какая леска не рвется на узлах
Какая леска не рвется на узлах
Вязать узлы — дело нетрудное. Гораздо сложнее научиться вязать узлы правильно и быстро, используя подходящий для того или иного случая узел.
Одни узлы под нагрузкой затягиваются, другие — нет. Некоторые узлы могут «ползти» — медленно развязываться, а другие же затягиваются так, что развязать их не удается…
Чтобы грамотно вязать узлы, конечно, нужна практика. Тот, кому это нужно, будет тренировками закреплять свои навыки.
Ведь не все узлы вяжутся просто. Есть очень удачные узлы, но трудные для запоминания.
Вообще, способность вязать узлы очень индивидуальна. Кому-то несложный узел придется долго запоминать, а кто-то узел со сложным рисунком будет вязать с первого раза.
К узлам предъявляются определенные требования, продиктованные практикой их применения.
не развязываться самопроизвольно под нагрузкой или после её снятия;
не «ползти» при переменных нагрузках;
не затягиваться «намертво» без необходимости;
соответствовать своему назначению.
Кроме того, если есть сомнения в правильности вязания узла, лучше от него отказаться и использовать другой узел, хорошо вам известный.
Каждая веревка, канат, шнур и т.п. имеют свою прочностную характеристику.
Правда, когда мы привязываем оттяжку палатки к дереву, то вряд ли думаем о прочности веревки, используемой для этих целей.
Совсем другое дело, когда речь идет о веревке, которой связываются, скажем, альпинисты во время восхождений и которая используется для страховки. В этом случае ее прочностные характеристики имеют важное значение.
Поэтому нелишне будет сказать, что все узлы значительно ослабляют прочность веревки. Например, узел «восьмерка» — на 25%, узел «булинь» — на 30%, ткацкий — на 35%.
Другие узлы уменьшают прочность веревки примерно в таких же пределах.
Кроме того важно знать, что мокрая веревка снижает свою прочность на 10%, почти на 30% снижается прочность веревок при температурах, близких к 30° мороза.
Наполовину уменьшается прочность веревок грязных, старых, сушившихся на солнце и с нарушенной внешней оплеткой (для капроновых веревок). Использование таких веревок для страховки недопустимо.
Однажды попал я в магазин рыболовных принадлежностей в городе Виана-ду-Каштел (север Португалии). Хозяин магазина подарил мне табличку, где указана в процентах по отношению к прочности лески крепость различных узлов.
Конечно, если проявить настойчивость и терпение, то используя, к примеру леску 0,12, провести исследование на эту тему. Привязывать леску поочередно каждым из этих узлов и с помощью динамометра или электронных весов зафиксировать усилие, при котором будет рваться леска.
Какая леска не рвется на узлах
ВАЖНО ЗНАТЬ! Рыбаки поймали 25 кг рыбы с помощью активатора клева Fish XXL! Читать далее.
Как правильно рвать леску при зацепе
Вы на рыбалке, и вдруг случился зацеп. Надо в первую очередь попробовать отцепить крючки от зацепа. Ну а если зацеп мертвый – нужно обрывать снасть. Однако, оборвать леску или тем более шнур – дело хитрое и требующее правильной техники.
Группа рыболовов на допросе раскрыла название секретной приманки.
Рубрика: региональные новости.
Казалось бы, что сложного порвать леску? Тьфу! Ан нет… Понятно, если леска тонкая – дрысь и все. А вот если леска толще 0.3 мм или используется шнур – то не все так просто.
Тут несколько моментов. Тащить снастью — значит рисковать ее повредить. Можно сломать удилище, повредить катушку. Т.е. если уже решили рвать и леска прочная – не достаточно опустить удилище в одну линию с леской – тогда нагрузка ляжет на лесоукладыватель катушки. Под нагрузкой он может сломаться или повредиться какая-то другая деталь катушки.
Как увеличить улов рыбы?
За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:
В то же время, нельзя брать за леску рукой. Прочная леска, а уж шнур тем более, просто порежет руку до кости… Нужно какое-то более рациональное и надежное решение.
Я использую палку-отрываку 
Это просто отрезок высушенного ивового стебля толщиной с большой палец, очищенная от коры, сучков, с аккуратно обрезанными краями. Длина палки порядка 30-35 см. Я постоянно держу эту палку в своей рыболовной сумке, наравне с зевником, экстрактором, ножом.
Принцип действия палки-отрываки прост, как и все гениальное. Берем шнур зацепившейся за корягу снасти, натягиваем и наматываем 15-20 витков на палку по середине. Стараемся, чтобы витки не перехлестывались друг с другом.
Берем за края палки и тянем на себя. Получается жесткий контакт с точкой зацепа. Нет риска для снасти, невозможно повредить руки, леска или шнур не проскальзывают – снасть рвется без проблем.
Если с собой нет штатной палки-отрываки можно воспользоваться любым схожим предметом: гладкая рукоять ножа, кусок любой подходящей палки, ветки.
Особенно актуален данный способ при обрывании особо прочных, толстых лесок от 0.3-0.4 мм в диаметре, а также шнуров, диаметром более 0.1 мм.
Теперь вы знаете, как эффективно и безопасно оторвать леску в зацепившейся снасти.
Доработка и модернизация зимних жерлиц на щуку
Короткая заметка на основе видео о том, как доработать жерлицу на щуку для того чтобы она стала удобнее и эффективнее в ловле щук. Модернизировать можно любую снасть — готовую из магазина или самодельную жерлицу.
Доработка жерлиц на щуку
В результате доработки жерлицы, мы получим следующее:
Защита от спутывания лески — «антиборода» на жерлице
Во время поклевки щуки на жерлицу, катушка без регулировки хода, может начать свободно вращаться по инерции, что приведет к запутыванию лески – образованию «бороды».
Некоторые жерлицы могут иметь отверстие или кольцо для лески, которое при прохождении лески через себя, будет препятствовать образованию «бороды».
Если такого кольца нет, то его можно смонтировать, или поступить иначе – сделать своего рода «фрикцион» инерционной катушки. Он будет ограничивать вращение катушки по инерции. Роль такого фрикциона, будет выполнять фетровая подкладка под затяжной болт катушки жерлицы.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Рыбаки поймали 25 кг рыбы с помощью активатора клева Fish XXL! Читать далее.
Фиксатор крючков жерлицы
На пластиковой или металлической конструкции жерлицы, как правило, не предусмотрено место для фиксации крючков на время транспортировки и хранения. Они постоянно слетают и спутываются.
Решить эту проблему поможет небольшой отрезок бисерной резины (использующейся для бисероплетения и как замена фидергаму). Обычная «денежная» резинка не подойдет – она легко рвется и быстро выходит из строя.
Используя бисерную резину или фидергам, делаем из нее кольцо, которое с небольшим натягивание одевается на катушку. Завязывая резинку в кольцо, оставьте на нем «усы» — свободные кончики, при помощи которых, удобнее снимать кольцо. Фиксатор крючков жерлицы готов.
Индикатор параметров установленной жерлицы
Если жерлица имеет стойку, ее можно разметить маркером, а резиновое колечко, перемещающееся по стойке, будет указывать на глубину установки (вполводы, у дна, на дне) и тип используемого живца – окунь, плотва или другая рыбка.
Такой индикатор облегчит запоминание параметров жерлицы и их учет при срабатывании. Это нужно для корректировки неактивных жерлиц.
Группа рыболовов на допросе раскрыла название секретной приманки.
Рубрика: региональные новости.
Крепление флажков
Проблема флажков готовых жерлиц, заключается в том, что они слетают с сигнализатора поклевки. Поэтому, лучше сразу их проклеить или подшить водостойким клеем типа «момент». Это нужно сделать сразу после покупки, иначе придется заниматься поиском слетевших флажков во время установки жерлиц на лед.
Как увеличить улов рыбы?
За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:
Мнения и комментарии
1,136С намиМне нравится
Добыча и хранение живцов зимой
Короткая заметка на основе видео о том, как доработать жерлицу на щуку для того чтобы она стала удобнее и эффективнее в ловле щук. Модернизировать можно любую снасть — готовую из магазина или самодельную жерлицу.
Доработка жерлиц на щуку
В результате доработки жерлицы, мы получим следующее:
Защита от спутывания лески — «антиборода» на жерлице
Во время поклевки щуки на жерлицу, катушка без регулировки хода, может начать свободно вращаться по инерции, что приведет к запутыванию лески – образованию «бороды».
Некоторые жерлицы могут иметь отверстие или кольцо для лески, которое при прохождении лески через себя, будет препятствовать образованию «бороды».
Если такого кольца нет, то его можно смонтировать, или поступить иначе – сделать своего рода «фрикцион» инерционной катушки. Он будет ограничивать вращение катушки по инерции. Роль такого фрикциона, будет выполнять фетровая подкладка под затяжной болт катушки жерлицы.
Фиксатор крючков жерлицы
На пластиковой или металлической конструкции жерлицы, как правило, не предусмотрено место для фиксации крючков на время транспортировки и хранения. Они постоянно слетают и спутываются.
Решить эту проблему поможет небольшой отрезок бисерной резины (использующейся для бисероплетения и как замена фидергаму). Обычная «денежная» резинка не подойдет – она легко рвется и быстро выходит из строя.
Используя бисерную резину или фидергам, делаем из нее кольцо, которое с небольшим натягивание одевается на катушку. Завязывая резинку в кольцо, оставьте на нем «усы» — свободные кончики, при помощи которых, удобнее снимать кольцо. Фиксатор крючков жерлицы готов.
Индикатор параметров установленной жерлицы
Если жерлица имеет стойку, ее можно разметить маркером, а резиновое колечко, перемещающееся по стойке, будет указывать на глубину установки (вполводы, у дна, на дне) и тип используемого живца – окунь, плотва или другая рыбка.
Такой индикатор облегчит запоминание параметров жерлицы и их учет при срабатывании. Это нужно для корректировки неактивных жерлиц.
Крепление флажков
Проблема флажков готовых жерлиц, заключается в том, что они слетают с сигнализатора поклевки. Поэтому, лучше сразу их проклеить или подшить водостойким клеем типа «момент». Это нужно сделать сразу после покупки, иначе придется заниматься поиском слетевших флажков во время установки жерлиц на лед.
К этому времени подошел срок написания запланированного обзора по плетеным шнурам Power Pro и Fire Line, и эта задачка пришлась как раз кстати. Да и вообще, тема плетеных шнуров (например, запутанность в маркировке диаметров и разрывной нагрузки) довольно непроста. Итак, давайте попробуем разобраться — что есть что, и с чем все это едят.
В обзоре я рассмотрю два самых популярных среди российских спиннингистов американских шнура — Power Pro и Fire Line. Так как «спеченный» шнур от Fire Line и плетеная Power Pro довольно сильно различаются по технологии изготовления, то сравнивать их будет несколько некорректно, и поэтому какой-то определенной цели у этого обзора наверное не будет — представим статью просто как материал для размышлений, общие замечания и некоторые выводы из практики эксплуатации. А для начала немного общей информации о шнурах.
Немного о технологии
Что такое плетеный шнур? Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что это многожильная леска, которая состоит из нескольких нитей (шнуры Power Pro и Fire Line четырехжильные), а они в свою очередь собраны из определенного (разного) количества волокон, пропитанных специальным защитным укрепляющим составом.
Надо заметить, что количество нитей у самых тонких диаметров шнуров меньше (три вместо четырех), что снижает их удельную прочность. В зависимости от способа изготовления, марки плетеных шнуров заметно отличаются по своим характеристикам и свойствам.
Основных различий у плетеных шнуров Power Pro и Fire Line несколько. Прежде всего, это материал, покрытие, пропитка шнура, технология плетения и термической обработки. Хотя производная волокна в обоих случаях одна, некоторые отличия конечно существуют. Основа — материал Dyneema (патент DSM, Голландия) — высокомодульный пространственно-ориентированный полиэтилен (сокращенно Р.Е.), который в США зарегистрирован под торговой маркой Spectra.
Нити Power Pro изготавливают из волокна Spectra Fiber, a Fire Line из материала MicroDyneema, которые представлены производителями как более «продвинутые», усовершенствованные варианты Dyneema. Кроме высочайшей прочности (в 20 раз крепче стали) Dyneema имеет еще множество плюсов — легкий вес, высокую стойкость к намоканию, воздействию агрессивной среды, износостойкость и самое главное — почти нулевую растяжимость.
Следующее существенное различие состоит в способе сплетения нитей и их обработки. Шнур Power Pro можно назвать классической плетеной леской, изготовленной по технологии уплотненного плетения (что является ее основным плюсом), с менее стойкой пропиткой, тонкой оболочкой и небольшой термической обработкой (частичное сплавление нитей). А у шнуров Fire Line (называемые в просторечье «спечеными») основной «фишкой» является как раз усиленная термическая связь волокон между собой (сплавление жил) и плюс — они имеют довольно толстую и прочную защитную оболочку, что в итоге по своей структуре приближает их к классической монолеске.
И тот, и другой способы изготовления имеют свои плюсы и минусы. Уплотненное, многоволоконное плетение шнура Power Pro — это, прежде всего, более высокая износостойкость (она почти не лохматится), сравнительная, по отношению к спеченным шнурам, мягкость (что влияет на дальность заброса) и так же неплохая прочность. Спеченый шнур Fire Line имеет более округлую форму, он плотнее и соответственно тоньше.
Однако Power Pro в сравнении со спечеными шнурами имеет более высокий визуальный диаметр, и он в процессе эксплуатации (особенно малые диаметры) теряет форму, приобретая плоское сечение. У Fire Line из недостатков — низкая стойкость к истиранию по мере изнашивания защитного покрытия (оболочки) и следующая из этого более слабая прочность (особенно на узлах).
Разбор полетов
Далее рассмотрим модели шнуров более детально.
Когда Berkley презентовала свою «прозрачную плетенку» Fire Line Crystal, меня, как любителя ловли голавля, естественно это очень заинтересовало. Крепость и чувствительность плетеного шнура при прозрачности монолески — чем не идеал? При первой возможности приобрел два диаметра — 0,08 и 0,12 мм, ожидая самого невероятного.
Каково же было мое разочарование, когда я увидел этот шнур в реальности. Новая леска, может быть, и кажется несколько стекловидной, но этот эффект присутствует только до первой рыбалки. Шнур очень быстро мутнеет и становится просто грязно-белым. Ни о какой прозрачности в сравнении с монолеской не может быть и речи. Короче, это или очередной маркетинговый ход производителя, или просто неудачная попытка рождения новой технологии, которая, скорее всего, когда-то и усовершенствуется до настоящей прозрачности, но пока, увы…
Так выглядит шнур Fire Line Crystal после нескольких рыбалок
Так вот, изначально я сравнивал Crystal с классической Fire Line, и она оказалась ее «испортившейся сестричкой», в которой отразились все отрицательные качества в увеличенном размере. Но ее классическая прародительница, которая завоевала немало сердец спиннингистов, даже имея некоторые минусы, заслуживает только уважение. Да, она быстро «убивается» на метровом участке перед приманкой. Связано это с тем, что как бы не была крепка защитная оболочка, она все же стирается о подводные препятствия, а под ней оказывается пусть и спеченная, но слабо сплетенная, а потому легко подверженная износу, сердцевина. Немного внимания и своевременное подрезание изношенного конца легко устраняет эту проблему.
Также плетенки Fire Line грешат прочностью на узлах, но часто причина бывает именно в узле, а не в самом шнуре. Рекомендуется простейший узел Palomar, при котором шнур почти не теряет в прочности. А если затянутый узел «ползет», применяйте двойной Palomar. И еще раз напомню, что количество нитей у самых тонких диаметров шнуров меньше (три вместо четырех), что в общем снижает их удельную прочность. Это надо иметь в виду, и не требовать невозможного от производителя. На фото для примера показана «растрепанная» Power Pro диаметром 0,10 мм, где видно, что нитей действительно три.
В итоге, если положить на весы все положительные качества шнура и добавить его вполне доступную цену, то все эти недостатки окажутся совсем незначительными. А похвалить Fire Line есть за что. Благодаря технологии сплавления жил, шнур в сечении имеет очень компактную площадь, а значит, меньший диаметр, что сказывается как на дальности заброса, так и на ее невидимости в воде, что лично для меня очень значимо, например, при ловле голавля. Также его форма имеет довольно правильную, близкую к круглой форму, которая в сравнении с той же Power Pro держится значительно дольше и опять же положительно сказывается на визуальном диаметре. А покрытие поверхности гладкой и скользкой оболочкой так же увеличивает дальность заброса.
И раз уж я упомянул визуальный диаметр, то стоит вспомнить то, с чего я начал эту статью — этикетки на коробках для России и Америки. На первой черным по белому выбито «0,10 мм». Кто и как определял этот диаметр, остается тайной. Не один способ измерения не даст этого значения. Если измерять механическим путем, то диаметр будет меньшим, поскольку даже спеченная плетенка сдавливается при измерении, и цифры будут занижены. Если измерять визуально (что лично я считаю более правильным), то показатель, во-первых, будет непостоянным, так как толщина в сечении все-таки неоднородна (шнур не идеально круглый), во-вторых, он просто-напросто значительно больше 0,10 мм.
Известно, что сам производитель высчитывает диаметр путем сложения толщины всех волокон присутствующих в нитях шнура или взвешиванием определенной длины шнура и вычисления диаметра через удельный вес материала. Насколько это верно и надо ли это в нашем случае вообще — большой вопрос. По моему мнению, самая важная толщина — именно визуальная, так как это и есть реальный объем шнура, который влияет на дальность заброса, на его сопротивление воде и незаметность шнура для рыбы, что в ряде случаев немаловажно.
Итак, пока с диаметром ничего не ясно, а нас еще ожидает разбор куда более хитрого, американского обозначения — 4 lb. Что значат эти мифические «либры-фунты» и как это расшифровать с практической пользой?
Если исходить из того, что у плетеного шнура точного и однозначного диаметра не может быть по определению, то на этикетке должна указываться только одна цифра — разрывная нагрузка. Но если 4 lb — это тест на прочность, то зачем там же указаны и килограммы?!
Принято считать, что значение 4 lb — это соответствие данного шнура монолеске с разрывной нагрузкой 4 фунта, то есть как раз те самые 1,8 кг, что указаны на этикетке (1 фунт = 453 г). Тогда почему бы не писать ясно и понятно для всего мира — только в килограммах? Зачем так же указаны эти пресловутые «либры»? Значит, есть какая-то хитрость?
Если исходить из того, что в американской метрической трактовке эта разрывная нагрузка соответствует монолеске диаметром 0,10 мм, что это нам дает? Разве это покажет нам реальный диаметр плетеного шнура? Конечно нет.
В итоге этот показатель можно считать только условным и не имеющим никакой практической пользы, в реальности же намного логичнее оценивать диаметр чисто визуально, ориентируясь на заявленную разрывную нагрузку. Но и тут опять не все так просто… Вспомним, что напечатано на этикетках для России и для Америки — «3,6 кг» и «1,8 kg».
Оценив визуально диаметр этих шнуров, можно с большой долей уверенности сказать, что они почти одинаковы по толщине. Но почему тогда имеет место такой большой разбег показателей на разрыв? Испытав в домашних условиях оба шнура на прочность (конечно не претендуя на точность, а только в целях сравнения), могу сказать, что они держат почти одинаковый вес — за три тестовых подхода с узлом Palomar, сухая плетенка в обоих случаях держала от 3,2 до 3,4 кг. Получается, что это все-таки один диаметр и ближе к реальности российская маркировка.
Но почему так сильно занижены американские цифры? Объяснение только одно: это указаны два противоположных значения — максимальное и минимальное. То есть в американском варианте указан тест, который шнур будет держать при самых неблагоприятных условиях (изношенный, на плохом узле и т.д.), а в нашем — максимально возможный. Иначе говоря, американцы не рискуют заявлять завышенный параметр и предпочитают лучше его занизить, чем потом иметь судебные тяжбы, а в русском случае просто-напросто дурят нашего брата без стеснения и опасения. Поэтому следует учитывать, что заявленные для России 3,6 кг вы вряд ли получите на реальной рыбалке, а вот американские 1,8 — всегда, даже в процессе эксплуатации.
И напоследок все-таки немного сравним и оценим, доступными нам средствами, шнуры Power Pro и Fire Line.
Исходя из всего выше написанного по диаметрам, самое правильное — сравнивать шнуры, аналогичные именно по разрывной нагрузке. А тестирование по заявленному диаметру просто не имеет смысла, так как реальный диаметр может совершенно не соответствовать заявленному. Значит, сравнить мы можем только визуальный диаметр шнуров одного теста.
Например, берем плетенку Power Pro и Fire Line с тестом 3 кг, проверяем на безмене достоверность и сравниваем их визуальный диаметр. Лучше будет тот шнур, у которого диаметр меньше. Такие исследования делаем сначала для новой, а потом для изношенной плетенки. Как мне представляется — это единственно возможный и правильный способ сравнения в отношении диметров плетенки.
В домашних условиях мне доступен только один «измерительный прибор» — фотоаппарат. Делаем снимки в режиме макросъемки в максимальном разрешении, увеличиваем и сравниваем. В итоге видим, что при заявленном в обоих случаях диаметре 0,10 мм шнур Power Pro почти в два раза толще, чем Fire Line. Но, исходя из заявленного теста, это кажется вполне логичным, так как для Power Pro это 5 кг, а для Fire Line — 3,6 кг, то есть разница в 1,5 раза.
Шнур Power Pro сбоку и сверху
Но следует учитывать, что это сравнение новой плетенки, которая в процессе рыбалки будет изменяться, и Power Pro сильнее увеличится в диаметре, вдобавок станет плоской. А толщина шнура в двух разных плоскостях у плоской плетенки очень сильно различается (в 2,5-3 раза). И какую из них считать правильной? Для справки: при моем домашнем тестировании на безмене Power Pro диаметром 0,10 мм показала на узле Palomar 4,2-4,3 кг, а в безузловом тесте — 4,5 кг.
И еще немного к вышеупомянутому замечанию, о том, что у малых диаметров Fire Line вследствие уменьшения количества нитей с четырех до трех довольно заметно падает удельная прочность.
Мне в руки попала одна интересная упаковка Fire Line, на которой был заявлен диаметр 0,08 мм, при разрывной нагрузке аж в 5 кг. Естественно я решил проверить эту чудо-плетенку. Увы, чуда не произошло. Шнур держала на узле Palomar 2,2—2,4 кг, а в безузловом варианте — не более 3 кг. Даже при поверхностном сравнении видно, насколько падает прочность (особенно на узле) при уменьшении диаметра всего на 0,02 мм.
И хочу особо отметить, что визуально, даже при увеличении фотографии по максимуму, различия в диаметре почти не видно. А теперь подумайте — нужна ли вам эта разница в 0,02 мм, при таком падении прочности? Конечно, я не претендую на точность исследований, но все же даже из моих домашних тестов можно сделать кое-какие выводы.
Ну вот, пожалуй, и все. Подводить какие-то итоги в этой аморфной и скользкой теме — себе дороже. В вопросе диаметров, толщины и других показателей плетеных шнуров достаточно много неоднозначного и непонятного. Каждый спиннингист с опытом начинает оценивать многое интуитивно, и в отношении плетенок это, наверное, также может пригодиться.
Регистрация 