какая медная шайба должна быть под форсунку 0445120048
Дедукция или какие использовать шайбы под форсунки
В прошлом посте я говорил о том, что не могу понять какие все-таки устанавливать шайбы под форсы. Мне советовали одно, но у меня были сомнения в правильности советов. И так, история с моего форума (по нашим старичкам)
«Может я дурак…Но с шайбами у меня не все так однозначно получается.
Первый раз, когда я заказывал, я заказывал по оригинальному электронному каталогу. На фото мы видим, что шайба идет одна под распылитель, и вторая есть под обратку. Других нет шайб.
Вот эти шайбы, которые пришли мне, по оригинальным номерам
В ходе выяснения, в разных источниках, здесь на форуме и других электронных площадках. Выясняется, что шайб должно быть 3 штуки. На фото, я насчитал 5 даже видов разных. Понятно, что здесь просто большой набор шайб, всяких разных. Из них только 3 нужных вида, должны быть.
Разобрал потом свои форсунки, их там 3 штуки оказалось. Но где вероятность того, что там правильно стоят эти шайбы? Особенно меня смутила пламегасящая шайба
Значит, к чему я это веду. Может некоторые скажут, вот ты зануда, или вот ты заморочился. Я не моторист, и особенно ни когда не владел дизельными автомобилями, мой опыт безусловно мал в дизельных двигателях. Я хочу быть логичным, хочу все разложить по полочкам и быть последовательным. Какие мысли, у меня теперь имеются:
1.Мысль №1. Следуя логики электронного каталога (понимаю, что электронный каталог это не панацея) — имеем, что шайба медная плоская под распылитель, идет одна, колодец под распылителем имеет широкую рабочую часть, соответственно этой шайбой все и уплотняется. И еще интересный факт, по мануалу момент затяжки идет двух видов
Что тоже, меня вводит в некоторое заблуждение. С чем связана разница момента затяжки? Эти разные цифры, меня наводили на мысли, да возможно, что одной медной шайбой все это дело и уплотняется. В общем теория, и то по моим каким догадкам, не более. Ну и вторая шайба, шайба отбратки. И даааа, вот еще, думаю этим и объясняется, что насосы были 2 видов, вот и разные возможно форсунки.
2. Мысль номер 2 — Ставятся 3 шайбы. Одна под распыл, вторая под корпус форсунки, третья под обратку, что подтверждают и на нашем форуме, и еще другие люди, но кто-то не делал это сам, у кого-то двигатель другой, например TD42, и в ходе поисков, номер шайбы под корпус форсунки, именно для двигателя SD33 остается для меня не известным. Я снял старую шайбу, и произвел ее размеры, получилось 14х21,5-22х1,5. Почему размер 21,5-22, штангель показывает 21,5, звонил в несколько дизельных контор, размер шайб говорят должен был, либо 20, либо 22. Сегодня позвонил в одну контору, они говорят, что у них есть только шайбы с размером на 20, дозвонился до других они сказали, что есть на 22. Хорошо, приятель был как раз в Тюмени (а это 100 км от нас), говорю заедь, купи шайбы, и попросил их аж 12 штук. Сейчас он мне их привез. Начинаю измерять, а они на 20, и знакомый говорит, что они достали из коробки, где было написано 22х14х1,5. И опять какой-то вакуум, как должно быть правильно…В колодце идет фаска под эту шайбу, и если ставить меньшую шайбу, то может получится что шайба, прижмется только краешком, что я думаю будет не очень надежно. Может со временем прогореть, испортив тем самым привалочную плоскость. Теперь по пламяотражающей шайбе. В варианте с 3 шайбами, шайба должна быть фигурная., что и подтверждает мануал
Напомню, что под оригинальным номером 16635-J2000, мне пришла плоская шайба. Дают еще такой номер 16626-V0702, заказал, время жмет, машину надо, один день доставки, думаю хрен с ними с 300 рублями. Она выглядит так, получается стальная фигурная
Кто-то говорит, нужна медная фигурная. Я еще заказ такую 080456 CARGO, какая она будет не знаю. В итоге опять у меня нет внятной информации.
Какие мысли по все этому, как думаю я. Должно быть все затянуто с определенным моментом, для того что бы все уплотнилось как надо, что бы распылители не перегрелись до синевы, что бы колодцы не прогорели, самые главные моменты. Ну и что бы, перетяга тоже не было, не повредить кольца, колодцы, распылители.
1. Моменты с 2 шайбами, возможно, да все уплотнится этим распылителем через медную шайбу, ведь она достаточна широкая. Но не повредится ли при этом сам распылитель? И будет ли это правильно?
2. Моменты с 3 шайбами. Шайбы должны быть такой толщины, что бы было уплотнение и под распылителем, и не раздавило эту шайбу, и что бы уплотнилась шайба под корпусом. При снятии на моем моторе, по шайбам, создалось ощущение, что нижние шайбы как бы и не работали
Но здесь я могу объяснить следующим — Я когда только купил Патрола, тогда на работу (у нас учебного заведение) его пригнали. Он плохо ехал, и плохо заводился на холодную. У меня не получалось быть в гараже, мой знакомый и мужичок мастер производственного обучения, сняли форсунки. Проверили их на стенде, и обратно так и закрутили. Я раньше не держал дизелей, не знал, что менять надо шайбы каждый раз, когда откручиваешь форсунки. В общем по их словам, они сказали, что распыл нормальный, давление срабатывания у всех 105 атм. Я успокоился тогда.
Вот эти мысли мои, мне не дают ясной картины как быть…
Начитавшись ужасов всяких типа вот таких www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=29955 начинаешь боятся сделать не так. Что бы такого не случилось у меня. Я вот анализирую поведение своей машины за все время владения ей. У меня получилось такие вот вещи:
Постоянно мучил вопрос почему иногда у меня выдавливало тосол. Вроде спущу воздух с радиатора, потом нормально, причем когда только прогревается. Но на трассе все же он грелся, я тогда поменял расширитель, поставил двухконтурный. Электровентиляторы. Но вот при скорости 100 км/ч по GPS, температура выше середины уходила. Меньше едешь подала, думал что топливо много идет вот и греется. Был еще такой косяк, на пятой передаче, он очень кисло ехал, я и ездил почти на 4 передаче только, около 100-110 км/ч, опять же по навигатору.
К чему я это все клоню. Теперь когда я все разобрал, как говорится вскрытие показало, у меня такие мысли. Давило тосол, была уже виновата прокладка. Грелся, опять же прокладка и плюс наверно форсунки лили. Тяга слабая была — форсунки, плюс клапана пропускали. Ну и я все время грешил на насос, он рядный но с вакуумным управлением, никто не берется такой проверить. Хотя ТНВД может и ни причем. Но помню когда форсы тогда еще только поставили типа с проверки, откручивали поочередно подачу на форсунки, и вот при отключении 6 цилиндра, практически не происходило изменений в работе. И этот эпизод меня всегда смущал. Ну и расход 18 литров и до 20 мне кажется даже доходило. Причем во всех режимах езды. Быстро — тихо, грязь — асфальт.
По распылу, измерив шайбу регулировочную и позвонив в магазин по запчастям, сказав свои размеры, мне сказали, что Камазовские шайбы с такими же размерами. Теперь надо измерить на своих форсунках, со старыми распылителями давление, записать их, измерить шайбы регулировочные. Потом думаю соберу новые распылы с этими шайбами. Погляжу цифры, и буду ставить пробовать регулировочные (толще-тоньше), что обеспечить одинаковое давление.
В продолжении темы, о шайбах под форсунками. Вчера я пошел в гараж, промыть стенд для проверки форсунок, видимо кошки уронили коробку с оригинальным комплектом прокладок. Подняв ее, я обратил внимание на шесть плоских медных шайб в отдельной упаковочке. Взяв листочек с описью содержимого данной коробки, прочитал Gasket Nozzle — 6, количество то бишь. Номер детали 16635-J2000, точно такой как я заказывал по электронному каталогу. И шайбы точно такие же, плоские. И у меня закралась опять мысль, почему так? Значит электронный каталог правильно говорит, ведь я думал может мне не те шайбы подложили в магазине. Понимая, что русский интернет ни чего мне по этому по воду не скажет, решил вечерком посидеть на забугорных сайтах. Сначала на австралийском, потом на американском. И знаете, что я обнаружил, что действительно, в моторах SD33, SD33T, ставилась с завода одна шайба, та которая идет под распылитель, у них указано, что толщина ее составляет строго 0,040″ (дюйма). В общих чертах, что распылитель должен быть на определенном расстоянии от форкамеры, изменение глубины негативно влияет на работу мотора, жестко начинает работать и т.д. вот здесь можно почитать с помощью переводчика, вполне читабельно, смысл более чем понятен.
www.binderplanet.com/forums/i…-needed.42337/
и вот www.binderplanet.com/forums/i…5/#post-833212
и в дополнении фото
Пусть в меня кидают помидорами мотористы, специалисты по дизельным двигателям, говорите, что я зануда. Я просто хотел докопаться до истины, понять почему электронный каталог так указывал. Цитата с амеровского сайта «Это изображение показывает сопла удалены от SD33T, который был установлен с неправильной прокладкой. Обратите внимание на и нагара вокруг кончика сопла. Правильная прокладка имеет несколько функций, он запечатывает кончик насадки к голове, он действует как теплоотвод /теплозащитный кожух для наконечника сопла, и он находит кончик насадки на заданную глубину в голову. Взгляните на изображение, где красным отмечено. При больших набивка используется площадь в красный влияет. это эффективно снижает коэффициент сжатия, который вызывает затрудненный запуск, дымление и др.» Проще говоря, если туда в колодец прорываются газы, то потеря компрессии и прочие этому предшествующие последствия.
Вот, как-то так…
#5 Моторчик не перди 🙂 (Замена медной шайбы под форсункой)
Всем доброго здравия!
Ранее я писал о том, что у моего бегемота имеется в наличии прорыв газов из первого цилиндра через форсунку, так вот, сегодня устраним)
Между посадочным местом форсунки и блоком двигателя стоит толстая медная шайба, которая обжимаясь препятствует выходу газов из цилиндра, ведь для этого есть специально предназначенные отверстия) В моём случае, проблема в этой самой шайбе, которая (видимо) плохо создаёт прослойку между форсункой и блоком двигателя.
Приступаем к ремонту!
1) Прогреваем мотор до рабочей температуры! (Форсунки и свечи выкручиваются на горячем моторе, а закручивать нужно на холодном!)
2) Если газы прорываются через форсунку, то из цилиндра так же вылетает сажа и всякая разнообразная бяка, а в моём случае, еще и поплавился пластик колпачка клеммы свечи накала. Так что первым делом мы стараемся очистить от каки колодец форсунок и свечей (она же выштамповка в клапанной крышке), дабы нам было проще извлекать форсу, а так же, чтобы в цилиндр после извлечения не полетела всякая бяка.
3) Далее мы откручиваем гайки топливной трубки, одна на форсунке, вторая на топливной рампе (после того, как открутили гайки и сняли трубку, нужно чем-то прикрыть образовавшиеся отверстия в форсунке и топливной рампе, дабы туда не попала грязь, ведь как мы помним, распылитель форсунки имеет отверстия крайне маленького сечения (меньше толщины человеческого волоса), так что если туда попадёт грязь, то после ремонта может потребоваться новый ремонт, но уже не такой бюджетный 🙂 ).
4) Выкручиваем головкой Е10 болт крепления форсунки и выкидываем его) Извлекаем лапку крепления форсунки. Скидываем трубочку с обратки (так же нужно закрыть образовавшиеся отверстия от грязи). Скидываем фишку с форсунки.
5) Всё готово к извлечению форсунки. Если Вы, или кто-то до Вас, уже вытаскивал форсунки и смазывал их, то скорее всего, Вам повезло, если нет, то могут возникнуть трудности (из за конструктивных особенностей двигателя форсунки могут прикипать, а достать прикипевшую форсунку — мудрёный квест. Конечно чаще проблемы выскакивают на четвёртой форсунке, но бывают и исключения. Были случаи, когда сервисмены вырезали кусок моторного щита чтобы извлечь 4 форсунку). Форсунка может выскочить от руки, но если нет, как у меня (все же закоксовался колодец из за прорыва газов), то можно взять гаечный ключ, размер не вспомню, и зацепившись за форсу АККУРАТНО попробовать ее расшатать откручивающе-закручивающими движениями, если ход у нее появился, то поздравляю! Пшикайте жидкий ключ и разрабатывайте).
6) После того, как форсунка оказалась у Вас в руках её нужно аккуратно почистить и положить в ожидание в стерильное место)
10) После того как высадили аккумулятор шуруповёрта (или раннее, если результат достигнут), проверяем снова наш колодец… Если стенки колодца и посадочное место под шайбу чистое, то приступаем к следующему пункту, если грязь осталась, то повторяем пункт 9. Так же желательно пройтись специальными фрезами по плоскости под шайбу на форсе и плоскости под шайбу в колодце, но фрез у меня нет, так что этот пункт я пропустил.
11) После очистки колодца можно приступить к обратно сборке. Берём форсунку, и мажем ее корпус медной или керамической пастой (распылитель, контактную часть, резьбу под топливную трубку, а так же штуцер обратки мы не мажем!). Медную шайбу берем новую, лучше ее обжечь, для этого шайбу до красна греем горелкой и опускаем в холодную воду, таким образом мы отпустили металл сделав его более мягким, так больше шансов успешно ее обжать. Чутка медяхи или керамики наносим на плоскость под шайбу на форсунке (чтобы шайба приклеилась к форсе и не спадала, пока всё устанавливаем на свое место) и ставим шайбу. Далее опускаем форсунку с шайбой в колодец ориентируя ее так, как она и стояла.
12) Ставим на место лапку форсунки, подключаем разъём на форсунку, прикручиваем топливную трубку на место и надеваем трубку обратки.
13) Отважный момент, берем НОВЫЙ болт крепления форсунки, смазываем его в машинном масле и закручиваем до конца, но очень слабенько. Далее берем динамометрический ключ и выставляем момент 8нМ. Тянем до щелчка или изгиба головки ключа (низкомоментные динамометрические ключи могут не издавать достаточного громкого щелчка при достижении момента, так что лучше чувствовать тактильно и наблюдать за головкой ключа). Курим 3-5 минут, дале доворачиваем болт на 90 градусов и снова курим 3-5 минут. Далее еще раз доворачиваем болт на 90 градусов. Если всё вышло, то выдыхаем и радуемся тому, что болт не сломался, ну а если не вышло, то разнообразными способами достаем обломанный болт, берем новым, чистим еще раз колодец и крутим снова (резьбу под болт крепления форсунки тоже надо чистить). В общей сложности болты закручивается так: 8нМ + 180* в два приёма.
14) Запускаем мотор и слушаем… Если цокать перестало, то ремонт окончен, газы больше не прорываются на свободу через непредназначенное для этого место.
Всем хорошего дня! Всегда исправных коней! Полного бака!
Замена втулок и медных шайб форсунок и замер компрессии
Ситроен далеко от гаража отъезжать не хочет…
Наблюдался стук от 4 форсунки, не цокот, а именно стук.
Когда слушали, то заметили нагар под 4-ой форсункой
Под остальными все отлично
Так как с покупки ситроена, с 2013 года, медные шайбы не разу не менялись, то решила не тянуть, а то потом могут быть проблемы по извлечению форсунок
4 втулки уплотнительных на форсунки 198260
4 медных шайбы под форсунки 198196
Форсунки достаются на ситроене очень легко, чтоб подлезть понадобилась с инструмента только головка на 10 и на 13 и рожковый ключ чтоб снять трубки.
Работы, как всегда, делал Opal303
4 форсунка, которая пригоревшая, доставалась тяжелее всех, минут пять крутили её, а остальные по минуте на форсунку. Приятно, когда форсунка достается с медной шайбой, но вот 3 досталась без нее.
По фотке видно что все влажные кроме третей.
На медную шайбу, которая не выходила капнули топлива и достали шпилькой.
записали номера форсунок, для себя, чтоб поставить на свои места
4 форсунка
2505
4157
3 форсунка
2517
4636
2 форсунка
2514
4608
Первая
2508
4644
На некоторых авто нужно прописывать форсунки после замены на другую, надо ли на Ситроене — не знаем.
Нагар незначительный но присутствовал
замочили форсунки в топливе и оставили так, пока ехали медные шайбы и втулки для них.
Ранее было замечено, что топливо подтекает, но не видно откуда, вот нашли заодно виновника и заменили.
Шланг с внутренним отверстием 3,5мм
Щуп тоже было заказан и установлен, а то вообще рассыпался от старости.
Через пару дней пришли медные кольца и втулки
Прочистили бинтом колодцы форсунок и стали ставить по одной.
затягивали скобы форсунок динамометрическим ключом с затяжкой 30 н.м.
Заодно замерили компрессию в цилиндрах через отверстия свечей накала.
В трех цилиндрах выдало по 30
В первом 29.
Сейчас стука нет, подтеков топлива нет, походу осталась только турбина, куда руки не запускали, а надо
Масло уходит меньше 300 грамм на 10тыс км, не много, поэтому будем снимать турбину когда гараж освободится, скорей всего осенью.
Если ситрик хандрить не будет, то после переборки турбины будет сделан чип с программным отключением ЕГР.
Итого:
4 втулки уплотнительных на форсунки 198260 5$
4 шайбы под форсунки 198196 2$
щуп METALCAUCHO 04594 3$
Citroen Xsara 2001, двигатель дизельный 2.0 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Citroen Xsara, 1997
Citroen Xsara, 2002
Citroen Xsara, 2002
Citroen C4, 2017
Комментарии 23
А по чипу можно подробнее тоже бы себе сделал думаю 90л.с можно легко на 110л.с прошить а может и больше можно.Может есть кто делает?
Можно, powerlab будет править.
В Минске xfet
Поздравляю, мотор вашей машины в очень хорошем состоянии! Пастой мазать не надо в этом месте плотнее не станет да и на мой взгляд микроскопически но увеличивается вероятность прогара, но тут конечно мир делится на 2 секты…
спасибо)
Дима так уже больше 10 лет делает, форсунки и медные кольца снимаются легко.
Эти форсунки не прописывают никуда. Разницы нет какую куда и даже с какого мотора. Важно, чтобы код форсунки был такой же или аналог от пежо или фиат. Прописывают пьезоэлектрические на всех марках.
Проверить желательно было бы. Тем более, что слышен был стук.
Нет, не только пьезо.
Бмв точно.
Я про «только» и не писал. Конкретно по нашим, прописывать не надо.
да уже узнал, мне не трудно ставить каждую форсунку именно туда, где она стояла первоначально, если есть необходимость, то еще и прописываю.
Можно было бы под эту тему свозить форсунки на стенд.
в Бресте нет контор которые нормально проверят.
конкретно в РБ авторизованным дизельными сервисами являются :
Авторизованные Бош Дизель Центр/Сервис находятся по адресам:
г. Минск, Партизанский проспект 178 БДЦ «Автотехинжиниринг», тел. +375(44) 7116749
Минский район, п. Привольный, ул. Мира 2А БДЦ «Шате-М Сервис», тел. +375 (44) 5773730
Минский район, п. Озерицкая Слобода, ул. Оршанская д.7, БДС «Слобода Дизель Сервис», тел. +375 (29) 6485480
Минская обл., Борисовский район, д. Углы ул. Октябрьская д. 9, БДС «АТДС», тел. +375 (29) 6130364
все остальное рулетка, в Бресте точно не стоит отдавать.
Чуть позже замерю коррекцию форсунок, шнурок просто отдали другу
Согласен, у меня был неприятный опыт проверки форсунок в бош сервисе могилева, сейчас коплю деньги что бы свозить их в минск.
у меня вообще черного дыма нет, коррекция только одной была под сомнением, если что одну куплю либо бу либо на реставрацию в проверенную контору.
у нас просто и с разборками данного авто трудно(
Хочю свои также сделать когда прогорит еще снять все форсунки и отдать на чистку и регулировку.
в Бресте нет контор которые нормально проверят.
конкретно в РБ авторизованным дизельными сервисами являются :
Авторизованные Бош Дизель Центр/Сервис находятся по адресам:
г. Минск, Партизанский проспект 178 БДЦ «Автотехинжиниринг», тел. +375(44) 7116749
Минский район, п. Привольный, ул. Мира 2А БДЦ «Шате-М Сервис», тел. +375 (44) 5773730
Минский район, п. Озерицкая Слобода, ул. Оршанская д.7, БДС «Слобода Дизель Сервис», тел. +375 (29) 6485480
Минская обл., Борисовский район, д. Углы ул. Октябрьская д. 9, БДС «АТДС», тел. +375 (29) 6130364
все остальное рулетка, в Бресте точно не стоит отдавать.
Чуть позже замерю коррекцию форсунок, шнурок просто отдали другу
В Бобруйске тоже бош сервис отличный
в данный момент все устраивает по топливной
Так для информации
В Бобруйске тоже бош сервис отличный
В могилеве тоже бош сервис вроде как отличный, но форсунки диагностируются очень плохо, я бы шприцами про диагностировал бы не хуже но намного дешевле.
в Бресте нет контор которые нормально проверят.
конкретно в РБ авторизованным дизельными сервисами являются :
Авторизованные Бош Дизель Центр/Сервис находятся по адресам:
г. Минск, Партизанский проспект 178 БДЦ «Автотехинжиниринг», тел. +375(44) 7116749
Минский район, п. Привольный, ул. Мира 2А БДЦ «Шате-М Сервис», тел. +375 (44) 5773730
Минский район, п. Озерицкая Слобода, ул. Оршанская д.7, БДС «Слобода Дизель Сервис», тел. +375 (29) 6485480
Минская обл., Борисовский район, д. Углы ул. Октябрьская д. 9, БДС «АТДС», тел. +375 (29) 6130364
все остальное рулетка, в Бресте точно не стоит отдавать.
Чуть позже замерю коррекцию форсунок, шнурок просто отдали другу
Ну это вряд-ли. Вероятно, вы просто не наткнулись на таковую. Эти форсунки диагностируются только на стенде. Проверяют по 4 параметрам, предварительно введя правильный номер форсунки для соответствия тест-плана. Искать бош сервис не обязательно.