какая каретка подойдет на хвз
Каретки. (Страница 1 из 96)
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений с 1 по 15 из 1 428
#1 Тема от kisa 29-03-2017 18:31:07 (29-03-2017 18:36:56 отредактировано kisa)
Тема: Каретки.
Н а советских велосипедах каретки попадаются двух типов, довольно условно называемых «минской» (диаметр 40 мм безрезьбовая) и ХВЗ (с резьбой М35х1). Импортные НЕкартриджные каретки обычно близки к одному из этих типов. Нужно знать, что импортные каретки, похожие на ХВЗ (и картриджи) имеют визуально неотличимую, но другую резьбу – обычно дюймового стандарта (1,37” 24 TPI), и вкрутить одно в другое не совсем просто.
Шарики во всех советских каретках имеют диаметр 6.0 мм. В похожих каретках иностранного производства, как правило, 6, 35 мм (1/4″). Каретки одного типа в сборе (в большинстве случаев — и подетально) взаимозаменяемы между велосипедами разных советских заводов.
“Минская” каретка.
Каретка “минского типа”, она же каретка Томсона — безрезьбовая. (Минск, Аист, Орлёнок, Салют, Кама и др.) 
Разборка вопросов не вызывает. Если помнить о том, что на валу с двух сторон левая резьба.
Заметим, если рама не перекрашивается, а чашки годны для дальнейшей работы, их лучше не выбивать из рамы, а вот под перекраску выпресовать их обязательно.
С чашками, конусами и подшипниками поступаем, как описано в ОКВП.
Нужно иметь ввиду, что минские подшипники бывают нескольких поколений. Как водится – чем новее, тем хуже. Самые старинные (примерно до 1970 г) рассчитаны только на насыпные шарики – на конусах нет проточки под сепаратор, и сепараторный подшипник туда просто не встанет. Стальной штампованный пыльник закреплён на шатуне и вращается вместе с ним, охватывая каретку. Более новые имеют на конусах проточку под сепаратор, в остальном такие же. На чертеже выше красным показано, где находится эта проточка.
В каретках третьего поколения пыльники выполнены из пластмассы, и неподвижно надеты на специальные выступающие части чашек – собственно этими чашками и отличаются.
В четвёртом поколении изменились геометрические размеры пластиковых пыльников (они невзаимозаменяемы с третьим), и соответственно, края чашек. Причём чашки стали выполнять методом штамповки…
Как правило, каретки I-III поколений попадаются хорошего и отличного качества, а вот IV делают, в основном, в Китае – тут уж как повезёт. К сожалению, пластиковые пыльники в продаже обычно бывают только IV поколения.
Перевести любую каретку с сепараторных подшипников на насыпные шарики можно, и даже желательно. В советских каретках применяются шарики диаметром 6,0 мм.
Желательно при переборке враспор между чашками установить защиту — из подходящего куска шланга, или вырезанный из пластиковой бутылки. Это предохраняет механизм от попадания грязи из подседельной трубы. Такая мера особенно актуальна для кареток типа ХВЗ (на «Старт-Шоссе» такая деталь устанавливалась на заводе), но и «минской» не повредит. Следим, чтобы футляр не перекрывал выходы труб рамы в каретку – для циркуляции воздуха внутри рамы.
На одной стороне вала «минской» каретки есть проточка для шайбы с внутренним усом — её хорошо видно на фото выше. Хоть резьба и одинакова (левая!), вал устанавливается именно этой стороной влево. Но вначале на другой (без проточки) конец вала накручивается конус до упора, сильно. Иногда на него накручивается ещё и контргайка, иногда – нет.
Каретка собирается и регулируется, как описано в ОКВП.
Справа конус нужно закрутить до упора и затянуть. Левая сторона — регулировочная.
Без шайбы с внутренним усом контровка этого узла превращается в пытку, так что позаботьтесь о том, чтобы у Вас была эта шайба с неслизаным усом, а лучше, чтобы был их запас.
Немецкие и польские (Ромет) каретки такого типа обычно имеют такую же резьбу, как наши — левая М18х1. Но не всегда. До Войны в Германии каретки этого типа каждая фирма выпускала со своей резьбой 
https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 837#p11837
“Харьковская” каретка.
Каретка типа ХВЗ, она же BSA — резьбовая. (ХВЗ, ПВЗ, Десна и др.) 
Разборка каретки типа ХВЗ проблем не представляет, кроме, пожалуй, правой чашки. Во-первых, она имеет левую резьбу. Во-вторых, часто закисает. Понятно, в ход идёт поливание кипятком, WD-40, постукивание молотком… Иногда доходит до того, что к ней приваривают арматурину, чтобы выкрутить. Есть более изящный способ «сорвать» закипевшую чашку: в отверстие вставляется болт М16, на него накручивается гайка и затягивается. Т. к. на болте резьба обычная, а на чашке – левая, вращая болт соответствующим ключом по часовой стрелке, мы откручиваем чашку. При этом болт хорошо затягивается, удерживаясь на ней и не прокручиваясь.
С правой стороны ЛЕВАЯ резьба! 
Выкручивание “тяжёлой” правой чашки болтом с гайкой М16 
Если планируется покраска рамы, выкрутить эту чашку обязательно! Во-первых, там, в глубине, сложно осмотреть и привести в порядок дорожку для шарика – «необъяснимые» скрипы, щелчки и заедания почти гарантированы. Во-вторых, при подготовке к покраске (пескоструй) эта дорожка может дополнительно пострадать, а при самой малярке может быть залита краской, которую очень сложно вычистить – и чем лучше краска, тем сложнее. Работа шариков по краске… Думаю, объяснять не нужно. Ну и в-третьих, крашеная вместе с рамой чашка выглядит убого, и опытный глаз сразу определит, что с рамой работали кое-как, несмотря на блеск новой краски.
Кстати, при покупке перекрашеного велосипеда невредно глянуть на ту чашку и чашки рулевой — если покрашены, остальные узлы тоже могли быть с таким “старанием” “перебраны” 
Причём скорее всего, подшипники придётся менять.
Далее осмотр деталей, дефектовка, доводка, сборка, регулировка – как описано в ОКВП. Иногда на валу может быть износ даже не дорожки, а тела вала рядом – это от длительной работы с большим люфтом. Не исключено, что сама дорожка при этом не пострадала, и при правильной регулировке всё будет работать, как положено. Конечно, нужно вдумчиво осмотреть такой дефект прежде, чем принимать решение.
При замене деталей важно знать следующее: некоторые импортные валы имеют другое расстояние между шейками – конусами подшипников. Такой вал не удастся отрегулировать. Наши валы старого образца могут иметь более толстые (точнее, широкие) шейки, чем на новых, но сами дорожки для шариков при этом находятся на таком же расстоянии – смело пускаем такой вал в дело. Не исключено, что качество его окажется даже лучшим.
При сборке сначала вкручивается до упора правая чашка с левой резьбой. Один конец вала часто бывает длиннее другого – вал устанавливается этим концом вправо. Невредно установить какую-нибудь защиту от грязи враспор между чашками, как сказано и показано выше.
Ну а левая чашка является регулировочной, и после регулировки контрится контргайкой. Здесь, к счастью, нигде не нужна шайба с внутренним усом и сам процесс несколько менее хлопотный, чем в каретке «минского» типа.
Я имею привычку дополнять конструкцию пыльниками из термоусадочной трубки по месту.
Пост не с этого форума, март 2014:
Восстановлена со свалки (настоящей) полностью советская система. Велосипед можно считать упрощённым аналогом Вашего проекта.
Нравится мне абсолютно всем. Полностью бесплатна. Красива — это из-за фломастеров 
, но по-любому очень добротна. Идеально вписалась в стиль, идеологию и всё такое. Абсолютно не жаль времени на гемор по восстановлению крепления левого шатуна. Пока не издала ни скрипа, регулировки не требует. Отдельно ценю за то, что она катаная, а не штампованая — но это фетиш, смысла в этом ноль.
Эмоционально дарит РАДОСТЬ.
Добротная система на квадрате в моём исполнении. Большое количество ручной работы и не очень дорого — т. к. специально заточена под авторский велосипед специфического стиля. Идеологически и эстетически подходит идеально (красиво-некрасиво — это дело зрителя, я о соответствии).
Конструктивный аналог того, что я имел ввиду для Вашего проекта, как “нормальную” — качественную, но без лишнего пафоса. С поправками на Ваш вариант выглядит так: перерезка резьбы (у меня — в мастерской, но Украина и дома режется), что исключает возврат к родной каретке. Картридж куплен за 70-80 грн, как проверенный (я их много таких наставил) и оптимальный: дешевле — Г, дороже — зачем? Сама система у меня — отдельная песня, но Вам придётся покупать примерно такую, как показал Бегущая Черепаха гривен за 300. Дешевле нормальных толстых (под сингловую цепь) нет. Педали придётся покупать в любом случае, ибо в шатунах под квадрат резьба другая (“буржуйская”), нежели в клиновых. Минимально приличные педали стОят гривен 70-100.
Цены указаны времён, когда 1 доллар стоил 8 гривен.
Лазейки для экономии есть практически только при выборе самой системы. На картрижде экономить вообще не стОит, с педалями лучше не экспериментировать, б/у — лотерея. Систему, если повезёт, можно взять с буржуйского дорожника — с одной толстой звездой. Ещё на одном проекте мне повезло — подошла хорошая система Провил за 130-150 грн типа для дамских велов под планетарку. Если закрыть глаза на то, как там картридж (такой же, за 70-80 грн) присобачен в раму, и на размер звезды, то это неплохой вариант, включая педали (там Экзюстар за 90 грн). Шатуны алю, звезда — сталь.
Эмоций никаких не вызывает — эстетически всё в порялдке, а так просто не обращает на себя внимания.
Первый выезд был на пляж. На обратной дороге, когда поднимался по пологому асфальтовуму слипу (я там в одиночку лодку затаскиваю) шатуны загнул. Дома разогнул. Ну и так во время каждой поездки на пляж. Потом приучился педалировать так, чтобы особо их не загибать, хотя вот на днях:
Это не перспектива фотографии, оно такое и есть, причём ещё “винтом”. 
С педалей слезла резина кусками на второй день — заменил деревом. Вскоре выкинул — заклинило. Купил покруче за 50 грн — пока бегают.
Эмоции — раздражнение от одного воспоминания про любые квадраты 
Но если повезёт со всеми деталями (а такое даже у меня, как видно, бывало).
Позже, при рестайлинге этого велосипеда весь квадратный мусор был выброшен — благо, пришла в отличном состоянии каретка, система и педали от Украины.
Ещё делал варианты, когда в родную каретку ставил квадратный вал. Ну такое работало нормально, так как валы брал из старых ашанов, точнее МТБ, которые были не самые дешёвые (дешёвые в те времена на клиньях были). А не очень дорогие системы от МТБ бывали на удивление неплохи, хоть и страшного вида. При этом не приходилось портить родную резьбу в раме.
Иногда в системах с картриджем появляется неустранимый раздражающий (но, как ни странно, безопасный) скрип откуда-то изнутри. Подтяжка (нужно снимать шатун) когда помогает, а когда и нет. Проходит само 
Пару раз и на меня такое нападало на разных велах (на одном — даже с окталинком)
А вообще, абсолютно любой скрип оттуда — повод к ревизии. Если запустить — писец, хоть клиновой системе, хоть квадратной.
У друга на Джаинте недешёвой модели через несколько лет снифига рассыпался картридж до невозможности дальнейшего движения. Почему — загадка. Ничего придумать, чтобы доехать своим ходом, не смог. При том, что он Технарь до мозга костей и глубже.
Для работы с квадратом обязательно нужен съёмник для шатуна и ключ для его картрижда. Ну и шестигранный ключ или торцовый (смотря чем фиксируются шатуны на валу), понятно. Если без съёмника иногда можно стянуть шатун молотком, то без ключа картридж не выкрутить. При клиновой системе достаточно ключа — “семейки”.
Обязателно нужно ознакомиться с понятием “чейнлайн”, а то валы по длине разные бывают. И разложить по полочкам в голове соответствие резьб. М разницу в ширине цепей, кстати. Возможно, это откроет ещё один путь — переход на узкую цепь.
Не стОит забывать о длине шатуна — можно нарваться на короткую систему для подростков (размер — как на Орлёнке), хапнуть её, обрадовавшись цене.
Самая большая беда клиновой системы — абсолютное, 100% отсутствие в продаже нормальных клиньев. Ну и валов тоже. Спасают разборки и “советские запасы” у дедов на рынках.
Добавляю фото случайно не выброшеной коробки от одного из тех картриджей, которые ставил на все квадратные системы:
я свой характер закаляю
преодолением преград
но кАретку не перережу
в квадрат
© andreylb
Про Киевскую сотку 2018: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 948#p75948 
#2 Ответ от kisa 29-03-2017 18:36:00
Re: Каретки.
Оттуда же, тех же времён.
Снимаем шатуны — откручиваем гайки не совсем (!), а так, чтобы она слегка поднялась над концом болта, точнее, резьбовой части клина (чтобы по резьбе не лупить). Выбиваем аккуратно, лучше через проставку из мягкого металла (у меня медный стержень для этого размером с палец
. Разбираем каретку (правая чашка, которая до упора вкручена имеет левую резьбу!). Аккуратно откладываем советские подшипники в сторону — сейчас такие по качеству не продают). Чистим-моем. Убеждаемся, что дорожки под подшипники не покоцаны, шарики не выщерблены и т.п. Если шарики целые, но выпадают из сепаратора — не страшно, потом запихаем на место.
Проверяем неубитость посадочных мест (!). Бывает, ось заметно протёрта болтавшимся шатуном в местах, показаных стрелками — аж до ступенек по 0.5-1 мм. Увы, такое — на свалку, или. да лучше на свалку. На фотке у осей с этим всё в порядке. Самое важное — посадочные места под сами клинья. Они должны быть конкретно плоскими по всей поверхности лысок. Нижняя ось в порядке, а верхняя так разбита клином, что аж край полукруглый. Здесь слесарная магия бессильна. Заодно на фото показан б/у, но отличный клин, который я намерен использовать на довольно пафосном проекте. Кстати, этот клин на год старше меня.
Всё в порядке? Закладываем смазку (Литол (!), положено 30-50% объёма подшипника), собираем.
Осматриваем шатуны. Отверстия под ось большое и под клин перпендикулярное маленькое должны быть круглыми, не в коем случае не овальными. В принципе, это лечится, но долго рассказвывать. Иметь цилиндрическую форму. Короче, быть не раздолбаными (!).
Если всё в порядке, можно привести в порядок хром — очистить, протравить лимонной кислотой и т.п. Кривость звёздочки проще и даже умнее выправить потом — после монтажа. Не мешает сейчас проверить резьбу под педали.
Клинья (!) должны быть круглыми, без заусенцев, с плоской косой плоскостью . Допускается мелкие огрехи подчухать напильником. Гайки лучше брать нержавеющие — родные легко срываются.
Приступаем к монтажу. (ё-моё текста больше, чем работы 
). Клинья вставляются против вращения педалей (!), т.е. при работе он движется по кругу головой вперёд, резьбой назад . Тщательно следим, чтобы плоскость клина красиво легла там внутри на плоскость лыски на валу (!).
Забиваем клинья на место, накручиваем гайки через шайбы, подтягиваем. Помним, что дури у нас хватет, а сталь там не очень, и детальки маленькие.
UPD Уточняю на всякий случай после воплей одного дебила: Гайки не предназначены для запрессовки клина на место. Запрессовка производится молотком через проставку. А гайки только фиксируют конструкцию от разбалтывания — контрят.
/UPD
Длительной практикой я убедился, что обычный ключ на 10 нужно держать пальцами (!) за самый конец, противоположный от нашей гайки — тогда если крутить со всей дури, до боли в тех пальцах, и затяжка получается нормальной, и резьба целой.
Чего многие не делают, потом жалуются. (!) Дотянув до сработки динамометрического ключа боли в пальцах, нужно подстучать клин молотком (чтобы не покоцать его, лучше делать это, например, через медную проставку). Он слегка просядет ещё и позволит ещё немного подтянуть гайку.
Попеременно подбиваем клин и подтягиваем гайку несколько раз (!), пока она не перестанет подтягиваться. Выступающий слишком длинный конец резьбовой части клина потом можно обрезать, чтобы торчало только 2-3 мм резьбы. Тогда штаны целее будут. Иногда туда накручивают вторую гайку — особенно это полезно, если на первой (или на клине под ней) резьба вызывает опасения.
Новые веяния (рекомендую, хоть недавно начал так делать). Перед монтажом всей этой лабуды нужно прогреть кипятком шатуны в районе оси. Естественно, ось и клинья должны остаться холодными. Не облить слегка (моментально остынут), а именно хорошо прогреть, чтобы они как можно дольше оставались горячими. Я в подходящей миске с водой довожу до кипения и кипячу ещё несколько минут. Остывая, они плотнее обожмут сопрягаемые детали. К тому же та коррозия, которая слекга образуется (много её там пло-любому не будет) внутри соединения, ещё дополнительно умсилит и уплотнит его. Кто знаком со стройкой — есть приём заделки анкеров в стену, основаный на подобном эффекте.
Все комплектующие должны быть родом из СССР. Чем старше — тем лучше. Попадался брак, конечно, но до наших дней он не дожил. Абсолютно всё, что сейчас продаётся в магазинах, не выдерживает сравнения даже с советским браком. Клятвенные заверения продавца, что оно из советских запасов, могут быть неправдой. Большинство кЕтайских произврдителей тщательно копируют советские детали, но.
Исключением могут быть минские детали — во всяком случае, мне не попадалось некачественного ничего, включая 1994 и 2002 год . Никакие “калёные”, “ремонтные” (это отдельная песня) клинья не стоят внимания ВООБЩЕ. Да и оси тоже.
Вся работа занимает намного меньше времени, чем я потратил на этот текст (между прочим, жрать хочу ). Если в детстве Вы тратили на это пять минут, то сейчас, соблюдая всё, что я тут накарябал, потратите шесть. И забудете.
Пикантный момент о Киевской сотке-2018: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 948#p75948
Самостоятельное изготовление клиньев.
Где-то когда-то какой-то добрый человек выложил чертёж клина советского стандарта. Вот этот чертёж:
Скос на глазок делали на точиле. Не особо стеснялись снять при этом кусок резьбовой части в виде лыски.
О материале.
Делать клинья из чёрной стали нехорошо — ржаветь будут. Но если есть такое желание )или гальваника) — я б точил их из арматурного прутка.
Старт-Шоссе. Часть 2. Выбор запчастей. Частичная сборка.
За последние полгода, работа на велосипедом сдвинулась не сильно по причине неспешной закупки запчастей.
На данный момент закуплены и заказаны все необходимые запчасти, чтобы велосипед можно было эксплуатировать. Думаю в течении месяц все дойдет и буду собирать.
Хотелось собирать максимально на группсете Shimano Sora.
Система и переключение скоростей.
Приобрел задний переклюк Shimano Sora RD 3500 с короткой лапкой, встал отлично без каких либо проблем.
Дальше встал вопрос выбора системы. Но прежде, чем её покупать, решил приобрести сначала каретку под неё, чтобы не окараться и не потратил лишние деньги. Основная проблема в установке современных кареток это различие резьбы в кареточном узле велосипеда, она там метрическая, а на каретка дюймовая. Кто-то перерезает резьбу в стакане, но такие мечики стоят дорого поэтому на один раз покупать ни кто не будет, либо искать в мастерских, что тоже достаточно сложно. В нашем городе точно таких нет. Как вариант некоторые просто через силу вкручивают каретки. Я решил попробовать второй способ, если будет плохо идти, буду искать мастерскую. Приобрел Shimano Deore SM BB52.
И в принципе не так и сильно пришлось крутить. В итоге каретка встала на место. Дальше заказал систему Sora FC-3550 (с звездами 50-34).
Напомню, заднюю кассету поставил девятерик 11-30. Наш город находится на горах, поэтому систему подбирал под наши условия. Чейлан будем выставлять уже по приходу системы, благо в комплекте с кареткой есть несколько проставочных колец.
Передний переключатель из той же линейки FD 3500. Правда пришел под стандартный диаметр 31,8, но с пластиковыми проставками под с держателем 28,6 (диаметр трубы СШ). Посмотрим как будет переключаться, потому что попадалась информация, что с проставками не так хорошо работает передний переклюк.
Выяснил, что существует два типа передних переключателей, Braze-on и Clamp. Braze-on не имеет в своем комплекте хомута для крепления, он крепится на специальную площадку на раме, если такой площадки нет, а есть желание поставить такой переключатель, в продаже имеются специальные хомуты на разные диаметры труб. Во втором случае (Clamp) уже имеется штатный хомут, поэтому тут нужно выбрать только подходящий диаметр. Диаметр трубы стартона 28,6 мм. Самый оптимальный с точки зрения компонентов вариант это приобрести отдельно хомут и поставить Brazed переклюк. Но мне подвернулась удача, я нашел с нужным диаметров Clamp переключатель. более того он получился дешевле, чем аналог с площадкой.
Упоры тросиков на раме
Одной из проблем перехода с рамных манеток на дуалы является отсутствие упоров тросиков в верхней части рамы. Существует много различных вариантов решения вопроса от самых лютых и колхозных, до достаточно дорогого, но очень элегантного. Я решил пойти вторым путем. Для этого были заказаны специальные направляющие Shimano SM-CS50.
Ставятся они вместо штатных манеток, который откручиваются, затем спиливается гайка (я её просто сточил до прямоугольника под размер стопперов) и после этого вместо манеток вкрутил направляющие. В итоге получилось очень здорово и красиво.
Педали
Очень хотелось попробовать контактные педали, поэтому заказал недорогие Shimano PD M520 с площадкой PD22. То есть пока не приобрел бутсы или в каких то случаях, когда не будет ботинок можно будет ездить на педалях в обычной обуви.
Руль
Для установки современного руля и выноса была приобретена “граната”- переходник с рулевой 22,2 в раме, на современный размер 28,6. Вынос длина 100мм, посадочный 28,6, под руль 31,8мм.
Руль-баран 31,8мм, такой диаметр почти на всю ширину руля. Решил взять такой, потому как на моем Author верхняя труба руля имеет диаметр 25,4 на всю ширину и немного некомфортно держаться за тонкую трубу. Ширину выбрал 44 см. Возможно позже буду ставить лежаки.
Манетки
Одна из самых дорогих запчастей и сложных к поиску из-за дороговизны. Казалось вроде тысячи за 2 можно купить дуалы (комбинированные переключатели с тормозами), но выяснил, что в линейке Claris манетки рассчитаны под 8 звезд, поэтому мне нужно манетки не ниже Shimano Sora, но цены на них за пару начинаются от 5000, но нашел аналоги от фирмы Microshift, цена не прям уж маленькая, но все же подешевле. Долго думал брать их или нет. В итоге решил попробовать данный бренд, тем более в интернете достаточно хорошо отзываются о данном производителе. Они уже пришли и, в принципе, я доволен.
Показалось правда, что немного лапка переключения звезд вверх немного коротковата, но после установки на велосипед сомнения отпали. Все отлично.
Тормоза
С тормозами на СШ у многих возникают проблемы. Сколько читал, смотрел видео обзоры многие обращают внимание на рич тормозов (на расстояние между центром тормозов и точкой крепления колодок на ободе).
На старых рамах рич большой, то есть тормоза должны иметь длинную лапку, а на более поздних более короткий рич. В итоге замеров у меня получалось примерно 53 мм. Тормоза от Шимано побоялся брать, так как у них рич от 39 до 51 мм. Решил взять Тектро 369 с ричем 53-73, но в итоге их пришлось на 3-4 мм рассверливать в местах крепления колодок, то есть шимановские бы встали.
Ну может чуть позже поменяю на шимановские, тем более что эти еще и красного цвета, то есть сильно выделяются, просто не было таких же черных.
Подседельный штыр
Подседел на СШ имеет диаметр 25мм и чтобы поставить, что-то современное нужно поискать еще. В итоге купил подседел Zoom SP-65. Казалось бы старый 25 мм, новый 25 мм, вытащил-вставил и все в порядке. Но нет. Пытаюсь вставить, заходит на сантиметр и не идет дальше. Взял растворитель и протер внутри тряпкой, то ли грязь, то ли напыл краски убрал, но в итоге подседел пошел, не очень легко, но все же без приложения больших сил.
Седло
Седло решил взять на пробу недорогое карбоновое.Будем тестировать
Вот так и происходит вся сборка велосипеда. На каждом этапе какие-либо препоны, даже казалось бы где их не должно быть.
Теперь остается только сборка и ожидание хорошей погоды для катания.