какая должна быть зарядка на мазе

МАЗ 5551 2дв. самосвал, 180 л.с, 5МКПП, 1988 г.в. — неисправности генератора

Устройство

Генераторная установка (ГУ) представляет собой трехфазную синхронную машину с возбуждением от постороннего источника питания и выпрямительным блоком. Для контроля величины выходного напряжения и поддержания его в заданных пределах, установлен интегральный регулятор напряжения.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Вращающееся магнитное поле ротора, пересекая обмотки статора, наводит в них ЭДС, которая через выпрямительный блок подключается к нагрузке. Основными элементами генератора являются:

Ротор генератора представляет собой вал из электротехнической стали, на который намотана обмотка возбуждения (индуктор). Питание к ней подводится через 2 контактных кольца, установленных со стороны задней крышки. На вал напрессованы 12 клювообразных магнита. На обоих концах ротора установлены шарикоподшипники.

Обмотка статора трехфазная, состоит из 36 катушек. Каждая фаза имеет по 12 последовательно соединенных обмоток, расположенных в пазах статора и смещенных одна относительно другой на 120°. Электрическое соединение полюсов выполнено по принципу «звезда». Выходные клеммы фаз соединены с выпрямительным блоком.

На задней крышке генератора установлены выпрямительный блок, регулятор напряжения и щеткодержатели. Элементы корпуса отлиты из алюминиевого сплава. В центре каждой крышки имеется место для установки подшипника. Крыльчатка вентилятора устанавливается на задний конец вала, удерживается от проворачивания шпонкой и фиксируется гайкой. Подобным способом крепится двухручейковый шкив на валу якоря в передней части ГУ. Устройство генераторов различных моделей автомобилей МАЗ одинаково и отличаются только способом подсоединения к сети.

Регулятор напряжения МАЗ

Регулятор РР127 служит для поддержания постоянного напряжения в сети электрооборудования автомобиля и предназначен для совместной работы с генератором переменного тока Г271 (рис. 113).

Регулятор РР127 представляет собой контактно-вибрационный регулятор напряжения, поддерживающий напряжение генератора в заданных пределах. Для включения в систему генератор имеет зажимы «+», «Ш» и «—».

Рис. 113. Схема включения генератора и регулятора МАЗ:

1 — генератор; 2 — выпрямительный блок генератора; 3 — плавкий предохранитель (30 а) в цепи заряда аккумуляторных батарей; 4 — плавкий предохранитель (6 а) в цепи возбуждения генератора; 5 — регулятор; 6 — выравнивающая обмотка регулятора напряжения; 7 — шунтовая обмотка регулятора напряжения; 8 — дополнительные резисторы; в — амперметр; 10 — аккумуляторные батареи; 11 — включатель массы; 12 — статор генератора; 13 — обмотка возбуждения генератора

Техническое обслуживание регулятора напряжения МАЗ

При каждом ТО-2 проверять затяжку винтов выводов регулятора, состояние проводки от регулятора к генератору, обратив особое внимание на надежность соединения проводов между зажимами «Ш» и «—» генератора и регулятора.

Периодически проверять электрические параметры регулятора и при необходимости регулировать. Первую проверку регулятора проводить при первом ТО-2, а в дальнейшем через одно ТО-2 или при обнаружении неправильной зарядки аккумуляторной батареи.

Реле-регулятор рекомендуется проверять на стенде, но можно и непосредственно на автомобиле при рабочем (вертикальном) положении регулятора (зажимами «Ш» влево). При этом регулятор должен охладиться до окружающей температуры.

Для проверки регулятора необходимы следующие измерительные приборы:

Для проверки регулятора на стенде собирают схему согласно рис. 114. Силу тока нагрузки устанавливают при помощи реостата и фиксируют по показанию амперметра.

При проверке на автомобиле вольтметр включают между зажимами «+» и «массой» регулятора. Требуемая нагрузка достигается одновременным включением света фар, отопителя, стеклоочистителей, задних фонарей и т. д. После пуска двигателя аккумуляторную батарею отключают с помощью включателя массы.

Рис. 114. Схема проверки регулируемого напряжения на стенде:

1 — реле-регулятор; 2 — генератор; 3 — реостат; 4 — амперметр; 5 — вольтметр

Регулируемое напряжение (на стенде и автомобиле) проверяют при скорости вращения ротора генератора 2500 об/мин.

Значение регулируемого напряжения определяют по показанию вольтметра. Напряжение, поддерживаемое регулятором, регулируют при повышенном значении — ослаблением, а в случае заниженного значения — увеличением натяжения спиральной пружины якорька путем подгибки хвостовика-угольника. Регулируют регулятор в том. случае, если регулируемое напряжение выходит более чем на 0,5 в за верхний или нижний пределы, указанные выше. При регулировке регулятора следует максимально приблизиться к среднему значению регулируемого напряжения 29 в. Хвостовик угольника при этом подгибать приспособлением или круглогубцами, не применяя для этой цели отвертки. После регулировки проверить величину поддерживаемого регулятором напряжения с закрытым кожухом.

При пуске двигателя от постороннего источника энергии тщательно следить за правильным подключением соединительных проводов: зажим «+» источника должен соединяться с зажимом «+», а зажим «—» с зажимом «—» аккумуляторных батарей, установленных на автомобиле; неправильное подключение проводов приводит к сгоранию плавкого предохранителя в цепи заряда, а при. установке предохранителя большего сечения — к отказу в работе выпрямительного блока генератора и разрушению

изоляции жгутов проводов.

В цепи заряда должен устанавливаться предохранитель на 30 а с диаметром проволоки 0,43 мм, а в цепи возбуждения — на 6 а диаметром проволоки 0,2 мм. Установка предохранителей других сечений категорически запрещается.

Как подключить генератор МАЗ

Исправная работа приборов бортовой сети во многом зависит от правильности подключения ГУ. Если МАЗы знаменитой пятисотой серии могли работать, обходясь одной батареей, то на современных машинах такое невозможно. Наличие большого количества электронных приборов и гаджетов увеличило энергопотребление сети и требует дополнительного источника питания.

Схема подключения генератора МАЗ зависит от его типа. Однако во всех случаях должно осуществляться питание индуктора и подключение нагрузки, в качестве которой выступает бортовая сеть и АКБ. Клеммы для соединения находятся на задней крышке и обозначаются буквами «Ш» и «+Д» для обмотки возбуждения и «+» — для нагрузки (замок зажигания).

Выход одной из фаз ГУ подключается к тахометру. Вывод «В» соединен с реле блокировки генератора и контрольной лампой заряда батареи. Схема включения проста, однако требует внимания при выполнении работ.

Симптомы неисправностей

Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.

Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.

Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:

Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.

Неисправности

Поломки ГУ могут быть как в электрической, так и в механической части. Признаками дефектов являются отсутствие зарядного тока при работе двигателя автомобиля или падение напряжения в момент включения большой нагрузки. В первом случае неисправность чаще всего связана с отсутствием тока возбуждения или выходом из строя регулятора напряжения, а во втором — с пробуксовкой приводного ремня.

Все дефекты устраняемые, кроме тех, которые связаны с повреждением обмоток статора и ротора. В этом случае необходима агрегатная замена механизма.

Ремонт

Для устранения неисправностей ГУ необходимо демонтировать со штатного места. Выявить неисправность можно только разобрав устройство. В результате должно получиться 2 половины: первая, состоящая из передней крышки со шкивом и якорем, вторая — из задней крышки и статора. Для проведения проверок и замеров обмотку статора отсоединяют от выпрямительного блока. Катушки проверяют на целостность и пробой на корпус.

Для измерения сопротивления обмоток используют тестер, а замыкания на корпус — мегаомметр на 100 В.

Использование контрольных ламп на 220 В запрещено по требованиям безопасности. Аналогично проверяется обмотка возбуждения. Поврежденные элементы подлежат замене.

При проверке выпрямителя прозванивают все диоды в прямом и обратном направлении. Дефектные детали выпаиваются и заменяются исправными. Обязательной проверкой является тестирование работоспособности регулятора напряжения, который часто называют «шоколадка». Для этой цели используется контрольная лампа на 24 В. Этими действиями проверяется целостность цепи подачи тока возбуждения на обмотку ротора.

Обслуживание

Уход за генератором должен быть регулярным. В связи с тем что его демонтаж связан с дополнительными сопутствующими работами, во время нормальной эксплуатации ограничиваются периодическим наружным осмотром. При этом следят за тем, чтобы на корпус ГУ не попадала вода, а соединительные провода не касались вращающихся частей. Проводники с поврежденной изоляцией должны быть заменены или заизолированы. Уход за подшипниковыми узлами, контроль износа и замену щеток совмещают с ремонтом во время полной разборки ГУ.

Техническое обслуживание генератора

После 50 000 км пробега автомобиля и в дальнейшем при каждом ТО-2 необходимо снять ГУ с двигателя, разобрать, проверить состояние шарикоподшипников и электрощеток. Поврежденные подшипники и щетки, изношенные до размера 8 мм, следует заменить.

В процессе эксплуатации автомобилей необходимо также соблюдать следующие правила:

— не допускать неправильного подключения проводов к аккумуляторным батареям или установки батарей с обратной полярностью. Это приведет к немедленному выходу из строя выпрямительных диодов ГУ и ИРН;

— не отключать провода от плюсового вывода ГУ и от аккумуляторных батарей при работающем двигателе. Это резко уменьшит нагрузки на генератор, что может привести к выходу из строя ИРН;

— не проверять исправность ГУ путем замыкания клемм «+», «В», «О» на массу или между собой. Это может привести к выходу из строя ИРН или выпрямительного блока ГУ;

— не соединять клемму «Ш» щеткодержателя. доступ к которой открыт через окно в его кожухе, с клеммами «+» генератора и «В» щеткодержателя. Это приведет к выходу из строя ИРН;

— не проверять исправность схемы электрооборудования мегомметром или лампой напряжением выше 26 В при включенной ГУ. Это может привести к выходу из строя ИРН и выпрямительного блока;

— при проведении на автомобиле сварочных работ предварительно отключить аккумуляторные батареи выключателем массы, снять провода с клемм «+» ГУ и «В» щеткодержателя, а при проведении сварочных работ на автопоезде — дополнительно вынуть штепсельные вилки из щеток полуприцепа во избежание сгорания соединительного электрокабеля.

По окончании сварочных работ убедиться, что наконечник провода на клемме «+» ГУ надежно зажат гайкой. Ослабление затяжки гайки в этом контакте (появление искрения) приведет к выходу из строя ИРН;

— при мойке двигателя избегать прямого попадания воды в ГУ.

Проверка работоспособности

Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.

В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.

Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.

Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.

Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Источник

Какая должна быть зарядка на мазе

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 10:28

сектора красный и зеленый есть, цифры “-16” есть на счет 24 не помню

помереть напряжение на самом приборе есть или нет

проверить в данный момент не могу, но стрелка начинает отклонятся при больших оборотах, водила говорит что в пробках когда стоял на холостом ходу нет зарядки так как стоя по пол часа в пробке потом не мог завестись по причине посадки акб. хотя по трассе говорит что проблем не было.

alek50685, может быть плохой контакт массового провода между двигателем и кабиной

маловероятно, но проверю

посмотрите не стоит ли на генераторе резистор подпитки обычно 75 ом при его обрыве зарядка будет только при больших оборотах

писал вроде, новый генератор ставили, то же самое, потом этот же новый возили в сервис, там проверили, сказали что рабочий.

alek50685, На гене три основных клеммы, это сила +, идет через передох от силовой клеммы стартера, возбуждение, подается + от вкл. зажигания через лампу 4вт 24в или через резистор 51-75 Ом, паралельно которому иногда ставят лампу для контроля и третья клемма это переменка для тахометра с фазы гены. Сила, как я понял присутствует, про возбуждение ни слова, ну и при работающем двигле проверить переменку простой контролькой, проверить натяжку ремня. Если все условия соблюдены, то должно работать в штатном режиме. На счет ремня, крыльчатка гены не должна проворачиваться от руки при нормальном натяжении, при слабой натяжке происходит именно то, что ты написал

Просто ремень проскальзывает.

alek50685, Еще один ньюанс, вернее пара, нужно проверить правильно ли показывает вольтметр на щитке приборов, т.е. при необходимости снять и проверить рег. БП и работает ли тахометр, на нем можно и переменку посмотреть контролькой.

при работающем двигателе подцепляли контрольку, то же самое при больших оборотах лампа светит сильнее, это все замерялось отсоединяя клемму от акб, натяжка, если бы прокручивало было бы видно смотрели специально, но проверим еще как вы сказали, и почему вольтметр не показывает напряжения когда включаем зажигание, по-моему даже чуть назад в минус уходит(точно не уверен)

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 16:35

работает

serega-64, о как. прост у мене на четвёрке однажды пропала зарядка,на газ поднавалю появляется,короч реле-регулятор встроенный в щёточный узел не контачил с массой..ежели новый гена ставился вместе с интегралкой тоды врят ли..)

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 17:13

serega-64, кстати схемотехника была такая же как ты описАл.

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 17:19

serega-64,не знал..думал эта хрень работает как линейный стабилизатор..[/img]

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 17:26

Не-не-ен, эта “хрень” сравнивает выдаваемое напряжение с мелких диодов и решает подать минус на ротор или как, напряжение в бортовой сети тож меняется в зависимости от нагрузки и эти изменения так же появляются в общей точке диодов, что и отслеживает реле-регулятор. По сути он работает в ключевом режиме.

serega-64, ПонЯл. ну раз 15 лет тоды тебе и карты в руки)). Хотя ТС грит шо гену меняли. ))

cyberbob, А чё “карты в руки”, тута от квалификации ТС зависит, я что мог все разжевал, что возможно в виртуале, теперь его ход.

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 17:53

serega-64, Разжевал даже более чем. Ну чё ТС..можешь автосервис по электрике МАЗов открывать..)))

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 17:59

serega-64, опять же замеры говоришь на заведенном и нет,я ж писал правда когда завели сняли клемму с акб гена выдает на холостых всего 16 вольт

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 18:03

А гена не 12 вольтовый, а то тут это все напоминае камлание с бубном.

нет конечно, там мужики опытные не один десяток лет откатали, да и старый родной то же самое выдает.

Чёт тут не так..возбУжденный гена без АКБ по напряжению зашкалит. или вы меряете напругу наушником или одно из двух..))))

ХЗ!

Проделай эту операцию, результат огласи.Тогда можно что то предположить, а так тока гадание.

посмотрите вот что мне здесь еще понаписали, это конечно не форум профессионалов, но как вы это оцените http://www.wmmail.ru/index.php?cf=flood-viewvopros&type=10&vid=230557&p=1&i_search=1&i_name=&cat=0&subcat=0&bezo=1&uid=0

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 18:24

это все сделаю завтра, а что дальше делать если магнитиа и если не магнитит, хочется одним днем сделать.

в смысле подцепить кондер к силовому + гены и корпусу? что это даст. в магнитоле понятно от помех а здесь?
Может завтра спишемся в аське что б я замерял а вы говорили что дальше, если конечно не затруднит.

Единственное что я бы предпринял это кинуть провод сечением 4-5 кв.мм с + АКБ на силу с гены и замеры по напряжению при работающем двигле, возможно что то с подводом силы на гену. Из того что “понаписали” это единственное рациональное зерно.

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 18:42

Этт я не тебе говорил, можешь к МАЗу не “привязывать”, но ваще то и тебе полезно знать, меньше вопросов будет.

чет я вообще не понял на счет этого ничего.

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 18:59

Ну не понял так не понял, видимо ты с автоэлектрикой не очень, проехали, не обращай внимания, кому адресовано, тот поймет.

Вот это проделай, я тебе уже кучу руководств к действию накатал, дерзай.

serega-64, Да,слышал я такой “вой”причём частота зависит от оборотов двигателя..дык а на гене ёмкость установлена вродь. Или это как доработка?

я и не говорил что я автоэлектрик, я везде по чуть чуть, такова моя судьба, с авто связана служба в армии так как был в связи в танковом, я в танке в проводке больше разбираюсь чем в семерке, ну сейчас конечно уже все забыл что было, с авто лишь немного приходится сталкиваться сейчас, но бывает. ладно, завтра сделаю что говорите и напишу

Да и именно на щетки. А между силой и корпусом гены можно поиграться в сторону увеличения, я даже электролит ставил.

ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 19:09

Ну у меня было два АТСа и П-40 на базе БАТа, если встречал, то поймешь.

1 прибор это вольтметр, он был не исправен, разобрали сделали, там винтик регулировки как я понял стоит.

2 подали + на контакт возбуждения, магнитит, да и при включении зажигания питание на возбуждение идет и так же магнитит

3 на не заведенном на клеммах акб 25в

4 на заведенном на клеммах акб 24.5, так же и на гене, на силовом проводе

5 на оборотах 1000 и более на клеммах 25.5, так же и на гене, на силовом проводе

Думаю если уменьшить шкив на гене зарядка будет нормальная, только подцепить амперметр у клемм акб для проверки тока заряда

Однозначно гена неисправен, больше сказать нечего или силовой продублировать на + АКБ и далее посмотреть что будет.

гена рабочий, проверяли в сервисе, да и новый то же самое, а смысл дублировать если напряжение одно и то же что на акб то и на силе у гены, что если шкив уменьшить? Что на счет этого скажешь?

Этим ты мало что добьешься, ведь раньше то все нормально было или ты чё та темнишь или водители недоговаривают, что то тут не то.

почему не добьюсь? на меньших оборотах авто будет больше оборотов на гене, значит и на холостых он будет заряжаться.

на счет того что я не договариваю, зачем мне это, мне сделать нужно, на счет водителя я его спрашивал и не раз что вы делали вообще в авто, говорит да вроде ничего, ХЗ короче

Ну да,со временем диаметр шкива на гене увеличился..)))))Так не бывает жиган..)))Шкив у гены и так меньше,чем у коленчатого вала,за один оборот к/в гена скока оборотов делает. 2,3,5. Гена убитый. или к/в на холостом 100 об/мин вращается,что тоже невозможно. )))

я не знаю, может там в двигателе что то менялось, ничего не говорят, когда едет говорит у него всего 1500 оборотов максимум, если только говорит на обгоне побольше,
к.в. на холостом где то держит 500 оборотов, на счет гены убитого я не знаю, сказали проверяли, х.з. короче

ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 20:48

замеры делал к сожалению не цешкой, дома он лежит, на улице им стараюсь не работать, а этот то же уже давно у меня пока не обманывал my-68
скажу водиле что б снимали с рабочего авто для проверки если не поможет пусть шкив обтачивают, ведь садился у него АКБ только в пробках на холостых.

Зря ты это, причину надо искать, а не идти на поводУ “неисправности”. Есть одна доработка, позже скрин выложу, может поможет поднять напругу.

а как ее искать если сам говоришь что гена виноват скорее, а он вот рабочий)))пусть еще везут какой нибудь что б проверить сначала. буду благодарен за доработку конечно

Источник