какая длина ремня генератора

Замена ремня генератора или сикретный размер ремня для чайника

Guten tag дорогие исследователи своего железного коня. Сегодня хотелось бы поделиться с вами, очередным замечанием и первым опытом. Делаю всё сам, пользуясь лишь только тем что увидел, услышал, прочитал (кароче чайник с книжкой).
Как то не так давно, разбирался с помпой (водяной насос), при её извлечении, пришлось много чего снять (смотрите другие записи по теме). Ну и конечно же, каждая деталь, была подвержена тщательному осмотру и проверки на пригодность к работе.
В процессе осмотра, мне не понравился люфт в подшипнике натяжного ролика (даже скорее то что сам ролик потерял свою упругость и мог с лёгкостью крутится хоть минут 5, а так быть не должно) ну и как уже указано в теме, ремень генератора.
Значит, в магазине где в основном закупаюсь =), был куплен (по совету продавцов) натяжной ролик ремня генератора компании VBF(Вологодский подшипниковый завод)

Нууууу а теперь самое интересное. Приорка моя с кондиционером фирмы ПАНАСОНИК (как узнал какой фирмы кондей? Очень просто, вот ссылка www.drive2.ru/c/62146/, там всё подробно расписано, за что респект и уважуха автору).
Ну это пол беды. Главный вопрос, КАКОЙ ДЛИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕМЕНЬ? И тут понеслось, кто пишет 1115 кто 1113 кто 1118 ну а кто 1125 (вы будете просто удивленны моему мааааленькому открытию, но сладенькое так скажем на потом).
Не долго думая, я снял свой ремень генератора и с ним отправился в магазин. Надписей на нём не осталось, пришлось тянуть его в месте с новым ремнём и проверять вероятность совпадения. ИТОГ, 1115 как показал образец был немного мал, 1125 был немного велик. Исходя из прочитанного в инете (мол что некоторые длинные ремни хлюпают и проворачиваються при полной натяжке натяжного ролика) выбор пал по совету продавцов (причём у одного из них тоже приора с кондеем и он ставил 1113) на 1115 фирмы БРТ (БалаковоРезиноТехника)

Я радостный вернулся домой и приступил к установке. В общем ребят, опишу самый простой на мой взгляд, метод установки ремня генератора на приору с кондиционером (P.S натяжной ролик перед всеми ниже перечисленными действиями мы сняли).
Для начала отворачиваем накладку грязе-защиты (она немного залезает под подкрылок колеса), причём колесо можно просто повернуть в правую сторону, думаю её не составит труда вам снять (помоему 3 самореза видны уже и 1прячется под подкрылком колеса) и вытаскиваем её

Отворачиваем только ДВА болта крепления правой подушки

Затем ставим домкрат под кронштейн нижней гитары (по моему так она называется), не забываем подложить дощечку

И поддомкрачиваем двигатель

Далее в образовавшуюся щель,

просовываем старый ремень иииииии он не может пролезть доконца (дело в том, что приподнятый движок, оставляет совсем маленький выход, между шкивом коленчатого вала и опорой для подушки, которая остаётся на своем месте). Лечится всё очень просто, достаточно немного стравить домкрат и щель тут же увеличится. Ну и конечно теперь просунуть ремень можно очень легко. Нууу и теперь в обратном порядке устанавливаем новый ремень (засунули-поддомкратили-просунули-опустили-закрутили-натянули) Вот как то так =)
Продолжу свой рассказ. И тут, после всех моих махинаций, оказываеться что ремень длиною 1115,

я не то чтобы натянуть, даже ролик натяжной вдеть не могу.
Моему удивлению не было предела. и это притом что я ходил в магазин со старым ремнём. Вобщем пришлось идти опять (поскольку ремень 1115 был исправен) и покупать 1125.

И как вы понимаете, 1125 подошёл кок раз в пору

Далее вставляем направляющие ремня в пазы шкивов и натягиваем ролик. Причём тупо проверяем натяжку, путём надавливания на промежуток между роликом и шкивом генератора (примерно пол ногтя большого пальца, если верить интернетовскому видио).
Итог, ни что ни где не свистит, ни гудит, всё работает ровно. Слышна работа ролика и самого ремня (от этого ни куда не деться к сожалению).

Но один вопрос, меня просто не оставлял в покое, ПОЧЕМУ ДЛИНА РЕМНЯ У ВСЕХ РАЗНАЯ, при одинаковых кондеях? В итоге, из мной купленной книги самоучителя по приоре я пришёл к одному очень интересному открытию

Оказывается, сам генератор, путём ослабления болтов крепления, можно легко подвинуть в сторону натяжного ролика (это доказывает довольно широкие петли, в которых находятся болты крепления генератора). Выходит (сам я конечно не проверял, да мне и не к чему уже), что в моём случае, ремень длиною 1115 тоже может мне подойти, передвинь я генератор немного ближе к натяжному ролику.
Данная догадка не является на 100% достоверной, так как я её ещё не успел проверить, но другого объяснения разной длины ремня на абсолютно схожих по конструкции машинах я не вижу.
Моё мнения, повторюсь, сугубо моё мнение, не ахти какое, но ни чего реально разъясняющего, относительно длины ремня, я в интернете не нашёл. Спрашивайте, отвечу кому что не понятно, критикуйте, это ваше право.
Ну а мне остаёться лижь сказать.
Auf Wiedersehen

Источник

Как подобрать приводной ремень по размеру.

Ремни от разных производителей, совпадающие по физическим и геометрическим размерам, могут отличаться по долговременности работы и прочностным характеристикам. Если нет возможности поставить точно такой же ремень, то необходимо в соответствии с каталогами производителей подобрать ближайший к нему по размерам аналог.

Если никаких справочных данных под рукой нет, или нужно срочно подобрать замену, или аналог приводного ремня в полевых условиях, то и для такой ситуации есть выход из положения.

В большинстве случаев ремни применяются стандартные, и это упрощает подбор и поиск необходимой замены.

Все приводы, использующие клиновые ремни, имеют натяжку и нужно учитывать огромное число типов приводов и их размеры. Примеров изменения длины ремня в большую или меньшую сторону очень много. Примеры замены ремня по длине:

Например, если длина ремня менее 1000 мм, можно ставить +\- 10 мм от установленного ранее;
1000-1500 мм, можно ставить +\- 13 мм ;
1500-2000 мм, +\- 17 мм ;
2000-2500 мм, +\- 19 мм ;
2500-3000 мм, +\- 22 мм ;
3000-4000 мм, +\- 30 мм;
Если длина ремня более 4000 мм, можно ставить +\- 40 мм от старого ремня.

В большинстве случаев данная разница в длине ремня компенсируется натяжителем приводного ремня, натяжным роликом или шкивом, который в обязательном порядке присутствует во всех типах приводов, использующих клиновой ремень. Сдвиг на фиксирующей планке натяжного шкива будет в 2 раза меньше, чем изменение длины ремня. То есть, если мы ставим ремень на 20 мм длиннее оригинала, то фиксирующий болт на этой планке сдвинется всего на 10 мм.

Натяжитель приводного ремня (натяжной ролик или натяжное устройство приводного ремня) — узел системы ременного привода, ролик с пружинным или иным механизмом, обеспечивающий необходимую степень натяжения приводного ремня.

Натяжные устройства можно разделить на две группы по способу регулировки силы натяжения приводного ремня:
– С ручной регулировкой степени натяжения;
– С автоматической регулировкой степени натяжения.

Натяжной ролик — это элемент ременной передачи: ненагруженный шкив с перемещаемой осью вращения и предназначен для поддержания натяжения ремня, а также для увеличения угла обхвата малого шкива. Используется в передачах с малым межосевым расстоянием и большим передаточным числом; установка ролика целесообразна вблизи от малого шкива на ведомой ветви. Недостатком применения натяжного ролика являются дополнительные перегибы ремня, приводящие к снижению его долговечности.

Схема ременной передачи с натяжным роликом:
a — большой шкив
b — малый шкив
c — ремень
d — область повышенного износа ремня
e — натяжной ролик

Внимательно осмотрите ремень – на нем обычно указан профиль и длина в мм или в дюймах.

Варианты маркировки приводных ремней

Определение профиля клинового ремня.

Шаблоны для определения профиля приводного ремня

Тип ремня (его профиль) можно определить по размерам. Чаще всего ремни используются стандартные, и эта процедура не представляет сложности. Для этого вам понадобятся линейка, рулетка или штангенциркуль.

Инструмент для измерения профиля приводного клинового ремня

Размеры профиля клинового ремня.

Wa – ширина по верху, мм
Wp – ширина по корду (расчётная ширина), мм
Wi – ширина по основанию, мм
T – высота сечения, мм

Таблица для определения профиля клинового ремня по размеру.

Таблица для определения профиля зубчатого ремня по размеру.

Пример измерения профиля клинового приводного ремня

Пример измерения профиля поликлинового приводного ремня

Вполне возможно, что вы столкнетесь с погрешностью при измерении, или заметите некоторые отклонения в размерах приводного ремня.

Как правильно измерить длину клинового ремня.

Важно знать!
В процессе эксплуатации ремней их параметры изменяются до 10%, и эта особенность упрощает подбор клиновых ремней по длине.

Существуют специальные инструменты для измерения длины клинового ремня. Выглядят они следующим образом (см. фото) и позволяют гораздо быстрее определить размер ремня.

Измеритель длины клинового ремня

Расчетная длина приводного ремня по корду, внутренняя длина ремня, внешняя длина ремня.

Чем отличаются длины одного и того же ремня и как пересчитать длину ремня по известным размерам ремня.

Длину ремня Lp Lw Ld отечественного ГОСТ 1284.1-89 и китайского производства необходимо измерять по корду (его иногда видно на боковых гранях ремня без обертки). Однако точно измерить длину ремня по корду у вас практически не получится и этот вариант реально нельзя применить. Поэтому этот размер и называется расчетной длиной ремня, так как он вычисляется исходя из той длины, которую можно измерить на ремне.

Гораздо проще измерить внутреннюю или внешнюю длину, а потом найти рабочую длину по каталогам производителя или по переводным формулам из таблиц.

Длину европейского или американского клинового ремня необходимо измерять по внутренней грани Li.

Этот размер будет фигурировать в маркировке ремня в мм для Европы и в дюймах для американского приводного ремня.

Подбор клиновых ремней импортного производства осуществляется по размерам, отличными от ГОСТ 1284.1-89.

Американский стандарт RMA указывает длину по внутренней длине в дюймах. Европейский стандарт DIN 2215 маркируется номером профиля и внутренней длине.

Все измерения осуществляются в свободном, не натянутом положении ремня.

Диапазон внутренних и внешних длин приводных ремней

Клиновые ремни стандартного сечения и их диапазон внутренних длин –
Z (355-1829 мм),
А (382-5477 мм),
В (570-14808 мм),
С (990-12243 мм),
D (2362-15240 мм),
Е (4575-15240 мм).

• Клиновые ремни узкого сечения и их диапазон внешних длин –
SPZ (525-3563 мм),
SPA (665-4518 мм),
SPB (1272-8522 мм),
SPC (2030-12530 мм),
3V/9N (635-3555 мм),
5V/15N (1270-9015 мм),
8V/25N (2540-12700 мм).

• Клиновые зубчатые ремни и их диапазон внутренних длин –
AX (737-2464 мм),
BX (710-2945 мм),
CX (1295-2896 мм).

• Клиновые зубчатые ремни и их диапазон внешних длин –
XPZ (587-2500 мм),
XPA (630-2518 мм),
XPB (1250-4550 мм),
XPC (2030-3780 мм).

Как практически измерить длину приводного ремня

– В случае, если клиновой ремень не будет в дальнейшем использоваться, разрежьте его и измерьте его длину рулеткой.

– Если ремень целый, отметьте на нем метку откуда начинаете измерение: ручкой, фломастером, кусочком изоленты или скотча. Так вам будет проще.

Измерение длины клинового ремня

– Если невозможно ремень разрезать или его уже нет то можно рулеткой или куском нетянущейся веревки или провода обмотать шкивы на приводе, а потом замерить длину веревки (приблизительно это будет внутренняя длина клинового ремня).

Измерение длины ремня

Измерение профиля шкива

– Выбрать подходящий размер в таблице.

Обязательно нужно учитывать, что бывший в употреблении ремень обычно уже растянут, поэтому новый ремень будет меньше по длине.

Так как в процессе работы ремень изнашивается и растягивается, абсолютно точная геометрия не нужна, особенно в системах с натяжителями. Приемлимый допуск длины ремня зависит от регулировки систем натяжения ремня.

• Клиновые ремни стандартного сечения, профиль – Z, A, B, C, D, E измеряют по внутренней длине;

• Клиновые ремни узкого сечения, профиль – SPZ, SPA, SPB, SPC, 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N измеряют по внешней длине;

• Клиновые зубчатые ремни стандартного сечения, профиль – AX, BX, CX измеряют по внутренней длине;

• Клиновые зубчатые ремни узкого сечения, профиль – ХPZ, ХPA, ХPB, ХPC измеряют по внешней длине.

Затем расчетную длину (Lp) ремня вы сможете пересчитать по формулам из таблицы, исходя из замеренной внешней (La) или внутренней длины (Li) ремня.

Источник

Как выбрать ремень генератора

Как показывает практика, многие автолюбители после покупки поддержанного транспортного средства не задумываются о том, что из-за игнорирования необходимости замены приводных ремней можно влететь в копеечку. Максимум – производится замена ремня ГРМ. Если водитель решился на замену того же ремня генератора, то новое изделие он выбирает простым способом: отправляется в магазин, берет что-то из средней или низкой ценовой категории, ставит на автомобиль и продолжает спокойно ездить. Однако в выборе ремня генератора есть много подводных камней, о которых стоит знать. Avto.pro поможет вам разобраться с признаками неисправности ремней генератора и особенностями их выбора.

О ремне генератора нельзя говорить, не уделяя внимания натяжителям. Так что далее мы будем упоминать натяжители ремней автомобильных агрегатов и расскажем, как их выбирать вместе с ремнем. Начнем с теории. Подходящие к генератору ремни относятся к двум большим категориям. А именно:

— Вентиляторные ремни. Это изделия довольно узких сечений, а также короткой длины. Их используются в приводах автомобильных гидронасосов, гидроусилителей, генераторов и вентиляторов, а также в некоторых вспомогательных частях ДВC автомобилей, комбайнов и автобусов;
— Многоручьевые ремни. В отличие от вентиляторных, они широкие. По сути, являются совокупностью одинаковых клиновых ремней, которые соединяются специальной пластиной.

К какой бы группе ни относился ремень, он должен удовлетворять нескольким требованиям: быть прочным, износостойким, гибких, эластичным на очень широком температурной диапазоне. Также уделяется внимание способности изделия выдерживать колебания и сильные рывки. Основные характеристики приводных ремней это:

1. Тип (зубчатый или нет);
2. Материал;
3. Жесткость;
4. Форма;
5. Ширина;
6. Длина.

Заметим, что знание, скажем, маркировок ремней нужно только автослесарям. Рядовому водителю важно помнить об основных неисправностях ремней и особенностях натяжителей, а также знать каталожные номера. Последние будут полезны при поиске запчастей для ремонта. Поскольку речь идет о ремне генератора, уделим внимание именно ему.

ТИПЫ РЕМНЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Сегодня при создании автомобилей для передачи крутящего момента генератору по-прежнему используют ремни. Дело в том, что ременная передача, пусть и не отличающаяся 100-процентной надежностью, работает довольно долго и почти не производит шум. Чтобы ремень служил как можно дольше, производителю приходится рассчитывать не только его геометрию, но и уделять достаточное внимание материалам, конструкции роликов и шкивов. Ремни делаются из резины или другого высокопрочного эластичного материала, под которым находится армирующая основа. Последняя представляет собой переплетенные полимерные нити. Используемые в приводах электрогенератора ремни могут относиться к одному из трех типов:

— Зубчатые;
— Поликлиновые;
— Клиновые.

Наиболее распространенными приводными ремнями являются зубчатые. Как можно догадаться из названия, на их внутренней поверхности находятся зубья, которые гарантируют высокую точность передачи вращения. В силу эксплуатационных качеств зубчатые приводные ремни находят применения не только в генераторах, но и, к примеру, механизмах ГРМ.

Клиновые ремни имеют форму трапеции. Характерной особенностью узких клиновых ремней является то, что их ширина относится к высоте как 1.2 к 1.0. Как правило, эластичная часть ремня выполняется из резины. Изделие способно работать на высоких скоростях и при схожих с зубчатым ремнем габаритах передает почти вдвое больше мощности. Минус таких ремней в том, что они не предназначены для обратных перегибов. По этой причине клиновые ремни передают от коленвала вращение к одному, максимум 2-м приборам.

Поликлиновые генераторные ремни шире клиновых. На внутренней же их стороне находятся продольные борозды. Внешне поликлиновые приводные ремни похожи на ряд склеенных друг с другом клиновых ремней. Могут похвастать большой нагрузочной способностью и высокой устойчивостью ко внешним воздействиям.

Если ваш автомобиль эксплуатируется в особенно жестких условиях, рекомендуем покупать ремни парой. «Запаска» будет лежать в багажнике или в гараже на крайний случай. А она обязательно пригодится! Обрыв изделия может как не повлечь за собой серьезных проблем, так и спровоцировать поломку мотора. На необходимость замены ремня генератора указывает следующее:

— «Провалы» напряжения;
— Пропадание заряда вследствие проскальзывания ремня;
— Писк при запуске двигателя и езде по дороге;
— Снижение качества работы фар;
— Работа индикатора приборной панели.

Поскольку вместе с ремнем генератора автолюбителям часто приходится брать и новый натяжитель, ему стоит уделить должное внимание. Во-первых, натяжение ремня не должно быть слишком большим – увеличивается износ привода и подшипников, что может повлечь за собой обрыв ремня. Во-вторых, стоит покупать только те элементы натяжителя, которые были произведены известной фирмой (Contitech, Gates). Это, впрочем, касается и самого ремня.

КАК ВЫБРАТЬ НОВЫЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА

Выбрать изделие не так уж и сложно. Однако мы ведь говорили о «подводных камнях», правда? Сейчас объясним. Дело в том, что на рынке можно найти множество бюджетных приводных ремней, которые так и манят автолюбителей демократичной ценой. Однако бюджетный вариант брать не стоит, поскольку ремень может не отслужить даже 20% от заявленного производителей ресурса (в среднем, 50-60 тысяч километров) и оборваться в самый неподходящий момент. В самом худшем случае приводные ремни наматываются на ролик одним концом, а другим, касаясь смежного ремня, провоцируют его соскакивание. Что если порвавшийся генераторный ремень повредит ремень ГРМ? Придется менять оба ремня, и, скорее всего, масло и прокладки. А ведь все начиналось с покупки бюджетного ремня генератора. Также бюджетные ремни свистят при работе. Чтобы не попасть впросак, надо искать оригинальное изделие или же ближайший к нему аналог от известного производителя. Найти запчасть можно по:

— Данным автомобиля. Речь идет о данных двигателя, марке и модели, годе выпуска. Как правило, по данным авто ищут запчасти в электронных каталогах – это быстро и удобно;
— VIN-коду. Как раз тот метод поиска, который неизменно дает точный результат;
— Коду ремня. На практике выходит так, что автолюбитель не знает код ремня, и не может осуществить поиск. В крайнем случае коды можно почерпнуть в электронных каталогах (это очень удобно делать в каталоге Avto.pro), на тематических форумах и даже в соцсетях.

Выбирать запчасть можно и по ее данным, однако, сложностей в таком методе подбора хватает: нужно учесть количество шкивов и роликов, длину и ширину, опционально материал и жесткость. Если вам интересен неоригинал, то настоятельно рекомендуем брать только дорогостоящие ремень, произведенные известными фирмами. Требование к качеству растут вместе с числом шкивов и роликов, которые ремень будет огибать – здесь требуется максимальная гибкость и износостойкость, так как нагрузка на изделие будет большой. С изделиями от известных производителей можно не бояться за работу навесного оборудования.

ЭКСКУРС ПО БРЕНДАМ

Как показывает практика, оригинальные приводные ремни оказываются самыми лучшими. Они служат на 10-15% дольше самых лучших аналогов. Однако, рассматривая в первую очередь финансовую сторону вопроса, оказывается, что аналоги брать даже выгоднее. Обращайте внимание на продукцию вот таких компаний:

Наиболее известным производителем генераторных ремней является Gates. Его продукция почти не уступает оригинальной, но при этом стоит тех же денег. Contitech не отстает, но предлагает ремни схожего качества по чуть более низкой цене, так что советуем обратить на них внимание. Отличную продукцию предлагают все американские и шведские производители. В список мы добавили самых известных. В средней ценовой категории выделяются ремни польского Stomil. Из бюджетных вариантов:

Хорошие детали натяжителя предлагают фирмы Hola (Нидерланды), SKF (Швеция), Master-Sport (Германия). Бюджетные аналоги брать не советуем – те же ролики указанных фирм могут отъездить до 100 и более тысяч километров, тем временем как большинство польских аналогов выходят из строя спустя 40 тысяч километров пробега. Согласно отзывам автолюбителей, неплохие натяжители ремней предлагают фирмы-упаковщики из среднего звена. Самые бюджетные варианты рассматривать не стоит.

ФИРМЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ПОДДЕЛКА?

К несчастью, не только на рынках, но и в специализированных магазинах и интернет-магазинах можно наткнуться на поддельные приводные ремни. Особенно часто подделывают продукцию Gates и Contitech, так как автолюбители доверяют именам этих брендов. Дабы не купить кота в мешке, нужно обращать внимание на качество ремня генератора, а также на его маркировку. Но обо всем по порядку:

— Качество ремня. Осмотрите ремень. На нем не должно быть мелких трещин и разрывов:
— Маркировка. Здесь несколько важных моментов: качество краски, наносимой на ремень, расположение символов (цифры идут последовательно, они не наклонены в сторону и т.д.), цвет (как правило, все символы белые). Обязательно должен присутствовать каталожный номер, который надо проверить на компьютере, смартфоне или планшете с доступом к сети;
— Длина. Как правило, поддельный ремень длиннее оригинального. В теории, изделие могло вытянуться, но точно не на сантиметр-два;
— Упаковочные материалы. Обычно ремни стягиваются качественным картоном. Дизайн такой «упаковки» должен соответствовать оригинальному. Обратите внимание на качество печати, цвет. На упаковке должны присутствовать коды, информация об изделии (в т.ч. страна производства), QR-код.

Не стоит слепо верить продавцам, которые утверждают, что ремень они взяли у официальных представителей компании. Перед покупкой изделие обязательно надо проверить. Поскольку упаковку и сам ремень генератора непросто повредить, товар можно будет вернуть продавцу не позже 14 дней, не объясняя причину возврата.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА

Замена ремня требуется в ряде случаев. Самый очевидный: когда старая запчасть износилась и ее нужно заменить в обязательном порядке. Другой случай: был куплен поддержанный автомобиль, все расходники в котором нужно поменять, а также залить новое масло. По сути, приводные ремни являются теми же расходниками. Третий: обозначенный производителем ресурс ремня уже должен быть исчерпан. Вот как осуществляется замена:

1. Отсоедините клеммы аккумулятора;
2. Для более удобного съема ремня ослабьте устройство натяга;
3. Снимите старое изделие и на его место установите новое;
4. Натяните ремень. Оптимальный натяг для автомобиля конкретной модели свой и найти его параметры можно в руководствах по ремонту или почерпнуть из тематических форумов;
5. Подсоедините клеммы аккумулятора.

Ремень заменен и можно продолжать эксплуатацию автомобиля. Советуем держать запасной ремень генератора в багажнике на тот случай, если неисправность застанет вас в дороге. Специальных инструментов и тем более навыков для замены не нужно. Также советуем посмотреть видео-руководства по самостоятельной замене автомобильных расходников – в будущем приобретенные знания позволят вам сэкономить деньги и время.

В выборе приводных ремней агрегатов особых сложностей нет. Достаточно выбрать изделие, которое полностью идентично установленному в автомобиле. Опасайтесь подделок! Недобросовестные производители научились делать ремни, которые внешне почти идентичны оригинальным. Их выдает разве что маркировка. Довольна низка вероятность купить подделку в тех магазинах, в которых вы уже не раз совершали покупки и не разу не находили там подделок. Вряд ли такой магазин рискнет своей репутацией и захочет обмануть автолюбителя.

Если старый ремонт генератора пришел в негодность, советуем выбирать новый среди немецких и американских аналогов. Аналоги служат чуть меньше оригиналов, но зато стоят на порядок дешевле. Такая экономия будет оправдана. Недорогие польские, датские, чешские и турецкие аналоги своих денег собирают неоднозначные отзывы покупателей. Категорически не рекомендуется брать б/у приводные ремни и натяжители, поскольку они выходят из строя рано и в самый неподходящий момент.

Источник