какая мощность сети в гараже
И ещё раз об электроснабжение гаража
Сразу уточним, что гараж, в плане электробезопасности, помещение с повышенной опасностью. И рекомендую использовать любые электроустановочные изделия со степенью защиты не ниже IP44. А устройства защитного отключения с током отключения до 30 мА использовать обязательно.
Всё, со вступлением окончено, перейдем к самому электроснабжению гаража. Для начала определимся где у нас будет узел учёта. Тут два основных варианта:
1. Узел учета будет у нас внутри помещения. К стати, тут один пользователь, stranniksberg, попытался разобраться с таким случаем и именно после тех двух заметок, что я приводил выше — “Гаражная электрика для начинающих”.
2. Узел учета находится за пределами нашего гаража.
Теперь по подробнее.
1. Счетчик и вводной автомат у нас в гараже:
По щиту: вводный автомат 2Р С25А, после подключен электросчетчик, после счетчика УЗО и индикатор (для удобства). А далее автоматы: С10А для освещения, С16А для розетки х2 🙂
Всё наглядно, как что и откуда запитано. А да, и всегда проверяйте схему перед установкой (включаются автоматы, срабатывание УЗО и т.п.):
По удобству использования индикатора — представьте ситуацию, ковыряетесь вы в гараже с чем то, бах, свет потух — достаточно посмотреть на щиток для экспресс теста неисправности (не горит — всё кино не будет, электричество кончилось скорее всего, может конечно и с вводным чего автоматом. Горит — УЗО выбило или автомат после него). Индикатор вполне хорошо светит:
2. Счетчик и вводной автомат (кстати он является и ограничителем потребляемой мощности) за пределами нашего гаража, т.е. на внешней стене гаража, на столбе или где то у председателя кооператива. Что же, это даже удобнее — места сразу становится больше:
Начинаем делать щиток с обычного рубильника. Далее УЗО и после него автоматы на потребители. Для удобства можно установить индикаторы на ввод (до рубильника — для контроля наличия напряжения ввода) и после рубильника (для более наглядного отображения состояния всего щита).
Наверное обратили внимание на какие то дополнительные модульные штуки после автоматов? Просто освободилось достаточно места для установки разных полезных мелочей при тех же размерах самого щита. А что именно — в каменты, обсудим 🙂
Так, с щитком определились. Теперь приступаем к выбору кабеля от щитка к потребителям. Тут всё просто используйте кабель марки NYM или ВВГ если кабель один идет. В случае групповой прокладке кабелей те же, но с индексом “нг”. А что по поводу сечения жил — то для розеток 2,5 мм, а для освещения 1,5. Про заземление не забываете. И самое главное, каждая линия должна приходить на свой автомат. Но не ошибитесь с подбором номинала автомата — для освещения больше 10А не нужно, а для розеток 16А. Тут нужно понимать, для чего служит автомат — он только для одной цели — защиты питающей линии, а не потребителя. Не верите? Взгляните на любой практически выключатель — сколько там току указано? Ага всего 10А, поэтому и сечения кабеля больше 1,5 квадрата просто излишне. Та же самая ситуация и с розетками, только ток уже максимальный 16А.
Как быть если есть потребитель, которому нужно больше ампер? Не вопрос — зайдите в специализированный магазин и приобретите промышленную розетку, которая выдерживает больший ток. Но не забудьте протянуть кабель и большего сечения.
Так, чего бы ещё добавить? А да, вот ещё, автомат — это вам не выключатель, используйте для этих целей специальное устройство (и вообще не чего лазить в щиток просто так), он даже так и называется “Выключатель”:
ЗЫ. На фотография всего лишь макет щитков для статьи, поэтому нет второй шинки для заземления. В реальных условиях она необходима.
А что бы не возникали вопросы, что за корпус использовался для примера, смотрите ниже:
Проектирование электроснабжения гаражного кооператива — правила и возможные ошибки
Люди, имеющие автомобиль, хотят иметь гараж. А в гараже нужен свет. О том, как выполнить проект проводки в гараже рассказывается в статье «Подключение гаража к электросети и проектирование электроснабжения». Далеко не всегда можно поставить гараж у себя под окнами, поэтому владельцы гаражей объединяются в кооперативы. А для проведения проводки в гаражном кооперативе нужен проект. Перед началом работ можно обратиться с неофициальным запросом в предприятие электросетей и узнать, какую мощность оно готово выделить для ГСК и что нужно для проектирования. О том, как правильно составить проект электроснабжения гаражного кооператива, и о возможных ошибках в проектировании рассказывается в этой статье.
Расчёт мощности
Перед началом работ необходимо произвести расчет электроснабжения гаражного кооператива. От того, насколько правильно он будет выполнен, зависит то, хватит ли мощности для всех членов ГСК.
Если расчётная мощность превысит эту цифру, то проект не пройдёт утверждение.
С расчётом мощности гаражей немного сложнее.
Расчёт мощности гаражных боксов
Для одного гаражного бокса предприятие электросетей обычно выделяет 0,1 кВт на освещение, электроинструмент, зарядное устройство и другие нужды. Но это не значит, что кооперативу из 100 гаражей нужно 10 кВт. Необходимо учесть то, что полная мощность будет использоваться не всё время. Большая часть автовладельцев обычно приходит в гараж только для того, чтобы взять автомобиль или вернуть его на место, причём делает это неодновременно.
Поэтому для расчётов при проектировании электрики используют специальный коэффициент. Он называется коэффициент спроса. Его величина выбирается из справочников и для гаражей принимается 0,5. С учётом этого коэффициента выделяемая мощность на гараж будет 0,05 кВт, а на 100 гаражей, соответственно, 5 кВт.
Если в кооперативе будет оборудоваться небольшая станция техобслуживания, то её мощность считается по установленному оборудованию с учётом коэффициента спроса для СТО.
Получение техусловий
Техусловия на электроснабжение выдаёт электроснабжающая организация на основании заявки.
Гаражный кооператив относится к III категории потребителей. Это значит, что ввод всего один и возможны перебои в поставках электроэнергии.
Электросхема
Прибор учёта электроэнергии в каждом гараже должен находиться снаружи для обеспечения доступа контролирующих органов, однако, если договор на оплату заключает только правление ГСК, то место установки индивидуальных счётчиков определяет правление.
Общий счётчик может устанавливаться на распредщите на вводе в кооператив.
Обязательно в проекте электрики должны быть однолинейная схема электроснабжения и монтажная, выполненная на плане территории. На ней должны быть указаны трассы прокладки и типы кабелей, осветительные приборы и места ввода кабелей в каждый из гаражей.
Прокладка кабелей
Кабели к стенам гаражей крепятся на высоте 2,5 метров или прокладываются в трубах с толщиной стенки 2 мм. Если этого не сделать, то проверяющие органы потребуют произвести переделку, что будет стоить достаточно дорого.
В промежутках между зданиями, по воздуху, прокладывают СНИП (самонесущий изолированный провод) на высоте:
Соединение выполняют в распаячных коробках со степенью защиты не ниже IP44.
Представители компании «Мега.ру» выполнят согласование и проектирование электроснабжения в гаражно-строительных кооперативах в Москве, Московской области и прилегающих областях. Возможно дистанционное сотрудничество. Связаться со специалистами компании можно по телефонам, указанным на странице «Контакты». Там же есть форма обратной связи.
Битва за нормальное электричество в гараже и доме выиграна (надеюсь)
Почти четыре года мы с женой терпели регулярные скачки напряжения в доме. Изначально, при постройке дома, чудо-электрик убедил нас ставить релейники — за что ему горячая “благодарность” до конца его счастливой жизни. Итог — релейники чуть ли не ежеминутно щёлкают (такая вот у нас сеть в СНТ), но на выходе толку от их работы один хрен почти ноль: ИБП компьютера бьётся в конвульсиях, свет скачет, стиралка и посудомойка меняют тональность работы… В выходные же, когда наезжает народ, вообще начинается светопреставление, вплоть до отключения стабилизаторов по перегрузке. В гараже стоит подъёмник — был случай, когда машину пришлось поднимать в несколько этапов, т.к. стаб просто отрубался после пары секунд работы мотора. В общем, все прелести деревенского электроснабжения в его худшем варианте + неправильный подбор оборудования.
Выбор стабилизатора именно инверторного типа был основан на сформировавшемся за 4 года стойком рефлексе ненависти ко всему мало-мальски щёлкающему и механическому. Да и принцип двойного преобразования с выходом практически идеальной синусоиды выбора не оставлял — только инверторник! А последним звоночком стал ИБП моего системника, который просто не выдержал таких продолжительных и регулярных издевательств, и начал периодически тупо вырубаться (вместе с компом, разумеется). В общем, дальше тянуть было некуда — под вопросом уже стояла работоспособность всего, что есть в доме. Кстати, два из трёх релейников за 4 года благополучно сдохли, да и последний стал сбоить — ну не предназначены эти аппараты для работы с почти ежеминутными скачками. Короче, вся эта свистопляска за годы настолько нас достала, что на деньги было уже пофиг (до известной степени, разумеется).
Следуя отзывам и собственным нехитрым расчётам, остановился на модели ИнСтаб IS 10 000 от Штиль.
С подключением справится любой, кто способен не перепутать три провода, всё стандартно. По поводу шума, на который некоторые жаловались, могу лишь подтвердить уже написанное в отзывах: с 2020 года модели практически бесшумны, если нагрузка меньше половины (примерно). Конечно, с ростом нагрузки подключаются вентиляторы, да и зудение катушек становится сильно ощутимее. Но следует понимать, что абсолютно бесшумным такой аппарат быть не может в принципе. По крайней мере, в данной ценовой категории. Если же “на пальцах”, скажу так — при номинале на входе в 220 вольт и средней нагрузке типа: свет в 2 комнатах, компьютер, телевизор и посудомойка, коробочка издаёт минимум шума, а вентиляторы не включаются. Да, определённое зудение катушек расслышать можно всегда, но если стабилизатор будет висеть в прихожей, гараже или бойлерной при закрытой двери (собственно, где ему и место) — вы его не услышите.
Очень порадовало переключение в режим индикации текущей нагрузки одной кнопкой: при желании можно поиграться и выяснить, какую нагрузку на конкретно вашу домашнюю сеть даёт включение того или иного потребителя.
По итогу, эффект достигнут: на фазе домашних розеток и освещения теперь висит нормальный тихий стабилизатор без ненавистной механики — и, о чудо! — он реально стабилизирует выход, а не просто щёлкает релюшками гробя потребителей! Один же старый (самый живой из трёх) релейник остался на электрокотёл отопления — говорят, котлу не так критичны перепады, да и работает он не постоянно. И теперь, наконец-то, семья наслаждается невиданным доселе чудом: нет постоянных мерцаний, щёлканий, выключений и прочих полтергейство. Остаётся только надеяться, что надёжность аппарата будет сродни его эффективности.
На момент написания прибор в эксплуатации полтора месяца. О покупке и потраченных немалых (для меня) деньгах не жалею ни секунды. За фото извините, сейчас ночью сходил в гараж и сфоткал на тапок. Но это явно не главное в данном отзыве.
————-
P.S.: Поначалу пытался отвечать на комменты — что-то объяснить, обосновать. Но потом понял, что некую критическую массу специализдов мне никак не перебороть. Каждый диванный мастер заранее знает как я живу, сколько потребляю электроэнергии, какие у нас сети, как мы в СНТ решаем проблему электричества, и вообще “как надо жить”. 🙂 Особенно порадовали те, кто меня же и обвинил: “такие как вы сети и перегружают своими стабилизаторами!” Вот это вообще гениально! Прям вишенка на торте огромного пирога здешней глупости. 🙂
Непонятно только, почему с таким количеством умных, а главное — инициативных людей, 90% всех СНТ именно в такой вот заднице, как и вся страна. У меня есть подозрение, что все лозунги “добиваться” и “требовать” этих активистов как зарождаются на диване, так же там и затухают навеки… Но это не точно. 🙂
Электропроводка в гараже: варианты подключения, схемы электропроводки, монтаж
Даже в самом простом гараже необходимо освещение, но если монтаж проводки выполнен на скорую руку, то было бы неразумно ожидать, что она будет надежной и пожаробезопасной. Создавая в этом помещении надлежащие условия для труда, нельзя пренебрегать правилами работы с электропроводкой, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В этой статье мы расскажем вам, как сделать электропроводку в гараже своими руками, придерживаясь норм и предписаний.
Виды гаражей и способы подключения к электроснабжению
В зависимости от того, где находится гараж, может отличаться способ его подключения к электроснабжению.
В кооперативных гаражах
В автокооперативах к каждому гаражу подведено электропитание, о состоянии которого должен заботиться электрик, но что касается проводки внутри помещения, то здесь можно импровизировать, разумеется, в пределах допустимого. Поэтому придется разрабатывать индивидуальную схему электропроводки, учитывая выделенную или предельно допустимую мощность.
Выясните, какой мощности установлен автомат на входе. Если 10 А, то можно рассчитывать только на то, что в гараже, кроме освещения, можно будет подключить к сети маломощную дрель, болгарку и им подобные, да и то не одновременно. Когда входной автомат рассчитан на ток срабатывания в 16 А, то можно будет кратковременно пользоваться немощной бытовой электросваркой. При установленном автомате в 25 А особых ограничений по мощности не будет.
В частном доме
Как правило, гараж частного дома подключается к электроснабжению через общий автомат. Рассчитывая мощность электрооборудования, которое будет подключено в гараже, необходимо учитывать электропотребление приборов, находящихся в доме. Если это будет не просто гараж, а автомастерская, в которой будут проводиться электросварочные работы, тогда схема электропроводки в гараже своими руками должна включать отдельную линию 220 или 380 В.
Составляем схему электропроводки
Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список электроприборов, которыми планируете пользоваться в гараже. В обязательном порядке учитывается количество светильников и их место расположения.
Если гараж используется только для парковки и мелкого ремонта автомобиля, то нет надобности в большом количестве розеток и светильников, но и сильно экономить тоже не нужно. Над верстаком или возле входа можно установить несколько розеток и двухклавишный выключатель для того, чтобы можно было разделить линии освещения по группам.
В многофункциональном гараже должно быть хорошее освещение и много удобно расположенных розеток. Также необходимо обеспечить безопасное освещение смотровой ямы.
Что включить в схему?
В любом гараже должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения). Хотя стоит этот прибор недешево, он защитит владельца от поражения током. Номинальный ток УЗО должен быть подобран в соответствии с током нагрузки линии электропроводки, иначе прибор может не сработать в нужный момент.
Также не стоит экономить на приобретении автоматических выключателей – лучше, чтобы каждая линия была подключена отдельно. Конечно, надо учесть суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы можно было рассчитать сечение укладываемого провода.
Простая схема
Нередко владельцы гаражей, используемых только для хранения автомобиля, ограничиваются установкой на входе спаренного автоматического выключателя, одной или двумя розетками и несколькими светильниками, управление которыми осуществляется одноклавишным выключателем. В такой схеме есть свои преимущества: чтобы забрать автомобиль из гаража или поставить его туда, достаточно включить один выключатель, – и свет будет гореть во всем помещении.
Одна розетка подключена сразу к автоматам, вторая же включена в одну цепь со светильниками. Уходя из гаража, можно быть уверенным, что, выключив свет, вы обесточили дальнюю розетку. Даже если владелец гаража случайно забудет выключить зарядное устройство, то оно выключится вместе со светом. Простота схемы подразумевает наличие некоторых ограничений. Так, включаться будут одновременно все 4 светильника, а вторая розетка пригодна лишь для того, чтобы через нее запитывать маломощные приборы, иначе сгорят контакты выключателя.
Схема электропроводки гаража со смотровой ямой
Теперь рассмотрим электрическую схему гаража со смотровой ямой. От вводного электрического щитка отходит 5 линий:
В электрическом щитке установлен вводный автомат, УЗО и несколько автоматических выключателей – каждый для своей группы. Что касается освещения смотровой ямы, то оно осуществляется через трансформатор, понижающий напряжение до 12 или 36V.
Видео: схемы проводки
В Интернете можно найти фото самых разнообразных схем подключения электропроводки в гараже.
Приобретение расходных материалов
Составив схему, приобретите все необходимое для выполнения работы. Делать будем основательно и надолго, поэтому рассмотрим монтаж скрытой проводки. Справедливости ради стоит сказать, что есть и другие способы прокладывания провода в гараже, о которых можно прочитать здесь.
Чтобы не тратить драгоценное время и силы понапрасну, приобретите или возьмите в аренду штроборез и перфоратор с набором буров и коронкой по бетону, диаметр которой позволит установить подрозетники и распредкоробки в вырезанные с ее помощью отверстия. Про зубило и молоток даже не будем говорить, так как такой инструмент должен быть в любом гараже.
Для дальнейшей работы потребуются:
Распределительный щиток можно сделать самостоятельно, как автор этого видео:
Монтаж
Выполнить монтаж электропроводки в гараже своими руками вполне возможно, в чем вы сейчас убедитесь.
Итак, схема имеется, инструмент и материалы приготовлены – можно приступать к работе.
Теперь можно провести электропроводку в гараже, в чем поможет пошаговая инструкция. Сразу оговоримся, что профессионалы сначала укладывают гофру в стену, устанавливают подрозетники, а потом затягивают кабель. Но если электропроводка в гараже своими руками прокладывается впервые, то лучше придерживаться предложенной нами технологии.
Когда разводка электропроводки в гараже выполняется неспециалистом, то часто возникают проблемы с подключением УЗО. Подборка из двух видеороликов поможет избежать ошибок при подключении этого прибора.
Как видим, даже непрофессионал может справиться с этой работой. Если же после прочтения вы всё еще продолжаете сомневаться в своих способностях и от одной мысли о работе с электричеством начинают потеть ладошки, то лучше пригласите специалиста.
Электропроводка и освещение в гараже
Комментарии 81
Доброго всем! есть немалый остаток годного 2-х жильного алюминиевого кабеля, вот думаю если пустить его на освещение в гараж? что думаете?, нагрузки минимальные, ну а на розетку уже пустить медь, все соединения через колодки, медь с алл не скручиваю…
Можно и алюминий, но медью было бы лучше конечно и долговечней, алюминий окисляется все равно
короче на свет его пущу! ну в железном гараже уже лет 8 — все работает!
а вот по УЗО… зашел в магаз а их там столько видов…
на что внимание обратить при покупке? почитал инет.
тип А, 25 А, 30мА, 4500А — этих данных хватит для гаража?
Светильники на потолке если были-света больше было бы
В вас хоть старая проводка была, я когда гараж тут купил, офигел. Висела одна лапочка посредине на соплях, и все! Причем гаражом пользовались лет8-10. Правда в подвал сделано было освещение 24В. Но. автотрансформатор!
Если УЗО, то номинал автомата, стоящего после него многоват. УЗО тоже нужно защищать от сверхтоков. Да и для 2.5 квадратов автомата на 25 много.
А если до него? Вы знаете силу тока на участке цепи?
Ну поисковиками ведь умеете пользоваться yandex.ru/search/?text=%D…%B0&lr=11214&clid=1929745
По первой же ссылке всё объясняется.
халтурненько — криво и косо
Проводка БЫЛА лажовая и СТАЛА такая же. Никакой разницы. Если стоит только один двухполюсник, а УЗО — IEK, значит проводка говно. Жди нежданчика.
PS Сразу отвечу — у меня ДО подорожания ПО ОПТОВОЙ цена (крупный договорной опт) проводка по материалам обошлась более 6 тыр. Ставил даже не Шнайдер, а ТДМ. Вот точки — да. Шнайдер.
Тоже подумал так. Иек сразу в глаза бросается… Второе — смысл С25 на входе и С25 на силовую? Хрен знает, что раньше отработает. На розетку надо было или меньше номиналом или В25 ставить. Опять же есть ли на вводе 5,5 кВт для такого автомата? Какой автомат стоит на линию гаражей? Вопросов куча.
В общем же по проводке должно быть примерно так:
Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP65 пластиковый для разъемов с плоской передней панелью
Выключатель автоматический двухполюсный 16А С iC60N 6кА (A9F79216)
Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный СОЭ-55/60-Ш-Т-312 60/5 Т4 D Ур 220В ЖК (СОЭ-55/60-Ш-Т-312 Ур)
2 КЛЕММНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 36ММ iC60, iID
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА iID K AC (A9R50225)
Выключатель автоматический однополюсный 16А B iC60N 6кА
Выключатель автоматический однополюсный 10А С iC60N 6кА (A9F79110)
Шинка гребенчатая 1п 6 модулей 18мм 100А разрезаемая (L1…) (A9XPH106)
ПЕРЕХОДНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДВОЙНЫЕ (A9X) (4ШТ) (A9XPCD04)
ТРАНСФОРМАТОР 24В 160ВА
Ограничитель концевой стандартный металлический 9.5мм для DIN35мм
Коробка распределительная 150х110×70мм IP55 с кабельными вводами
Коробка распределительная 100х100х50мм IP55 серая
Муфта труба-коробка 25 мм М25х1.5 IP67
Труба гладкая жесткая ПВХ 25 мм легкая серая (3м)
Муфта труба-труба 25 мм IP67
Держатель с защелкой 25 мм для труб
Поворот на 90град. труба-труба IP67 D=25мм
Mureva Выключатель одноклавишный комб. в блок наружный серый в сборе IP55
Mureva Розетка с заземлением с крышкой в блок открытой установки в сборе серый IP55
Mureva Тройной горизонтальный пустой бокс
Mureva Двойной вертикальный пустой бокс
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1.5 плоский
Проводка БЫЛА лажовая и СТАЛА такая же. Никакой разницы. Если стоит только один двухполюсник, а УЗО — IEK, значит проводка говно. Жди нежданчика.
PS Сразу отвечу — у меня ДО подорожания ПО ОПТОВОЙ цена (крупный договорной опт) проводка по материалам обошлась более 6 тыр. Ставил даже не Шнайдер, а ТДМ. Вот точки — да. Шнайдер.
IEK мне достался на халяву, вот и поставил и не думаю что он такое говно(срабатывает, сам по себе не отключается, что еще нужно?) и не думаю что у меня защита будет срабатывать часто
IEK — говно. Или для нищих (им терять нечего), или на отъе.сь. Достоинство IEK в том, что это дешевый китай. И при нагрузке он срабатывает 50/50. Проверено не один раз. ЛУчше поставь TDM. Чуть лучше, чуть дороже, но хоть гарантированно срабатывает.
Вводной автомат надо ставить или 32, или 40. Выше — смысла нет. Ниже — тоже. И поставь двухполюсники. У тебя есть в гараже заземление правильное? С забитыми арматуринами, обваркой, шиной? Нет? Ставь 2-х полюсные, потом скупость боком выйдет. В прямом смысле.
Вводной автомат на 32 а тем более на 40 зачем такой ставить у меня в гараже таких мощностей нет, это уже будет рубильник, а не автомат и он уж точно не сработает, и у меня стоит кстати двухполюсный на ввод, а про IEK много кто что говорит пока пусть стоит такой может в будущем и поставлю другой
Это и есть “рубильник”. Он — вводной. Понимаете? Он завязан на КЗ во внешней сети. А вот ГАРАЖНЫЕ распределительные идут после счетчика. Ваша схема — 25А ДО счетчика — это при КЗ у вас, при котором не вырубится ваше УЗО, вырубит счетчик. И вам придется ЕЩЕ раз ладить проводку.))) Если будет где. Ибо потолки деревянные, полыхнет — мало не покажется.
А так да. Хозяин — барин. Только был ли смысл менять говенную проводку на такую же? Только деньги тратить и время.
Рубильник? при КЗ внутри гаража сработают автоматы 16 или 10А, или вводной, который отключит всю сеть в гараже, а если кз будет до моего вводного(за моим гаражом) то сработает автомат который стоит в начале ряда гаражей, а УЗО сработает только когда будет утечка или что то я не так понимаю?
Вводной автомат по определению должен иметь номинал больший, чем нижестоящие автоматы. Я бы оставил вводной на 25, а Шнайдеровский (самый правый C25) заменил на C16. Насчет УЗО все правильно.
Это и есть “рубильник”. Он — вводной. Понимаете? Он завязан на КЗ во внешней сети. А вот ГАРАЖНЫЕ распределительные идут после счетчика. Ваша схема — 25А ДО счетчика — это при КЗ у вас, при котором не вырубится ваше УЗО, вырубит счетчик. И вам придется ЕЩЕ раз ладить проводку.))) Если будет где. Ибо потолки деревянные, полыхнет — мало не покажется.
А так да. Хозяин — барин. Только был ли смысл менять говенную проводку на такую же? Только деньги тратить и время.
автомат завязан на кз во внешней сети))))
лучше жевать, а не говорить, если ни хрена не понимаете
Вводной автомат на 32 а тем более на 40 зачем такой ставить у меня в гараже таких мощностей нет, это уже будет рубильник, а не автомат и он уж точно не сработает, и у меня стоит кстати двухполюсный на ввод, а про IEK много кто что говорит пока пусть стоит такой может в будущем и поставлю другой
А он и будет работать как рубильник (клеммы на нем заставят закрыть и опломбировать, для невозможности несанкционированого подключения, минус этого варианта в том, при выходе из строя этого автомата нужно вмешательство гаражного электрика т.е. отключение улицы, опломбировка по новой), защиту цепей несут автоматы после счетчика