какая компрессия должна быть в двигателе фольксваген поло
Повышенная компрессия в двигателе. Нужен совет
Всем привет!
Ситуация такова:
примерно 2 недели назад, стоя в пробке по дороге на работу и глядя на впереди стоящую машину, обратил внимание, что слегка мерцает ближний свет. Тогда не придал этому большого значение, Просто решил понаблюдать. Через пару дней, приехав домой и припарковавшись, включил салонный плафон, дабы осветить рамку магнитоллы. которую я собирался снять, чтобы в дальнейшем демонтировать магнитоллу и протянуть AUX к заглушке рядом с прикуривателем. Так вот, включив плафон, я обнаружил, что свет не ровный, а мерцает. Вышел из машины, посмотрел на габариты спереди — там та же история.
Далее обнаружил еще один интересные момент. если на прогретой машине на нейтрали раскрутить двигатель то 1100-1150 об/мин, то почуствуется вибрация на руле, сидении …да вообще по кузову. А если на холодной машине кратковременно поднять обороты на нейтрали, то она продолжает трястись и на холостом ходу. При этом, при прогреве машины после ночной стоянки, к примеру, из выхлопной трубы доносятся следующие звуки:
А вот я попробовал снять мерцание света, но больше видно вибрацию в салоне на холодную:
В итоге записался к ОД, приехал. Они провели интерактивную приемку. Подтвердили, что это не мои выдумки и, действительно, есть место нестабильной работе двигателя. Решено было померить компрессию. Через 20 минут все было готово:
1 — 13.4
2 — 15.0
3 — 14.2
4 — 14.9
Т.е. компрессия явно повышенная. Я уже измерял компрессию чуть меньше года назад и тогда эти показатели были примерно на 3 меньше для каждого цилиндра. Был вынесен вердикт — во всем виноват клапан вентиляции картерных газов, а именно — порванная мембрана. Ну что, делать нечго, так ездить нежелательно и я согласился на его замену — благо у меня там скидки и цена за деталь не будет отличаться от цены на том же экзисте, к примеру.
Заказал и оплатил все в пятницу, в понедельник утром приехал на замену. Через полтора часа, после того, как сдал машину, мне уже отзвонились с новостью, что все готово, подъезжайте. Машину забирал уже в обед. И первое что заметил — вибрация при наборе оборотов на нейтрали как была, так и осталась. На мою претензию мастер ответил — не я проводил диагностику, тот мастер выйдет в среду, хотите — оставляйте машину. И вообще типа масло просто должно выгореть из цилиндров…
Короче я решил забрать машину и подумать, что делать дальше. Фраза “мало должно выгореть из цилиндров” меня как-то не убедила и даже возмутила. Сколько же там должно быть масла?) если оно там и есть, то выгорит за 5 минут езды, а мне сказали покататься 500км…
Вот в итоге сижу и думаю что делать и каковы могут быть причины всего этого безобразия. Поскольку выявлена завышенная компрессия, то варианты с подпирающей двигатель защитой картера, болтающейся выхлопной системы, вышедшая их строя подушка двигателя вроде как должны отпасть. Далее можно рассмотреть бензин, масло. Я как раз поменял масло с Castrol 5w30 на родное SPECIAL PLUS 5W-40 и проехал на нем уже 8 тысяч. Также стал заправляться на заправке BP поближе к дому (ранее заправлялся на заправк на выезде из Москвы), т.е. чисто теоретически причину можно поискать здесь.
Вот какие вопросы у меня сейчас крутятся в голове:
Но какие еще могут быть варианты и как их диагностировать?
Можно ли ездить с повышенной компрессией и какие последствия это сулит двигателю?
кто-н сталкивался с этой проблемой на Polo Sedan?
Двигатель тянет уверенно, при разгоне рывков вроде нет. Расход топлива как обычно (увеличения расхода я не наблюдаю).
Как проверить компрессию
Как проверить компрессию в цилиндрах на автомобиле Фольксваген Поло Седан
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя автомобиля Volkswagen Polo sedan без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма. Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.
Как проверить компрессию
Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования на данном сайте.
Как проверить компрессию
Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии надо просто сильно прижимать к свечному отверстию.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
Как проверить компрессию
2. Отожмите фиксаторы и снимите крышку с направляющей проводов.
Как проверить компрессию
Как проверить компрессию
Как проверить компрессию
6. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
7. Нажмите на педаль акселератора, включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180–200 мин–1 или выше, но не более 350 мин–1. Если вы используете компрессометр с резиновым наконечником, проворачивать стартером коленчатый вал попросите помощника.
Как проверить компрессию
8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).
9. Повторите операции 6–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
The Motors — онлайн-сервис, автомобильный помощник, который в два клика поможет решить вам любой вопрос, связанный с вашим автомобилем, будь то автосервис chevrolet или где и как проверить компрессию. The Motors позволяет быстро найти актуальную информацию практически обо всех автосервисах, тюнинг-студиях, мойках и станциях шиномонтажа Москвы.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о не герметичности впускного клапана, а через глушитель – о не герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Проверка компрессии в цилиндрах Поло седан
Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии надо просто сильно прижимать к свечному отверстию.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Отожмите фиксаторы и снимите крышку с направляющей проводов
3. Снимите катушки зажигания
4. Выверните свечи зажигания
5. Извлеките предохранитель топливного насоса из монтажного блока
6. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
7. Нажмите на педаль акселератора, включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин 1 или выше, но не более 350 мин. Если вы используете компрессометр с резиновым наконечником, проворачивать стартером коленчатый вал попросите помощника.
8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).
9. Повторите операции 6-8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или приго-рания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Замер компрессии VW POLO SEDAN.
Решил замерить компрессию на своем поло 2011 г.в. в двигатель которого лью СУПРОТЕК и на поло брата тоже 2011 г.в. двигатель которого не разу не видел СУПРОТЕКА.
Да и просто было очень интересно какая же у меня там компрессия…
На видео замер компрессии в двигателе на POLO 2011 г.в. машина брата не моя…
На моем двигателе крутили до тех пор пока стрелка не остановится, перевалив за 16 она останавливалась возможно потому, что там она упиралась в ограничитель, компрессия больше 16 во всех горшках, на поло у брата крутили не так сильно как на моем…
Вот что из этого получилось.
Volkswagen Polo Sedan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так
Машины в продаже
Volkswagen Polo, 2016
Volkswagen Polo, 2017
Volkswagen Polo, 2017
Volkswagen Polo, 2016
Комментарии 61
Пробег 118000 CNFA Масло Castrol лонг-лайф 5/30 замена через 8-9000 компрессия 15-15-15-15
приветствую! подскажи то у меня может быть? компрессия у меня меньше, получилась 14 14 12.1 11.9 начиная с первого, компрессию решил мерять потому что на прогретую машину когда даешь оборотов побольше на стоячей машине идет белый дым вонючий. кто как говорит, 1 вариант менять прокладку блока и шлифовать поверхность — попадает антифриз и второй вариант менять маслосьемники или худший из вариантов — менять кольца на поршнях (капиталка в общем) антифриз не расходует, держит уровень постоянно, а вот масло подьедает — доливал литр но до этого когда лили не знаю, машиной 3 день владею, купил недавно только
Пробег 131000 сегодня мерил компрессию 16-14-15.5-15.5
Масло liqui moli каждые 10.000 бензин только 95
Шкода рапид (CFNA) пробег 31 тыс — компрессия 15/15/14,8/16,2 без каких либо супротеков, только замена масла каждые 7-7,5 тыс км
Пазний иж набирает компрессию лучше
Подскажи где приобретал супротек и какова цена.
Пробег 47000 компрессия:1)15.0 2)15.0 3)14.8 4)14.7
Я тебе 2 сообщения кинул в личку отпишись по возможности…
Двигатель прогретый был? Форсунки отключали? Гидрокомпенсаторы проверены и исправно работают, обеспечивают необходимый тепловой зазор?
двигатель был прогрет так как машина проехала 30 км температура была 85 градусов
а все остальные условия соблюдены?
форсунки не отключены, предохранитель топливного насоса только, а гидрокомпенсаторы как проверить?
гидрокомпенсаторы не разобрав никак, но если не стучат клапана на прогретом двигателе то можно думаю не проверять гидрики.
вообще проверка компрессии должна исключить попадания топлива в камеру сгорания, а отключенный насос все равно еще какое то время давление в топливной магистрали держит, пока форсы не распылят бензин. бензин же смывает масляную пленку со стенок цилиндра изменяя показания.
так же аккумулятор должен быть заряжен, а стартер исправным и обеспечивать вращение порядка 200 оборотов/мин. Клапана должны быть отрегулированы, что тоже сказывается на результате.
У Поло стоят гидрокомпенсаторы, которые не очень славятся надежностью, поэтому важно чтобы из за них клапана не стучали при запуске и проверку проводить пока они прогреты, заполнены маслом и держат зазор.
При такой компрессии на саляре можно ездить, 😀
Расход, компрессия и последующий раскокс. Ура! Получилось!
Скука. Каратин. Коронавирус.
Я себе измерил член рулеткой…
Всё как раньше. В смысле — член не вырос.
В жизни чудеса бывают редко…
Но, как оказалось, чудеса всё-таки случаются. Всем доброго времени суток!
Прежде всего скажу — этот пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ, а содержит лишь полученные мной результаты на моей машине.
Не так давно начали меня немного напрягать некие симптомы:
1. Всё время меня обходила стороной такая проблема как масложор, но вот он и у меня появился, не сказать, чтобы прям очень большой, но заставляющий задуматься
2. Подрос расход бензина, не шибко намного, но тоже заставивший закрутиться шестерёнки в голове. Когда очень долгое время ездишь по городу одним и тем же маршрутом и видишь, что у тебя расход возрос с 6,8-7,0 до 7,8-7,9 при тех же условиях, или даже лучших (пробок-то теперь особо нет) то тоже начнёшь задумываться.
3. Начало иногда (отнюдь не всегда, какой-либо законономерности не выявлено) немного потра… потряхивать на холостых. Дроссель чистый, как трусы святой Инессы, ошибок по двигателю нет вообще.
Ну, думаю, формула наверное такая: расход + подъедание масла = не хилый такой нагар. Для начала померил компрессию (саму процедуру опишу ближе к концу поста) и получил:
В ELSA написано, что для CWVA компрессия должна быть от 10 до 15 бар, и разброс при этом не должен превышать 3 (три, ты слышишь Карл?) бар. А на пределе износа двигателя компрессия может быть и 7 бар. Ну в общем можно тихо охренеть от разброса указанных в ELSA значений.
Слазил эндоскопом в цилиндр с самым хреновым значением и увидел картину “я вся чешусь”:
Ну, что, подумал я, раскокс? Раскокс! Честно говоря мне жутко не хотелось мудохаццо со средствами, после которых нужно срочно сливать масло, и всё равно потом опасаться за краску на поддоне. Не буду описывать мучительный поиск, скажу лишь, что остановился на LAVR Express (Ln2511), при применении которого не требуется замена масла.
Поскольку у меня возникла пара вопросов, написАл, быстро получил ответы. Решился. Приобрёл. Сделал всё по инструкции. Потом прокатился. На драйве. На спорте. Снова замерил компрессию и возрадовался — стало всё как в аптеке на весах!
ИТОГИ (ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ):
1. Двигатель стал работать явно тише
2. Потряхивание на холостых, возникавшее изредка, так и не появилось.
3. Расход бензина не то что пришёл в норму, а даже уменьшился по сравнению с тем, что я считал нормой. Я даже не думал, что когда-либо увижу такие цифры при езде по городу
4. За неделю езды уровень масла не изменился ни на миллиметр
Частое стояние на светофорах
Поймал зелёную волну
Конечно я думаю, что помогло не исключительно само средство, а сочетание средства, размягчившего нагар + прокатиться на спорте (3000-4500 оборотов). В общем для себя я решил, что буду производить проверку компрессии и раскоксовку LAVR Express во время каждой замены свечей, так сказать в профилактических целях, тем более что процедура эта не требует особых усилий и знаний на уровне доктора наук в области ядерной физики. Рекомендую!
Теперь описание самих процедур
Измерение компресии (пункт 6 при желании и возможности)
1. В инструкции к компрессометру сказано прогреть двигатель до рабочей температуры, а по ELSA темп. масла должна быть не ниже 30 градусов, напряжение аккумулятора не ниже 12,5V
2. Остановить двигатель
3. Снять воздушный фильтр
4. Отсоединить разъёмы форсунок (1)
5. Отсоединить разъёмы катушек свечей (1) и снять катушки, предварительно открутив болты катушек (2)
6. Ослабить затяжку свечей на 1 оборот и продуть воздухом все свечные колодцы
7. Выкрутить свечи
8. В зависимости от типа компрессометра: либо вкрутить наконечник шланга компрессометра в свечной колодец (не закручивать ключом! только пальцами!) или плотно прижать хвостовик компрессометра к отверстию свечи
9. При полностью открытой дроссельной заслонке прокрутить движок стартером (по ELSA c нажатой до упора педалью газа), пока давление на компрессометре не перестанет увеличиваться (3-4 оборота)
10. Повторить пункты 8-9 для всех цилиндров
К сожалению резьба на шланге компрессометра и на имеющемся переходнике отличалась от резьбы наших свечей, а нужного переходника не было, поэтому пришлось использовать хвостовик с резиновым наконечником и плотно прижимать его в свечном колодце, а крутить движок пришлось попросить супругу — за помощь ей огромное спасибо!
Раскоксовка LAVR Express (пункты 6 и 12 при желании и возможности)
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Остановить двигатель
3. Снять воздушный фильтр
4. Отсоединить разъёмы форсунок (1)
5. Отсоединить разъёмы катушек свечей (1) и снять катушки, предварительно открутив болты катушек (2)
6. Ослабить затяжку свечей на 1 оборот и продуть воздухом все свечные колодцы
7. Выкрутить свечи
8. Температура двигателя (масла) не должна превышать 70 градусов (можно контролировать по приборке)
9. Распылить LAVR Express с помощью удлинняющей трубки по 3 секунды в каждый из цилиндров
10. Наживить свечи для создания эффекта паровой бани
11. Подождать 15 минут
12. Откачать остатки раскоксовки из цилиндров шприцом
13. Закрыть ветошью свечные колодцы и покрутить стартер 3-4 раза по 5-7 сек
14. Длинной отверткой с ветошью протереть свечные колодцы от остатков раскоксовки
15. Установить свечи и катушки (момент затяжки свечи на CWVA — 22 Нм, момент затяжки болта катушки свечи — 8 Нм)
16. Подсоединить разъёмы катушек и форсунок
17. Установить воздушный фильтр
18. Завести двигатель на 10 минут (периодически повышать обороты до 2,5-3 тысяч)
Отдельно хочу сказать, что пока шли эти 10 минут, запах выхлопа был такой — как будто кто-то пёрнул из могилы…
Разумеется по окончании процедур нужно будет сбросить ошибки в ЭБУ двигателя
Видеоинструкция от LAVR
Всем мира, добра, удачи и достатка, и как говорится, держите горшки в чистоте!