какая корневая система у облепихи

Какая корневая система у облепихи

Облепиха. Корневая система.

Корневая система. При прорастании семени первым появ­ляется зародышевый корешок, дающий начало системе главного корня. Семядоли выносятся на поверхность почвы. При длине главного корня 5—7 см у проростка начинают расти боковые корни, с появлением которых наблюдается быстрый рост побега у сеянца. Через 1,5—2 месяца длина главного корня достигает 14—20 см и более, боковые корни 1-го и 2-го порядков ветвле­ния равномерно распределены по длине главного корня. В этой фазе наблюдается формирование у сеянца корневых клубеньков на главном корне и корнях первого порядка, а сеянец имеет за­метные корневые волоски. В первый период своего роста корни и клубеньки белые, к концу вегетационного периода они буреют, а корни увеличиваются в диаметре и переходят во вторичное анатомическое строение. К концу вегетации главный корень углубляется в почву до 30—50 см и более.

На второй год у сеянца наблюдается интенсивное развитие боковых горизонтальных корней, а рост главного корня несколько тормозится. К концу вегетационного периода на горизонтальных корнях формируются зачатки побегов, прорастающие па следую­щий год, т. е. у сеянца на ранних фазах онтогенетического развития проявляется тенденция к вегетативному корнеотпрысковому размножению. В последующие годы у облепихи развива­ются преимущественно толстые, шнуровидные горизонтальные корни, с сильноразвитой коровой паренхимой и многоклеточной перидермой. Довольно слабое развитие механических тканей у корней придает им своеобразную ломкость. На таких корнях корневых волосков нет, мочковатость выражена очень слабо.

При засыпании отдельных растений или в целом куртины различного рода наносами (сыпучими песками, паводковыми от­ложениями, в культуре — мульчирующими материалами и т. п.) наблюдается образование второго яруса горизонтальных прида­точных корней на стеблевых осях, засыпанных землей. Одновре­менно засыпанный и глубже расположенный первый ярус корней становится малоактивным и часто отмирает, а его функции вы­полняет второй ярус корней. Такая важная биологическая осо­бенность облепихи к формированию двухъярусной и даже трехъ­ярусной корневой системы является характерным признаком, который следует учитывать при введении этой породы в про­мышленную культуру. Способность растений облепихи к форми­рованию нескольких ярусов горизонтальных придаточных корней довольно четко проявляется у возрастно молодых корнеотпрысков и сеянцев.

В естественных условиях роста растений облепихи корневые отпрыски, возникшие на горизонтальных корнях материнского растения, образуют свою, вышерасположенную придаточную корневую систему, однако связи с материнскими растениями, как правило, не теряют.

Важной биологической особенностью корневой системы обле­пихи, присущей всему семейству лоховых (облепихе, лоху и шефердии), является ее способность фиксировать атмосферный азот. В семействе лоховых у всех видов имеется перитрофная микориза, развивающаяся в виде коралловидных или клубень­ковых образований (рис. 5). В настоящее время многими иссле­дованиями убедительно доказана азотфиксирующая роль клу­беньков у облепихи.

Морфологически клубеньковые образования на корнях обле­пихи на разных фазах своего развития представляют собой округлые желтовато-белые коралловидные выросты или утолще­ния различной величины. Сильнорастущие корни первичного анатомического строения (ростовые корни) клубеньков, как пра­вило, не имеют, они формируются обычно на боковых корнях, выполняющих функции поглощения воды и элементов минераль­ного питания (рис. 6).

Возможно, помимо фиксации молекулярного азота воздуха, клубеньковые образования выполняют функции поглощения, ми­нерализации органических веществ почвы, перевода труднорастворимых минеральных и органических соединений в усвояемые формы, а микроорганизмы, симбиотически связанные с расте­ниями облепихи, снабжают, вероятно, растение аминокислотами и фитогормонами, а также участвуют во внутриклеточных мета­болических процессах. Поэтому микотрофный тип питания облепихи следует учитывать, особенно при введении ее в куль­туру на вновь осваиваемых территориях.

Корневая система облепихи имеет выраженные гидроморфные черты (шнуровидные скелетные и полускелетные корни, сла­бое развитие механических тканей, высокий относительный объем коровой паренхимы и т. д.), что позволяет по этому признаку отнести эту породу к типичным мезофитам и даже к мезогидрофитам. Действительно, корневая система способна переносить избыточное увлажнение почвы и даже длительные периоды за­топления, что и определило преимущественное распространение облепихи в поймах рек, при высоком, как правило, стоянии грун­товых вод. Однако облепиха не переносит избыточно засоленных и стоячих грунтовых вод.

Высокая требовательность корневой системы к условиям увлажнения сочетается у облепихи со значительной приспособ­ленностью надземной части переносить в определенных преде­лах внутренний водный дефицит и активно его регулировать быстрым изменением осмотического давления клеточного сока. Поэтому в целом считать облепиху засухоустойчивым растением, вероятно, неправомерно. Высокие урожаи плодов и оптималь­ное развитие растений наблюдаются при высокой влажности почвы (до 80—85% от полной полевой влагоемкости), что по­зволяет отнести эту породу к типичным мезофитам, но с харак­терной ксероморфной морфологической структурой надземной системы.

Источник

Корневая система облепихи

К осени однолетний сеянец имеет хорошо развитый стержневой корень, проникающий в почву на 40 см, а в рыхлую — на 50 см, со значительно разветвленной системой боковых корней.

Со 2-го года жизни обычно рост главного корня приостанавливается и усиливается развитие боковых горизонтальных корней. Глубина залегания основной массы корней облепихи от 0,5 до 1 м. Растения имеют горизонтально направленные слабоветвящиеся шнуровидные (ве-ревкообразные) мясистые корни со слабо развитой механической тканью, с небольшим количеством обрастающих мочковатых корней. Диаметр площади, занятой корневой системой взрослых растений, достигает 12 м.

Облепиха успешно выдерживает затопление полыми водами, а на заглубленной части ствола вскоре появляется новый ярус корней. В результате неоднократного затопления и заиливания у куста облепихи может развиться несколько ярусов корней с первичными корнями в нижней части. Следует, однако, отметить, что при возникновении нового яруса корней первый (нижний) ярус корней становится малоактивным, а подчас и отмирает. Это обстоятельство следует учитывать при рекомендациях по углубленной посадке растений облепихи. В расчете на развитие второго дополнительного яруса корней можно ослабить функцию корней первого яруса, а затем добиться и их отмирания, перенеся всю корневую систему в более поверхностные горизонты почвы.
В условиях культуры основные особенности корневой системы облепихи сохраняются: она остается поверхностной, со скелетными корнями, направленными горизонтально и захватывающими большую площадь, но на них появляется большое количество обрастаюяцих мелких корней. У взрослых растений корни проникают далеко за пределы кроны и дают корневые отпрыски. В связи с таким распределением корневой системы пересадка крупных растений сопряжена со значительными трудностями и нередко с риском гибели растения. У кустов, подлежащих пересадке, необходимо заранее подготовить более разветвленную корневую систему соответствующей подрезкой. Решающим условием успешной приживаемости пересаженных растений и своевременного развития у них новых корней следует считать поддержание почвы около них во влажном состоянии. Пикированные сеянцы имеют мочковатые корни и при пересадке хорошо приживаются.
И. П. Елисеев и И. А. Мишулина (1970) в 1967 л 1968 гг. в Горьковской обл. методом монолитов изучали размещение корневой системы восточно-сибирской популяции облепихи в водораздельных условиях на светло-сером суглинке среднего механического состава. Ими установлено наряду с крупными веревко-видными корнями сильное развитие мелких обрастающих корней толщиной до 3 мм. Хотя масса мелких :корней составляла от 5 до 18%, протяженность их достигала 50—74% от общей длины корней всех фракций. Корневая система высокорослых растений более мощная, чем у низкорослых. Корни их проникали в почву соответственно на глубину 120—140 и 80—120 см. Большая часть корней у высокорослых растений залегала на глубине до 80 см, у низкорослых — до 40 см.

В естественных зарослях облепиха размножается в основном вегетативно, при помощи корневых отпрысков, появляющихся на скелетных шнуровищных корнях, расположенных близко к поверхности почвы. Корневые отпрыски появляются у растений в возрасте 5—6 лет, а в культуре, при наличии рыхлой почвы,— у 3-летних сеянцев и 3-летних черенкованных растений. В первые год-два корневые отпрыски не имеют своей корневой системы и существуют за счет запасов питательных веществ материнского растения. Для корневых отпрысков характерны все свойства материнского растения; они могут служить прекрасным посадочным материалом при перенесении отборных форм облепихи в культуру и создании плантаций. Пересаженные корневые отпрыски начинают частично плодоносить в 2-летнем возрасте. Зачатки корневых отпрысков закладываются на корнях облепихи в конце вегетационного периода. При перекопке облепиховых посадок в осенние месяцы легко обнаруживаются длинные шнуровидные корни с заложенными на них белесыми почками — зачатками будущих корневых отпрысков, часто вне кроны обрабатываемого растения. Над почвой они появляются на следующий год — в течение первой половины вегетационного периода — в мае — июне. Хорошее развитие корневых отпрысков обеспечивается наличием свободного пространства с рыхлой почвой. В естественных условиях в сравнительно короткий срок образуются довольно плотные заросли облепихи. На задерненных участках в затенении зачатки корневых отпрысков сохраняются в спящем состоянии.

Характерная особенность облепихи — наличие корневых клубеньков наподобие тех, что встречаются у бобовых, лохов и ольх, играющих в жизни растений важную роль: благодаря клубенькам растение может фиксировать атмосферный азот. Е. И. Козлова,. Л, С. Бадумян, М. В. Вендило (1966) изучали корневые клубеньки облепихи в коллекции Ботанического сада МГУ и выделили три культуры микроорганизмов, по своим свойствам близкие к роду Rizobium, и условно обозначили их как R2, R3 и R4. Вегетационными опытами было выяснено, что сеянцы облепихи, бактеризованные выделенными культурами R2, R3 и R4, имели более развитую надземную часть и корневую систему по сравнению с контрольными растениями. На корнях сеянцев, бактеризованных культурами R3 и R4, обнаружены клубеньки. Наиболее крупные из них были в последнем случае. В корнях бактеризованных растений и в почве, примыкающей к ним, содержалось больше азота по сравнению с контрольными растениями, что косвенно может служить доказательством способности бактерий в клубеньках облепихи фиксировать азот из воздуха. Г. Бонд, У. Флетчер и Т. Фергуссон на сеянцах черной ольхи и облепихи при помощи меченого азота (15N) доказали фиксацию корневыми клубеньками атмосферного азота. Ассимилированный клубеньками атмосферный азот обеспечивал нормальный рост растений. У ольхи клубеньки начали образовываться при рН 4,2, у облепихи — при рН 5,4. С понижением кислотности почвы до рН 7 образование клубеньков увеличилось.

По наблюдениям в Ботаническом саду МГУ, корневые клубеньки на корнях сеянцев облепихи начинают появляться при наличии у них 4—5 пар листьев (кроме семядолей) — в начале июля. В опытных посевах у сеянцев в конце июня — первой 5-дневке «юля в 1969 г. корневых клубеньков не было; в начале II декады июля они встречались у части сеянцев в виде небольших белесоватых бугорков. 17—23/VII их стало много на корнях большинства выкопанных сеянцев; увеличился и размер клубеньков. Чаще всего клубеньки встречаются при первом их появлении на стержневом корне, реже — на боковых корешках.

По-видимому, корневые клубеньки могут развиваться в продолжение всего вегетационного периода и связаны с ритмом (сезонами) развития корней. Корневые клубеньки — многолетние образования. У взрослых растений облепихи они достигают достаточно крупных размеров — почти с куриное яйцо, иногда даже больше наряду с большим количеством более мелких образований. Молодая (наружная) часть клубенька обычно пергаментно-белая, старая (внутренняя) — коричневая. Такие клубеньки обычны на боковых корнях, чаще — в узлах их ветвления. При разведении облепихи на суглинистых почвах Подмосковья на корнях сеянцев корневые клубеньки появляются без внесения их со стороны. По этому поводу можно высказать два предположения: или возбудители клубеньков передаются с семенами облепихи, или же они находятся в самой почве.

Влияние клубеньков на размеры сеянцев явственно сказывается во всех вариантах опыта: сеянцы без клубеньков значительно ниже по высоте, тоньше и слабее. Высота сеянцев с клубеньками из воронцовских семян в среднем была 13,1 см (6,3—27,2 см), диаметр 2,4 мм, а без клубеньков — соответственно 9 см (3,8—10,7 см) и 1,6 мм. Отпад среди сеянцев облепихи происходит в основном за счет растений без клубеньков на корнях. Когда такие сеянцы попадают в благоприятные условия, рост и развитие их возобновляются, чему способствует появление корневых клубеньков. На суглинистых почвах Подмосковья, сравнительно богатых питательными веществами, возбудители корневых клубеньков облепихи находятся, по-видимому, в самой почве. На бедных песчаных почвах они отсутствуют, в чем мы убедились при посеве семян облепихи московской репродукции на боровых песках Мещеры во Владимирской обл. При проверке в конце вегетационного периода — в I декаде октября — однолетних сеянцев облепихи разного размера (от 15 до 33,5 см) на их корнях клубеньков не оказалось. Следовательно» при первом посеве семян облепихи и посадке растений без клубеньков на корнях на бедные песчаные почвы необходимо вносить микоризу.

Источник

Выращивание облепихи

В поисках лучших условий жизни корни у облепихи могут расползаться во все стороны до 8 — 12 м. Допускать этого не стоит. Поэтому каждой осенью нужно либо окапывать место, которое отведено под облепиху, перерубая корни, выходящие за отведенное им место, либо огораживать шифером, который нужно вкопать в почву на глубину 20 — 25 см. При первом способе корни нужно вытаскивать и убирать. Стоит отметить, что у облепихи корни находятся на глубине всего 12 — 15 см, то есть в поверхностном слое почвы, поэтому выращивание облепихи не допускает никакого рыхления или перекопки под посадками.

Сорняки, которые растут под растением, нужно только скашивать, а не полоть. Под облепихой почву нужно мульчировать или задернять, что еще лучше. Для этой цели отлично подходит лапчатка гусиная или полевица побегоносная. Корневая система у этих растений располагается на глубине всего 2 см, поэтому никакой конкуренции корням облепихи не составляет. Корневую поросль растений тоже нужно скашивать, а не выкапывать.

Вообще, старайтесь наносить как можно меньше ран стволам и корням. Вырезать можно только засыхающие ветки, особенно нижние. Все обрезки нужно делать до начала сокодвижения (до начала вегетации). Растение способно выносить морозы до — 40 °C, то есть облепиха достаточно зимостойкая. Однако пыльца у мужских растений уже при — 35 °C может погибнуть.

Что любит облепиха?

Она предпочитает супесчаные и песчаные, воздухо- и влагопроницаемые почвы со слабокислой (рН 5-6) или нейтральной реакцией. Она является одной из тех садовых культур, которые очень требовательны к условиям освещенности. Если освещения будет недостаточно, то растение слабеет, а урожай падает. В таком случае растение постепенно погибает. Засуху облепиха переносит очень плохо, и даже может сбросить листья в июне — июле, поэтому в сухую погоду необходимо обильно поливать.

Чего не любит облепиха?

Она не любит плотные почвы, особенно глинистые. На торфяниках расти не будет, а также не любит близкого стояния грунтовых вод. На кислых почвах растение быстро погибает. Зимние оттепели облепиха тоже не любит, потому что при повышении температуры легко просыпается. И еще она совершенно не выносит тень. Благодаря тому что на корнях облепихи, как и у зернобобовых культур, живут клубеньковые бактерии, к плодородию почв она нетребовательна. Это связано с тем, что бактерии насыщают почву азотом из воздуха, в результате чего в азотных подкормках облепиха не нуждается. Зато у растения большая потребность в фосфоре, который необходим как самой облепихе, так и клубеньковым бактериям. А вот в калии облепиха нуждается мало.

Посадка облепихи

Сажать облепиху нужно в апреле — мае. Выращивание облепихи начинают с подготовки глубоких посадочных ям. Для этого достаточно просто перекопать почву на площади 1х1 м на штык лопаты. В глины или суглинки нужно добавить под каждое растение по два ведра крупного песка и по ведру перегноя. Затем все это нужно перекопать с почвой. Лучше всего использовать для посадки годовалые саженцы, у которых высота около 40 см. Сажать их нужно на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. Нужно сделать неглубокую ямку в перекопанной почве, затем расправить в ней корни и засыпать их песком. Потом нужно полить и добавить сверху небольшой слой почвы (около 10 — 12 см).

При посадке корневую шейку нужно заглубить в почву на 3 — 5 см, потому что придаточные корни облепиха способна давать от ствола. Уход за растением заключается в регулярных поливах.

Пересадки облепиха легко переносит только первые два года. А вот при возрасте более трех лет пересаживать растение не стоит. Стоит отметить, что первые 3 — 4 года у облепихи бурно растет корневая система, а надземная часть прироста практически не дает. Но как только корневая система хорошо разовьется, то надземная часть сразу в одно лето вымахает до 1м высотой, а иногда и больше. Цветочные почки облепиха заложит в конце лета, а на следующий год растение порадует первым урожаем.

Подкормка облепихи

Плодоносящее растение нужно подкармливать калием и фосфором в течение лета один раз. Для этого разведите в 10 л воды 1 столовую ложку калия, который не содержит хлор, 2 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата, и добавьте 2 чайных ложки «Унифлор — микро». Такую подкормку нужно выливать под одно растение и делать это в момент роста завязей. Но можно один раз в три года вместо всех этих удобрений вносить 1 столовую ложку удобрения AVA. Его нужно заделывать по периметру кроны в верхний слой почвы для каждой облепихи.

Размножение облепихи

Облепиху проще всего размножать прикорневыми отпрысками. Для этого нужно брать тот отпрыск, который отстоит от ствола на расстоянии 2 м. Такое расстояние является безопасным для материнского растения, то есть большого вреда корневой системе не нанесет. Лопату нужно поставить поперек направления линии материнское растение — отпрыск. Перерубать корень нужно со стороны взрослого дерева. Затем откопайте весь отрубленный корень. Потом вместе с отпрыском выньте его из почвы и пересадите на подготовленное место. Перед этим слегка укоротите корень. В связи с тем, что отпрыск уже имеет собственную хорошо развитую корневую систему, то на второй год он уже зацветет.

Еще выращивание облепихи может сопровождаться размножением растения черенками. Причем чаще всего ее так и размножают, потому что она достаточно хорошо черенкуется. Черенки можно нарезать в начале мая из прошлогодних приростов. Толщина и длина черенков должна быть с карандаш. Но можно черенковать и зелеными черенками, которые берутся в начале августа с приростов текущего года. Верхний срез делают прямо, а нижний — наискосок. Листья с черенков нужно снять и поставить косым срезом на 5 дней в простую воду или в раствор «Корневина». Потом нужно вставить кососрезанный (нижний) конец в слой песка, который насыпан на плодородный слой почвы.

Черенки нужно сажать наклонно, хорошо полить и накрыть половинками пластиковых бутылок или банками. Можно натянуть пленку на установленные дуги. Главное условие, череночник должен находиться в тени. Не задевая черенки, укрытие нужно 2 — 3 в день приподнимать, увлажнять почву и опрыскивать растения. Когда черенок приживется, то укрытие над ним можно снимать. Сигналом послужит появление новых листьев. Без всякого укрытия его нужно оставить зимовать в череночнике до самой весны. Пересадка на место происходит в мае.

Также возможно размножение облепихи отводками. Для этого пригните к земле одну из нижних ветвей, пришпильте ее, затем на пришпиленное место насыпьте влажную почву и, чтобы почва не пересыхала, накройте ее пленкой. Конец ветки укорачивать не нужно, он свободно лежит на почве. Чтобы не повредить корни материнского растения, нужно укоренять ветку не ближе чем в 1 м от ствола. Это нужно делать весной, а через год отделить от материнского ствола часть ветки и пересадить растение, которое уже в этот год начнет цвести.

Нет никакого смысла размножать облепиху семенами, поскольку в потомстве происходит расщепление сорта и сеянцы, как правило, родительских свойств не наследуют. В результате около 60 % сенцев оказываются сильно околюченными дичками.

Вредители и болезни облепихи

Выращивание облепихи облегчается тем, что вредителей и болезней она практически не имеет. В начале лета на нее может изредка напасть побеговая тля. А среди болезней одним единственным является неизлечимое заболевание под названием вилт (вертицилезное увядание). На Северо — Западе, к сожалению, вилт встречается довольно часто. Эта болезнь проявляется в увядании ягод, которые начинают сморщиваться, становятся кислыми и в конце концов засыхают.

Нужно вырезать ветку с такими ягодами на кольцо (у самого ствола, не оставляя пенька от ветки и не задевая ткань ствола). Если такие ветки будут появляться и в последующие годы, то такое дерево нужно спилить под самый корень, а еще лучше его выкорчевать и сжечь.

Источник

Как избавиться от корней облепихи

Добавить в избранное

О пользе плодов облепихи наверняка известно в каждой семье, поэтому нередко дерево целенаправленно высаживают на приусадебных участках. Однако по мере разрастания растения могут появиться и определённые проблемы, связанные с его культивированием, что в первую очередь выражается в загущении посадок других культурных растений и снижении их урожайности.

В такой ситуации вопрос удаления корневой поросли (или ограничения её роста) будет очень актуальным, а какими именно способами можно добиться желаемого и что стоит знать об особенностях борьбы с облепихой — об этом и пойдёт речь далее.

Особенности корневой системы облепихи

Чтобы успешно вывести поросль дерева из своего дачного участка или хотя бы ограничить его рост, стоит понимать принципы строения и разрастания корневой системы облепихи. При посеве культуры, первым появляется зародышевый корень, от которого в дальнейшем будут отходить другие, более мелкие корешки.

Корни облепихи могут разветвляться за пределы кроны на несколько метров, поэтому землю не перекапывают, а только рыхлят на 10 см.

Как только его длина достигнет 5–7 см, начинается образование боковых корешков, одновременно с чем повышается интенсивность роста надземных побегов. Примерно через 2 месяца длина основного корня будет составлять уже 14–20 см или даже больше, а боковые ответвления первого и второго порядка будут равномерно распределены по всем сторонам от основного стержня.

На второй год выращивания рост основного отростка замедляется, в то время как боковые горизонтальные корешки продолжают своё активное распространение по сторонам. К концу вегетационного периода на них образуются зачатки побегов, которые уже к следующему сезону выйдут на поверхность и сформируют новое растение.

Проще говоря, облепиха без стороннего вмешательства может размножаться корневыми отпрысками (вегетативно). В последующие годы у дерева развиваются по большей части толстые, шнуровидные корни, характеризующиеся сильноразвитой паренхимой коры и многоклеточностью перидермы. Из-за слабого развития механических тканей корешки облепихи становятся очень ломкими и легко повреждаются при перекопке участка.

Хорошо заметной особенностью облепихового корневища является и то, что при подсыпке под дерево сыпучих песков или заполнении территории паводковыми отложениями, корневая система начинает формировать второй ярус горизонтальных придаточных корней на стеблевых осях. Вместе с тем, корни, расположенные в глубинных почвенных слоях, быстро отмирают, а их функции переходят к поверхностной корневой системе.

Склонность растений к многоярусному наращиванию корневой массы чётче всего проявляется у молодых корнеотпрысков и сеянцев. В естественных условиях произрастания облепихи, корневые отпрыски горизонтальных корней материнского экземпляра формируют свою корневую систему, но и в этом случае не теряют связи с ним.

Помимо ярусного развития корневища, ещё одной немаловажной особенностью культуры выступает её способность фиксировать азот из атмосферы, что стало возможным благодаря наличию перитрофной микоризы в виде клубеньковых, либо коралловидных новообразований.

Как ограничить разрастание

Корни любого растения будут расти в направлении источника питания, поэтому чтобы ограничить их распространение стоит либо лишить их этого источника, либо преградить путь к нему, что более логично в случае дальнейшего выращивания облепихового дерева.

Поскольку у облепихи поверхностная корневая система, корни несложно откопать и уложить в организованную рядом траншею, засыпанную торфом и песком. Такое наполнение лунки сдержит дальнейший рост корневых отростков, а чтобы увеличить шансы на это, по границам траншеи вкапывают в землю листы шифера, углубляя их в субстрат не меньше чем на 30–40 см.

Как вариант можно использовать «подземный забор» ещё на этапе высадки молодого саженца, когда есть больше шансов ограничить распространение всех корней. Вместо шиферных листов в этих же целях можно использовать широкую доску или плёнку, углублённые на указанную глубину.

Они будут эффективны как при разрастании облепихи, растущей на вашем участке, так и в случае её прорастания со стороны соседей: столкнувшись с препятствием корневище начнёт расти в обратном направлении и покинет вашу территорию.

Физическое выкорчёвывание

Физическое удаление облепихи — самый трудоёмкий и сложный процесс предупреждения её дальнейшего разрастания. Войну с облепиховыми зарослями обычно начинают ещё ранней весной, используя в этих целях лопату и грабли.

Основная задача при физическом выкорчёвывании культуры — убрать из почвы все корни растения, что при продолжительном выращивании дерева может оказаться весьма трудной задачей. Если облепиха вам вовсе не нужна, тогда стоит вырезать и надземные побеги, после чего будет намного проще обкапывать, а затем выкорчевать основную часть корневища.

Как вывести облепиху

Если механический способ борьбы с разросшимся на участке облепиховым растением вам не подходит или таких деревьев слишком много, можно воспользоваться альтернативными способами химического воздействия с помощью определённых токсических для культуры препаратов.

Разумеется, при выборе конкретного состава стоит учитывать все его преимущества и недостатки, а при дальнейшем использовании придерживаться инструкции применения, которая также имеет свои особенности.

Выбор препарата

Самым простым решением для удаления облепихи из участка будет подтопления её корневища аммиачной селитрой, которую перед использованием растворяют в горячей воде. Преимуществом этого препарата является его дешевизна, доступность и быстрота действия, поскольку корни культуры полностью увядают за 3-4 дня.

Основным недостатком в этом случае будет возможность поражения соседних культурных растений, поэтому если рядом с облепихой растут нужные садоводу кусты, деревья или травянистые культуры, перед применением аммиачной селитры их лучше пересадить.

Предупредить разрастание облепихи может и один из гербицидных составов (контактный или системный), самыми известными среди которых будут препараты «Агритокс», «Вердикт», «Торнадо». К основным преимуществам их применения можно отнести более мягкое воздействие на почву (в сравнении с аммиачной селитрой), возможность одновременного избавления от сорных растений и лёгкость применения, иногда даже точечно: из лейки.

Что касается недостатков гербицидных препаратов, то тут стоит вспомнить о необходимости повторения процедуры при весенней перекопке в течение нескольких лет (без этого уцелевшие корешки могут прорастать с новой силой).

Любой из указанных препаратов вносят в приствольный круг дерева и при необходимости дополнительно опрыскивают надземную часть облепихи. Ядовитые химические вещества будут проникать в древесину культуры и разрушать её ткани, тем самым приводя к их гибели.

Выбрав подходящее средство, использовать его можно одним из нескольких способов:

Пошаговая инструкция выведения

Первое, что нужно сделать перед обработкой облепихи выбранным гербицидом — пересадить все культурные растения и отделить дерево от них, чтобы предотвратить гибель полезной растительности.

В дальнейшем последовательность выполняемых действий будет следующей:

Аналогичный план действий характерен и при применении гербицидных препаратов, а одним из главных требований будет использование перчаток, ограничивающих контакт химиката с кожей рук. По возможности стоит закрыть ещё и лицо, как минимум, надевая медицинскую повязку. При отравлении парами химических веществ наверняка потребуется врачебная помощь.

Советы и рекомендации

Чтобы не думать, как извести облепиховую поросль на участке, стоит задуматься о профилактике разрастания дерева ещё на этапе выполнения посадочных мероприятий, вкапывая по периметру приствольного круга оцинкованные листы железа или шифера, ограничивающие рост корней.

Если же садовод не успел своевременно выполнить эти действия и теперь остаётся только уничтожить ненужную растительность гербицидами, стоит придерживаться следующих рекомендаций их применения:

Если речь идёт о старых растениях, тогда ростки желательно удалять вместе с корневыми побегами, для чего нужно отгрести от корней землю и вырезать их ножом максимально близко к основным корням. Такой способ подойдёт и в тех случаях, когда не планируется полное уничтожение облепихи и приходиться бороться только с её разросшейся порослью.

Несмотря на всю пользу ягод растения, от её распространения по участку действительно могут погибнуть другие ценные культуры, а значит без вышеприведённых мероприятий обойтись не удастся. Какой именно способ борьбы выбрать — каждый садовод решает самостоятельно, но в любом случае придётся заранее изучить все его особенности, учитывая рекомендации других садоводов.

Источник