом в первом случае вы потеряете дополнительно 0,5 сотки земли, зато получите полноценный чердак для хозяйственных нужд, все помещения будут иметь потолок полной высоты (а вот на втором этаж потолки будут переменной высотности, что не есть хорошо). В 2-этажном доме из 100 квадратов минимум 5 вы теряете на лестницу (сама приличная лестница обойдется в 150-200 тысяч, если хочется нечто больше, чем аналог чердачного лаза). Второй этаж будет холоднее первого, и чтобы им можно было пользоваться зимой придётся потратиться на утепление крыши (что сведёт на нет всю экономию за счет её меньших размеров). При наличии в доме маленьких детей или пожилых лестница становится объектом повышенной опасности, и как Вы ни старайтесь, с неё обязательно кто-нибудь навернется. Иногда с весьма плачевными последствиями.
Так что, собирая вместе все плюсы и минусы, я бы, если позволяет участок, строил бы одноэтажный дом.
Что такое лутка двери
Что такое и как выглядит дверная лудка?
Все верно. Только правильно писать — лутка.
Это дверная коробка, в которую вставляется дверное полотно и фурнитура (петли, замок, ручка). Лутка плотно вставляется в проем и служит для того, чтобы дверь ровно стояла долгие годы, хорошо открывалась и закрывалась.
На сленге мастеров-установщиков дверей лудкой обзывают коробку дверную обыкновенную.
Это обычно три или четыре бруса с выбранной четвертью или без оной, в которой закрепляется дверное полотно. Сама лудка крепитса к стенам в специально оставленном при строительсте проеме.
По непроверенным данным допускается двойное написание этого слова — лудка и лутка.
Дверная лудка выглядит очень просто. Состоит из брусков.
Дверная лудка — это рама вокруг двери. Крепится на дверной проем. Служит для плотного закрывания двери и также на нее крепится часть замка, чтобы можно было закрыть дверь на ключ или защелкнуть ручкой.
Такими вопросами интересовались многие ученые, поэтому ЮНЭСКО решило проверить экспериментом такие противоречивые мнения, построив новый замок «Геделон».
Строительство замка было начато в окрестностях города Треньи в Бургундии (Франция) в 1997 году, и осуществляется в соответствии с технологиями XIII века. По всей Европе искали мастеров, что-нибудь знающих про те средневековые навыки и приглашали для этой тяжелой, но высокооплачиваемой работы на летний сезон. Надеялись за 25 лет выстроить, но пока окончания не видно.
В 2014 году канал «ВВС» начал подробно снимать стройку и главные работы по строительству замка.
Англичанка историк Рут Гудман и археологи Питер Джинн и Том Пинфолд решают сами поехать и принять участие в данном строительстве.
Что касается цемента, так его действительно не было ещё, известь замешивали с песком и глиной и заливали её водой, чтобы заварилась. Как вы понимаете, никакая птицефабрика не смогла бы помочь с таким количеством яиц, тем более когда толщина стен доходит до шести метров! А строителей нужно хорошо кормить.
Поэтому если вы ещё не видели этот замечательный 5-серийный фильм «Как построить средневековый замок», то я вам просто завидую, смотрится на одном дыхании. После первой серии пойдут следующие следом.
Есть варианты, которые (все из них) совпадают с моим мнением:
Тема денег самая важная. Я могу жить и без ремонта, главное, качественно питаться, иметь деньги на черный день, ходить зимой в кожаных непромокаемых сапогах, оплачивать ребенку репетитора английского и курсы тейквондо.
Да полным полно может быть всяких полезных свойств у этой площади. К примеру:
В общем, как ни крути, балкон удобная штука. Главное, не вываливать на него всей толпой освежиться, во время бурной вечеринки. А то он все же имеет пределы прочности.
Вода есть — это главное. Для того чтоб помыться понадобится таз (по объему не меньше 10 литров, а желательно больше).
Мыться придется частями, становитесь над тазом (таз можно поставить на табуретку) сначала моете в тазу голову и шею, затем плечи и торс, затем садите в таз пятую точку и моете все что поместилось в таз (если таз до этого стоял на табуретке, теперь его необходимо опустить на пол), если пятая точка в таз не влезает тогда становитесь над тазом на корточки и моете все что над тазом, затем становитесь в таз ногами и домываете то, что еще не вымыто.
Если проблема с сантехникой решиться не в скоро, а мыться надо, тогда проще купить детскую ванночку и мыться в ней — будет не очень удобно, но помыться в ней вполне можно. Пространство вокруг ванночки нужно застелить клеенкой, вода в процессе мытья может расплескаться, так будет легче прибрать за собой. Тело нужно намочить, намылиться и присев на корточки поливая себя водой смыть мыло.
Вот так вы придумали занятие. это примерно тоже самое, если в абсолютно прелой камере поменять сосок и засунуть её обратно в автомобильное колесо.
Весь смысл замены старых (деревянных) окон на пластиковые не столько в стеклопакетах, сколько в самих рамах, так как основная теплопотеря идёт именно через них.
Если конечно это сделать чисто ради эксперимента, то конечно же возможно, только рамы такого окна должны быть соответствующей толщины, чтобы была возможность прибить штапик держащий сам стеклопакет.
Представляю как будет выглядеть такое «произведение искусства». прям умора!
Сборка межкомнатных дверей своими руками + видео
Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.
Что представляет собой лутка
Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.
Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.
Конструкция лутки
Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.
Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.
Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.
Для сборки потребуются:
Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.
Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.
Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.
Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.
Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.
Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.
Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.
Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.
Требования к лутке
Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.
В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка нежелательна – зазор требуется для вентиляции.
В качестве заключения
Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.
Секреты мастера
переделка межкомнатных дверей и не только.
Расчёт и сборка деревянной коробки двери
Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.
В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.
Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.
На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.
Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.
Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов
Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.
Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).
Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.
Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.
Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.
Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.
✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.
Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.
Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.
Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:
Из них и будем делать дверную коробку.
Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.
Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.
Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.
45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.
25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)
60-20=40 мм. А было 70 мм!
В конечном итоге получаем:
2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.
Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.
☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.
Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).
(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.
Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.
☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.
При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:
45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.
☛ Дорабатываем фрезером.
Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.
Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.
Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.
☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.
Сборка деревянной коробки
☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.
Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец. 
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).
Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.
Теперь дверное полотно.
Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).
1971-5=1966 мм – высота двери. 
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:
Что такое лутка двери
1 — Коробка
состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.
2 — Материал
дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.
3 — Наличник
наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.
4 — Петли «OTLAV» (Италия)
полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.
5 — Наплывная четверть
значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.
6 — Декор
декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.
7 — Ручка «Colombo» (Италия)
многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.
8 — Филенка
состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.
9 — Замок «AGB» (Италия)
Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.
10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)
Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.
Технические описания
Комплектация: полотно,(стекло),коробка с уплотнителем, замок, две петли, наличник на одну сторону.
Гамма цветов дуба:золотистый дуб, натуральный дуб, кальвадос, махонь, тик, орех, черный.
Шпон: дуб, беленый дуб, венге, макоре, орех, орех мелкорадиальный, орех антрацит, эбони, зебрано, вишня.
Лутка и наличники
Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис.1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.
Остекление и пороги
Остекление
Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.
Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.
Условия монтажа и эксплуатации
• Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.
• Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д.)
• Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.
• Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.
• По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.
• Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.
• Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.
• Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.
• Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.
• Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.
• Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)
• Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.
• Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.
• Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.
• Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.
Как реставрировать двери и лудки самостоятельно, простые способы
Согласитесь, что со временем дверь и рама теряют былой вид, изнашиваются, а значит − требуют обновления. Придать новый эстетический облик можно 2 простыми и бюджетными способами. Сейчас узнаете какими.
Реставрация луток и дверей
Луткой по-простому принято называть раму вокруг двери. В основном она состоит из брусков, прикрепляется на проём и предназначена для плотного закрывания двери. Лутка тоже нуждается в реставрации. Красиво оформленная дверь, несомненно, только сделает комнату краше и богаче.
Подготовительные работы
Перед началом работы дверь и раму нужно подготовить. Подготовка включает в себя не просто протирание пыли, а что-то более значительное.
Для работы пригодится:
Для комфортности и удобства в работе, можно дверь снять с петли. Ещё желательно демонтировать ручки и замок (при наличии). Особенно нужно потрудиться тому, у кого в двери имеется стекло. В этом случае необходимо все штапики и крепления разобрать.
Важно! На покрашенную краской поверхность никогда нельзя клеить плёнку!
Поверхность должна быть гладкой. При наличии краски на ней, использовать плёнку не получится. Её следует удалить, а после этого, поверхность нужно обезжирить. Убрать жир и грязь поможет моющее средство для посуды, разведённое в воде. После этого, поверхность нужно высушить.
Если на поверхности имеются выпуклости или вмятины, то это не проблема. Все недостатки можно замазать шпаклёвкой или срубить рубанком. Отшлифовать можно наждачной бумагой. Было бы идеально, если поверхность обработать акриловым грунтом.
Оклеивание самоклеющейся плёнкой
Какой год подряд не выходит из моды самоклеющаяся плёнка. И я соглашусь с тем, что она является удачным вариантом для оклеивания двери и рамы. Стоимость такой плёнки невысокая, но при этом она придаёт максимальную привлекательность поверхности. Такой материал способен спасти неряшливую и ободранную дверь.
После выбора материала можно приступить к работе:
Переклеивать очень затруднительно и тяжело, поэтому маленькая хитрость: плёнка будет смещаться, если перед оклейкой поверхность протереть мыльным раствором.
Покрытие лаком
Не менее презентабельный вариант – покрытие лаком. Этот вариант ещё проще. Купили краску и красьте! Только нужно учесть, что поверхность должна быть ровной, отшлифованной, грязи или пятен быть не должно. К тому же, цвет лака можно выбрать на своё усмотрение. Лучше, если предварительно вы воспользуетесь морилкой (на масляной или водной не имеет значения).
Обычно перед покраской покрывают поверхность эмалью, а потом уже красят. Красить можно краскопультом, губкой или кисточкой. Сгустков краски быть не должно!
После покраски или оклейки дверь нужно поставить на место. Если красите и раму, то в первую очередь должна быть покрашена дверь, а уж потом рама.
Не огорчайтесь, если старая дверь потеряла вид. Сегодня существует немало простых способов, как быстро отреставрировать дверной проём и саму дверь.