Не помогла раскоксовка что делать
Раскоксовка. Зачем нужна. Как правильно сделать. 🚗
Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).
.
Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.
.
Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.
КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.
С помощью диагностики, которая как правило включает в себя:
— видеоэндоскопию цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими «шнурками» осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их «залегании» в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
— на турбомоторах — видеоэндоскопию турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
— замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
— осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
— при возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
.
КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.
Нашей целью является очистить от отложений детали двигателя, для этого нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями.
Химии должно быть достаточно по объёму, она должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям, длительность контакта также должна быть достаточной.
Выражаясь проще: нужна мощная химия, нужно подать её в достаточном количестве на детали, требующие очищения, и выдержать её достаточное для полного очищения количество времени.
Есть 3 способа раскоксовки по подаче химии:
1. через цилиндры — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени. Очищаются, как правило, днище поршня, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршня, верхняя часть камеры сгорания, клапаны и плоскости их прилегания.
2. через масляную систему — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и как минимум частично компрессионные кольца, дренаж поршней.
3. через впуск — химия добавляется в топливо либо подаётся во впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.
МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ НЕ ОЧИЩАЮТСЯ, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.
Этот способ подходит только в качестве профилактики закоксовывания камеры сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок непосредственного впрыска.
Для устранения большинства проблем, связанных с закоксованностью, лучше всех подходит первый способ — через цилиндры — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможно повреждение маслонасоса и балансирных валов.
Способ раскоксовки через масляную систему актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).
Составы для раскоксовки, продаваемые в магазинах, сильно отличаются по эффективности и безопасности.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже формируются задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны, и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.
КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.
Очень много полезной информации по эффективности и особенностям очень большого количества средств для раскоксовки наглядно представлено на Ютуб-канале Андрея Тоскина.
Одно из лучших — Greenol Reanimator.
Мы же пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
.
К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла двигателем методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку-ремонт двигателя, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.
По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт и знания говорят совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/
.
ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.
Главная причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно не по инструкции производителя (как правило, там указаны интервалы замены масла 15 тыс. км не зависимо от типа эксплуатации и климатических условий), которая как раз и обеспечивает вас масложором, который по этой же инструкции якобы допустим в определённых объёмах, зачастую уже в период гарантии, а каждые 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса.
Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.
Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.
Меняйте масло вовремя и периодически не стесняйтесь, крутите мотор до отсечки — он будет чистым всегда.
Есть вопросы — задавайте.
Хорошего дня!
Раскоксовка: to do or not to do? Поможет/не поможет? Делать/не делать (в т.ч. про масложор)? Или таки капиталить?
Потом попугаю:
— Надо помнить, что РАСХОД МАСЛА — это не только расход масла, но и РАСХОД КАТАЛИЗАТОРА. Если сажа (недоокислившийся углерод) и останки топлива догорают в кате почти бесследно, то ЗОЛА (несгорающие минеральные остатки) — оседают и являются основной причиной выхода ката из строя. А ценник на новый кат весьма «кругленький». А основной источник золы — как раз масло.
— Можно ли раскоксовкой «убить» двигатель?
— Можно, если хочется конечно. Если не хочется — можно почитать это: Порядок применения раскоксовок из соображений эффективности и безопасности.
Тут (статья — реклама Лавра) написано следующее:
«Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;»
Про важность дренажа:
Когда поршень идет вниз — МСК снимают набрызганное на стенки цилиндра масло — и поток этого масла должен отводиться через те самые прорези в кольце и дренажные отверстия, а не гнаться по щели между юбкой и цилиндром. Если дренаж «забит», то создается избыточное динамическое давление масла и оно в избыточном кол-ве проникает в камеру сгорания и … сгорает**. Более того, масло под кольцами не сменяется — нагревается, выкипает и превращается в кокс, на котором и «залипают» кольца. В общем, процесс «лавинный».
Если дренаж работает — есть проток масла — масло а) не успевает нагреться б) кокс не успевает осесть в)само вымывает отложения.
**) Если пленка тонкая — она не сгорает т.к. охлаждается о металл гильз — его температура чуть выше 100С, если толще некоторой величины, то эта избыточная часть успевает нагреться/испариться/чачстично сгореть.
Про важность подбора масла:
Есть масла, которые полимеризуются бОльше, есть которые почти не полимеризуются (причем у одного и того-же производителя могут быть как те, так и другие). Причем рекомендуются зачастую именно те, которые полимеризуются :-). Почему — не в курсе.
По каким принципам оно рекомендуется — я не знаю. Но один из «показателей» — зольность. Зольность зависит от кол-ва минеральных веществ, которое зависит в том числе от кол-ва моющих и антифрикционных присадок. Т.е. бережем кат, но не бережем движку. И правильно. Что требуется? Чтобы гарантию без фаталов отъездило. А потом — пожалуйте за новой машиной — эта скоро сломается :-).
А во втором приближении, если вкладыши вырабатываются достаточно медленно, то кольца залегают быстрее — начинается «масложор». А если бы масло имело лучшие моющие св-ва/меньшую ужариваемость, то может и не залегли бы.
Но если начался масложор — никакое низкозольное масло вашему катализатору не поможет. Уж лучше ХОРОШЕЕ масло с более высокой зольностью, но НИЗКИМ УГАРОМ, чем низкозольное с большИм угаром.
По маслам ищите информацию по слову «прожарка«.
Капиталка:
Радикально проблему масложора можно решить, поставив поршни с широкими МСК (или имеющиеся поршни переточить под «нормальные» маслосъемные кольца) и ОБЯЗАТЕЛЬНО насверлить достаточное кол-во дренажных отверстий максимального диаметра т.к. в первую очередь забиваются именно они, дальше процесс «лавинный». Отверстия могут быть бОльшего диаметра, чем ширина канавки, но отверстия не должны заходить выше МСК, т.е. часть отверстия ниже МСК — можно, так делают даже «в оригинале». Количество/диаметр ограничены только прочностными х-ками поршня, т.е. сверлить как можно бОльше, лишь бы критически не ослабить поршень (например, не сверлить или сверлить мЕньше в треугольниках палец-дно).
Таким образом, если у вас:
— выработан цилиндр и/или поршень
— сточены кольца
— или поршень был перегрет и кольца (в т.ч. МСК) потеряли упругость,
ТО РАСКОКСОВКА поможет вам лишь частично. Тут надо думать о хирургическом вмешательстве.
Понять, насколько всё фатально, и нужно ли оно (хирургическое вмешательство) можно или с помощью хирургического вмешательства (разобрав движку, а это и время без машины и деньги), или не получив результата скажем с 3х «глубоких» попыток раскоксовки правильными средствами и методами.
Если вышеуказанных проблем нет, у раскоксовки есть шанс фактически воскресить двигатель :-). Может, не с первого раза. Хотя частичный результат (уменьшение масложора до приемлемого) наблюдается обычно после 1го раза и даже не самыми эффективными средствами и способами.
ОБЯЗАТЕЛЬНО подобрать масло с хорошими моющими свойствами и низким угаром (см. отзывы по угару, лабораторные анализы и «прожарку»). Масло действует долговременно. И оно должно продолжать дело отмывания, а не засирать отмытое обратно.
Частые смены масла. 15-20-25 тык — там масло уже теряет все свои «положительные» св-ва и даже если заявлен увеличенный интервал замены — это значит лишь, что масло не «набрало» «плохих» св-в.
Если вы отъездили 10тык, а масло светлое при чистом двигателе — не поленитесь — добавьте «освежающую» присадку. (ссылка на статью по присадкам позже)
Если двиг «грязный», а масло после нескольких тык чистое — откажитесь от такого масла — оно нифига не моет.
Также при определении интервала замены масла смотрите на моточасы (вообще-то масло «стареет» по моточасам). Т.е. пробег от последнего ТО делите на среднюю скорость от последнего ТО (есть какие-то БК, которые ее не кажут?)
Н-р, указан интервал 20ткм (при средней скорости 60кмч — это примерно 330 моточасов, будем считать — 300). При средней скорости 25кмч (что характерно для больших городов), 300 моточасам будет соответствовать всего 7 500км пробега.
Если у вас нет масложора, не надо думать, что всё хорошо и в р-не колец всё чисто — такого НЕ БЫВАЕТ. Если вы конечно ездите на машине.
Получается, что раскоксовку с промывкой желательно делать в любом случае :-).
— Когда делать раскоксовку?
— Естественно, желательно на еще «живом» пациенте. Профилактически.
— Естественно, надо совмещать данную процедуру с заменой масла т.к. раскоксовка требует замены масла. Есть такая народная примета: сделать раскоксовку агрессивными химикатами и не поменять масло — это к капиталке 🙂
— есть ли смысл применять промывочное масло и есть ли от него вред?
— Промывочное масло — обычно минеральная основа, в лучшем случае — с моющими присадками.
— Можно ли ездить на промывочном масле?
— Я бы не стал. Но думаю, коротенько и без нагрузок можно. Если уж совсем никак иначе.
Причины следующие:
— у промывочного масла (ПМ) не нормированы вязкость и температурные св-ва
— нет противозадирных присадок
— нет присадок, нейтрализующих всякие вредные в-ва, поступающие с картерными газами из камеры сгорания
— скорее всего, оно весьма активно «ужаривается», образуя кокс (не фактъ)
— Говорят, что промывочное масло нельзя смешивать с рабочим т.к. промывочное — минералка, а рабочее — синтетика. Или можно, но производитель промывочного должен быть такой-же как и у рабочего.
— Тут есть только доля смысла. Во-первых, нет чисто синтетических моторных масел. Даже «полностью синтетическое» моторное масло — смесь минеральной и «синтетической» основ. «синтетическим» оно называется при кол-ве синтетики больше 30% что-ли (порядка 70% — минеральное), полусинтетическое — что-то около 20% и 80%.
А вот присадки ТЕОРЕТИЧЕСКИ могут и конфликтнуть. Потому я беру САМОЕ ДЕШЕВОЕ промывочное масло. Присадки дорогие, значит там их нет :-).
Какова стоимость раскоксовки с промывкой?
Если не брать Шуму (которая стОит почти 2000р), то стоимость ВСЕХ препаратов для промывки/раскоксовки — 1000 — 2000р в зависимости от желаемой «глубины» — приблизительная прикидка:
— «долговременная» промывка в масло (присадки) — 500р,
— «пятиминутка» (орг.растворитель) — 300р,
— раскоксовка в камеры — 500р,
— промывочное масло — 400р,
— аптечные препараты — 200р.
Как-то так. Шприцы/капельницы/топливо/… — ну еще сколько-то.
Дорогое масло — около 3тр/4л или около 1тр за 1л (я сказал «дорогое», а не хорошее т.к. из одного другое не следует, я например пользуюсь маслом за 1700-2500р/3,7л и считаю его хорошим, ниже этой суммы мне найти хорошее масло ДЛЯ ДИЗЕЛЯ не удалось)
Т.е. если за период замены вы доливаете более 2л рабочего масла, то прямой смысл помыть/раскоксовать. И это — не считая катализатора …
Катализатор (новый) это где-то 20-50т.р.+ работа. Работа по «удалению» (физически и из «мозгов») — тоже порядка 20т.р.
Раскоксовка: суть проблемы, профилактика, факты и вопросы
Автомобилисты не первый год пользуются раскоксовками и активно обсуждают эту тему в гаражах за чашкой чая или в баталиях на форумах. Есть масса мифов, фактов и вопросов в этой теме. Как говориться истина рождается в споре и данным материалом эксперты по раскоксовке компании GREENOL, ученые, кандидаты и доктора наук доступно и понятно постараются осветить тему раскоксовки.
Раскоксовка REANIMATOR от компании GREENOL произвела революцию в использовании раскоксовок, с приходом эры GREENOL процесс раскоксовки стал не профилактикой, а реальной мерой реанимации двигателей с критическим масложором, вызванным нагаром и закоксовкой колец. После появления Реаниматора в сети появилось масса реальных, живых и независимых, а не купленных, отзывов об эффективности продукта.
Расскажем наш взгляд на проблему закоксованности и пути ее решения.
НЕМНОГО ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РЕАНИМАТОРА
Сотрудники GREENOL, производителя автохимии экспертного класса, столкнулись с проблемой масложора на своих личных автомобилях. Мы, как обычные люди, почитали форумы, пообщались с коллегами, и пошли по классическому пути:
– для начала раскоксовать известными препаратами, которые есть на рынке, новинками и старичками с годами опыта продаж, а так же дедовскими способами, типа керосина, ацетона, их магической смеси с маслом (не помогло, ни то ни другое, ни третье);
– затем поменять маслосъемные колпачки, клапан вентиляции картера (так сказать «обойтись малой кровью») – тоже не помогло;
– дальше два варианта, которые обсуждают владельцы – машину на рынок, или капремонт (контрактный мотор).
Скидывать жрущую масло машину было не вариант, она нравится, да и обманывать покупателя не хорошо, мол мотор как новый, а почему после продажи стал жрать масло знать не знаем. Решено было капиталить, и при капиталке оказалось, что раскоксовки не отмыли нагары, поршневые кольца наглухо лежали в кольцевых канавках. Но, внимание, износ цилиндропоршневой группы был минимальный, практически в допуске! То есть двигатель дымил, жрал масло, до 10 литров на 10 тыс.км. именно из за залегания колец.
Здесь научная любознательность GREENOL активизировалась и мы задались целью создать реально работающий препарат, помогающий быстро, за час-два, избавиться от нагаров и спасти двигатели. Мы проанализировали в лаборатории свойства существующих препаратов и дедовских способов раскоксовки, с удивлением обнаружили их полную не эффективность либо очень слабую.
Итогом научных исследований стала первая версия раскоксовки GREENOL Реаниматор, реально перевернувшая у покупателей понимание и назначение процесса раскоксовки. С появлением Реаниматора раскоксовка перестала быть профилактикой, появился метод лечения двигателей. Высокая эффективность препарата дала ему и название.
С ЧЕМ БОРЕМСЯ? ЧТО ТАКОЕ ЗАКОКСОВАННОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ? РАЗБЕРЕМСЯ С ТЕРМИНАМИ
Судя по названию, задача раскоксовки – удалить, растворить кокс. Мы считаем правильнее говорить нагар или углеродистые отложения, так как кокс – это твердый продукт получаемый прокаливанием каменного угля без доступа воздуха. Но раз терминология привычна для автомобилистов, будем далее использовать термин раскоксовка.
Раскоксовка – безразборное удаление углеродистых отложений (нагаров, лака, шлама) с поршневых колец, поршня и камеры сгорания. Именно здесь отложения приносят наибольший вред, отложения на клапанной крышке или налет на распредвалах не столь страшен.
Углеродистые отложения в двигателе – разнообразные отложения на поверхностях деталей двигателя, состав и строение которых зависят от температуры поверхностей металла и масла. Различают три вида отложений: нагар, лак и шлам.
Нагар – химически это продукты термической деструкции и полимеризации масла и остатков топлива. Он образуется на сильно нагретых поверхностях (400° – 1000°С), то есть на поршне со стороны камеры сгорания, на впускных и реже выпускных клапанах (там нагар выгорает). Нагар имеет характерный черный цвет, хотя иногда может быть белого, коричневого или другого цвета. Меньшее количество отложений образуется в разогретом двигателе, работающем под нагрузкой. Поэтому для двигателей крайне полезно периодически ездить по трассе на повышенных оборотах, а не «тошнить в пробках».
Лак – тонкий слой твердого или клейкого углеродистого вещества от светло-коричневого до черного цвета, который образуется на умеренно нагретых поверхностях вследствие полимеризации тонкого слоя масла в присутствии кислорода. Лаком покрываются юбка и внутренняя поверхность поршня, шатуны и поршневые пальцы, стержни клапанов и нижние части цилиндров. Лак значительно ухудшает отвод тепла (особенно поршня), снижает прочность и сохраняемость масляной пленки на стенках цилиндров.
Шлам – это взвесь (суспензия и эмульсия) в масле из нерастворимых твердых и смолистых веществ от коричневого до черного цвета. В норме большая часть шлама задерживается масляным фильтром. Однако при больших интервалах смены масла фильтр может забиваться и пускать часть масла в обход – через перепускной клапан, в итоге в масле растет количество шлама и резко возрастает износ двигателя. Вовремя меняйте масло и фильтр!
В идеале, в двигателе не должно быть никаких отложений, но этого очень сложно добиться.
Нагар и лак крайне негативно влияют на работу и состояние двигателя, однако это не сразу заметно владельцу, зачастую болезнь двигателя никак себя не проявляет. Со временем отложения в канавках поршня вокруг колец препятствуют их движению и прижиманию к стенкам цилиндра (кольца залипают, прихватываются и в итоге заклинивают). В результате заклинивания и затруднения движения колец, они не прижимаются к стенкам и не обеспечивают компрессию в цилиндрах, мощность двигателя падает, возрастает прорыв газов в картер и расход масла.
Чаще всего наглухо закоксовываются маслосъемные кольца, что видно при разборке двигателей – они повторяют профиль поршня и не двигаются. По нашему опыту полная закоксовка компрессионных колец встречается реже, так как они больше подвержены температурным перепадам – расширению и сужению при работе и простое двигателя.
В этот момент владелец замечает неладное – у двигателя появляется масляный аппетит.
Масштаб бедствия: по нашему мнению если расход масла более 300-500 мл на тысячу км. – это означает его угарание через цилиндро-поршневую группу, а не через маслосъемные колпачки. Так как площадь угара через зазор между поршем и цилиндром значительно больше, чем через зазор между клапаном и колпачком. Практика подтверждает, замена колпачков при расходе 5 литров на 10 тыс. км. не помогает, как правило.
Большое зло, ведущее к ремонту двигателя – полирование стенок цилиндров – это когда отложения на верхней части поршней полируют внутренние стенки цилиндров, удаляя хонинговку (для тех моторов, в которых она предусмотрена конструкцией). Полировка препятствует удержанию масляной пленки на стенках и значительно ускоряет скорость износа, способствует появлению задиров.
Поршень: лак (желто-золотистый), нагар (черный).
Поршень: нагар (черный), залегшее и загрязненное маслосъемное кольцо.
ПРИЧИНЫ ЗАКОКСОВКИ КОЛЕЦ
На наш взгляд ключевыми причинами закоксовки колец являются три:
Есть масса отягчающих обстоятельств, например: частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в “пробках”, езда зимой на небольшие расстояния, плохое топливо. Сами по себе эти факторы не могут вызвать закоксовку, но способствует ей.
Например, не качественно топливо может влиять на закоксовку, но редко является основной причиной, так как оно практически не доходит до маслосъемных колец. Более того, качество топлива в России в настоящее время на хорошем уровне, крайне редки случаи выхода свечей из строя из за металлсодержащих присадок или избытка смол в топливе. В поддержку влияния топлива на загрязнение мотора стоит заметить, что двигатели, работающие на газе, закоксованы гораздо меньше.
Конструкция двигателя – ключевым моментом является конструкция поршня, колец и их размер. К сожалению, современные двигатели гораздо больше подвержены закоксовке, чем старые! Это связано с миниатюризацией поршневых колец и проточек под них в поршне. Если раньше высота колец могла достигать 2-4 мм, то после 2000-2010 годов практически нормой стало 1-1,5 мм и менее! Это приводит к тому, что нагар в значительно большей степени способен заклинить кольца в поршне. Канальчики маслостока (это даже не каналы) колец и поршней в новых моторах очень малы, это затрудняет отток загрязнений и вызывает закоксовку.
Есть ряд двигателей сильно подверженных закококсовке, а есть двигатели, которые прощают огрехи больших интервалов замены масла.
Качество масла – несмотря на прогресс химии и технологии (современные масла значительно превосходят продукты 20-40 летней давности по ряду свойств) до сих пор не удалось создать масло обеспечивающего абсолютную чистоту двигателя. Улучшение свойств масел (базовых масел и пакетов присадок) позволило увеличить интервалы замены масла, и в общем снизить расходы на техническое обслуживание за счет увеличения интервалов до 15-20-25 тысяч километров. Однако, зачастую, расплатой стало загрязнение двигателя и резкое снижения его ресурса.
Интервал замены масла – здесь всё просто, чем чаше менять масло, тем меньше вероятность закоксовки, так как масло сохраняет свои свойства. Крайне рекомендуем сократить интервал замены масла в двигателе до 7-10 тысяч км., с рекомендованных некоторыми производителями 15-20-30 тыс. км. для легковых машин.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАКОКСОВКИ
Исходя из причин закоксовки, предлагаем способы ее профилактики, как говорят «профилактика – лучшее лечение»!
Конструкция двигателя – ее вы не измените, при покупке автомобиля посмотрите профильные форумы и отзывы на предмет надежности и болячек двигателя. Для ряда моделей производители вносили изменения в конструкцию поршней и колец, возможно даже были компании по отзыву.
Масло моторное и интервал замены – рекомендуем менять масло чаще, для России с ее тяжелыми условиями эксплуатации, для бензиновых легковых двигателей желательна замена масла каждые 7-10 тыс.км. Для турбовых легковых лучше 5-7 тыс.км. В этом диапазоне большинство качественных масел (не подделки) сохраняют свойства. Для выбора масла крайне рекомендуем ресурс Ойл-Клуб – сообщество специалистов по маслам.
КОГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ?
Есть ряд ощутимых автовладельцем случаев, когда стоит сделать раскоксовку:
– при расходе масла двигателем, иногда проявляющемся дымлением на холодную или при перегазовке. Современные моторы могут жрать литрами масло без сильного дыма, так как выхлоп проходит через катализатор, дожигающий остатки масла, но и необратимо повреждающийся при этом. Более того, современный химический состав масел даёт мало дыма. Если ваш двигатель начал есть масло, обязательно попробуйте раскоксовку, по отзывам Реаниматор способен устранять даже жор 10 литров масла на 10 тыс.км., в том числе на современных моторах немецких производителей.
– при снижении компрессии двигателя, что проявляется снижением динамики, трудностью запуска, повышением расхода топлива. Снижение компрессии часто связано именно с залеганием колец.
– если автосервис предлагает сделать капремонт из-за высокого расхода масла, мотивируя, что раскоксовки не помогают. Раскоксовки не помогают, если только двигатель физически изношен, стучит, сломаны кольца, есть задиры и т.д.
ЧТО ВОЛНУЕТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ? КАКУЮ ПРОБЛЕМУ ДОЛЖНА РЕШИТЬ РАСКОКСОВКА?
В первую очередь, снизить расход масла. Именно этого эффекта ожидает потребитель, он его может легко и быстро измерить и почувствовать. Например, сразу после раскоксовки устраняется дымность выхлопа из-за сгорания масла (помните, как дымили в советское время двухтактные мотоциклыJ). В первую тысячу пробега после раскоксовки резко снижается или исчезает расход масла, улучшается тяга.
Для достижения такого эффекта нужно отмыть от отложений кольца, кольцевые канавки и маслостоки (как правило, сверловка – отверстия) в поршне. Именно на эту цель и были направлены научные исследования команды GREENOL по созданию раскоксовки.
Отмывание нагаров на клапанах, в камере сгорания это вторично, но тоже крайне важно. Так как улучшается смесеобразование и процессы сгорания. По нашему опыту на раскоксовку Реаниматором отлично реагируют двигатели с непосредственным впрыском топлива, так как для них наиболее важна чистота камеры сгорания и нормативный ее объем, который может сильно снижаться при отложениях.
СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ или КУДА ЗАЛИВАТЬ РАСКОКСОВКУ?
Существует четыре самых распространенных способа заливки жидкостей для раскосовки у разных производителей: в камеру сгорания, в моторное масло, во впускной коллектор, в топливо. Читайте внимательно инструкцию по использованию конкретного препарата.
Разберем подробно каждый из способов:
В камеру сгорания – не самый простой, но самый эффективный на наш взгляд. Этот способ позволяет доставить жидкость для раскоксовки в максимальной, не разбавленной концентрации, до нужного места – до поршневых колец. За счет испарения жидкости возможно очищение камеры сгорания, что крайне важно. Минусы способа – требуется частичная разборка двигателя для доступа в камеру сгорания, например выкручивание свечей зажигания. Способ сложно реализуем в оппозитных двигателях.
Именно данным способом вноситься большинство промышленно выпускаемых препаратов и инициативных растворов.
В моторное масло – простой, но менее эффективный способ на наш взгляд, так как жидкость для раскоксовки разбавляется маслом и действует в меньшей концентрации. При данном способе не возможно очищение камеры сгорания и клапанов, так как жидкость туда не попадает. Не обнаружили в интернете достоверных отзывов об эффективности данного способа, если вы найдете, пришлите нам, обновим данную статью.
Во впускной коллектор – жидкий препарат впрыскивается или засасывается воздухом работающего двигателя через впускной тракт. Относительно простой, но не слишком эффективный способ по нашему мнению, так как жидкость попадает в работающий двигатель и быстро в нем сгорает, зачастую не успевая достичь маслосъемных колец. При данном способе возможно очищение камеры сгорания и впускных клапанов (зависит от состава препарата), что является преимуществом по сравнению с внесением раскоксовки в масло. В интернете есть упоминания о внесении энтузиастами подобным способом воды, перекиси водорода, раствора гидроперита и других растворов. Существуют промышленно выпускаемые препараты для очистки впускного коллектора и камеры сгорания подобным способом. Не обнаружили в интернете достоверных отзывов об эффективности данного способа, если вы найдете, пришлите нам, обновим данную статью.
В топливо – редкий, и на наш взгляд совершенно не эффективный способ, так как жидкость для раскоксовки будет очень сильно разбавлена и не может с парами топлива достичь маслосъёмных колец. Не обнаружили в интернете независимых отзывов о реальной эффективности данного способа.
ЧТО ВЫБРАТЬ: ПРЕПАРАТ или ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ?
С огромным уважением относимся к опыту поколений и к известным способам раскоксовки, используемым нашими родителями и дедами. В детстве сотрудники GREENOL помогали своим отцам весной раскоксовывать ВАЗы после зимней «спячки». Однако, доступные в то время средства не являются эффективными с современной точки зрения. По аналогии никто в современные двигатели не заливает древние минеральные масла.
С тех пор химия шагнула далеко вперед, наличие современных растворителей разных классов, особенно импортных, недоступных в рознице, поверхностно-активных веществ, солюбилизаторов, смачивателей, диспергаторов позволяет создать высокоэффективной средство для раскоксовки. По сути, наши предки использовали доступные в то время средства – ацетон, керосин, их смесь с маслом, нефрас (бензин калоша). Указанные средства ни самостоятельно, ни в смеси не способны эффективно растворять отложения на закоксованных кольцах.
В настоящее время выбор однозначно за специальными продуктами для раскоксовки. Для выбора посмотрите информацию в интернете, особенно обратите внимание на наличие настоящих, живых отзывов реальных людей об эффекте того или иного препарата, отзывы должны быть на разных порталах.
К сожалению, в век рекламы и антирекламы вероятно появление лжеобзоров и лжетестов, в частности начали появляться материалы, показывающие якобы низкую раскоксовывающую способность GREENOL REANIMATOR. Делайте выводы о выборе препарата, не по одному материалу, а по нескольким, с учетом реальных отзывов.
МИФЫ, ФАКТЫ И ВОПРОСЫ О РАСКОКСОВКЕ
Препарат для раскоксовки GREENOL REANIMATOR, перевернувший представление о раскоксовке, показавший, что это не только профилактика, а возможность за 1-2 часа удалить нагар с колец и реально излечить масложор не является всесильным или чудесным. Мы не обещаем наращивания металла или заживления трещин блока цилиндров. Для лучшего понимания поговорим о мифах и фактах о раскоксовке.
МИФ 1. Раскоксовка не помогает, нельзя отмыть кольца и открыть каналы. Только капиталка
Мы честно говорим, препарат REANIMATOR помогает в случае масложора из за закоксовки колец, если же причин несколько, то эффект может быть не большим либо даже отсутствовать – в случае физического износа двигателя, задиров, вытекания масла и других причин, не связанных с загрязнением. В любом случае, считаем, что стоит попробовать раскоксовку перед капитальным ремонтом двигателя, по нашему опыту частота масложора из-за закоксовки крайне высокая.
По нашему опыту каналы реаниматор открывает отлично, но это происходит в не сам момент раскоксовки, а при заводке и работе двигателя после раскоксовки, в первые 5-10 минут. Механизм такой: раскоксовка гринол растворяет отложения и при запуске двигателя, за счет омывания маслом и скорости движения поршня, каналы и маслосъемные кольца отмываются.
МИФ 2. Раскоксовка – это только для древних двигателей
К сожалению, современные двигатели гораздо больше подвержены закоксовке, чем старые! Это связано с миниатюризацией поршневых колец и проточек под них в поршне. Если раньше высота колец могла достигать 2-4 мм, то после 2000-2010 годов практически нормой стало 1-1,5 мм и менее! Это приводит к тому, что нагар в значительно большей степени способен заклинить кольца в поршне. Канальчики маслостока (это даже не каналы) колец и поршней в новых моторах очень малы, это затрудняет отток загрязнений и вызывает закоксовку.
МИФ 3. Раскоксовка REANIMATOR опасна для сальников и резины
Нет, в условиях соблюдения инструкции сальникам и резинкам ничего не угрожает. Хотя в экспериментах, Реаниматор в чистом виде (если например, «искупать» колпачки в баночке с раскоксовкой) способен вызывать небольшое набухание некоторых марок резино-технических изделий. Однако подобное набухание вызывает даже бензин, и номерные растворители.
В реальности и в теории, сальникам и резинкам-прокладкам, по нашему опыту и опыту раскоксовки пользователями тысяч двигателей ничто не угрожает. Дело в том, что: маслосьемные колпачки находятся в головке блока, и в реалиях не контактируют с чистой раскоксовкой (она стекает вниз, в поддон), так же как и сальники и резинки (они покрыты маслом, которое затрудняет проникновение раскоксовки внутрь, и сальник коленвала “не плавает в масле”, он выше). То есть в реалиях возможно лишь небольшое и быстро обратимое набухание, которое может быть даже полезно, для восстановления плотности прилегания изношенных маслосъемных колпачков, сальников и прокладок.
МИФ 4. Раскоксовка это дорого, еще и свечи менять надо
При использовании современной раскоксовки, такой как Реаниматор, замена свечей не требуется, читайте внимательно инструкцию и отзывы. Более того, Реаниматор способен очищать свечи от нагара!
Стоимость набора для раскоксовки редко превышает стоимость 1-2 литров качественного синтетического масла, что вполне приемлемо, ведь расходы на раскоксовку способны окупиться очень быстро. Расход масла на доливку может нанести значительный финансовый ущерб, и кроме того, дымящий автомобиль сложнее продать и он дешевле.
Цена раскоксовки, это крайне чувствительный момент для потребителя, важно учитывать объем продукта, в идеале делить цену на объем флакона, и сравнивать цену 1-го мл или например 100 мл у разных продуктов. Так REANIMATOR в рознице стоит около 800-900 рублей, при объеме 450 мл и в пересчете цены за 100 мл является одним из самых выгодных продуктов в России. При этом объема 450 мл достаточно для раскоксовки двигателя V6 или даже на два двигателя R4 с объемом до 1,5 литра. То есть сумма денег на раскоксовку обычного двигателя не более 500 руб.
МИФ 5. Раскоксовка за 1-2 часа не возможна, нужно ждать сутки или ночь
Препарат GREENOL REANIMATOR первый продукт перевернувший представление о раскоксовке, именно он позволяет за 1-2 часа очистить от нагара кольца. Если обычную раскоксовку нужно заливать на 12-24 часа, то по нашему мнению она мало- или не эффективна, так как либо она не растворяет ничего, либо за это время может испариться и загрязнения прилипнут обратно. Более того за 1-3 часа двигатель остывает и скорость химических процессов резко падает, нет смысла ждать долго, наиболее активно раскоксовка проходит при повышенной температуре.
Скорость химических реакций при повышении температуры на каждые 10 градусов возрастает в 2-4 раза (приближенно, правило Вант-Гоффа). То есть в случае раскоксовки, при 30 градусах скорость в 2 раза выше, чем при 20. А при 80-90 градусах приближенно в 64-132 раза быстрее идет раскоксовка чем при 20 градусах. Именно поэтому раскоксовку надо делать на горячую, это гораздо эффективнее! И именно поэтому тест на повреждение краски поддона нужно делать на горячую, реаниматор на холодную почти не ест краску.
МИФ 6. Раскоксовка опасна для катализатора
Препарат GREENOL REANIMATOR безопасен для катализатора, после запуска двигателя после раскоксовки может наблюдаться непродолжительное дымление – это выгорают остатки препарата. Этот дым не содержит вредных для катализатора веществ, в отличие от некоторых других обывательских способов раскоксовки.
Так, продуктами горения (выгорания) димексида, используемого энтузиастами для раскоксовки, являются крайне опасные для здоровья оксиды серы SO2 и SO3 образующие с парами воды в цилиндре и в выхлопной системе крайне агрессивные сернистую и серную кислоты, которые способны мгновенно повредить металл двигателя, например зеркала цилиндра, катализатор и лямбда зонд.
Не следует вдыхать выхлопные газы автомобилей при раскоксовке любым препаратом!
МИФ 7. Раскоксовка опасна для алюминия и покрытия цилиндров (никасил, алюсил и др.)
Раскоксовкой Greenol можно раскоксовывать двигатели с покрытием/напылением. Дело в том, что в составе продукта нет кислот или щелочей, способных повредить металл или никасиловое покрытие. Более того, Реаниматор содержит специальные смазывающие вещества, предотвращающие повреждение цилиндров при проворачивании и шевелении поршней во время раскоксовки.
Для раскосовки важно отсутствие значимого количества кислоты и щелочи, которые реально жрут металл, особенно алюминий. В нашем продукте их нет, и значит, Реаниматор никак не влияет на металл. Даже без специальных средств измерения наличие избытка кислоты/щелочи легко определить: если после раскоксовки (некоторыми, но не нашим продуктом), металл поршня становиться матовым, или шипит при раскоксовке, значит, скорее всего, продукт содержит запредельное количество кислот/щелочи, растворяет металл, что опасно для зеркала цилиндра и поршня. Как правило, раскоксовки на основе кислоты или щелочи крайне дешевые, будьте осторожны, посмотрите тесты и отзывы о препаратах перед покупкой.