какая должна быть компрессия рено логан
Подстава от иридиевых свечей и замер компрессии на Logan.
Наконец дошли руки и до замера компрессии на своей машинке. Весь процесс описывать не буду — ничего сложного. Расскажу лишь про основные вехи и впечатления.
Сразу после покупки автомобиля купился на красивые заверения от Denso по поводу их иридиевых свечей — ходят сотку, прирост моЩЩности и вот это вот всё…
В целом по ним никаких нареканий… моторчик работает ровно, пропусков зажигания нет… пока я не выкрутил их, для замера компрессии:
На двух нижних (это первый и второй цилиндр) вообще отсутствует электрод как таковой — за 50 тысяч пробега, при заявленных 100 000 рабочих.
Должно быть так:
Короче свечи под замену.
Решил брать те же Denso, но самые обычные. У них на сайте предлагается на выбор 4 варианта свечей:
1. K20PR-U — самые обыкновенные свечки с никилиевым электродом. Цена на Inoparts — 99 р./шт.
2. K20TXR — несколько более продвинутые — с двумя заземляющими электродами. Цена на inoparts — 250 р./шт. При этом есть приписка — рекомендована замена на K20TT или IK20ТТ.
3. IK20TT — собственно те самые иридиевые. Цена на inoparts — 570 р./шт.
4.K20TT — на мой взгляд самые оптимальные. С одним тонким электродом. Поскольку он никилиевый — через 10-12 тысяч он двинет кони, так что раз в год их менять по любому… зато в этот год характеристики будут более-менее стабильны, в отличие от Иридиевых, которые ходят, как оказалось, 50 т.км., при этом не известно какая у них просадка по стабильности искры в период использования. Цена на inoparts — 135 р./шт.
Так со свечами закончили, собственно сам замер компрессии.
По цилиндрам:
Первый
Третий перепроверил несколько раз. Каждый раз такая шляпа — меньше, чем на других на 0,7-0.8 атм. Из интернета, вроде как, это не критично, но при этом ничего хорошего тоже. Одновременно с этим, на свече из третьего цилиндра был некий белый налет, висевший легкой бахрамой… Вроде как это должно говорить о том, что смесь бедная, но опять же не факт…
В общем вопрос к знатокам — связаны ли между собой недостаток компрессии в цилиндре и белый налет. Ну и в целом ваши мысли по данному посту жду в комментах.
Спасибо за прочтенный пост. Удачи на дорогах!
PS.
Отрегулировал тепловой зазор на клапанах — оказалось в третьем цилиндре действительно он был сбит “на минус”… Перепроверил компрессию и вуаля — теперь во всех цилиндрах по 12.5)
Замер компрессии ч.2 — заключительная (254.4 т.км. пробега, все сделал по феншую 😎😎😎)
В общем, продолжаю развлекаться с замером компрессии (предыдущий замер тут www.drive2.ru/l/553257759496209579/).
Так как результаты первого замера меня не устроили (большой разброс между 1 и 3 цилиндрами + выяснил, что выжатый до упора газ не отключает подачу бенза в цилиндры + не было понимания, как наличия бенза влияет на величину компрессии), решил все сделать по феншую. И так:
1. Прогреваем движок до рабочей температуры
3. Отключаем катушку (сдергиваем фишку), иначе можно попасть на её замену
4. Выкручиваем свечи (не забываем продуть колодцы), лучше все, так легче будет стартеру и акб
2. Отключаем бензонасос (фишка на насосе, реле трогать не стал, так как на нём ещё висит и цепь катушки, а электрику лишний раз лучше не беспокоить, да и бенз не ставишь до конца). После снятия фишки запускаем двигатель, чтобы убрать бенз в топливопроводе.
Подачу бенза надо отключать обязательно, так как он вымывает все масло из цилиндров, в том числе и с колец, что приводит к падению компрессии. Это можно проследить по показаниям моего 1-го замера, в том числе это послужило причиной большой разницы между цилиндрами
5. Вставляем компрессометр в выбранный цилиндр
6. Выжав до упора газ (открываем дроссельную заслонку) крутим стартер.
Заслонку надо открывать обязательно для более полной наполняемости цилиндра воздухом. При одной и той же степени сжатия недостаток воздуха приведёт к занижению показаний компрессии
7. Снимаем показания, далее или радуемся или «чешем репу»
Меня результаты повторного замера очень порадовали, особенно на 254.4 тыс. пробега🤘
Компрессия
На прошлой неделе познакомились с хорошим человеком — земляком — логановодом — комсомольцем. — pvtq05
Пообщались, посетовал на свою борьбу с расходом топлива…
рассказал как проверял/менял: катушку, провода, свечи, топливные фильтры, форсунки…
-ну и компрессия в норме, да?
-эээ, ниразу в сервисах не проверяли…
5 минут, стоя возле гаража, замеряем:
подергали тросик газа, срабатывание запоздалое…
в общем, говорит, недавно приятелю — mavr25 раскоксовку проводили, помогло…
слово за слово, взял в автодоке комплект: Раскоксовку дрыгателя — LAVR ML 202 (арт. LN2502)
сразу масла Elf evolution 900 SXR 5W40, прокладку сливной пробки оригинал, пробку SASIC, масляной фильтр оригинал
получив ценные указания, вечерочком, прогрел двигатель, скрутил свечи, залил раскоксовку (в комплекте шприц с трубкой)
185 мл баночка, товарищ сказал хватит и половины…
чтожжж, выставил поршни в более менее ровное положение относительно друг друга, залил по 22-23 мл. в каждый цилиндр, вкрутил старенькие свечи, ушел домой… через 2 часа, перед сном сходил к машине для «подвигать поршни», заодно скинул свечи, шприцом попытался посмотреть какого там цвета жидкость стала…
в итоге лишь в 3 цилиндре чуток мутноватой жижи обнаружилось…
долил остатки лавра равными частями во все цилиндры, пусть борется с нагаром!) ушел спать
с утра скинул старые свечи, погазовал стартером в зажатую старую футболку над свечными колодцами:
после, вкручиваю свои новенькие свечи, которые недавно менял…
завожусь и ожидаю огромного кол-ва белого дыма!)
дым был, но не в тех масштабах, которые ожидал… хотя стоял бы в гараже, было бы не продохнуть)
далее 10 минут на холостых и можно в принципе передвигаться…
замерили компрессию:
первые 200-300 км прокатался на старом масле, дабы вся гадость сошла в масло
и вот сегодня договорились, пересеклись в гараже, слили старое масло…
Огромное спасибо товарищщу!) руководил, помогал и направлял, но в слеееееедующий может даже смогу все сделать сам и без подсказок!)
итого: 2043 — масло, 402 лавруха, 256 фильтр, 46 пробка, 46 прокладка
если делать перед плановой заменой масла, так и вовсе 402 рубля выходит всего)
а так, вышло, что я на 2000 км раньше масло сменил… но раньше — не позже, так что не беда %)
для профилактики думаю раз в 20 т.км можно помогать движку таким способом)
(единственное, мертвые и сильно изношенные двигатели — лавр не воскрешает о чем они и пишут дополнительно в мануале)
движку легче, отклик хороший, результатом очень доволен)
попутно прозвонили датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, нещщадно врет)
борьба с расходом продолжается, датчик заказал — ERA 550663, единственный как оказалось подходящий аналог за вменяемые 417 руб.
за оригинал отдавать от 1100 до 2900 — жаба задушила
спасибо за внимание и всем хорошей компрессии!)
Как правильно измерить компрессию в двигателе Renault Logan (Sandero)
При снижении компрессии в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания возрастает расход топлива, снижается мощность и падает динамика разгона автомобиля. Силовой агрегат плохо заводится и неравномерно работает на холостом ходу. Причиной падения давления могут являться как закоксованные кольца и прогоревшие клапаны, так и критический износ цилиндро-поршневой группы.
Чтобы оценить серьезность ситуации, необходимо измерить и оценить компрессию в цилиндрах ДВС. Сегодня мы расскажем о том, как измерить компрессию в цилиндрах автомобилей Renault Logan своими руками.
Каким компрессометром лучше всего мерить параметры компрессии и почему это важно?
Чтобы замерить компрессию в двигателе K7M 1.6 8 клапанов и двигателя K7J K7J 1.4 8V автомобилей Рено Логан, понадобится компрессометр с удлинённым наконечником. При этом головка прибора может иметь конусную часть из мягкой резины или наконечник с резьбой и гибкой прокладкой. Второй вид прибора предпочтительнее, поскольку при его использовании удастся добиться более точных результатов.
Дело в том, что при измерении давления манометром с резиновым конусом устройство придётся с силой прижимать к свечному отверстию. Стоит лишь немного ослабить усилие или качнуть прибор в сторону, и он будет показывать неверное значение.
Конечно же, если вы измеряете компрессию собственноручно, то сможете контролировать правильность замеров и при необходимости повторите эксперимент. А вот при обращении в автосервис придется надеяться лишь на честность и порядочность мастера. Нередко нечистые на руку автомеханики проводят замеры, выпуская часть давления из цилиндров в атмосферу, тем самым демонстрируя клиенту неисправность двигателя и необходимость его дальнейшего капитального «ремонта». С компрессометром, который вкручивается на место свечи, такой трюк провести не удастся, следовательно, ни о каком «разводе на деньги» не может быть и речи.
Порядок измерения компрессии в 8-ми клапанном двигателе автомобиля Рено Логан (Сандеро)
При замерах компрессии Рено Логан понадобятся компрессометр и свечной ключ. Он может быть как монолитным, так и составным, в виде головки «на 16», удлинителя и ручки с трещоткой. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были круглогубцы и компрессор.
В зависимости от результатов измерений может понадобиться ещё и небольшая ёмкость с моторным маслом – с его помощью можно будет диагностировать источник недостаточного давления в цилиндрах двигателей K7M 1.6 8V и K7J 1.4 8V. Последнее, о чем хотелось бы напомнить – перед тем, как приступать к замерам, проверьте состояние аккумулятора и при необходимости выполните его подзарядку. Не следует забывать и о том, что исследование проводят на горячем двигателе – после его прогрева до рабочей температуры.
Измерение компрессии выполняют по следующему алгоритму:
1. Снимите разъём с модуля зажигания.
2. Откройте крышку модуля предохранителей и с помощью круглогубцев вытащите защитные элементы, которые отвечают за цепи питания топливного насоса и блока управления двигателем (ЭБУ).
Нередко при диагностике мотора при измерение компрессии двигателя мастера обходятся лишь тем, что снимают разъём с модуля зажигания Рено Логан, считая, что этого достаточно. При этом они не берут во внимание, что во время измерения работающий бензонасос будет подавать горючее в топливную рампу, а ЭБУ – включать форсунки. Само собой разумеется, что бензин, попадающий в цилиндры K7M 1.6 8V и K7J 1.4 8V, сгорать не будет — попадая на стенки цилиндров, топливо исказит реальную картину состояния силового агрегата.
3. Снимите высоковольтные провода со свечей. Обратите внимание: чтобы не повредить токопроводящие жилы, тяните провод, удерживая его за наконечник. Отсоединять провода от катушек нет необходимости – достаточно отвести в сторону весь жгут.
4. Воспользовавшись компрессором, обязательно продуйте свечные колодцы. Не стоит пренебрегать этой процедурой, особенно в случае с 8-клапанными двигателями Renault. Свечи в этих моторах установлены достаточно глубоко, поэтому убрать пыль и грязь можно лишь при помощи сжатого воздуха. Нередко о серьезности того или иного автосервиса можно судить именно по таким мелочам, как удаление мусора из свечных колодцев – опытные автомеханики выполняют эту процедуру в обязательном порядке.
5. Немного отвернув свечи, повторите продувку сжатым воздухом ещё раз – в цилиндры не должно попасть ни грамма мусора.
6. Выверните свечи со всех цилиндров. Косвенно оценить общее состояние двигателя и качество горючей смеси можно уже по тому, как выглядят электроды свечей зажигания и по наличию моторного масла на их резьбовой части.
7. Аккуратно вверните резьбовую часть компрессометра на место свечи первого цилиндра двигателя Рено Логан и затяните соединение от руки. Напоминаем, что отсчёт на двигателях производства Renault следует вести от коробки перемены передач, но никак не от места установки привода газораспределительного механизма.
8. Замер компрессии мотора удобно проводить вдвоём. Прежде всего, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и проверьте, находится ли рычаг КПП в нейтральном положении. После этого помощник должен сесть на водительское место и, нажав до упора на педаль акселератора, начать прокручивать стартер. В это время следует наблюдать за движением стрелки компрессометра – как только она остановится на максимальном значении, вращение коленчатого вала можно прекращать.
Волноваться, что при отсутствии давления в цилиндрах показания прибора установятся на ноль не стоит – в конструкцию компрессометра входит специальный клапан, который будет удерживать воздух в каналах манометра до тех пор, пока оператор не решит его стравить.
Если замеры компрессии выполняются работниками автосервиса, обязательно наблюдайте за порядком проведения процедуры. Мастера должны прекратить вращение стартера только тогда, когда стрелка манометра остановится, показав максимальное значение. В противном случае результаты замеров можно считать недействительными, а подобные манипуляции являются прямым свидетельством того, что вас пытаются обмануть.
9. Когда будут записаны показания, компрессометр извлекают из цилиндра. Нажав на специальную кнопку, стравливают воздух – при этом показания манометра обнуляются.
Аналогично проводят замеры компрессии в оставшихся цилиндрах, не забывая записывать показания в каждом случае.
Вас также заинтересует:
Какой должна быть компрессия в двигателях K7M 1.6 8V, K7J 1.4 8V автомобилей Renault?
Выполнив измерение давления, можно косвенно оценить состояние цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма. Разброс показаний не должен превышать 1 бар, в противном случае ни о какой равномерной работе двигателя не может быть и речи. Слишком низкое значение компрессии (менее 10 бар) во всех цилиндрах в большинстве случаев свидетельствует об износе деталей и необходимости капитального ремонта силового агрегата.
В то же время нередки случаи, когда это происходит и по другим причинам – например, из-за залегания поршневых колец. Если же говорить о номинальном значении, то на прошедших обкатку двигателях K7M, K7J производства Renault должна быть компрессия не менее 12-14 бар.
В случае, когда показания манометра в каком-то одном цилиндре разительно отличаются от значений, полученных при других измерениях, поступают следующим образом. Вывернув компрессометр, в цилиндр заливают 15-20 куб. см моторного масла и без промедления проводят повторный замер. Значительное повышение компрессии свидетельствует о проблемах цилиндро-поршневой группы, поскольку затекающее в пространство между поршнем и цилиндром масло препятствует оттоку воздуха из камеры сгорания в картер. Если же показания прибора не изменились, то причиной проблемы является нарушение работы газораспределительного механизма – например, прогорание выпускного клапана.
Научившись правильно измерять компрессию в цилиндрах двигателя Рено Логан, вы сможете при необходимости провести диагностику. Возможно, своевременное выявление причины падения давления в камере сжатия позволит вовремя выявить причину неисправности и, приняв соответствующие меры, обойтись «малой кровью» при ремонте дорогостоящего силового агрегата.
Сказ о пропавшей компрессии или капиталим движок
Всем привет.
В одно летнее утро, пришло мне в голову замерить компрессию. Поехал на сервис. Начали замер с 1-го цилндра:
1й — 11
2й — 10
3й — 8
4й — 11
Залили маслица во второй и третий, поднялась в третьем до 10. Ну думаю ладно, сделаю раскоксовку. Купил вот такой баллон.
Процедура очень проста: выкручиваем свечи, брызгаем, ждём 20 минут, заводим на 15 минут и в теории радуемся.
Пока ждал поставил новые лампочки, по отзывам очень хорошие:
На вид после химии свечи стали какими-то мокрыми. Тут же еду на сервис, замер компрессии по новой. Результат то же что и с маслом в цилиндрах, т.е. в 3-ем поднялась до 10 в остальных без изменения.
Через неделю повторил процедуру раскоксовки и заодно помыл форсунки средством LAVR 101.
Опять померили компрессию, в 3-ем упала до 8ми. Короче алис.
Нашёл на авито моториста, договорился о ремонте движка. Через пару дней отогнал машину. Вскрытие показало что пробег явно не соответствует тому что на спидометре, а на нём всего то 157000 было. Сказали судя по налёту пробег около 300, а там хз, так оно или нет. Промер цилиндров показал износ 3-го цилиндра. Нужно ещё сказать что весь поддон и задняя часть двигателя были в масле, смотрел на подъёмнике. Думал течёт задний сальник коленвала, потому что на стыке с КПП, прям капли весели нормальные такие. Как оказалось в процессе ремонта, сальник был нормальный, но поддон кто то зачем то уже снимал и видимо поставили на место плохо, и давило из под прокладки в районе КПП ну и чуток по периметру.
Погнали дальше. Расточили блок до ремонтного размера, шлифанули ГБЦ. 3500 ушло, что по моему нормальная цена. Все вкладыши и коленвал были в отличном состоянии, поэтому коленвал не точили, вкладыши не меняли.
Значит что было куплено:
87-104207-10 — для 3-го и 4-го цилиндра
87-104207-00 — для 1-го и 2-го цилиндра
Поршни с приливом, так что есть шанс что при обрыве ремня клапана не погнёт.
В комплекте: прокладки впускного и выпускного коллекторов, маслосъёмные кольца, сальник распредвала, прокладка ГБЦ, прокладка крышки клапанов и по моему 4 прокладки на форсунки (хотя точно не уверен).