какая компрессия должна быть на днепре

Компрессия в цилинре мотоцикла, скутера. Какая компрессия должна быть на мт 11

Пример: На двигатель МТ-11 устанавливаются КМЗ-овские поршни под жигулевские кольца (79.0 мм), рабочий объём цилиндра поднимается с 325 кубов до 333 кубов. Также цилиндр укорачивается до длинны 105 мм, вместо стандартных 108,6 мм. В результате доработок объём камеры сгорания становится 30 кубов, что соответствует степени сжатия 11,1. Важно: Перед сборкой нужно увеличить проточку в поршне (по ширине) в районе впускного клапана на 0.5 мм, иначе он может задеть поршень краем шляпки. В остальном всё нормально становится, клапана не заденут поршень так как в ВМТ в момент перекрытия клапанов на 36-м распредвале расстояние между клапанами и днищем поршня составляет 3,75 мм (опытные данные на новых сёдлах).

По расчетам на бумаге мощность двигателя должна возрасти с 36 л.с. до 45 л.с., но в реальности мощность должна повысится примерно до 42 – 43 л.с. на стенде движок не испытывался, но в ходу чувствуется прирост мощности, особенно на средних и высоких оборотах, также значительно увеличивается экономичность (снижается расход топлива). Приведенные теоретические данные по мощности с условием абсолютно стандартного двигателя, но со степенью сжатия Е=11,1

ОЧЕНЬ ВАЖНО. Перед окончательной сборкой необходимо собрать всё в черновом варианте и прокрутить двигатель чтоб убедится в том что всё крутится нормально и нигде не задевает!

П.С. Данную доработку можно делать и на стандартной поршневой.

Компрессия в нижнеклапанном моторе. | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Собственно, какая должна быть компрессия на исправном моторе м-72, к-750?

ПОИСК ПО САЙТУ

НОВЫЕ ТЕМЫ НА ФОРУМЕ

Статьи на сайте по разделам

Разделы сайта (блоги/статьи)

НОВЫЕ СТАТЬИ НА ГЛАВНОЙ

Компрессия в цилинре мотоцикла, скутера

Если у двигателя вашего аппарата понизилась мощность, при этом он плохо заводится и неустойчиво работает с правильно отрегулированным карбюратором, значит пришло время обратить внимание на компрессию в цилиндре мотоцикла, скутера.Компрессия – это существующее давление в полости цилиндра в самом конце такта сжатия смеси. Измерение компрессии производится в атмосферах, барах, паскалях, и еще в кгс/см². Если двигатель скутера, мотоцикла исправлен то его нормальная компрессия будет в пределах 9-11 атмосфер. Получается, что чем выше компрессия, тем будет лучше работать двигатель, ведь назад в картер проникает меньше газов. Естественно большее количество газов значительно улучшают работу и обеспечивают нормальный КПД двигателя.

Зачем проверять компрессию в цилиндрах мотоциклов, скутеров

Проверка компрессии – это один из методов оценить состояние цилиндро-поршневой группы не разбирая двигатель. Если компрессия пониженная, то это указывает о том, что кольца износились и подлежат замене. Что касается четырехтактных двигателей, то есть вероятность негерметичной посадки клапанов в седлах.

Чтобы правильно измерить компрессию в цилиндре вам будет необходим прибор, который называется компрессометр. Попросту говоря, он работает как всем известный манометр, только с обратным клапаном. Его можно приобрести в любом мотомагазине. Выбор компрессометров на самом деле достаточно велик, но каждый вправе выбрать тот, который подходит ему по карману.

Компрессометр на ваш выбор

Существуют компрессометры с гибким шлангом, которые очень удобно вкручивать, если рама байка размещена низко над цилиндром и мешает производить замеры, однако они стоят значительно дороже. А в самых недорогих, в комплекте идет прижимная насадка, которая тоже порой очень помогает.

Выкручиваем свечу зажигания, если кому-то интересно как это сделать, то об этом можно прочитать в другой статье. Предварительно прогрейте мотор, так как компрессия в мотоцикле, скутере производится на горячем двигателе, в тот момент, когда тепловые зазоры колец способны принять рабочее состояние.

На место выкрученной свечи производим установку компрессометра. Если у вас прижимной компрессор, его нужно держать рукой. Когда компрессометр установлен в рабочее положение, нужно дернуть несколько раз ножкой кик-стартера мотоцикла, скутера. Делаем необходимые измерения. Компрессометр начинает показывать давление в цилиндре когда смесь сжимается. Смотрим на показания компрессии.

Как понять цифры компрессии?

Можно отталкиваться от того, что нормальным давлением является показатель свыше 8 атмосфер. В тот случаи, если ваш цилиндр способен выдавать компрессию менее 6 атмосфер, то его нужно ремонтировать, как минимум — следует произвести замену изношенных колец.

Еще показатель низкой компрессии может свидетельствовать об изношенных прокладках цилиндра, а так же о неравномерной или не достаточной затяжке болтовых соединений в местах крепления головки цилиндра. Если смесь подтравливается, то это видно на цилиндре, она проявляет себя масляными пятнами.

Похожие статьи:

Я мерил компресию: Завожу Урал на одном цилиндре, из второго заранее выкручена свеча, вставляешь компресометр и меришь. А на счет компресии для 76 должна быть не менее 7 атм, с разницой в цилиндрах не более 1 атм.

Надо два человека, один с компресометром, другой энергично так киком работает. Обязательно надо открыть полностью газ. Компрессия должна быть

Мерий нормальным компрессометром и не держи его за башку.Если маленькая компрессия залей шприцом масла моторного, если увеличится значит кольца. а ещё обязательно в клапана влезь, притри их.

У воздушника не может быть компрессия как у автомобиля.

Компрессия должна быть

4,5 ну это совсем пипец поршневой, у меня на Урале 8,5. А у знакомого на Днепре 9.5

Это просто очень круто, на заведённом двигле компрессию мерить

Неговори

Увеличение степени сжатия Урал/Днепр | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Заезженная тема, можете посылать сразу сюда.

Расчет необходимого объема камеры сгорания выполняется по этой формуле:

Цилиндры, допустим, номинал, поэтому:

Т.к. объем камеры сгорания необходимо довести до 45,11 куб.см., для этого необходимо подрезать цилиндр на какое то количество мм., это рассчитывается следующим образом:Высчитивается “лишний” объем

50-45,11=4,89 куб.см. необходимо убрать

вычисляется насколько необходимо подрезать цилиндр:

Всегда по окончанию работы необходимо проверять не встречаются ли клапана с поршнями, между ними должно оставаться пространство.

Решение проблемы маслянного голодания на мотоцикле ДНЕПР | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Общеизвестно, что шатунные подшипники скольжения с вкладышами долговечнее и тише роликовых. Потому роликовые подшипники в современных двигателях и не встречаются. Однако начинающий мотоциклист, выбирая себе оппозит, зачастую слышит от друзей:

– «Днепр?» Ты с ума сошел? Там вкладыши! Намучишься с ними и наплачешься! Бери «Урал», про колено и вспоминать не будешь, а накроется – новое поставишь!» В моем случае советовать было некому…

А вариант подвернулся на редкость удачный. И я за символическую сумму стал владельцем Днепра МТ10-36 1980 года с пробегом в 25 км (!) Обкатка прошла в целом без приключений, а проблемы начались несколько позже. Тут-то я и научился собирать-разбирать мотор буквально с закрытыми глазами. Словив клина и заменив вкладыши в третий раз за два сезона, я понял, что надо что-то менять.

Итак, масло почему-то не поступает к вкладышам. Производительность у Днепровского маслонасоса большая, это вам не Ураловскую систему брызгалок снабжать. Значит, масло где-то теряется. Посмотрим на схему (рис.1).

Проблема Днепровской системы смазки в том, что редукционный клапан стоит в самом начале масляной магистрали. Попавшая под шарик соринка тут же оставляет систему без давления. Исход понятен – это самая распространенная причина проворота вкладышей у Днепров. Далее – зазор между коленвалом и передней крышкой двигателя, а потом центрифуга.

Центрифуга оказалась вполне обычная, собрал я ее нормально – вряд ли дело в ней. Значит, причина потерь масла – в зазоре между коленвалом и передней крышкой двигателя! Этот зазор ничем не уплотнен. При работе двигателя силуминовая крышка расширяется больше чем коленвал, и масло из кольцевой проточки в ней благополучно улетает мимо вкладышей.

Блуждая по Интернету в поисках решения, на сайте www.moto.com.ua я наткнулся на вариант уплотнения передней крышки маслонасоса двумя резиновыми кольцами, как на рис.2.

Центрифуга на рисунке не показана. Решение простое, но на практике не опробованное, они предпочитают ставить маслонасос увеличенной производительности, продающийся там же, на Украине.

Вообще, если подумать, эта затея бессмысленна. Зазор никуда не девается, он как упускал масло, так и упускает. Зачем нам тогда увеличенная производительность насоса, если масло все равно уйдет через щель между коленвалом и крышкой, сколько бы его ни было? Заморачиваться с масляным радиатором тоже не имеет смысла, так как щель, опять же, пропускает масло – неважно, холодное или горячее. Значит – уплотнять!

Вместе со Злобным мы обсудили идею, и было решено опробовать ее на практике.

В магазине запчастей для иномарок я нашел кольца из бензомаслостойкой резины внутренним диаметром 34 мм и толщиной 3 мм. Эти кольца – не от какой-то конкретной машины, просто на рынках иномарочных запчастей у продавцов иногда есть наборы разноразмерных колечек. В ходе экспериментов по их имплантации на токарном станке была безвозвратно испорчена одна крышка маслонасоса, но зато следующая уже получилась как надо. Результатом работы стал вот этот чертеж: (рис.3).

За полтора года система прошла около 3000 км по улицам Питера на стандартном «Днепре» без коляски с 8-й главной передачей. Масло – минеральное, Valvoline 20W50. Лето было жаркое, но даже в пробке на горячем моторе лампочка аварийного давления масла не горела (своему датчику давления я доверяю).

С моей точки зрения, никакие другие переделки в системе смазки Днепра не нужны. Хорошо отрегулированный мотор не перегревается, потому необходимости в дополнительном охлаждении масла я не вижу. Но если масляный фильтр и радиатор поставить все же хочется, то по-любому придется минимизировать потери через переднюю крышку, иначе мы не сможем подать на охлаждение достаточное количество масла.

Отдельное спасибо Злобному за помощь воплощения идеи в металле.

Источник

Вопрос по компрессии

Друзья прошу подсказать на современных движках 750 см3 какая должна быть компрессия ( можно сразу и на 650 см3 подсказать)? Стал обладателем компрессометра, вот теперь надо проверять горшки. Если кому надо будет измерить вэлком.

на 650сс от 8-10 зашибись, менее 6 уже не гуд, разница меж цилиндров не более 1, далее уже смотреть кольца, клопона.

Спс, с 650 см3 разобрались, есть у кого нибудь информация по 750 см3 двигателям?

ну так пинать кик нужно энергичнее)))). На моем компрессометре четко указано “не менее 300 об/мин”

сейчас через днепро-коробку попинал 8 в обоих.

Я буду мерит инструментом. На Gear Up есть стартер, на брате его старшем буду снимать двигатель и крутить шуруповертом (снимаю не для измерения компрессии, измерение буду проводить для профилактики).

Компрессия меряется также, как и на авто: Выкручиваешь все свечи, полностью открываешь
дроссель (обязательно!), включаешь на 3-4сек. стартер (5-6 раз пинаешь кик).
На авто надо не забыть скинуть центральный провод с катушки на землю (массу), либо (инжектор) выключить разъем.
На 650-ках допустима компрессия и в 5 атм, двиг работает нормально. Главное, чтоб разность по горшкам
не превышала одной атм.
На только что собранной с маздовскими кольцами 750-ке я намерял 11,5 и 11. Позже
эти показатели слегка упали до 10,5-10,2. Мотор работает великолепно.
Компрессию можно имерять как на холодном, так и на прогретом двигателе, сравнивая показания.

для карбюраторных двигателей нормальная компрессия высчитывается так: степень сжатия умножить на коэффициент 1,2..1,3

Во сфотал голову своего девайса, для урала получаеться нормально когда давление будет в кружке.

Вот сам девайс (маде ин США), в удобном чемоданчике, с разными насадками и удлинителем. В комплекте еще есть вкладыш с описанием на какой машине какое должно быть давление. К сожалению Урал там не обнаружил.

Коре измерил сегодня компрессию. На обоих цилиндрах ровно 6 kPa. Оепрь даже не знаю это хорошо или совсем плохо. стоит разбирать и притирать или нет.

В корне неверное суждение. Правильнее будет “Чем ближе показатель компрессии к верхнему пределу, указанному изготовителем, тем лучше”.

Я и грел на прогретом двигателе.

Черт возьми, а ручку газа и и забыл крутануть. Спасибо, что еще раз напомнили тем кто в танке.

Карбы Кейхин? Если да, то на время замеров лучше их снять.

или принудительно шибер поднять, но я не уверен что у него куйхены )))

Источник

Померил сегодня компрессию. Удивлён. Озадачен. Огорчён.

Замерил сегодня компрессию. Итак.
На холодную 6-7.
На холодную плюс масло 11-11.
На горячую 7-8.
На горячую с маслом не замерял, но тенденция ясна.
Вопрос: а что так мало?
Если бы была хана поршневой, то жрал бы масло. Но за 1400 км с последней замены уровень не снизился, а если и снизился, то в пределах погрешности измерений. Даже после 500 км прохвата по трассе со скоростями 100-110. Если бы клапана, то с маслом бы компрессия не увеличилась. У меня две версии. Либо кольца ещё не прикатались, либо увеличена КС вследствие нарушения геометрических размеров днища поршня (бред).
В выходные промерю КС и постараюсь провести пневмотест.
Пробег 3900 км после капиталки.

вот по этому до конца сезона без необходимости не произвожу измерений компрессии.зачем расстраиваться?надо ездить.мое мнение:компрессионные кольца,может слегка прихватило,а маслосъемные в норме.кстати,мое мнение 7-8 вполне себе норма,вот 4-5 уже нет.

8 +/- 0.5 это норма так то для этого движка в стоке

На горячую компрессия увеличивается, потому-что возрастают зазоры в клапанном механизме и клапана закрываются немного раньше, поэтому давление в цилиндре немного увеличивается. Никто не замечал, с увеличением тепловых зазоров клапанов до 0,1. 0,12 мм двигатель Урала начинает хорошо тянуть на низких оборотах (а вы попробуйте!). С паспорными зазорами в клапанном механизме 0,05 мм давление 6 атм. в движке Урала нормальная величина. Только дроссель не надо забывать поднимать.

Ну ты и выдал!
Компрессия увеличивается потому, что уменьшаются зазоры в ЦПГ. А на клапанах надо ставить минимальный зазор, чтобы штанга вращалась легко, но коромысло при покачивании пальцами не стучало об головку клапана(в цифрах это примерно 0.02-0.03мм)

Кстати, если у тебя приходится ставить 0.12, чтобы тянуло, то это просто-напросто значит что на твоем движке кривые толкатели/штанги/регулировочные болты/изношенные коромысла, от чего зазор плавает аж на 0.12, и из-за этого клапана зажимает при меньшем зазоре.

Все ровное и толкатели и штанги, а про компрессию эмпирическим путем выяснил.

Источник

Увеличение степени сжатия мотоцикла Днепр

Данная запись не несет особой смысловой нагрузки и сделана, больше, в личных целях, но если кому-нибудь интересно, то милости прошу.
На дворе 2016 год и хочется чего-то нового. Машина машиной и не будем о ней, а мотоцикл для меня значит гораздо больше 4-х колесной повозки, и пост о нем.

Описанное в данном посте для меня не впервой и поэтому но буду краток. В этом сезоне решил немного доработать мотоцикл, а именно поднять степень сжатия, чтобы более уверенно ездить на высокооктановом бензине.

Не буду углубляться в дебри, но вкратце расскажу:

Сегодня собрал все обратно убедившись, что клапана не достают до поршней, успешно запустил двигатель. Зажигание не трогал, но нужно крутануть чуть раньше (чем больше октановое число топлива, тем оно дольше горит), мотор запустился с 3 пинков. Высокие холостые и меньше вибраций, вот, что бросилось в глаза при запуске, а после того как прокатился по ГСК, то и лучшая тяга с низких оборотов.
Одно дело собрать мотор, а другое дело его настроить. На этом движке я откатал 10 т. км. и считаю, что еще не до конца победил его (в нем хватает переделок, как будет желание — расскажу), но в любом случае вышеописанная модернизация оправдалась.

Наконец-то дошли руки поставить нормальную фару 😀

Источник

Компрессия в нижнеклапанном моторе.

Собственно, какая должна быть компрессия на исправном моторе м-72, к-750?

Когда 4,5, то летит, как пчёлка. Мне достался такой мотор, прокатился и полез смотреть главную передачу. Думал, что “девятка” стоит. И на 2,5 заводится с первого раза, даже на одном горшке.

Так мало? Я думал, что хотя бы 8-8,5

8-8.5,ты что совсем чтоль?:)

Да я с мотоциклами дело не имел до сей поры, занимаюсь 21-24 Волгами.

6 очков на холодную для него уже оочень хорошо,даже очень очень)

+1 🙂 🙂 🙂 8 очей Волчара-то с трудом выдает 🙂

Покажите мне хоть один нижнеклапанник с такой компрессией! У меня пихло после капиталки, поршни под ВАЗовские кольца (от Васи ПЗ) расточка по уму. И-то компрессия 6,5-7.

А существуют ли каталожные данные? Что спорить-то?

И где здесь данные о компрессии?

И где здесь данные о компрессии?

ты че читать на умееешь? Тут все тех. характеристики

Ты сам-то видишь разницу между Степенью сжатия и компрессией. Или просто пописдеть надоть.

Писдишьъъъъ. Просто писдишь.

Это уже дизель какой-то получился. На соляре ездить не пробовал?

ну 10 слышал. но шоб 16. бошки не поотрывало с такой ком-ей. ))) чет из мира фантастики помоему. в современном (несуперпуперном) автошном двигле 14

16 очков это феерично.

И на кикстартере можно сидеть часами.))

лом к кикстартеру прилогается )))))

Интересно, а есть вообще формула или зависимость: в зависимости от СЖ сколько кило можно накачать? Ведь можно тупо вывернуть свечу и завести движек на остальных цилиндрах и намерять там, наверное, даже на убитых горшках норму.

Нет зависимости. Очень не кисло компрессия при той же СЖ зависит от фаз ГРМ. К примеру, двиг 2111 с РВ 56 СТИ (конкретно не помню, давненько было. помню, вал сильно верховой был) и стоковой пршневой кажет 8 очков, хотя за час до этого качал 12 при стоковом РВ.

Так уже повелось, что на машине стартером крутят, на мото ногой дёргают. Ведь задача, не нагнать, как можно больше очков, а определить состояние. А если на мото со стартером замерить. Наверное, чуть больше покажет?

Без разницы. Единственное, при изношенной поршневой придётся на кике попрыгать, хотя при стартерной прокрутке лишние 4-5 тактов не столь заметно.

тут кажись сказочнікі всі собрались.

а у мене 32 кг на см2.

Пихло М 72, кольца не менял. Компрессия:5-6 очков.

Понятно. Значит ориентируемя на 6-7 очков к лучшем случае.

Источник