какая должна быть компрессия ниссан примера р12
Компрессия
Nissan Primera 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 99 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Nissan Primera, 2000
Nissan Primera, 1999
Nissan Primera, 1999
Nissan Primera, 1997
Комментарии 19
Вчера тоже добрался до двигателя померил компрессию
1-12
2-12
3-12,2
4-12
Большая компрессия тоже не есть хорошо как говорят вроде, у меня 13.13,5.14.13,5 хотя мотор на сколько я знаю не перебирали ни разу еще а пробег за 300тыс
Номинальное значение компрессии:
автомобили с двигателем GA16DE … 13,53 бар
автомобили с двигателем SR20DE … 12,75 бар
автомобили с двигателем QG18DE … 13,24 бар
Минимально допустимое значение компрессии:
автомобили с двигателем GA16DE … 11,57 бар
автомобили с двигателем SR20DE … 10,79 бар
автомобили с двигателем QG18DE … 11,28 бар
Нормальная компрессия, жить еще будет…
поверь сильно ни чего не поменяется)вот если бы у тебя была около 9 то да)
Ну да, надо сначала впуск сделать )
ну это уже другой вопрос))))
тут может быть масса причин(((
Знаю. Не знаю с чего начать )
у меня просто была заслонка чёрная(я почистил и всё стало гуд)
Номинальное значение компрессии:
автомобили с двигателем GA16DE … 13,53 бар
автомобили с двигателем SR20DE … 12,75 бар
автомобили с двигателем QG18DE … 13,24 бар
Минимально допустимое значение компрессии:
автомобили с двигателем GA16DE … 11,57 бар
автомобили с двигателем SR20DE … 10,79 бар
автомобили с двигателем QG18DE … 11,28 бар
Нормальная компрессия, жить еще будет…
Какого фига у меня 14-14,5-16-14. Откуда такие значения? Может компрессометр врёт.
може кольцам опа, и они масло пропускают, когда копресия большая это тоже не хорошо… это называеться маслянна компресия…, лучше бы компресометр сломанный был)))))
Так масло не ест. На холодную при перегазовке слегка синий дымок бывает, но это скорей маслосъемные.
Видео обзоры QG18DE (3 поколения) / Замер компрессии
Всем привет, накопилось немного новостей, надо поделиться)
Вышел видео обзор нашего двигателя QG18DE (первого поколения) от видео блогера Евгения Травникова и его канала «Теория ДВС»
От себя добавлю, что в видео мотор первого или второго поколения (пластиковая клапанная) мотор видимо убитый жестко, растянутая цепь, грязный внутри (некачественное обслуживание), да и пробег у него явно за 300+, по этому считаю данный мотор не показатель качества всех QG18DE и Евгений находит «болезни» мотора считаю пританутые за уши) Я считаю в этом моторе 2 проблемы, это поршня — только с двух сторон проточки под слив масла и нет отверстий с двух других сторон, что требует частого и качественного обслуживания во избежание закоксовывания масляных колец и малый объем масла в ДВС (при замене 2,7-3 литра с фильтром) — поддон и похоже что блок достались от дедушки GA16DE, могли бы уже сделать поддон больше, установив ДВС например выше, что в свою очередь увеличило срок службы масла и качество обслуживания (т.к. частая замена уже бы так не требовалась). Приятного просмотра)
Вот дошли руки, решил замерить наконец компрессию, как раз с батей обслуживали семейный автопарк (ТО) на трех машинах, помогал мне выжимать педаль газа и крутить стартер)
На прогретой машине скидываем предохранитель бензонасоса, отключаем фишки с катушек и форсунок (что бы бензином не смывать масло со стенок при замерах, так правильно), вытаскиваем катушки и выкручивая свечи можно вкручивать компрессометр и замерять при выжатой педали газа в пол и крутить надо, до тех пор пока не перестанет стрелка подыматься.
В среднем по больнице показало 12 очков, что в принципе в норме, минимальная — 11 и разброса большого нет, в пределах 0,5 очка между минимальным и максимальным значением
Первый цилиндр сразу показал около 13,5 но, потом его перемерял и получилось чуть больше 12.
На 4ом цилиндре сдох аккум (Hagen 55a/h, который мне подогнали после смерти Varta silver 60 a/h во время ДТП), который уже помирал прошлой зимой, но весной я его зарядил и он ожил, летом сделал массу хорошую( в том числе заменил массовый провод от АКБ, который висел на трех волосинах) и он стал хорошо заряжаться, но все таки замер компрессии не пережил)
Выдал 11.67v, подкинул старый АКБ в гараже лежал от Рено Трафик родной на 100 a/h, на нем было около 12.20v, он подзарядил мой до 12.15v и машина уже до конца дня сегодня с полтычка заводилась как обычно, обычно на нем ЭДС 12.3v висит после отдыха, хотя на максимально заряженном должно быть 12.7v.
Но остался еще startbat на 60a/h 4 года б/у и тот пол года лежит на балконе заряженный, думаю его на зиму воткнуть.
Планирую после зимы ремонт рамки с заменой лобовика, благо много стекол на выбор и не дорого с заменой, но скорее всего буду тот же XYG ставить, хотя на том же Sandero 2013г в семейном автопарке стоит заводское «БОР», но на Nissan их стекла вроде идут под брендом «Lemson», но по отзывам стекла не очень, т.к. видел даже записи на драйве искажает видимость через него… Хотя опять же топовые стекла AGC, которые в 4 почти раза дороже китайских и российских, вроде бы выпускают свои стекла на конвейеры РФ на том же «БОР» — короче пока хз, если кто что знает, посоветуйте пожалуйста.
А еще наконец закрыл дачный сезон в этом году, за 2 раза все очень нужное вывезено и наконец поставили рабицу на 2 стороны (105м), докупал сетку, как раз влезло 7 рулонов в багажник, с половинкой сложенных сидений и еще 2 пассажира с собой взял) Вот что значит вагончик)
Проверка компрессии в цилиндрах Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечание:
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению — и по разнице значении в отдельных цилиндрах, можно с достаточной степенью точности определить степень — общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором-компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести — в крупных магазинах автозапчастей.
Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Снизьте давление в системе питания. После снижения давления — не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.
4. Вставьте и удерживайте рукой компрессометр или вверните его в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
6. Включите стартер и проворачивайте — им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Примечание:
Для получения правильных показаний — компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180-200 об/мин или выше, но не более 350 об/мин.
7. Записываем показания компрессометра.
8. Установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Примечание:
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.
9. Повторите операции пп. 4-8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.
10. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
11. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2 — 0,3 мпа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о не герметичности впускного клапана, а через глушитель — о не герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырьков или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Проверка компрессии в своём SR20De на Nissan Primera p11e
Первый раз сегодня замерил самостоятельно компрессию. В принципе всё вроде правильно сделал: отключил предохранитель электробензонасоса, покрутил стартёром несколько раз секунд по 5, чтобы освободить магистраль от бензина (за сим, думаю, форсунки отключать не имеет смысла, хотя рекомендуют, но зачем? если бензин и так не пойдёт), выкрутил все свечи, покрутил ещё стартёром (в это время из колодцев несколько раз раздавались хлопки, потом прекратились), дальше друг держал компрессометр (с резинкой) в каждом колодце, я крутил стартёром где-то секунд по 5-6 на каждый замер. В итоге, получил замер с открытой заслонкой (втопил педаль газа до упора и покрутил стартёром), замер с закрытой заслонкой, потом ещё раз контрольный с открытой заслонкой и вот что получил в итоге:
1 колодец: открытая 10,8 кгс/см2 или 1,05 Мпа, закрытая 8,1 кгс или 0,81Мпа
2 колодец: о 10,5 или 1,06, з 8,8 или 0,85
3 колодец: о 9,45 (контрольный 9,2) или 0,95 (контр. 0,91 Мпа), з 9 кгс или 0,89 мпа
4 колодец: о 9,9 (контр 11,1) или 0,95 (контр. 1,1), закр. 10,8 или 1,04
Итого, расхождение среди замеров с открытой заслонкой (от 9,45 до 10,8 кгс получается расхождение = 1,35 кгс. или от 0,95 до 1,1 Мпа, то есть расхождение между давлениями в колодцах составило 0,15 Мпа)
То есть, для удобоваримости запишем так (в Мпа по колодцам):
1,05 1,06 0,95 1,1 / расхождение 0,15 Мпа
10,8 10,5 9,45 11,1 / расхождение 1,35 кгс
Аккумулятор был полностью заряжен (за 2 дня то он не должен разрядиться после поездки на 100 км), все расходники поменяны, воздушка и топливная система почищены, лямбда новая. Не менял пока ещё топливный фильтр. Не знаю, влияет ли это на давление. Вобщем, поскольку измерения давления проводил в первый раз, мог и накосячить, поэтому результатам доверять можно только наполовину.
В теории минималка для SR20De 11 кгс, но учитывая то, что машине уже можно сказать 15 лет, то и компрессия может быть ниже нормы. Если значения выше верны, то надо будет присмотреться к 3-му колодцу, отчасти ко 2-му. Может кольца, может ещё что-то. Будем думать, читать обзоры 🙂
Ещё планирую заменить ГУР, плюс ещё какой-то металлический лязг слышен в районе генератора во время работы двигателя. Если гену зажать пальцем, то лязг пропадает, такое ощущение, что звук идёт из него.
Какая должна быть компрессия на GA16DE
Опции темы
Какая должна быть компрессия на GA16DE
Народ подскажите какая должна быть компрессия на движке GA16DE,сегодня мерил 14 по всем цилиндрам,а то заманала уже жрёт бензин по15-18 литров на сотню и не едет нифига, свечи недели две поменял все чёрные кроме одной.Поменяны форсунки,лямба МАФ РХХ.
Спасибки.А в какой книжке?Которая синяя такая,инструкция по эксплуатации?А то я в ней чёт не нашёл сколько положенно компресии быть..Да кстати катализатор летом снимал чтоб посмотреть не забитый ли,даже сажи не было всё чисто,на просвет видно.
это которая «Руководство по ремонту и эксплуатации» для пример п11 1995-2001гг выпуска, ее скачал в инете, вроде тут на сайте есть литература, наверно отсюда и скачал, а может еще откуда, не помню уже
А как едет она у тебя,и сколько бенза ест?У меня летом в загородном цикле 8-9 литров выходило,это без кондея и при скорости 80-90.
Alex1998,у меня прошлым летом выходил расход около 8, 8.5 л. Только скорость была в основном 140. редко 120. С кондером. Когда остановились около кафе перекусить, я сначала не понял, почему так жарко. 34 градуса было.
летом в смешанном режиме город\трасса в среднем 8.5л жрет,
ранней весной ездил по трассе(специально замечал расход), еще снег лежал, и печка дула, по трассе 400 км+немного в городе(30км) в 7л укладывался, ехал 100-120.
зимой щас конечно больше хавает с прогревами, до 10.5 доходило максимум прошлой зимой, ну это если пятаки не крутить))
8,5 по трассе оч много, да ещё при скорости 90, я на своей замерял чисто по трассе со скоростью, как дорога позволяла 6,5 на сотню, проверь ещё сопротивление датчика ТОЖ, оно должно быть 5-10 кОм на холодную и 200-500 Ом на горячую, если сопротивление на горячем покажет 5-10 кОм то мозги думают, что двиг холодный и увеличивает продолжительность впрыска для обогащения смеси, отсюда и расход увеличивается
Летом постоянно вентиляторы маслают хотя и температура 15-20.Приедешь на дачу вентиляторы заработали, постоит заглохли, через 5 минут опять срабатывают. Спасибо за совет.