Нулевая метка на руле для чего
ЛИКБЕЗ \\ Руль
Держать руль нужно надежно – если его не дай бог выбьет из рук при ударе, например, о камень, «поймать» машину, потерявшую управление, будет чрезвычайно сложно. И вместе с тем, судорожно сжимать «баранку» тоже нельзя ни в коем случае – это сковывает движения и мешает точности руления. Отчасти решить эту проблему позволяют замшевые рули, столь любимые раллистами. Как правило, на раллийных перчатках также нашиты полоски замши. При соприкосновении замши с замшей возникает надежное «сцепление» руки с рулевым колесом за счет повышенной силы трения – по пластику или коже перчатка скользит, а к замше – «прилипает». Для этого же, кстати, полоска нашивается и на тыльную сторону перчатки – когда руль приходится вращать одной рукой на большой угол (например, при «ловле» ритмического заноса с одновременным переключением передач, или когда передачи выбивает и рычаг приходится держать рукой), раллисты используют прием «перекат через тыльную сторону ладони», чтобы ни на секунду не терять контакт с рулевым колесом – и вот тут руль фактически держится только на этой «замшевой липучке».
Раллийным рулям далеко до их высокотехнологичных формульных собратьев, больше похожих на пульт управления ядерной подводной лодкой и стоящих десятки тысяч евро. В раллийной машине очень сильно трясет и если на руле будет множество мелких кнопок, есть большой риск не вовремя включить или выключить совсем не то, что нужно. Поэтому управление электронными настройками, например, дифференциала или «мозгов» (на тех машинах, где эти функции вообще есть – например, на автомобилях WRC), вынесены на отдельную панель, как правило на туннель между сиденьями или на центральную консоль. Причем располагают «пульт управления» так, чтобы дотянуться мог и пилот, и штурман – это позволяет «рулевому» меньше отвлекаться от дороги, если в процессе езды надо что-то подправить в электронике. Максимум «излишеств», присутствующих на раллийном руле – это кнопки обычного гудка, антилага, иногда – омывателя стекла и «дворников», ну и на WRC еще рядом расположены подрулевые лепестки «секвенталки».
Быстросъемные рулевые ступицы, обязательные в тесных Формулах, в ралли тоже не в почете – излишне сложная конструкция в условиях жестокой тряски может проявить себя ненадежной, и тогда – «прощай, молодость». То есть фактически вы можете прийти в любой магазин автоспортивных товаров и за 6-10 тысяч рублей купить себе точно такой же руль, как у Себастьяна Леба или Дмитрия Соколова. Кстати, для повседневного использования замшевый брать не рекомендуем – это очень нежный материал, и если хвататься за такой руль голыми руками, а не в чистых перчатках, он очень быстро пропитается потом и жирами, потеряет товарный вид, а в конце концов – «облысеет» и перестанет выполнять возложенные на него функции по сцеплению с перчатками. Если машина используется и как повседневная, и для «покатушек», лучшим вариантом будет кожаный компромисс – он более скользкий, зато и более износостойкий.
Еще важный нюанс. Раллийные рули различаются по диаметру обода и «вылету» «баранки» — расстоянию собственно рулевого колеса от ступицы, оно задается углом спиц (кстати, их количество тоже может быть разным – как правило, 2 или 3). И тут все устроено очень рационально, подобрать необходимые параметры можно исходя из технических характеристик автомобиля и собственных «габаритов». Никаких «понтово-беспонтово» и «круто-некруто» — только голая физика! Вылет должен обеспечивать правильное положение рук на руле. Если руки у вас короткие, то вылет нужен больше (до 120 мм), если длинные – меньше (вполть до нулевого). В известных пределах «отрегулировать» это расстояние можно переходником между рулем и рулевым валом и всевозможными проставками, но они не должны быть слишком длинными, иначе теряется надежность и повышается травмоопасность при ДТП. С диаметром – та же история. Если у вас автомобиль с хорошим гидро- или электроусилителем, не очень широкими и большими в диаметре колесами и достаточно длинной рулевой рейкой – смело ставьте маленький «бублик» (300-330 мм), это сократит количество движений руками и повысит чувствительность рулевого управления, хотя и потребует от вас более точных движений руками. На ралли используются как правило средние рули диаметром 330-350 мм – шины здесь довольно большие и тяжелые, за дорогу цепляются хорошо, и нельзя перенапрягать ни руки пилота, ни гидроусилитель. Наконец, самые большие рули (380 мм и более) предназначены для ралли-рейдовых машин и грузовиков с их огромными колесами, микроскопической «баранкой» такую махину на дороге попросту не удержишь…
МУЖСКОЙ БЛОГ
Зачем автолюбители наносят яркую полосу на руль?
Зачем автолюбители наносят яркую полосу на руль?
л, как многие автовладельцы дорабатывают рулевое колесо автомобиля, нанося на него яркую полоску сверху. Причем далеко не всегда подобной процедурой занимаются владельцы спортивных и быстрых машин. Оказалось, что даже на обычной легковушке подобное решение может быть полезным для водителя сразу в нескольких ситуациях. Сегодня мы поговорим о том, для чего нужно наносить яркие полосы на роли, и в каких случаях это может пригодиться обычному водителю.
Нанесение ярких полос на рулевое колесо пришло в обыденную жизнь из автомобильного спорта. В «Формуле-1», ралли и других состязаниях подобное решение стало очень востребованным. На болидах рулевое управление очень острое, так как полная ось вращения руля составляет порядка 250 градусов. Соответственно, при помощи яркой полосы пилоту проще определить нулевое положение. В ралли полоса помогает правильно выставить руль при приземлении, так как в гонках по пересеченной местности автомобиль часто взлетают на неровностях.
Однако, в городских условиях яркая полоса на руле получила ряд других функций, о которых мы и поговорим далее.
Один из моих знакомых при помощи полоски на руле смог диагностировать причину ухудшения управляемости. Проблема заключалась в том, что при возникновении определенных условий автомобиль тянуло в одну из сторон. При помощи изоленты была нанесена нулевая метка, которая позволяла определить смещение рулевого управления и выявить неисправность в подвеске.
Важно отметить, что нанесение полоски на руль позволяет сделать управление машиной ощутимо проще. Для этого полоска выполняется из замши, благодаря чему она прилипает как к коже человека, так и к перчаткам. Пользоваться таким рулем значительно удобнее даже в условиях повседневной городской езды.
Во многих ателье, где занимаются восстановлением салона автомобиля, без проблем сделают полоску в нулевом положении руля. Столь простое решение может стать ключом к улучшению пассивной безопасности автомобиля. При возникновении ритмического заноса на дороге «поймать» руль в правильном положении достаточно сложно. Обычная яркая полоска делает эту задачу намного проще, что в результате может позволить избежать серьезного ДТП.
Что такое пустой руль и пустой ноль, и почему это плохо
Очень часто, читая тест-драйв какого-то автомобиля, вы могли видеть фразы: «руль пустоват», «машина хорошо стоит на дуге, но руль пустой», «у руля нет четкого ноля», «руль пустой в околонулевой зоне» и так далее. Что вкладывается в эти слова, и почему это считается недостатком?
П еред тем, как говорить о пустом руле, стоит обозначить несколько важных нюансов рулевого управления. Одним из ключевых фактов в нашем случае является то, что рулевое управление в автомобилях устроено и настроено таким образом, чтобы при движении повернутый в какую-либо сторону руль сам возвращался в нулевое положение. Главным образом это достигается с помощью правильного кастора – угла между осью поворота переднего колеса и вертикалью.
Таким образом, при условии отсутствия усилителя рулевого управления и правильной настройки при движении в повороте на руль будет передаваться определенное реактивное (то есть, противодействующее) усилие, стремящееся вернуть его в околонулевое положение, и чем больше будет угол поворота руля и передних колес, тем выше будет это усилие. Это взаимодействие и называется обратной связью – то есть, информацией, которую колеса передают обратно на руль.
Говоря о реактивном усилии и возвращении колес в нулевое положение стоит упомянуть еще несколько важных нюансов. Во-первых, кроме непосредственно реактивного усилия на руль передаются и другие данные – о начале скольжения колес, бокового увода, колейности и других нюансах дорожного полотна и поведения машины. Во-вторых, возвращающее и реактивное усилие совпадают только при нормальных условиях, когда автомобиль движется с нормальной скоростью по однородному покрытию с нормальным сцеплением. Например, при заносе, сносе, движении по поверхности с неоднородным сцеплением и других отклонениях от нормы усилие на руле не будет возвращать его в нулевое положение, а будет говорить об эффективности управления машиной, степени сцепления колес и других нюансах дорожной ситуации – то есть, оно будет реактивным, но не будет возвращающим.
Усилители рулевого управления не только уменьшают усилие, необходимое для поворота руля, но и снижают уровень обратной связи. Электрические усилители склонны к этому в большей степени, чем гидравлические. Таким образом, при определенной настройке рулевого управления автомобиля обратная связь в повороте может ощущаться настолько слабо, что у водителя пропадет ощущение четкой связи руля с колесами – именно это и называется «пустым рулем».
Пустой руль плох именно тем, что не дает полноценной обратной связи – для неопытного водителя это, например, чревато непониманием того, на какой именно угол повернуты колеса в определенный момент, что может привести к избыточным движениям рулем и заносу.
Стоит отметить, что если автомобиль не оснащен усилителем рулевого управления, а ощущения при движении говорят о некоторой пустоте руля, это может говорить о повышенных люфтах в рулевом механизме или его неисправности. Кроме того, действующий Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, запрещает эксплуатацию автомобилей, суммарный люфт в рулевом управлении которых превышает 10 градусов.
Перед тем, как начать разбираться, что такое «пустой ноль», стоит понять, что такое «ноль» вообще. Под понятием «ноля» понимают такое положение рулевого колеса, когда передние управляющие колеса стоят прямо, обеспечивая стабильное движение по прямой. При нормальной регулировке (и если у вас не Citroen DS ) руль в таком случае тоже будет пребывать в симметричном прямом положении.
В спортивных автомобилях в центре верхней части обода рулевого колеса даже делают специальную отметку, иногда дублируемую с отметкой на неподвижной части интерьера – как правило, на передней панели. Это позволяет более четко отслеживать положение руля и его отклонение от нулевой точки.
Теперь, понимая, что такое «пустой руль» и что такое «ноль», несложно разобраться в том, что такое «пустой ноль». Это такая настройка рулевого управления, при которой водителю сложно отследить нулевое положение рулевого колеса и положение колес, необходимое для прямолинейного движения, что приводит к необходимости постоянного подруливания при движении по прямой.
«Пустой ноль» неудобен как при спокойной езде, требуя от водителя постоянного внимания и движений для сохранения прямолинейной траектории движения, так и при активной езде, поскольку на высоких скоростях отклик на поворот рулевого колеса может оказаться куда более резким и привести к потере заданной траектории, заносу или потере управления.
Стоит отметить, что «пустой ноль» также может говорить о повышенных люфтах в рулевом механизме и его неисправности.
Обновление руля
Владельцы Clio знают проблему с заводской оплеткой руля для остальных расскажу.
Руль с завода перетянут кожей с белой строчкой и нулевой отметкой
но кожа такого говенного качества что давольно быстро кожа начинает морщится и облезать слоями как резина…
началось все со снятия руля!
3 дня я пытался вынуть подушку из руля
смотрел видео читал форумы но без полезно, в итоге помогли здесь на драйве
Отключаем аккумулятор!
понадобились лопатки для демонтажа салона и и удлинитель из набора инструментов
с начало отщелкиваем защелки на 9 и 3 часов затем вставляем лопатку в положение 6 часов
вставляем удлинитель в отверстие в руле нащупываем П образную скобку надавливаем и одновременно нажимаем на лопатку которая в положении 6 часов
подушка сидит очень плотно поэтому без усилия на лопатке она не вылезет!
Torx откручиваем центральный болт под болтом видим стрелочку и шлиц отличающийся от других
при сборке из и надо совместить
затем что бы закрыть машину нужно подключить аккумулятор и что бы не получить ошибку по подушкам пришлось подключить обратно подушку
собственно перетянуть руль предложила мне моя девушка, так сказать подарок на 23 февраля
настало время искать мастерскую
где то гнут ценник, где то очередь на неделю вперед, где то не могут сделать нулевую отметку!
нашел одну фирму руль принес к ним прикинули материалы нитки поговорили как сделать нулевую метку
есть 2 варианта
1 вшить полоску цветной кожи
2 сделать из ниток
руль на восьмерке был перешит кожеи и нулевой меткой была кусок кожи
через год краска с полоски стерлась и выглядит это не очень красиво!
поэтому на этом руле сделали нитками
нулевая метка сделана таким же стежком что и по периметру
шов на задней части спицы сделан интересно раньше шов шел просто по верх где лежит палец
очень красиво и приятно на ощупь
денег взяли 3000р
установка никаких проблем не вызвала
руль по шлицам встаёт легко болт затянул обратно по заводским меткам краской
прицепил все фишки и просто защелкнул подушку
прокатился по двору проверил как в руках и центровку
все отлично руль очень приятный!
так же поменял зеркальный элемент с водительской стороны так как на старом сгорел обогрев зеркала а на опыте работающего с пассажирской стороны зеркале понял что в дождь это удобная штука)
зеркало фирмы Ergon греет даже сильнее чем заводское
Калибровка нулевой точки положения руля
если помните, летом была тема про то, что машину тянуло направо, дилер сделал два развала, бесплатно. (тогда пояснили, что калибровка при этом делается, я как говориться «съел»)
все равно проблема не ушла, комп развала показывал отличные показатели. в итоге:
я по схеме, поменял крест накрест колеса, о да )))) все, машина пошла как надо… но вот опять случились проблемы,
поставил зимние колеса, ситуация повторилась, я опять их поменял местами, крест накрест, передние с задними, не тут то было. результат не изменился(((((
тогда поехал в «гуру» развала, есть у нас в Красноярске парень)))) кому надо, дам координаты.
он внимательно меня выслушал, поднял Сивку на подъемник, взял рулетку и пошел под ней, что то мерить, там какие то метки есть, в итоге показал, что правое колесо 3 мм отстает. Начал откручивать защиту картера, я говорю — а дилер этого не делал, он улыбаясь, пояснил, либо не увидели что, либо поленились. Но да ладно что теперь.
ослабил он подрамник и колесо встало. — возникает вопрос, почему не тянуло на летней, то ли я заехал в ямку какую то, что мало вероятно, то ли на этой резине стал более отчетливо прослеживаться косяк в настройках.
все поправили, результат вроде как лучше, но не идеал.
Он мне сказал сразу, если опять будет, греши на электронику.
поездил три дня, и поехал к дилеру, попросил проверить эту самую калибровку, по телефону назвали 615 руб. такая услуга, и при этом добавили, сбить ее нельзя самому. думаю интересное противоречие.
приехал, загнали, подключили на вид серьезный такой компьютер как в американских боевиках у военных ))))
мастер, парень молодой, показывает мне цифры, и говорит, что есть небольшое расхождение, рассуждая излагает — «не думаю, что из-за этого может тянуть» я не стал просить техническую документацию, где были бы написаны какие то допустимые отклонения…
попросил выставить как оно должно быть, сделали, настоял, чтобы еще раз поставили на развал, проверили все, показатели на табло монитора все зеленые, рулеткой мерить начали, расстояние между колесами с каждой стороны, один в один…
после чего, мы с мастером по развалу и некоторыми работниками цеха, проверили достаточно добрую и теплую беседу. уехал довольный, не платил ничего.
минут двадцать пять или тридцать, томился в заторах, и вот она, долгожданная объездная по трассе домой.
ура)))) все четко работает, руль стоит по центру, машина идет как по рельсам, руль начинает менять положение, а машина направление ))), когда на него воздействуют наши не совсем ровные дороги(((
всем удачи на дорогах)) скоро зима)) друзья, давайте привыкать к не запланированным скольжениям, если таковые случаются, и выходить из них с умом) без всяких последствий для себя, для близких, и для окружающих…
Дедушка — водитель первого класса, с детства мне говорит, ГОЛОЛЕД ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ. еще раз всем удачи…