какая минимальная толщина бетонного пола в подвале
Погреб из бетона. Технология строительства
В этой статье мы рассмотрим общие вопросы технологии строительства погреба.
Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. Прежде всего, намечают нужные размеры будущего погреба. На месте строительства аккуратно снимают растительный слой и отрывают котлован или небольшую земляную выемку. Глубина выемки зависит от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.
В сухих грунтах котлован делают размером с погреб, так как работы по строительству будут вестись только с внутренней стороны. Если грунт влажный, объем котлована делают больше объемов погреба, потому что придется работать с наружными поверхностями стен. Котлован роют с откосами, крутизна которых определяется типом грунта.
Готовый котлован должен постоять некоторое время для того, чтобы исключить просачивание воды. Если в нем начинает накапливаться вода, то грунт в этом месте тампонируют: окапывают на глубину около 50 см, закладывают слоями жирной мятой глины, а затем тщательно утрамбовывают.
Дно котлована выравнивают и трамбуют, затем на него укладывают слой мятой глины толщиной 10-15 см и засыпают слоем сухого речного песка той же толщины. Это делают, когда грунтовые воды залегают достаточно низко.
Толщина стен из бетона в погребе
Если грунт влажный и грунтовые воды расположены близко от поверхности земли, то на дно котлована сначала кладут слой крупнозернистого песка, гравия или гальки толщиной 10-15 см, а на него слой жирной мятой глины. Сверху укладывают монолитный бетонный слой толщиной 5-10 см, так чтобы он полностью перекрыл глиняную подготовку. После затвердевания бетона на него выливают горячий битум и кладут листы толя или рубероида в два слоя с перекрытием стыков не менее чем 10 см. Затем опять кладут бетонный слой толщиной 10-15 см. Фундамент для погреба можно делать из бутового камня на бетонном растворе или щебня, политого цементно-песчаным раствором. Фундамент вместе с гидроизоляцией должен быть на 10-20 см больше наружных размеров погреба с каждой стороны.
Стены погреба могут быть сделаны из различных строительных материалов: бутового камня, красного кирпича, бетона, дерева, асбестоцементных листов. Толщина стен из бетона может быть до 15 см, из красного кирпича — 12 см при кладке в полкирпича и 25 см при кладке в один кирпич, из бутового камня — до 25 см.
Стены из бетона делают при помощи деревянной опалубки, которую устанавливают вертикально по периметру погреба.
Опалубку изготавливают из обрезных досок толщиной 4—5 см, плотно пригнанных, чтобы не оставалось щелей, через которые может вытекать бетонный раствор при укладке. Чтобы опалубка была еще плотнее, за 2-3 часа до начала работ ее смачивают водой.
Для возведения стен погреба применяют бетон марки 50 и 100. Чтобы приготовить бетонную смесь, нужно взять необходимое объемное количество цемента и песка и тщательно перемешать между собой. Отдельно готовят щебеночный или гравийный наполнитель. Затем все смешивают и затворяют водой. Компоненты для бетонной массы смешивают на большом деревянном щите.
Бетонную смесь укладывают слоями толщиной около 20 см. Бетон тщательно уплотняют при помощи стального прута, для того чтобы не осталось пустот и раковин в бетонной массе. Примерно через сутки можно покрыть уложенную бетонную смесь цементным раствором слоем толщиной около 1 см, разровнять и загладить кельмой. Еще через двое суток бетон поливают водой 4-5 раз в день, а на пятые сутки — 2-3 раза в день. Опалубку снимают через неделю после укладки бетона.
Каменные стены возводят из бутового камня, булыжника или тесаного камня. Наиболее подходящим материалом является бутовый камень — грубообработанные куски горных пород, таких как известняк, доломит, песчаник, гранит. Бутовый камень бывает разных размеров: от 15 до 50 см в поперечнике, масса отдельных камней 20—40 кг. Для каменной кладки нужно подбирать камни примерно одинакового размера в каждом ряду. Следует постараться придать камням более правильную форму. Это нужно для плотной укладки.
Швы между камнями делают как можно тоньше, не более 10-15 мм. При тонких швах кладка меньше оседает, да и расход цемента значительно снижается.
Перед тем как начать кладку, нужные камни следует очистить от грязи и смочить водой для лучшего сцепления цементного раствора с камнем.
Первый ряд выкладывается «насухо», то есть без раствора, чтобы точно подобрать необходимое количество камней, близких по размеру и форме. Камни подбирают, переворачивая их несколько раз, чтобы они ложились как можно более компактно и ровно.
После того как примерка закончена, можно класть камни на растворе. Камни первого ряда нужно как следует утрамбовать в грунт. Промежутки между камнями заполняют цементным раствором со щебнем, причем сначала кладут раствор, а затем в него утапливают щебень.
Чтобы кладка была прочной, необходимо делать перевязку швов. Это значит, что в каждом вышележащем ряду середина каждого камня должна перекрывать шов нижнего ряда. Лучше всего, когда шов перекрывается наполовину, но допустима перевязка швов на треть и на четверть.
Кирпичные стены делают подобным же образом. Перед нанесением раствора кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с цементом. Если стены делают двойными, то снаружи используют целый кирпич, а внутри стены кладут кирпичный бой. Кирпичная кладка хороша тем, что можно легко делать перевязку швов, так как кирпичи имеют одинаковые размеры.
Кладка будет добротной, если выполнять ее по хорошо выровненному основанию. Для того чтобы стены были ровными, прямолинейными и строго горизонтальными, в углах стен устанавливают порядовки и натягивают тонкий шнур.
Для того чтобы кладка была более качественной, каждый ряд рекомендуется выложить насухо и с внутренней и с наружной стороны стенки. Это так называемая верста. Версту выкладывают без раствора, но оставляют между кирпичами зазор на швы шириной 1 — 1,2 см. Затем натягивают шнур так, чтобы он не доходил до края кладки на 1,2 см, тогда он не будет сдвигаться с места при выкладывании кирпичей.
Если кладку ведут без версты, то на стенку через небольшие расстояния (1-1,5 м) укладывают столбики кирпичей, раствор накладывают на часть стены, разравнивают и кладут на раствор кирпичи. Чтобы подогнать кирпичи ровно, по их поверхности легко постукивают ручкой кельмы. Кладка ведется с обязательной перевязкой швов.
И еще одно замечание относительно швов: если стены погреба планируется впоследствии штукатурить, то кладку делают в пустошовку. Это значит, что швы заполнены раствором не полностью, раствор не доходит до плоскости стенки на 1—1,2 см.
Перекрытие погреба можно делать из различных материалов, которые наиболее доступны и конструктивно обусловлены. Перекрытие может быть деревянным. Его делают так: сначала укладывают балки, на которые настилают любые пиломатериалы (доски, брус, подтоварник, горбыль, жерди). Деревянные материалы желательно покрыть антисептиком. Сверху кладут какой-либо имеющийся под рукой теплоизоляционный материал. Можно смазать перекрытие отощенной глиной, а после того как она высохнет, сделать засыпку сухой землей, керамзитом или шлаком.
Теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 0,3 метра. Если для засыпки применяются опилки или торф, которые легко воспламеняются, следует насыпать сверху слой песка или сухой земли толщиной не менее 2 см.
Перекрытие погреба можно устроить из стандартных железобетонных плит. В этом случае нужно обратить внимание на герметизацию швов. Для этого применяется цементный раствор состава 1 : 2. Поверхность плиты в два приема покрывают слоем горячего битума, а сверху кладут лист рубероида. В качестве утеплителя используют шлаковату.
Если над погребом строят погребицу — верхнюю часть погреба, которая служит дополнительной защитой погреба от неблагоприятных природных явлений, то также придерживаются некоторых правил.
В перекрытии погреба в нужном месте предусматривается люк, который закрывают крышкой и хорошо теплоизолируют. Погреб необходимо оборудовать вентиляционной системой. В капитальных погребах вентиляция осуществляется посредством двух вентиляционных труб — вытяжной, устроенной в верхней части погреба, и приточной, которую делают в нижней части. Материалом для изготовления вентиляционных труб может быть керамика, доски, асбестоцемент, металл и пр.
Работы по устройству гидроизоляции погребов
Хорошая гидроизоляция — непременное условие долгосрочной эксплуатации погреба и качественного хранения продукции. Работы по гидроизоляции не отнимают столько времени и средств, сколько отнимет обнаружение и исправление дефектов погреба, если строительство его произведено некачественно. Иногда очень трудно найти место и причину дефектов и придумать, как их исправить с наименьшими потерями.
Противонапорная гидроизоляция: 1 — перекрытие; 2 — сруб; 3 — стена из кирпича; 4 — битумная обмазка; 5 — засыпка пазух; б — основание из бетона; 7 — слой утрамбованного щебня; 8 — противонапорная гидроизоляция; 9 — защитная стена; 10 — цементная штукатурка
Гидроизоляционные меры эффективны только в том случае, когда правильно выбрано конструктивное решение погреба, применяются качественные изоляционные материалы и строительные работы выполняются тщательно и аккуратно, по всем правилам строительства.
Если уровень грунтовых вод выше основания погреба, то устраивается противонапорная гидроизоляция со стороны напора воды. На рис. показано устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба.
Еще одно явление, воздействие которого нужно предусмотреть и предотвратить — это застойные воды. Застойные воды накапливаются в результате проникновения атмосферных и талых вод в обратную засыпку пространства между стенками котлована и погреба (пазухи), в том случае, когда погреб построен в плотном глинистом грунте. Они оказывают гидростатическое давление на стенки погреба.
На рис.изображена схема образования застойных вод в пазухах котлована.
Для того чтобы сделать основание погреба и его стенки водонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных вод, используют водонепроницаемый бетон. В случае применения обычного бетона или красного кирпича необходимо выполнить оштукатуривание стен цементным раствором состава: 1 часть цемента и 2 части воды. Оштукатуривание делают с двух сторон, а поверх него устраивают оклеенную противонапорную гидроизоляцию. Для этого используют какой либо из рулонных материалов, рубероид или толь. Его наклеивают в 3—4 слоя и прижимают защитной стенкой, которая предохраняет рулонный оклеечный материал от повреждений.
Защита от застойных вод:
1.— цементно-песчаная штукатурка; 2. — кирпичная стенка; 3. — оклеенная гидроизоляция; 4. — бетонная подготовка; 5. — слой щебня; 6. — глина; 7. — защитная стенка; 8. — отмостка
Между защитной стенкой, которую можно выполнить из красного кирпича, и откосом котлована дополнительно устраивают глиняный замок, который предотвращает непосредственный контакт грунтовой воды с рулонными материалами, тем самым, продлевая срок службы оклеенной гидроизоляции (рис.).
Если при строительстве в котловане скопились атмосферные или грунтовые воды, дальнейшие работы выполнять трудно или вообще невозможно без принятия мер по его осушению.
Водоотлив из котлована осуществляется через водоприемную канаву, проложенную по дну котлована, сообщающуюся с водосборным колодцем — приямком. Водосборник лучше расположить в углу котлована, заглубив его на 20-30 см в грунт. Вода, скапливающаяся в водоотводной канавке, поступает в приямок, откуда ее выкачивают насосом или вычерпывают ведрами (рис.).
Если котлован вырыт в песчаных грунтах при глубоком залегании грунтовых вод, то бурят небольшую скважину, через которую, вода будет спускаться до водонепроницаемых слоев.
Практически всегда снаружи по периметру погреба делают водоотводную канавку для того, чтобы в него не стекали дождевые, талые и поверхностные воды.
Для защиты стен и фундаментов погребов от воздействия подземных (грунтовых) вод устраивают глиняный замок. Глиняный замок представляет собой водонепроницаемый экран из хорошо утрамбованной мятой глины вокруг стен и в основании погреба.
Глиняный замок и глиняная смазка
Глиняный замок препятствует непосредственному контакту оклеечной гидроизоляции с грунтовыми водами и этим увеличивает срок службы рулонных, гидроизоляционных материалов. Основой для глиняного замка является глина. Для устройства глиняных замков лучше всего взять жирную глину, в которой примесь песка составляет не больше 5-10%. Чтобы улучшить пластические свойства глины, ее замачивают и выдерживают в таком состоянии длительное время, не допуская ее высыхания. Добавленная в глину известь в соотношении 1 : 5 значительно улучшает качество глиняного замка.
Для выполнения глиняного замка можно использовать передвижную опалубку. Глину укладывают слоями толщиной 20-30 см, каждый слой тщательно уплотняют. Чтобы глина хорошо утрамбовывалась, ее влажность должна быть естественной. Влажность глины нормальная, если при сжатии в кулаке она не рассыпается и не течет сквозь пальцы, как заливка, а образует плотный комок.
Глиняная смазка используется при устройстве перекрытий для их утепления и герметизации. Глиняную смазку можно приготовить из любых по составу местных глин. Перед употреблением глину замачивают на 2
3 дня. Затем ее смешивают с известковым тестом, добавками из волокнистых примесей и водой. Иногда в воду добавляют медный купорос из расчета 100 г на ведро воды. Всего же для приготовления 1 м;! глиняной смазки требуется 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 известкового теста, 32 кг волокнистого материала (мякины или соломенной резки длиной 5-10 см), и 200-220 л воды.
Водонепроницаемый бетон
Главным условием водонепроницаемости бетона является плотная структура, которая подразумевает отсутствие перового и пустотного пространства, и нам нужно уделить особое внимание соотношению цемента и воды. Водоцементное отношение должно составлять 70-80 : 100%, так масса воды, которая называется водой затворения, относится к массе цемента. Количество воды должно быть минимальным, но условия гидратации (твердения) должны быть благоприятными.
Для получения плотного бетона, который легко трамбуется, количество гравия или щебня не должно превышать количества песка более чем в 2 раза. Пористость и способность сохранять определенную форму (укладываться) бетона во многом зависят от соотношения зерен разных диаметров. Наилучшие свойства имеет бетон, в котором используется песок с диаметром зерен 0,25 мм в количестве 25% от общей его массы, диаметром 1 мм — 25% и диаметром до 3 мм — 50%. Заполнитель для водонепроницаемого бетона следует подбирать из непористых, плотных пород. Если есть выбор, то гранитный щебень, следует предпочесть известняковому.
Какой бетон нужен для погреба
При изготовлении водонепроницаемого бетона
основное требование к цементу — свежесть изготовления и отсутствие комков.
Рекомендуется предварительно просеять цемент через металлическое сито с размером ячеек 1×1 мм, чтобы разбить комки, которые могут образоваться при его хранении. Следует строго соблюдать соотношение составных частей бетонной массы, от этого напрямую зависит ее качество. Обычно качественный бетон достигается соотношением компонентов — цемента, песка и гравия или щебня — 1:1:4 или 1:1:3.
Технология приготовления бетона следующая. Необходимый материал и опалубку заготавливают заранее, чтобы было возможно выполнять кладку без перерывов.
Готовят бетон в ящике, дно которого сделано из листовой стали. Сначала в него насыпают необходимое количество песка, затем добавляют цемент и перелопачивают в разных направлениях, чтобы получилась однородная масса. Затем эту цементно-песчаную массу затворяют водой и тщательным образом перемешивают. При добавлении воды следует учитывать влажность песка, потому, что после дождя песок содержит до 20% влаги, следовательно, количество воды при использовании влажного песка необходимо уменьшить. Следующая операция заключается в том, что в полученную массу засыпают щебень или гравий и еще раз хорошо перелопачивают.
При соблюдении всех рекомендаций вы получите пластичный водонепроницаемый бетон, из которого можно изготовить конструкции толщиной 10-40 см.
Чтобы увеличить скорость твердения бетона, можно использовать так называемый парниковый эффект. Для его достижения бетонную конструкцию нужно плотно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Если качество полученного бетона оставляет желать лучшего, можно попробовать уменьшить количество воды при том же количестве цемента или же увеличить количество щебня (гравия) за счет уменьшения количества песка.
Хорошим способом, повышающим водонепроницаемость бетона, является железнение. Процесс железнения заключается в создании гладкой водонепроницаемой пленки. Прежде всего сразу после укладки бетонного слоя его поверхность затирают с легким уплотнением и оштукатуривают жирным цементно-песчаным раствором с соотношением цемента и песка 1 : 1 или 1 : 0,5 по массе.
Штукатурку заглаживают стальной лопаткой или кельмой — железнят. Чтобы оштукатуренная поверхность не растрескивалась, в цементно-песчаный раствор можно добавить немного известкового теста, приблизительно 0,1 часть цемента по массе. Штукатурка, выполненная таким образом, не отслаивается, так как она составляет одно целое с бетонной кладкой. Железнение как вид гидроизоляции чаще всего используется для отделки цементных полов.
Вентиляция погребов
Вентиляция погребов — не менее важное условие его эффективного использования, чем гидроизоляция. Необходимо наладить такой воздухообмен, чтобы в погребе создавался нормальный температурно-влажностный режим.
Устройство вентиляции: 1. — приточная труба; 2. — вытяжная труба; 3. — утепление
Обычно вентиляцию устраивают при помощи двух вентиляционных труб. Одна из них является приточной, вторая — вытяжной. Их располагают в двух уровнях погреба и желательно в разных углах, чтобы исключить подсасывание свежего воздуха. Вытяжная труба размещается вверху погреба, под самым потолком, приточная — в нижней части, на расстоянии примерно 0,5 м от пола (рис.).
Воздухообмен в погребе осуществляется естественным способом, за счет разницы удельного веса наружного и внутреннего воздуха. Через приточную трубу холодный наружный воздух опускается в погреб, а через вытяжную — теплый внутренний устремляется наружу. К тому же дополнительный приток воздуха создают зазоры в люках и дверцах. Чем больше разница температур снаружи и внутри погреба, тем быстрее циркулирует воздух.
Для того чтобы тяга была устойчивой, вытяжную трубу следует поднимать выше конька кровли. В пространстве погребицы или чердака вытяжную трубу утепляют, делают двойной. Площадь сечения вытяжной трубы зависит от размеров погреба: для погреба площадью 6-8 кв. м сечение вытяжной трубы должно быть 12×12 см. Если труба только одна, то в этом случае ее сечение должно быть не менее 15×15 см.
Вентиляционные трубы можно смастерить из толстых обрезных досок, которые хорошо подгоняют и плотно сколачивают между собой, чтобы не было щелей. Трубы оборудуют задвижками и заслонками, чтобы проще было регулировать скорость движения воздуха.
Для вентиляции некоторых погребов достаточно решетки на входном люке. Решетку у погреба под гаражом прикрывают старым ватным одеялом или подушкой.
Для того чтобы проверить, насколько хорошо работает вентиляционная система, к отверстиям труб можно приложить тонкие листы бумаги, которые будут колебаться под воздействием конвекционных потоков воздуха. За тем, как происходит воздухообмен, можно проследить с помощью дыма. Если в погребе появляется спертый затхлый воздух, сырость, плесень, или на элементах конструкции (стенах, потолке, полках и т. д.) обнаружена конденсационная влага, или отсырели верхние слои картофеля и овощей, значит, в погребе недостаточная вентиляция.
Одним из простых способов борьбы с повышенной влажностью является обычное проветривание. Его устраивают осенью перед началом заготовки продукции для хранения. В это время следует дать погребу как следует просохнуть.
Для этого открывают все двери, люки, задвижки на вентиляционных трубах. Удобно, когда внутренние двери погреба сделаны решетчатыми.
Вместе с проветриванием рекомендуется поставить в погребе ящик с негашеной известью, древесным углем или крупной поваренной солью, которые, как известно, имеют способность впитывать влагу.
Электропроводка
Погреб — не слишком часто посещаемое место, но периодически приходится в него заходить, и поскольку окон в погребе нет и естественный свет туда не проникает, возникает проблема освещения. Можно, как в старину, воспользоваться свечкой или электрическим фонариком, но все-таки это неудобно. Поэтому в целях удобства и личной безопасности рекомендуется провести в погребе электрическое освещение.
Сразу стоит оговориться, что устанавливать в погребе штепсельные розетки запрещается, это не подвал. Погреба оборудуют наружной электропроводкой на роликах или якорях с изоляторами. Электропровод должен быть с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке, а оплетка из хлопчатобумажной пряжи пропитана противогнилостным средством.
Рекомендованные марки проводов для электрооборудования погребов — ПР, ПРГ. В крайнем случае допускается такой вариант, как использование провода АПР. Электролампочки должны быть обязательно оборудованы стеклянными защитными колпаками с влагозащитной арматурой. Выключатели устанавливают у входа снаружи, на высоте 1,5 м.
Как залить пол в подвале бетоном — 6 этапов работ
Обустройство стен и заливка пола в подвале бетоном является самым популярным способом строительства такого рода помещений. Чтобы правильно выбрать стройматериалы и место для будущего погреба, необходимо исследовать местность на уровень грунтовых вод. Такая оценка предотвратит преждевременное разрушение стен и протечек в подвальном помещении.
Марка бетона
Чтобы построить погреб из бетона, необходимо подобрать качественные материалы, так как от этого зависит долговечность конструкции. Важное место занимает марка стройматериала. Чтобы обустроить пол и стены погреба выбирают маркировку не ниже М200, но чем выше предполагаемая нагрузка на конструкцию, тем лучше должно быть качество стройматериала.
Для строительства подвального помещения чаще всего используют бетонные блоки, так как погреб из кирпича при высоком уровне грунтовых вод разрушается быстрее.
Состав стройматериала
Толщина стен из бетона в погребе выбирается на основании нагрузки на них. Если постройка является самостоятельным помещением, то и напряжение минимальное. Соответственно и толщина бетона будет меньше. В состав бетонной смеси входят такие компоненты:
Необходимые материалы и инструменты
Погреб из керамзитобетонных блоков или из монолитного бетона предполагает подготовку всех необходимых инструментов и материалов. Для этого понадобятся:
Из материалов готовят такие компоненты:
Этапы заливки: что включают?
Подготовка
Подвал из бетона является неотъемлемой частью дачных участков или домов. Перед началом строительства необходимо подготовить почву для заливки пола и соорудить опалубку для стен. Чтобы предотвратить возможность промокания бетона проводится предварительное исследование грунтовых вод. Если их уровень довольно высокий, то глубинный погреб не получится. Кроме этого, подготовительные работы включают в себя такие мероприятия:
Бетонирование старого напольного покрытия предусматривает процесс демонтажа конструкции или шпаклевание цементно-песчаной стяжкой.
Гидроизоляция
Повышенная влажность грунтов обуславливает необходимость проведения гидроизоляционных работ по защите от смены уровня грунтовых вод. Гидроизоляция бетонного подвала проводится рулонными средствами, но такой способ часто совмещается с жидким. При этом компоненты добавляются непосредственно в раствор перед заливкой. Для гидроизоляции подвала чаще всего используют битум или полиэтиленовую пленку, которую укладывают внахлест. Для полового покрытия рулоны накладываются с заходом друг на друга в 100—150 мм, на стене этот показатель достигает 25 см. Чтобы изолировать швы и закрепить полотна гидроизоляции, стыки проклеивают скотчем. От качества проведенных работ зависит микроклимат в подвале. Чрезмерная влажность приводит к порче имущества и появлению плесени.
Армирование
Чтобы залить пол в подвале своими руками, необходимо также учитывать нагрузки на пол. Для предотвращения преждевременного разрушения покрытия, проводится армирование стяжки. Это позволяет увеличить допустимую нагрузку без разрушения бетона. В зависимости от планируемых целей конструкции, выбираются прутья с сечением от 5 до 16 мм или армирующая сетка. Из арматуры образуются квадратные ячейки со стороной 2—2,5 см. Размещается металлическая конструкции на середине уровня стяжки, так как при низком размещении армирование теряет свою укрепляющую функцию, а высоко установленное приспособление будет видно на поверхности пола.
Выставление маяков
Приспособление предназначено для правильного выравнивания стяжки. Рейки размещаются на расстоянии 1 м друг от друга, и с помощью строительного уровня определяется их размещение. Работа проводится на этапе заливки первой порции раствора. Съемные маяки после выравнивания поверхности оставляются до схватывания раствора и через сутки извлекаются. Образованные отверстия наполняются цементно-песчаной смесью. Чтобы двигаться по неокрепшей поверхности используется фанерный лист.
Заливка раствора
Для замеса бетонной смеси необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Заливка пола бетоном проводится с применением электрической бетономешалки, так как для создания прочного покрытия работа выполняется за 1 день, а это оборудование сокращает время приготовления раствора. При больших объемах работы целесообразно заказывать готовый заводской раствор, который доставляется на строительную площадку специальной машиной — миксером. Половое покрытие создается первым, а после его полного высыхания можно приступать к монтированию опалубки, чтобы залить стены подвала. Перекрытие погреба выполняют с помощью железобетонной сборной конструкции или монолитного бетона. Лестница в подвал из керамзитобетонных блоков выполняется таким способом, чтобы каждому из жильцов дома было удобного спускаться по ней.
Процесс высыхания
Фирмы, занимающиеся строительством «под ключ», рекомендуют на дачных участках, где зимой не отапливается, сделать погреб отдельно от жилого помещения, так как в таких условиях подвальное хранилище в доме может промерзать при сильных морозах.
Для схватывания стяжки необходимо подождать не менее суток. Для ускорения процесса используют метод вакуумирования. Он заключается в накладывании на поверхность фильтрующего материала, накрывающегося слоем водонепроницаемого мата. В центре этого накрытия устанавливается патрубок вакуумного насоса, который оттягивает лишнюю влагу, не препятствуя набору материалом достаточной прочности. Время сушки при таком методе сокращается до 7 часов. Пол накрывается полиэтиленовой пленкой и при необходимости в течение 2—3 дней стяжка смачивается водой. Для приобретения бетоном максимальной прочности понадобится 28 дней. На протяжении этого времени стяжку не трогают, а занимаются подготовкой к следующим этапам строительства.