какая мощность газового котла для дома 200 кв м

Какой газовый котел выбрать для отопления частного дома?

Наиболее оптимальным и экономичным источником отопления загородного дома до сих пор остается газовый котел.

На нашем рынке представлено огромное количество производителей данной продукции – Bosch, Buderus, Viessmann, Vaillant, Baxi, Navien и т.д.

Давайте поможем вам разобраться в этом деле, чтобы избежать непоправимых ошибок при покупке.

В настоящее время проект на электроснабжение здания ни у кого не вызывает вопросов. Это считается как нечто само собой разумеющееся.

Отсюда и вытекают проблемы сначала с правильным подбором мощности газового котла, а потом с его эксплуатацией.

Самый популярный способ из них – разделить общую площадь дома на 10м2. В итоге якобы и получается расчетная величина.

При этом никак не учитываются толщина и материал стен, габариты, количество и вид окон, дверей, наличие чердака и т.п.

Если вы хотите усредненно без проекта узнать мощность, воспользуйтесь хотя бы онлайн калькуляторами. Выбирать стоит те из них, которые требуют внести максимальное количество параметров.

Но все же для комфортной и спокойной жизни изначально заложите в свои расходы отдельную сумму на проект теплоснабжения. В нем же должна быть разработана схема всего отопления и просчитаны теплопотери дома.

Когда люди впервые видят на табличке котла мощность 24кВт и более, это вызывает у них оторопь.

Не путайте электрическую и тепловую мощность отопительных приборов. Газовый котел в самом худшем случае потребляет из розетки не более 150-200Вт в час.

Поэтому то для его питания в период отключения света и хватает обычных аккумуляторов с инвертором или так называемых ИБП.

Ни о каких киловаттах тут речи не идет.

А следовательно, брать газовый котел с запасом, экономически невыгодно. Это не всегда верно.

В первую очередь такая проблема касается “тупых” напольных и морально устаревших навесных котлов.

Вот как условно выглядит график работы 20квт и 30квт прибора.

По вертикали у нас расход газа, по горизонтали – время работы. Сверху нарисованы два режима, так называемого тактования. Снизу – режим комфортной работы с постоянной мощностью при морозах.

Обычно тактование наблюдается в период межсезонья, когда нет сильных морозов и прогревать долго систему не нужно.

В данной ситуации котел запускается на максимуме, быстро нагревает воду и отключается. Далее насос растаскивает теплоноситель по системе, температура падает, горелки запускаются вновь.

В таком режиме работает как 20квт, так и 30квт котел. В чем же разница?

А разница в том, что первый будет потреблять газ в промежутках запуска условно 2м3, а второй 3м3. Когда котел тактует, он не успевает ничего оценить и выйти на оптимальную мощность.

Он заводится на максимуме и останавливается на максимуме. Но все это касается старых, “тупых” моделей.

В современных настенных приборах с модулирующими горелками (1:10) и умной электроникой, работа котла устроена таким образом, что если автоматика изначально увидит перегрев теплоносителя, то следующее включение произойдет на меньшей мощности, либо вы ее сможете уменьшить самостоятельно.

Единственная проблема – когда минимальная мощность у котла не такая уж и минимальная.

Поэтому проверяйте инструкцию и спрашивайте у продавца имеет газовый котел функцию модуляции или нет. И чем чаще будет шаг регулировки, тем лучше.

90% потребителей никогда в жизни не пользуются ни погода зависимой автоматикой, ни GSM модулями. Переплачивать за них не стоит.

Уж лучше поставить парочку умных и недорогих комнатных термостатов.

Большинство именно так и решает извечную проблему с тактованием.

Это вовсе не так. На конечную мощность влияют исключительно теплопотери здания.

Когда температура достигает заданных величин, количество тепла от котла будет выделяться одно и то же. Не важно сколько воды при этом будет в системе – 10л или 100л.

Какой настенный газовый котел лучше – корейский или европейский? Именно между ними чаще всего происходит борьба в данном сегменте.

Все настенные турбированные котлы работают примерно одинаково. Да, начинка у них отличается, но это никак не сказывается на ЭКОНОМИИ.

КПД и у корейских моделей, и у европейских одинаковое. Тут уже нужно смотреть на другой параметр, а именно – наличие в вашем городе сервиса по техобслуживанию и ремонту конкретной марки.

Основываясь именно на этом факторе, стоит делать выбор в ту или иную сторону. Запомните простое правило — чем дальше вы проживаете от сервиса, тем проще агрегаты выбирайте.

На сам деле ничего страшного здесь нет, просто продавцы должны быть честны с вами изначально, а не втюхивать чисто европейское качество.

Как на это не попасться и все проверить самостоятельно? Элементарно.

Вбиваете в гугл полное название модели и добавляете два слова – “СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ”. Скачиваете его и внимательно изучаете.

Сертификат должен быть у каждого товара, который завозится на территорию стран СНГ. В графе “Изготовитель” как раз таки и указано, где фактически был произведен данный котел. Вот вам для наглядного сравнения два сертификата.

Конкретную марку смотрите в графе – “Продукция”.

Это касается не только сборки, но и комплектующих. Уже мало кто из производителей за счет китайцев экономит только на рабочей силе.

Поэтому не стоит верить продавцам, что котел был только отверточно собран в Китае, а все внутренности у него европейские. Хотя опять же повторимся, в современном мире не всегда китайские комплектующие это плохо.

Здесь в первую очередь идет речь о честности продавца.

Двухконтурные котлы нужны только для горячего водоснабжения (ГВС) – отопление + отдельно горячая вода. Одноконтурный прибор отлично справляется и с теплым полом, и с батареями.

Все что он делает, это просто греет воду. Какая у вас при этом система отопления его не особо волнует.

Главное правильно все спроектировать и рассчитать. Вообще для нормального горячего водоснабжения покупать котел мощностью менее 24кВт не рекомендуется.

В интернете сломано много копий по поводу двухконтурника и ГВС.

Если коротко сформулировать суть, то она в следующем:

один санузел или две точки горячего водоразборазбора + все это недалеко от котельной – ваш выбор двухконтурный котел

три и более точек водоразбора – одноконтурный и бойлер косвенного нагрева

Котлы как люди, есть традиционные, а есть нет 😊

Средний уровень КПД, в который уперлись традиционные газовые котлы составляет следующие значения:

И тут неопытный потребитель впервые видит конденсационный котел с его показателем КПД в 100% и даже выше.

При этом мало кто ему объясняет, что конденсационные котлы высокопроизводительны в основном в низкотемпературных системах, а именно – теплый пол.

Для обычной радиаторной или смешанной системы отопления никакой речи о высокой производительности и КПД выше 100% уже не идет. Тем не менее, конденсационник очень хорош, когда нет возможности или желания ставить большой напольный котел, а мощности обычного настенного не хватает.

Действительно, все последние модели в основном рассчитаны для закрытых систем. В них поддерживается стабильное давление и при его снижении срабатывает датчик, который отключает нагревательный прибор.

Падение давления, как правило, свидетельствует об утечке. При установке современного газового котла на открытую систему вам всего на всего нужно донести до датчика информацию, что давление в системе изначально низкое, и это ни коим образом не говорит о проблемах в отоплении.

Это делается элементарным замыканием проводов датчика между собой.

После этого, если вы в дальнейшем не будете осушать систему и сливать воду, котел будет работать без проблем.

Поэтому заранее уточняйте данный момент у продавца.

Открытые еще называют атмосферниками (с полноценным дымоходом), а закрытые – турбированными (с вентилятором, принудительно выгоняющим продукты сгорания на улицу через коаксиальный дымоход в стене).

Да, действительно, настенные турбированные устройства придумали для экономии. Атмосферные котлы более дорогие, но менее привередливые.

Вам придется вложиться в дымоход, предусмотреть отдельное помещение с соответствующей высотой потолков, куботурой, вентиляцией, освещением, сигнализаторами газовой безопасности. А еще не забывайте про повышенный расход газа.

Если в вашем регионе газ относительно недорогой и бюджет позволяет потратиться на все требования безопасной эксплуатации + оплачивать последующие квитанции от газового монополиста, то ваш выбор – атмосферный отопительный прибор.

Он по праву считается более надежным. Для подавляющего большинства жителей не только нашей страны, но и Европы, самый оптимальный вариант – это турбированный настенный газовый котел.

Его спокойно можно запихнуть хоть в шкафчик на кухне или незаметно спрятать где-нибудь под лестницей.

На просторах нашей страны до сих пор считается, что напольный в «одни ворота» выигрывает у настенного.

При этом в Европе их давно признали низкоэнергоэффективными устройствами и практически запретили во всех жилых домах.

Но вернемся в родные пенаты. Вот на что вы должны ориентироваться в первую очередь.

При этом дешевый напольный котел будет проигрывать в производительности качественному настенному.

Источник

Как рассчитать мощность отопительного котла на 200 кв м

Определить, какой мощности нужен газовый котел для отопления 200 кв м, можно различными способами. Но наиболее точный из них – пригласить специалистов. Если риски соразмерны выгоде, тогда возможно самостоятельно сверстать тепловой баланс дома для своей ситуации.

Расчет мощности на 200 квадратных метров

Упрощенная схема определения энергетических затрат основана на знании общей площади и удельном коэффициенте тепловых потерь. В средней полосе РФ каждый квадратный метр здания утрачивает 100 Вт, при высоте потолков до 270 см. Умножив площадь строения на удельное значение тепловых потерь, 200 м²×100 Вт/м² = 20000 Вт, получаем мощность, необходимую для его обогрева.

Аналогичный расчет можно провести, зная объем жилого здания. Этот способ удобен в тех случаях, когда высота потолков в помещениях неодинакова и отличается от 270 см. Удельные потери тепла одного кубометра принимаются равными 40 Вт/м³. Примем высоту потолков всюду одинаковой 325 см, тогда для отопления дома понадобится 200 м²×3,25 м×40 Вт/м³ = 26000 Вт.

Однако упрощенные выкладки слабо учитывают такие факторы, как:

При строительстве нового дома последнюю можно составить. Но при покупке жилья на вторичном рынке с этим возникнут сложности.

Зависимость от особенностей дома

При отсутствии проектной документации трудно учитывать его специфику в расчетах. Тем не менее, на основе информации из современных СНиП (строительных норм и правил), а также доступной владельцу, можно оценить уровень тепловых потерь.

Параметры дома, которые могут быть получены:

Резерв мощности на нагрев воды

Этот фактор существенно влияет на выбор количества киловатт котла.

Для правильного подсчета потребуется определиться с такими параметрами:

По СНиП 2.04.01-85 в домах с душем и ванной (длиной до 170 см) среднесуточная норма горячей воды на жильца составляет 115 л. То есть на семью из 3 человек система ГВС должна подавать около 350 л. Если будет использоваться двухконтурный котел с нагревом проточной воды, тогда мощность для обогрева следует увеличить на 30%. Получим (20000 – 26000) Вт × 1,3 = (26000 – 33800) Вт для одной ванной.

В доме принято делать 3 точки водоразбора (ванна, умывальник, кухня). И тогда мощность котла нужно увеличивать на 50%, что даст новые значения 30000-39000 Вт.

Требования к агрегату возможно уменьшить, установив бойлер или газовую колонку, но в первом случае не получить в короткий срок нужный объем воды. Электрическому нагревателю на 3000 Вт потребуется 40-50 минут, чтобы поднять температуру 100 л воды до +55°C. Во втором нужно будет расходовать деньги на покупку и установку оборудования, искать свободное место в доме и возможность организации отдельного канала дымоудаления.

В случае сильных морозов

Особенности регионального климата также влияют на выбор мощности отопительного оборудования. Большинство расчетов ведется на основе средних величин, не учитывая кратковременные отклонения. Однако, если на 1-1,5 месяца или даже на неделю установятся морозы на 10-20°C ниже нормы – в этом случае необходимо будет заложить запас в расчетах на такие аномалии.

На компенсацию экстремальных явлений закладывается до 20% расчетной мощности, что нашло отражение в величине климатических коэффициентов:

Продолжая оценочные расчеты для частного дома, приходим к (30-38)×1,2=(36-46)кВт.

Стоит ли брать мощность выше требуемой

Указать точную величину тепловых потерь может только специалист. Он учтет свойства строительных материалов фундамента, пола, стен, потолков и перекрытий. Примет в расчет даже тепло, выделяемое бытовой техникой, если будет потребность в высокой точности расчетов. Другой крайностью является пренебрежение вычислениями и установка оборудования с многократным запасом мощности. Так можно решить вопрос отопления, но встанет проблема перерасхода топлива.

Котел на газу будет часто включаться и выключаться, твердотопливный – выбрасывать энергию в атмосферу. К тому же, мощная установка дорожает непропорционально быстро, падает ее КПД при работе не в оптимальном режиме. Иногда предлагают каскадное включение оборудования. Это решает частные вопросы, однако никак не затрагивает основ работы на малом ходу. Это будет просто система с резервным котлом.

Идеальные модели

Основная часть любого котла – внутренний теплообменник. От подобранных свойств материала зависит КПД устройства, его производительность, запас прочности. Наилучшим выбором станут нержавеющая сталь, медь, чугун. Наибольшую надежность обеспечивают одноконтурные теплообменники, открытый тип горелки, не требующей создания 5-7-метрового дымохода с естественной тягой.

Выбирая, какой газовый котел лучше, недорогие модели можно рассматривать в таком порядке:

Обогрев твердым топливом

Выбор типа котла при отсутствии газопровода очевиден и зависит от имеющейся инфраструктуры. Обогрев дома твердым топливом на 200 м² обеспечивает модель PROTHERM БОБЕР 40 DLO. Она построена по одноконтурной схеме с возможностью подключения ГВС или теплового аккумулятора.

В качестве топлива могут использоваться дрова или каменный уголь. Время сгорания полной загрузки дров составляет не менее 2 часов, а угля – до 4. Нагревать воду и собирать эффективнее в тепловом аккумуляторе.

Дополнительные характеристики модели:

На рынке предлагается широкий ассортимент оборудования, из которого можно выбрать наилучший вариант для частного случая, от простейших котлов до систем с турбированными камерами сгорания брендовых производителей.

Источник

Мощность котла: 7 вопросов покупателей

Слабая мощность котла пустит насмарку всё, включая уровень жизни. Из-за превышенной мощности, система заработает импульсами: потребление топлива вырастет, а срок службы оборудования сократится. Может закипеть котёл. Или мозги. Как рассчитать правильно, какие параметры учитывать, что такое теплопотери и другие вопросы покупателей о мощности котлов читайте здесь.

Мощность котла: 7 вопросов покупателей

1. Как просто рассчитать мощность котла отопления?

Рассчитать примерную мощность котла для дома можно по площади и по объёму.

1) Упрощённый вариант вычислений по площади: 10 кВт на 100 м² дома (или отапливаемой площади). И это цифра покажет лишь минимальную мощность, ниже которой опускаться нельзя.

График зависимости котла и площади

Для учёта климатических зон разработали коэффициенты, которые корректируют эту формулу:

Чтобы приблизиться к реалистичной цифре, нужно ещё учесть возможные теплопотери. Для этого к минимальному значению прибавляют 10-15%. Если потолки выше 2,7 метра, то делим высоту потолков по факту на высоту стандартную. Получаем ещё один поправочный коэффициент.

Загородный дом

Пример:

Посчитаем мощность котла для дома в Подмосковье. Потолки – 3 метра, площадь – 150 м². Котёл нужен двухконтурный – для тепла и горячего водоснабжения.

По формуле получается 15 кВт – минимальное значение мощности для будущего котла. Далее, к цифре 15 добавляем 10% теплопотерь, умножаем на климатический коэффициент 1,2. Потолки выше 2,7м, поэтому умножаем полученную цифру на коэффициент 1,1.

Мощность котла = 15 кВт (минимум) + 10% (теплопотери) * 1,2 * 1,1 =21,7, округляем до 22 кВт.

2) Вторая формула от объёма: 1 м3 – 40 Вт. Плюс накрутки, которые включили в первую формулу, кроме потолочного коэффициента. Подсчитаем по этой формуле тот же дом в Подмосковье.

Мощность котла =((150 м²*3м)* 40 Вт + 10%) * 1,2 * 1,1 =23522 Вт ≈ 24 Квт. Разница между первым и вторым расчётом в 2 кВт. Вариант расчета мощности котла по объему воздуха является наиболее правильным.

2. Какие параметры, кроме объёма и площади, влияют на выбор котла? И почему это важно?

Упрощённая формула расчёта зачастую приводит к покупке неподходящего котла. Каждый дом индивидуален, а теплопотери в процентах не могут быть равны для всех домов. Перед подсчётом мощности считают данные конкретного дома:

1) Замерить площадь стен, окон, дверей;

2) Уточнить толщину стен, указать тип отделки и материал, высоту потолков;

3) Понаблюдать минимальную температуру дома в морозы;

4) Определить желаемую температуру в результате установки котла;

5) Выписать значения теплопроводности для материалов, из которых строили дом.

Материал стены

Толщина стены и материала
термическое сопротивление

Необходимая толщина для дома

510 мм (если делать кладку в два кирпича), R=0,73 °С·м²/Вт

Щит деревянный (внутри заполнение минеральной ватой + слой внутренней и наружной обшивки по 25 мм)

Тепловое сопротивление материалов

Зачем это нужно? Ключевой параметр, влияющий на выбор котла – это теплопотери дома. Дома с одинаковой площадью и объёмом, но отличающейся степенью утепления, потребуют разное по мощности оборудование.

Поверхность

Теплопотери в %

Крыша и вентиляция

Фундамент, если он примыкает к грунту

Стены, окна и двери

Первый этаж и не отапливаемые помещения, подвал, например

А также значение имеет: насколько отличается уличная температура от внутренней, климатический регион, сила и направление ветра, как стоит дом относительно частей света.

Теплопотери

3. Как посчитать мощность с учётом теплопотерь?

Шаг 1

Потери тепла определяются по формуле: Q = Q_крыши + Q_стен + Q_пола + Q_дверей + Q_окон,

Где крайнее значение Q – это теплопотери каждой поверхности дома.

Каждое значение Q вычисляется по формуле: Q = S* T/R

Где Q – потери тепла в Вт, S – площадь конкретной поверхности в м², T – разница уличной температуры и комнатной в градусах, R – справочные данные теплового сопротивления по типам материалов.

Шаг 2

В эту формулу дополнительно закладывают непроизвольные теплопотери сквозь щели, вентиляцию, вытяжку, открывание дверей и проветривание через окна. Для самостоятельного расчёта без программы добавляют дополнительно 5% от общей цифры утечек.

Шаг 3

Дальше переходим к определению мощности котла. Всего две формулы на выбор:

Шаг 4

Для электрического и газового котла можно воспользоваться таблицей для проверки:

Вариант

Площадь дома, м²

Отопление, кВт

Рекомендуемое количество приборов

Сколько человек проживает

Бойлер ГВС, л/кВт

Тёплый пол, м²

Тёплый пол, кВт

Суммарная мощность

Мощность котла

Стандартный ряд котлов, Кат, Нс/А/Нд

4. Зачем считать, если можно купить котёл с запасом мощности?

Иногда у котлов имеется резерв производительности. Это хорошо, когда резерв не более 25%. Особенно, когда семья планирует развивать площадь: достроить бассейн, баню, или другую отапливаемую зону. Когда требуемая мощность превышена значительно, собственник тратит лишние деньги, а оборудование работает внештатном режиме:

Вывод: при частом включении и выключении тратится больше топлива, чем при непрерывной работе. Покупка котла с превышением мощности не только не имеет смысла, но и вредна для бюджета и оборудования.

5. Как решить проблему высокой мощности и слабой потребности?

В идеальной ситуации котёл работает с постоянной, номинальной мощностью. При этом наружная температура постоянно меняется, а бывают и вовсе аномальные скачки. Что делать? Помогут четырёхходовые смесительные клапаны в гидравлической системе. Или вариант с термогидравлическим распределением. Эти устройства решают проблему не корректировкой мощности котла, а подстраивают регулирующий клапан. Или меняется скорость работы циркуляционного насоса. Температура теплоносителя в батареях становится комфортной, не нарушая оптимальных условий котла. Это решение имеет минус – высокая цена.

Четырехходовый смесительный клапан

Для газовых и жидкотопливных котлов эту ситуацию решает многоступенчатые горелки. Более низкая ступень снижает мощность котла при необходимости. Продвинутые модели имеют в конструкции плавную регулировку мощности горелок – модуляцию. Это дешевле и не так хлопотно, как первый вариант.

Газовая горелка многоступенчатая

В твердотопливных котлах также бывает встроена настройка мощности и автоматическая подача топлива. Это помогает решить вопрос с избытком мощности при изменениях внешней температуры.

Устройство автоматической подачитоплива ЖТ-котла

6. Что будет, если купить котёл меньшей мощности?

Когда собственник ошибся с мощностью в меньшую сторону, это так же плохо, как и переизбыток. Система работает на пределе. Снижается срок службы. Дом отапливается недостаточно, возможно промерзание системы при аномальных морозах.

Промерзание системы отопления

7. Зачем обращаться к специалисту?

Мы выяснили, что покупать котёл от площади неправильно. Важно учитывать теплопотери здания. Например, дом в 300 м² может отопить котёл в 15кВт, если все поверхности капитально утеплили. А в дом 150 м² может потребоваться оборудование на 30кВт при тонких стенах и не утеплённой крыши и вентиляции.

На эту тему есть сотни нормативов и регламентов, есть десятки формул. Иногда одно противоречит другому, или нормативы изменяются и непрофессионалу сложно разобраться, актуальны ли эти требования. Можно это все посчитать, вооружившись стопкой справочников. Или обратиться к специалистам, которые сделают точный расчёт в программе и объяснят все тонкости. Помогут сэкономить деньги, время, смоделируют эффективную систему отопления дома.

Источник