какая должна быть компрессия на питбайке 125 кубов
Какая должна быть компрессия на питбайке 125 кубов
Питбайк Avantis Lux, Basic, Classic 125/150 запись закреплена
Измерение компрессии и поиск причин пониженной компресии
Анализ показаний компрессометра
— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см2 (1,2-1,3 МПа)
— Нормальное давление – 10-11 кг/см2 (1,0-1,1 МПа)
— Необходим ремонт – 8-9 кг/см2 (0,8-0,9 МПа)
Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. «Анализ и расшифровка показаний компрессометра».
Примечания и дополнения
Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии
Показания компрессометра будут ниже если:
— Низкий заряд аккумулятора.
— Двигатель не прогрет.
— Не отрегулированы зазоры в клапанах.
— Попадание бензина в цилиндры.
— Проведение измерения без нажатия на педаль «газа».
Показания компрессометра будут выше если:
— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.
Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха
Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.
Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.
1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.
2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.
3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.
4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.
Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла
Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.
Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец
В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).
Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.
По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.
Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.
Признаки износа поршневых колец
Количество просмотров: 597
Когда пробег подходит к 100 моточасам, пора бы уже задуматься о замене поршневых колец.
Первое и, пожалуй, самое банальное – это когда кикстартер (или же стартер) подозрительно легко прокручивает мотор. Соответственно, компрессия стала значительно меньше, но это могут быть и клапана, так что быть полностью уверенным по этому признаку нельзя.
Второе – это типичный запах горелого масла под нагрузкой, но и тут быть уверенным нельзя, потому что это могут быть и маслосъемные колпачки.
Третий признак. Это тот случай, когда масло откатало свои положенные 100 часов, выработалось, и питбайк стал как-то странно работать: обороты плавают, холостые не держатся. Но стоит поменять масло на новое – и все это пропадает, и мотор работает стабильно и четко.
Происходит следующее: новое масло образует плотную устойчивую пленку на стенке цилиндра, благодаря чему повышается компрессия, и кольца не пропускают в той степени, в какой на отработавшем масле. Вот это уже верный признак, указывающий именно на износ колец.
Четвертое – при трешевом износе колец, когда их вообще там нет, начинает валить дым из сапуна, потому что отработавшие газы прорываются через поршень кольца и шарашат в сапун.
Пятое. А тут уже вопросы к запуску. При износе колец не редки переливы и забрызгивание свечи, но это может быть и банально не настроенный карбюратор. Но если вы уверенны, что с карбом все супер, тогда не в порядке кольца.
Шестое (замечено именно на 150 с карбюратором VM 24). Раньше в теплое время года мотор отказывался работать с вытянутым подсосом, а уж тем более заводиться. Но теперь, по мере износа, когда компрессия уже не первой свежести, мотору требуется большее количество топлива, ведь кольца пропускают и топлива в нормальном режиме (без подсоса) уже не хватает.
Итог: По одному из перечисленных признаков судить об износе колец нельзя, нужно чтобы было хотя бы 2-3. А вообще лучше не затягивать, и к 100 часам пробега поменять кольца и не париться еще ближайшие 100 часов.
MOTOCROSS.UA
форум болельщиков, любителей и профессионалов
Текущее время: Вт окт 26, 2021 12:51 pm
Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:
Проблема с двигателем Kayo 150cc СРОЧНО.
Модератор: Neposeda
#1 Сообщение Romen » Чт май 23, 2013 1:58 am
#2 Сообщение Mtx125 » Чт май 23, 2013 6:58 am
Вариантов неисправностей может быть много, надо либо чтоб осмотрел его специалист у вас на месте либо разбирать и смотреть самому.
Стучат точно не кольца. Если б кольца залегли мотор бы кушал масло и дымел белым дымом уже на оборотах.
Если моторчик успел накушаться пыли, сели кольца либо просто жестко перегрели то надо померять зазор цилиндр-поршень да и сам цилиндр на наличие дефектов.
Болтающийся поршень может стучать.
Зазор на клапанах вы поставили нормальный я бы даже сказал можно и поболее 0.07 впуск 0.09 выпуск.
Если мотору сразу без обкатки дали «газ в пол» то первое что при этом рассыпается это нижний шатунный подшипник коленвала. Его кстатии можно определить на слух ( при резком открытии газа звенящий стук усиливается) либо при разборке и осмотре поршневой. Снять поршень, коленвал в вмт, палец левой руки в верхнюю головку шатуна и тянуть на себя а костяшкой пальца другой руки стучать по верху шатуна, одновременно пытаться покачат шатун влево- вправо. Если при простукивании таким образом услышите металический стук- коленвал уже подуставший.
Примечание, при таком способе проверки коленвала желательно сливать масло и промывать нижний шатунный подшипник бензином со шприца либо аэрозолем для очистки карбюраторов.
Можес ещё стучать неисправный натяжитель цепи грм либо сама цепь если она сильно растянута.
Ну и дальше можно осмотреть протянуть основное, генератор, все его болты гайки.
#3 Сообщение Romen » Чт май 23, 2013 8:43 am
Mtx125 писал(а): Вариантов неисправностей может быть много, надо либо чтоб осмотрел его специалист у вас на месте либо разбирать и смотреть самому.
Стучат точно не кольца. Если б кольца залегли мотор бы кушал масло и дымел белым дымом уже на оборотах.
Если моторчик успел накушаться пыли, сели кольца либо просто жестко перегрели то надо померять зазор цилиндр-поршень да и сам цилиндр на наличие дефектов.
Болтающийся поршень может стучать.
Зазор на клапанах вы поставили нормальный я бы даже сказал можно и поболее 0.07 впуск 0.09 выпуск.
Если мотору сразу без обкатки дали «газ в пол» то первое что при этом рассыпается это нижний шатунный подшипник коленвала. Его кстатии можно определить на слух ( при резком открытии газа звенящий стук усиливается) либо при разборке и осмотре поршневой. Снять поршень, коленвал в вмт, палец левой руки в верхнюю головку шатуна и тянуть на себя а костяшкой пальца другой руки стучать по верху шатуна, одновременно пытаться покачат шатун влево- вправо. Если при простукивании таким образом услышите металический стук- коленвал уже подуставший.
Примечание, при таком способе проверки коленвала желательно сливать масло и промывать нижний шатунный подшипник бензином со шприца либо аэрозолем для очистки карбюраторов.
Можес ещё стучать неисправный натяжитель цепи грм либо сама цепь если она сильно растянута.
Ну и дальше можно осмотреть протянуть основное, генератор, все его болты гайки.
Пять вещей, которые необходимо знать об эксплуатации миникроссового мотоцикла
На сегодня питбайки — самая доступная мотокроссовая техника. Не взирая на габариты, малютки имеют взрывной, спортивный характер, за что и любимы экстрималами. Спортивной редакции «БИЗНЕС Online» об опыте эксплуатации пита рассказал казанский мотолюбитель Игорь Борисов. Чем приходится отплачивать за доступность и об особенностях миникроссовой техники читайте в материале.
1. ВЫБОР ПИТБАЙКА
Перебрали много вариантов. Kayo взяли, главным образом, потому что именно они были в наличии. Дело в том, что год назад в Казани практически не продавали питбайков. Мы ходили по местным мотосалонам и выбирали из того, что было. Irbis мы сразу отложили в сторонку. На тот момент у них была совсем никудышная сборка. К тому же эта техника больше для развлечения и легких покатушек, а мы искали спортивные аппараты. У Ирбисов малооборотистый двигатель и слабенький выхлоп. Это тихий и спокойный мотоцикл. Чего не скажешь о Кайо. Двигатель, извини, который крутится до 11 000 оборотов в минуту — это довольно мощная штука. Он создает впечатление нормальной кроссовой техники.
У питбайков есть один большой плюс. Доступная цена. За сорок тысяч рублей ты получаешь спортивный мотоцикл, на котором можешь нацеленно ездить на результат. Плюс тридцать тысяч рублей вкладываешь в экипировку. Но за доступность придется платить. В бюджетных питах необходимо постоянно копаться. Мы это дело любим, поэтому не жалуемся.
Питбайкеры Игорь Борисов и Александр Артамонов
2. ПРОСТОТА
Все питбайки делаются по одной схеме. Покупаешь YCF, Kayo, Patron и понимаешь, что разница заключается в качестве сборки. С другой стороны, если разобрать Irbis TTR или Kayo до последнего болтика, затем аккуратно собрать и протянуть — получишь тот же YCF (французская марка питбайков). Ведь двигатели — лифановские — на аппаратах стоят одинаковые.
На питы идут самые простые карбюраторы Микуни, состоящие из пятнадцати деталей. Взял в руки, посмотрел, где и что забилось — почистил. Простая конструкция позволяет ремонтировать технику, что называется «на коленке». Например, для настройки клапана, достаточно снять две крышечки, открутить четыре болта и поршень уже на виду. Диагностировать причину поломки тоже нетрудно.
Была у нас проблема — питбайк отказывался заводиться. Выяснилось, что маленькая прокладочка, которая идет между головкой блока цилиндра и основной частью двигателя лопнула. Воздух выходил и не было компрессии. К тому же мы нарушили все допустимые регламенты по замене масла, и когда вскрыли поршень очень сильно удивились. Там все было девственно чисто и аккуратно. Кольца сидели как надо, не обжались.
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗИМОЙ
Сравнивали два аппарата Кайо с мотором 140cc и 125cc. У первого охлаждение масляное через радиатор, что не позволяет кататься в морозы. Необходимо утеплять — завешивать радиатор и головку блока цилиндров. Иначе поступающий холодный воздух не даст завестись мотоциклу. С 125-ти кубовом мотором таких проблем нет. Пинул и поехал. Главное, чтобы масло и бензин были нормального качества.
Сейчас после зимовки начинаются проблемы с маятником. Но в этом мы сами виноваты. Как и многие мы сначала купили технику и только после стали читать о питах техническую информацию и инструкции. Если бы мы это сделали прежде — избежали бы нелепых поломок.
Мы не учли, что у питов выкручивается задняя звезда. Там есть четыре болтика, которые растягиваются от вибрации. Их необходимо один раз как следует затянуть. Этого мы не сделали. И у двоих на бездорожье на скорости 60 км/ч заклинило колеса. Один из болтиков со страшной силой вылетел, оставив на маятнике зазор. Сейчас на этом месте пошла ржавчина.
4. РЕГУЛИРОВКИ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
На Кайо можно отрегулировать все, кроме передней вилки. Там она стандартная и нуждается в частой замене масла, особенно, если мотоцикл эксплуатируется в жестких условиях. На Кайо двигатель держится всего на трех болтах. На верхний идет самая большая нагрузка и он зачастую лопается. Решается проблема закупкой болтов. Набор стоит не более 100 рублей.
Подножка, которая крепится к раме, у меня обломалась после месяца езды. Я довольно габаритный — вешу 92 кг. На официальном сайте Кайо указано, что подножки держат до 100 кг. Это полное вранье. Все необходимо регулировать и дорабатывать самостоятельно.
Аллюминиевые рули у нас складывались после первых падений. Первая закладка на бок — и они гнуться. Это сделано специально. Будь рули крепкими, ломались бы крепления и ручки сцепления, тормоза. Ремонт обходился бы в разы дороже. А так новый руль стоит порядка 1,5 тысячи рублей.
Китайцы умеют озадачить. Только они могли придумать болты не 8 мм, стандартные, а 8.8 мм. Ключ на 9 на них не садится, а 8 — их скручивает.
5. ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ
Началась весна. Я выкатил свой пит из гаража. И решил прокатиться. И когда он чуть не скинул меня на третьей передачи я понял, что мне еще работать и работать над техникой управления. И 140 кубового мотора пока хватает. На бездорожье стараюсь выкладываться. На третьей передаче газ открываю только на три четверти. Дальше не могу. Потому что 60 км по бездорожью — уже страшновато.
На двигателе указано, что максимальная скорость питбайка 50 км/ч. Граница скорости указана для исключения поломок и быстрого износа техники. Только вот могут питы гораздо больше.
Какая должна быть компрессия на питбайке 125 кубов
Andrey, воздух, бензин, зажигание. Чудес не бывает.
Компрессию проверь ко всему прочему.
Собери в обратном порядке, ничего не перепутай и не потеряй, запомни, как стоял поплавок, прежде чем его снимать!
Собрал, поставил на место?
Отлично, надень топливный шланг на карбюратор и открой краник.
Открути сливной винт на карбюраторе. Бензин льется? Отлично, закрути назад, но не переусердствуй с усилием, иначе потом не открутишь.
Вкрути НОВУЮ свечу. Закручивать двумя пальцами до упора (это значит когда начнет тяжело закручиваться). и довернуть на 90 градусов ключом.
Открой подсос. Включи зажигание. Ручку газа не откручивай. Пробуй заводить.
Если не завелся, значит ты что-то сделал неправильно.
Настрой холостые. Прогрей мот. Подстрой окончательно.