какая коррекция топлива должна быть на рено логан

Renault Logan: топливная коррекция +84%

Это Renault Logan и он приехал с жалобами на плохую динамику и сложности с запуском, которые усугубились осенью. Но главное — повышенный расход топлива: мотор объемом 1,4 литра стал потреблять по городу свыше 10 литров бензина на 100 км.

Диагностика показала просто огромную кратковременную коррекцию – 84,4%.

Что это значит? Немного теории. Все, собравшиеся в этом блоге, наверняка в курсе, что топливо-воздушная смесь стремится к соотношению 14,7 к 1. В этом случае долгосрочная коррекция топлива составит 0%, а краткосрочная будет колебаться в пределах 1-2% в плюс или минус. При незначительных отклонениях датчик кислорода оценит состав выхлопных газов и через ЭБУ подаст сигнал богатить или обеднять смесь – корректировать ее. Впрочем, показатель до 7-8% приемлем для нормальной работы мотора. Все, что выше требует вмешательства.

Современные моторы, точнее ЭБУ имеют ограничение по топливной коррекции. У разных производителей и разных моделей порог отличается. В среднем после коррекции 20-25% для распределенного впрыска и 12-15% для непосредственной подачи топлива на приборной панели загорается «чек». Сделано это по большому счету ради экологии. У моторов попроще более простая система оценки состояния двигателя поэтому они допускают огромные процентовки.

Ситуацию с моментальной коррекцией на холостом ходу более 80% можно иными словами описать так: форсунки настолько засорены, что для впрыска нормального количества топлива в камеры сгорания им приходится почти вдвое увеличивать его объем. Понятно, что это приводит к повышенному расходу.
Налицо прямое показание провести промывку форсунок.

Для этого «Логана» применяем безразборную промывку впрыска с помощью жидкости ML101. Топливная коррекция стала выравниваться. По окончании процедуры, которая заняла чуть больше часа, показатель даже немного ушел в сторону обеднения смеси. Мотор заработал гораздо ровнее, тише, выхлоп стал менее токсичным, чуть позже владелец сможет оценить, насколько снизился расход топлива. Это показывает, что безразборная промывка может быстро и с минимальными затратами решать довольно сложные проблемы.

Однако, длительная эксплуатация в таком аварийном режиме сказывается на работе всего силового агрегата: страдает система смазки двигателя и закоксовывается поршневая. Мы устранили причину неисправности, но последствия разгрести тоже не будет лишним. Поэтому продолжаем обслуживания автомобиля: делаем раскоксовку с сильным составом ML203 и промывку двигателя с 10-минуткой Power Safe, которая разработана специально для двигателей с большим пробегом.

Источник

www.chipsoft.com.ua

Форумы по чип-тюнингу и диагностике автомобилей

Renault logan 1.4 50% моментальная коррекция на хх

Renault logan 1.4 50% моментальная коррекция на хх

Сообщение aslex » Сб дек 22, 2018 12:44 am

Сообщение Серёга » Сб дек 22, 2018 12:54 am

Сообщение aslex » Сб дек 22, 2018 8:19 am

Сообщение Иоанн » Сб дек 22, 2018 8:28 am

Сообщение aslex » Сб дек 22, 2018 10:21 am

Сообщение Иоанн » Сб дек 22, 2018 10:34 am

Не о том вы думаете. Вам предложили вариант, как смотреть нужным протоколом. Вы вместо этого рассуждаете о напряжении на ДК1 при включении зажигания. Это не информативно. Время фактического выключения зажигания на авто семейства Renault бывает несколько минут. На Дастере, к примеру, это в районе 3 минуты. Т.е. с момента сброса адаптаций сканером до их реального сброса пройдет 3 минуты. На чиптюнере читал, что до 9 минут может быть.

Вы сброс адаптаций делали и смотрели состав смеси на бензине и газу или лишь подсматривали за напряжением ДК1?
Давление топлива сколько?

Сообщение aslex » Сб дек 22, 2018 2:55 pm

Источник

Думаю здесь надо начать разговор о качестве смеси, какая она должна быть, что её регулирует, ну и кто все же отслеживает и зажигает нам неисправность, в тяжелых случаях даже не дает ехать в связи с потерей мощности ДВС.

Правильная топливо воздушная смесь должна иметь соотношение 14,7 : 1, при данном составе топливной смеси долгосрочная коррекция топлива составит 0%, это идеальное состояние двигателя. Для нормальной работы двигателя вполне устроит и параметр в 5-8%, как в сторону обогащения так и в сторону обеднения смеси. Выше это уже неисправность требующая к себе внимания и действий, причем предел регулирования топливной системы блоком управления двигателем у каждого производителя может разнится, так же например зависит и от типа ДВС. В пример приведу программное обеспечение блоков GM: корректировка по топливу может составлять до плюс-минус 20%. Это тот диапазон, в рамках которого компьютер может варировать количество поступающего топлива через форсунки в камеры сгорания, а для двигателей с непосредственным впрыском в камеру сгорания эти рамки уменьшены до плюс-минус 12.5%.
Как только величина топливной корректировки начинает превышать 12.5%, блок «понимает», что «так дальше жить нельзя» и «перестает бороться» — зажигает на панели приборов CHECK DTC P017*.

Пора приступать к ремонтам. Во первых необходимо обратить внимание на сопутствующие ошибки, если это например: клапан регулировки фаз, неверное соотношение валов, пропуски зажигания, лямбда зонды (на тот который после катализатора можно не обращать внимания он отслеживает только работу катализатора, но надо быть уверенным, что пропускание выхлопа каталитический нейтрализатор не затруднено), некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости и пр. — устраняем сперва их.

При LONG-коррекции в плюс проверяем:
— поступление «дополнительного» воздуха до камер сгорания (неплотные соединения, разрывы), так называемые подсосы воздуха, поск необходимо вести от ДМРВ до ГБЦ включая турбину и интеркуллер, автомобили без ДМРВ — от датчика температуры впускаемого воздуха (или дроссельной заслонки, что раньше стоит) до ГБЦ.
— работа топливного насоса, другие причины недостаточного давления топлива (фильтр, регулятор давления)
— пропускная способность топливных форсунок, в экране данных смотрим время работы инжектора
— выход из строя системы EGR, в результате чего в камеры сгорания поступает некорректная дополнительная порция воздуха/топлива
— некорректные показания MAF(MAP) – sensor «старение» сенсора, в результате чего происходит неправильное измерение прошедшего воздуха за единицу времени, выход сенсора из строя.

При LONG-коррекции в минус:
— «подсос» воздуха ДО датчика кислорода (лямбда зонда), в результате чего О2-sensor начинает «неправильно определять» наличие «свободного кислорода» в отработавших газах. Где сечет выпуск определить легко, описывать не буду.
— засорение воздушного фильтра. Помимо того что воздуха через него проходит мало, увеличивается разряжение во впускном коллекторе ведет к неправильной работе систем вентиляция бака и картерных газов, возможно закидывание маслом впуска.
— опять же, некорректные показания MAF(MAP) – sensor —
— давление топлива превышает допустимое значение, проверяем регулятор и его управление
— топливные форсунки «замороженности» срабатывания, или пропускание топлива в закрытом положении. Сопутсвующе может проявляться плохой запуск по утрам (чихание, долгая прокрутка стартером), сырые свечи.

Ну и + ко всем можно отнести — механические и остальные причины ( воспламенение и сгорание топливо-воздушной смеси становится некорректным в результате неправильного зазора в клапанах, «слабой» искры, «постаревшей» свечи зажигания. Выход из строя или нестабильная (неправильная) работа системы VVT-i, дроссельной заслонки, клапана EGR, изменяемая геометрия впускного коллектора, все последние сопровождаются обычно сопутствующими ошибками, с них и начинайте ремонт.

Как Выполнять ремонты по устранению: у некоторых пунктов я указал какие действия необходимо провести, остались нераскрытыми подсос воздуха во впуск, и выход из строя MAF или MAP. Работу обоих датчиков можно проверить, как при помощи диагностики сравнив данные на холостом ходу с данными в программе по ремонту производителя, или при помощи вольтметра на просторах сети легко найти данные рабочего датчика на все модели, ну и проверить датчик температуры работающим в паре с этими датчиками, таблиц в сети так же навалом.

Ну про подсос воздуха напишу подробно, как найти, т.к. процедура поиска у всех производителей одинаковая.
Искать на слух практически бесполезно, тем более на современных авто шлангов и патрубков подключенных к впускному коллектору навалом. Поиск проще всего производить промышленным или автомобильным дымо-генератором,

Очень просто, присоединяем на любой штуцер впускного коллектора, на впуск сняв патрубок с воздушного фильтра ставим заглушку (можно использовать несколько целлофановых пакета натянув их на патрубок и с хомутом обратно одеть на корпус фильтра), дуем отверстие обязательно себя проявит, если оно очень маленькое, наполняем коллектор дымом далее снимаем устроиство и давим сжатым во духом 2 бар будет достаточно. При отсутствии дымо-генератора модно его изготовить, в сети умельцев много — электронная сигарета и пр. Признаюсь у меня на работе тоже самодельный, сделал сам, а работаю я на оф. дилере — смешно)).
При отсуцтвии дымо-генератора, нам понадобится распылитель и немного бензина. Я на работе использую очиститель тормозов так называемый Брэйк клинер — он более летучий, не оставляет следов и запаха, горит злее.

На заведенной машине аккуратно поливаем впускной коолектор из спрея, проходим все прилегающие шланги, когда наша смесь проидет возле отверстия обороты двигателя самопроизвольно возрастут, где это происходит там и отверстие, чем дальше от гбц тем дольше будет пауза перед поднятием оборотов, например если пробит интеркуллер и поливать в его районе задержка примерно 2-4 секунды. Опять же если отверстие очень мало можно усилить эффект всасывания попросив кого нибудь подержать обороты ДВС повыше, держать их ровно педалью акселератора. Так например на днях я искал подсос воздуха на HUMMER2 не применяя дымо-генератор, машина после установки газового оборудования в шараш сервисе видимо, почти сразу после инсталяции стала хандрить, в коллектор внедряли форсунки вставлены убого на клей, но герметично.

Нашел, обороты моментально подскакивали когда проходил спреем вдоль прилегания коллектора к одной из ГБЦ, мною были заказаны новые прокладки, шли 2 недели, но после разбора оказалось что дело не в прокладках.

Отчаянные газовщики, не знаю зачем, может задрали плоскость или ещё че там их побудило, в общем убили плоскость прилегания, толи рашпилем они шлифовали, толи об асфальт, стену в падике. В общем бывает и такое, коллектор решили заменить.

Но факт остался фактом, минимальный подсос был найден при помощи простого спрея, а был он именно по рискам от чьих то стараний, так как отклонение в плоскости прокладка с резиновой вставкой способна предотвратить. LONG был +15%.
Все проверки описанные выше должны входить в диагностику, кроме тех которые требуют разбора (снятие бака, насоса, форсунок и пр). Не платите за дианостику, если вам сказали код ошибки но не сказали причину, это была не диагнотика а чтение кодов, а читистов развелось массы, читают что делать не знают, за чтение 300р. не более.
Ну все, я заканчиваю, ставте лайки, берегите своих коней.

Источник

Renault Logan. Повышенный расход топлива. Поиск и устранение неисправности. Ч.1. (лямда-зонд, клапана)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ещё зимой, неожиданно, обнаружил повышенный расход бензина (92-й), по городу 13-14 л./100 км, по трассе 10-11 л./100 км. Даже для зимней эксплуатации это много. Решил дожидаться тепла и полного схода снега, но расход не снизился. Начал искать причины и проверять всё, что может влиять на расход.

1. Замер компрессии и осмотр поршней и цилиндров
ВОТ ЗАПИСЬ ОБ ЭТОМ

2. Регулировка клапанов

Несколько раз встречал на Драйве советы “бывалых мотористов”, что тепловые зазоры 0,15/0,25 слишком малы для Логана и нужно ставить 0,2 для впускных и 0,3 для выпускных клапанов. Якобы клапана зажаты и из за этого появляются вибрации и повышенный расход топлива.
Я перерегулировал тепловой зазор на 0,2/0,3 и… ничего не поменялось. Совсем! Движок как работал, так и работает, более менее ровно, расход бензина нисколько не уменьшился.

3. Диагностика CanClip-ом

Проверил все параметры — пропуски зажигания, датчики температуры и расхода воздуха, температуры ОЖ, коррекцию угла зажигания и прочее.

Единственная выявленная неисправноть — обрыв цепи подогрева кислородного датчика (лямбда-зонда). При этом сам датчик отрабатывал без ошибок.

4. Замена датчика кислорода (лямбда-зонда)

Как выкрутить старый датчик? На нашем логане это достаточно легко и удобно. Специальный ключ не понадобится, нужен простой накидной ключ на 22.
У меня датчик выкручивался очень туго, скорее всего он был перетянут при установке. В итоге всю резьбу на датчике “слизало”.

В коллекторе резьба осталась целой, но была сильно загрязнена сажей.

Очистил резьбу и прогнал её метчиком М18х1.5

Далее речь пойдёт про новый датчик, который, скорее всего, оказался поддельным. Я заказывал его через магазин “Движком”, поставщик “Autopiter”.

Датчик кислородный Renault 7700274189 (оранж.) Renault [7700274189] 1516 руб.

По внешнему виду совершенно не отличить от родного, веншний вид и все надписи один в один.

Единственное, что сразу насторожило, это на упаковке написано “MADE IN FRANCE”, хотя, насколько я знаю, для Логана не производятся запчасти во Франции, оригинальные запчасти могут быть Румыния, Турция или Россия. На самом датчике надпись “JAPAN”.
И, наконец, через несколько дней после замены, наткнулся на запись на драйве про точно такой же датчик со 100% подтверждением подделки. ВОТ ЗАПИСЬ ОБ ЭТОМ

После замены датчика проверил показания CanClip-ом

В принципе, все показания в норме. И подогрев. И напряжение постоянно корректируется. Буду пристально за ним наблюдать.
На работу двигателя замена датчика никак не повлияла и на расход топлива, к сожалению, тоже.

Источник

Долгосрочная коррекция топлива. (Начало)

Всем привет!
Где-то с полгода появилась не понятная проблема с машиной, а точнее с не стабильной работай двигателя, попробую вкратце её описать возможно у кого-то тоже проявлялась и была решена.
Итак, проблема в основном проявляется на холодную после ночной стоянки, при не совсем быстром запуске двигателя, обороты подскакивают до 1500, ну это понятно прогревочные, даже когда утром плюс 20. Раньше такого не было это точно. Если в этот момент поставить на двигатель стакан с водой я так думаю что он не устоит и в итоге перевернется, даже все кто находиться в салоне ощущают не приятную тряску и вибрацию, словами не описать, после прогрева минуты три, тряска успокаивается холостой ход приходит в норму. НО даже когда после полного прогрева, стоя на месте т.е. на ХХ, я четко чувствую пятой точкой, что иногда двигатель как бы подтраивает т.е. идет спокойная работа двигателя потом резко, не сильный мало заметный пинок (ощущаю его пятой точкой))) и дальше спокойный ХХ в промежутке где-то в 4 минуты.
Подумав, что что то не то, начилась моя эпопея с поиском виновника.(ещё в поиске)

Первое, с замены нижней опоры двигателя т.е. гитары — Не помогло
Запись о замене нижней подушки (гитара), не помогло!
Далее подключил ELM сканер, долго разбирался с показаниями и выделил для себя несколько показателей который на мой взгляд завышены и понижены и могут влиять на не стабильную работу двигателя.
Это Долгосрочная коррекция топлива, по торку он обозначается как LTFT1, вот он очень завышен и краткосрочная коррекция по торку STFT1 который на мой опять же взгляд очень занижает.

Второе, что сделал заменил свечи на BERU Z193 – Не помогло

Третье, проверил все катушки, оказалась у одной прогорел стержень и по мультиметру показывал пониженные показания, заменил одну катушку на RENAULT 8200568671 – Не помогло

Четвертое, решил обратится к ОД записавшись на диагностику ЭБУ, вердикт « У вас всё хорошо ошибок нет, ДВС работает корректно». На вопрос про долгосрочную коррекцию топлива ответ был таков, цитирую слово в слово без преувеличения «А ЧТО ЭТО ТАКОЕ?» после данного ответа, хотелось как можно быстрее уехать. Посоветовали заменить свечи зажигания на оригинал, якобы движки Рено стабильно работают ТОЛЬКО на оригинальных свечах! P.S> свечи не менял.

Пятое, за грешил на РХХ так как при последней её чистке у штока была сорвана резьба, заменил 8200692605 RENAULT – Не помогло

Шестое, на читавшийся статей и показаний ELM сканера решил поменять ДАД взяв на пробу практически самый дешёвый StartvoltVS-MP 0901 – Не помогло.

Далее думаю забить на это всё и ездить как есть, нашел комментарии людей, что такие показания коррекции для рено норм и они считаются по другому, но вопрос почему тогда у других ЭБУ выдает корректные показания не привышая 5 % и стабильно работающий двигатель.
Конечно можно продолжить экспериментировать и попробовать заменить первый Кислородный датчик который стоит примерно 3000 руб., но при диагностике у ОД CAN CLIPOM я видел его показания они были в норме, также проверить форсунки как один из возможных вариантов не исправности, но давление в рампе нормальное по показаниям того же CAN CLIP. Предлагали заменить левую подушку двигателя дабы возможно избавит от вибрации кузова, но по чему то кажется, что вибрация связана с коррекцией топлива и её показаниями.

Я не стал всё досконально описывать и разжевывать, так как суть записи такова, точнее просьба если есть возможность, заскриньте пожалуйста свои показания долгосрочной коррекции (желательно марки РЕНО), давайте сравним. Возможно я зря заморачиваюсь и паникую.

Источник