какая мощность усилителя в штатной магнитоле
Замена звукового усилителя ЛЮБОЙ автомагнитолы
Здравствуйте.Сегодня я вам расскажу годную тему.
Приобрёл я с Китая автомагнитолу. Вот здесь можете ознакомиться, кто ещё не видел
Заменил стрёмную анимацию с зелёным человечком на анимацию Toyota, логотип Toyota и решил поработать над звучанием.С коробки звук был гораздо лучше штатной магнитолы, а уж тем более Ятура, но для многих не секрет, что в большинстве автомагнитол, скажу по секрету (даже в магнитолах за 15-20 тысяч «аля штатная») установлены дешёвые усилители, как правило TDA 7388.
Но существуют настояшие и качественные усилители TDA 7850, они являются полным аналогом по дашатину (подключению), но обладают более высоким качеством звука.
Вот характеристики для сравнения
1. Усилитель TDA 7388
Это бюджетная микросхема работает на биполярных транзисторах и не имеет выдающихся характеристик — устанавливается на недорогие магнитолы.
Характеристики мощности:
акустика с нагрузкой 4 Ом — 4×40 Вт МАХ (4х25 Вт/4 Oм 14.4 V, 1КГЦ, 10 %);
2. Усилитель TDA 7850
Работает на МОП-транзисторах (MOSFET). По совокупности — это лучший на сегодняшний день усилитель для автомобильных аудиосистем. Обладает наивысшим классом звучания (класс AB), с низким уровнем искажений звука и минимизацией потерь.
Характеристики мощности:
акустика с нагрузкой 4 Ом — 4×50 Вт МАХ (4х30 Вт/4 Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %);
акустика с нагрузкой 2 Ом — 4×80 Вт МАХ (4х55 Вт/2 Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %).
Вывод: усилитель с хорошим демпинг-фактором — ему комфортно работать с акустикой 2 Ом. Имеет низкий уровень паразитных шумов, высокий показатель соотношения сигнал/шум, который соответствует классу HI-FI. Дает насыщенную звуковую картину. По сравнению с чипом TDA7388 звук чётче и басовитее, присутствуют качественные низы. Устанавливается, например, на 8-ядерные магнитолы от бренда Ritma.
Это теория.Перейдём к практике.
TDA7850 часто подделывают.
Как отличить оригинал от подделки.
отсчитываете 3 ю и 5ю ногу на усилителе и мерите.
Оригинал должен показать примерно 3 Ком. На фото 130 Ом, это сопротивление дешёвого китайского усилителя.
Всё, вы проверили, показало примерно 3 Ком, приступаем к разборке магнитолы.
Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.
Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.
Автор статьи — Александр Мананников (alarm), установщик дополнительного оборудования из Тамбова
При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых часто задаваемых вопросов — как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь — это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках.
Итак, первый вопрос — мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как — работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает.
Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается:
6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)
Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза.
(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)
Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18.
(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)
Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.
Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к нему мощности рассеивается в тепло и становится понятным почему так просто его спалить. Но и здесь все не так ясно, дело в том что вся проблема во времени подведения этой мощности к динамику, иными словами если к динамику подвести на несколько миллисекунд сигнал мощностью превышающей те самые 180 Вт то он спокойно его переварит и будет играть дальше. И в то же время если к динамику подвести сигнал мощностью меньше заявленных 180 Вт но с высоким КНИ то он крикнет в последний раз.
Так как же спросите вы подобрать акустику к магнитоле или усилителю по мощности. Да никак. Грубо говоря, любой типовой усилитель будет работать с любой типовой акустикой. Но определенные ориентиры есть. Например, специалисты журнала “Автозвук”, и исходя из своего опыта я сними согласен, рекомендуют для 6-дюймовой компонентной акустики 40 — 90 Вт, для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт.
Вывод из всего этого очень простой: мощность — это не все. Самый простой способ подобрать акустику к понравившейся магнитоле — это слушать ушами и путем банального подбора остановится на лучшем варианте. Ну или обратиться к специалистам.
Как выбрать усилитель мощности в автомобиль
Какие бывают усилители мощности
В автомобильных системах среднего и высокого класса для достижения высокого качества звучания, большей громкости, а также для подключения сабвуфера становится недостаточно мощности встроенного усилителя автомагнитолы. Для решение этой проблемы предназначены автомобильные усилители мощности. Рассмотрим основные виды автомобильных усилителей мощности, их характеристики, а также принципы на которых надо основываться их выбирая.
Усилители бывают 1-канальные (моноблоки), 2-х канальные, 3-х канальные, 4-х канальные, 5-ти канальные, 6-ти канальные. Так же усилители делятся на класс AB (аналоговые, с высоким качеством усиления и не высоким КПД и соответственно мощностью) и D (цифровые, высокий КПД, большая мощность, низкое качество).
1-канальные усилители (моноблоки) используются в автомобильных системах как правило для сабвуферов. Слово моноблок при выборе усилителя для сабвуфера обозначает только то, что усилитель может работать на низкоомную нагрузку (1-2 Ом), если сабвуфер рассчитан на 4-8 Ом, то искать моноблок для него не принципиально, будет достаточно и 2-х канального усилителя, подключенного мостовой схемой. Моноблоки в основном все идут класса D, т.к. рассчитаны на подключения сабвуфера в автомобиле, а для саба самое главное хорошая мощность, а не качество звука. Также имеют развитый кроссовер в низкочастотном диапазоне и выносной регулятор громкости, что очень удобно при подключении к штатной автомагнитоле, в которой нет встроенной регулировки громкости сабвуфера.
2-х канальные усилители мощности используются как для пары динамиков, так и для подключения сабвуфера используя мостовое соединение, либо по катушке/сабвуферу на канал усилителя, если позволяет мощность.
3-х канальные усилители сейчас используюся очень редко, т.к. все современные 4-х канальные усилители имеют возможность мостового подключения и работы в режиме 2 каналов на акустику + 1 на сабвуфер. Но все же они есть.
4-х канальные усилители — самые распространенные автомобильные усилители мощности. Могут быть использованы как для 4-х динамиков, так для 2-х динамиков и сабвуфера, а также и для 2-х сабвуферов. Наиболее часто продаваемые и устанавливаемые усилители.
5-ти канальные усилители используются в автомобильной системе для усиления 4-х динамиков и сабвуфера. Как правило служат удешевленной альтернативой для более качественной компоновки системы, когда ставится отдельно усилитель для акустики и отдельно для сабвуфера. Также экономит место.
6-ти канальные усилители мощности используются и распространены крайне редко за своей не востребованностью. Редкая автозвуковая система в них нуждается.
Термины и обозначения которые нужно знать и использовать выбирая усилитель
Улучшаем звук штатной магнитолы Гранта Фл. УНЧ TDA7851L (2021)
Совсем недавно приобрел штатную магнитолу. Ну классно смотрится)))
Попутно заказал необходимые компоненты для апгрейда по звуку. Вопрос этот изучал уже давно. Звук сносный в штатной магнитоле. Для гурманов, конечно, не подходит)) Да и мне чего-то не хватало… На низкой громкости басов практически нет. При увеличении громкости, уже с 20 единиц идет непонятное смешивание частот. Да, можно громко, но не комфортно слушать.
Далее будет много слов, кому не интересно читать — смотрим фотки и внизу жмем кнопки!
Данная доработка подходит для всех магнитол с аналогичными усилителями, это и веста, и датсун/гранта, и многие другие.
Итак, почему бы не улучшить звук? Тем более, что сумма не большая на переделку.
Что мы имеем в штатной компоновке: усилитель низких частот (УНЧ) TDA7388. Это самый низший усилитель из всей линейки усилителей. Устанавливается в бюджетные системы.
Много записей читал о замене усилителя НЧ на TDA7850. Пожалуй, это лучший усилитель на сегодняшний день, в данном форм факторе. Отлично адаптирован под акустику 2 Ом, низкие шумы. Высокая выходная мощность, до 85 Вт на каждом канале, при питании 18 В. Но и есть один большой минус — это очень сильный нагрев. Для корректной работы желательно улучшить охлаждение, вплоть до установки кулера, т.к. есть вероятность того, что от перегрева УНЧ уйдет в защиту. Поверьте мне, греется солидно…
Я же выбрал УНЧ TDA7851L. Это практически, аналог TDA7850, но со сниженной выходной мощностью и, что радует, с уменьшенным нагревом. Также, как и 7850 на MOSFET. И также адаптирован для акустики в 2 Ом. И с акустикой 4 Ом и питанием 14 В разницы в выходной мощности практически нет. Но брать нужно именно с индексом «L». У него количество ножек совпадает с родным — 25, и распиновка одинаковая.
Сравнение трех усилителей низких частот:
Для переделки необходимо: УНЧ TDA7851L, конденсатор электролитический 10 000 мкФ, конденсатор пленочный 0,47 мкФ, качественная термопаста (всегда использую такую).
Сейчас очень часто встречаются подделки среди УНЧ, либо откровенная подделка на непонятных компонентах, либо перемаркированный УНЧ TDA7388. Проверяется УНЧ на оригинальность легко — необходимо измерить сопротивление между 3 и 5 ножкой платы. Оно должно быть чуть больше 3 кОм. Если сопротивление между этими ножками не в кОмах а в Омах, то это подделка. И смысла ставить такой УНЧ нет. В моем случае УНЧ прошел проверку, сопротивление 3,18 кОм.
Разборка магнитолы легкая, много раз описывалась на просторах интернета. Не виду смысла заострять на этом внимание. Разобрал, извлек плату.
Вот УНЧ, который подлежит замене, справа конденсатор (тоже меняем)
Первым делом убрал держатель усилителя. И принял решение не выпаивать усилитель, а отрезать ножки. Читал, что выпаивать очень сложно, т.к. использован тугоплавкий припой. И не имея опыта, я решил не мучать плату)) Бокорезами перекусил ножки. И далее нагревал каждую и выпаивал. Использовал паяльную станцию (брал у друга), паяльник 65 Вт с плоским жалом, флюс ЛТИ-120, оплетку для выпайки, оловоотсос, припой, пинцет и маленькие бокорезы.
Действительно, припой тугоплавкий, паяльником станции не смог осилить — он тонкий и быстро остывает, не успев нагреть ножку и припой. Возможно, можно и им выпаять, но слишком долго… Взял обычный, большой, паяльник на 65 Вт с плоским жалом. И за 10 минут выпаял все ножки. Лишь только успевал дергать пинцетом. Ну, а дальше самое муторное занятие — необходимо прочистить все отверстия на плате для установки нового УНЧ.
Далее, установил усилитель, вернул его держатель на место, чтобы выровнять его относительно платы. И принялся за пайку. Паял паяльной станцией на температуре 400-450 градусов. Пропаивал таким образом, чтобы припой был с двух сторон платы, т.е. проходил через плату (приближенно к заводскому исполнению). Долго, нудно, но зато уверен, что усилитель пропаян хорошо. Кстати, это первый мой опыт с такими мелкими деталями, которые имеют много ножек.
Также, необходимо заменить конденсатор 2200 мкФ на 10 000 мкф. Конденсатор ставится увеличенной емкости, чтобы на пиковых нагрузках не было просадок в питании усилителя. Также, заметил, что при запуске двигателя магнитола кратковременно не выключается, как было до апгрейда. И в параллель ему поставил пленочный конденсатор 0,47 мкФ, в качестве шунта. Цитата из интернета: «Шунт для электролитического конденсатора нужен потому, что на частотах выше 1…3 кГц электролит ведет себя уже не как конденсатор, а как RLC-система, да еще и с нелинейным R. Т.е. его импеданс не емкостного, а сложного характера, более того, R в этой системе не подчиняется закону Ома, поскольку определяется электрохимическими процессами в неравновесном электролите. Шунтирование электролита конденсатором, сохраняющим емкостной характер импеданса на частотах выше 3 кГц снижает вклад нелинейности и сложного характера импеданса в общий уровень искажений, вносимых конденсатором в сигнал. Кроме того, обеспечивая низкий импеданс источников питания на частотах выше 3.5 кГц шунты предотвращают паразитные ОС через источник питания и исключают возможность самовозбуждения устройства.» Многое не понятно, но конденсатор нужен)))
Плата после перепайки. Конденсаторы лежа, т.к. размер намного больше родного. Зафиксировал стяжкой и термоклеем.
Нанес термопасту на усилитель и еще на одну микруху (скорее всего, это преобразователь).
И собрал все в обратной последовательности. И бегом в гараж проверять… Подключил штекеры и включил магнитолу. Включилась (уже хорошо). Проверил ее на тех же треках, которые слушал до переделки. Не знаю, как правильно описать то, что вышло: басы отчетливо слышны уже на минимальной громкости, четче воспринимаются ударные. При увеличении громкости нет ощущения бардака и смешивания частот. На высокой громкости все четко звучит, не пердит. Звук стал объемнее что ли. И в целом, звучание переплюнуло мой пионерчик, который стоял до замены.
В общем, недорогая доработка помогла выжать максимум качественного звука из штатной магнитолы. Рекомендую!
Ну и конечно же, подключение)) Сделал по проверенной схеме, чтобы можно было слушать магнитолу без включенного зажигания.
Нужно реле. 30 контакт берем с постоянного плюса (А4), провод на А7 разрезаем и в разрыв ставим диод (я ставил на 10 А). С 87 контакта реле на А7 между магнитолой и диодом. 85 контакт реле масса. 86 контакт — это управляющий плюс, берем его из разъема мини исо С6. С6 контакт желтого разъема. Знал про то, что буду делать такое подключение и заранее заказал этот разъем (кстати, можно сделать выходы на тюльпаны на усилитель, но это уже другая история). Необходимо использовать реле с диодом в обмотке. Либо, как в моем случае, поставить диод (1 А) на провод от контакта С6 мини исо до 86 контакта реле. Иначе не работает.
Что имеем — включить магнитолу можно только при включенном зажигании. Но при выключении зажигания, магнитола не выключается (т.к. реле замкнуто). Реле замкнуто до момента выключения магнитолы кнопкой. Меня полностью устраивает такой алгоритм работы магнитолы.
С установкой штатной магнитолы появилась проблема — некуда положить телефон. В нижней нише не очень понравилось. Не удобно. Различные держатели на стекло, сразу отмел. Магнитные держатели рассматривал, но так и не смог понять, где может быть удобное место.
Поэтому сделал импровизированный держатель, полочку.
Был держатель прищепка для телефона.
Располовинил, отрезал лишнее, склеил по размерам. Феном погрел лапки, согнул их под 90 градусов. И получившийся держатель приклеил к заглушке кнопки в тоннеле. Мне очень удобно.
Тест головного устройства со встроенным усилителем повышенной мощности Sony MEX-XB100BT
До недавнего времени существовало негласное правило – хочешь получить более качественное звучание – ставь внешний усилитель. По сравнению со встроенным в ГУ он дает более высокую детальность, лучшую динамику, ну и запас неискаженной громкости, конечно же, тоже возрастает. Sony поставила необходимость внешнего усилителя под сомнение, выпустив головное устройство с мощным встроенным усилителем D-класса. Получилось интересно.
Первое, что обращает на себя внимание – не совсем обычное подключение «силы» – через крупный фильтр питания и отдельный мощный разъем. Такой подход сразу настраивает на серьезный лад, мол, «тут вам не попсовая магнитолка».
Если делать по уму, то питание лучше протянуть к аккумулятору. Провод сечением 4 кв. мм для этого вполне сойдет. Можно, конечно, и через стандартные ISO-разъемы, но так стоит делать, только если штатная проводка выполнена проводом ну хотя бы 2,5 кв. мм.
Заявленные 4х100 Вт, это, конечно же, маркетинг, но описание обещает 40 Вт на канал непрерывной мощности RMS, а это уже вполне серьезно. Измерения выходной мощности не проводил, но нашел видео американских коллег, которые подтвердили заявку производителя.
Открываем корпус, обращаем внимание на питание.
Усилитель D-класса. Вот они, выходные дроссели на феррите, с первого раза и не заметишь:
Вообще, сам оконечник собран крайне компактно. Даже Teac TE-MD4 и Blam RA 301D, которые немало удивляли своими маленькими размерами, по сравнению с Sony отдыхают в сторонке. Но есть у такой компактности и минус – радиатор на боковой стороне нагревается не меньше, чем у обычных магнитол. Учтите эту особенность при установке.
По традиции, изучение головного устройства начинаю с оценки удобства управления. И тут сразу же отмечу приложение Song Pal. Оно есть и в App Store, и в Google Play, так что может работать и на iPhone, и на Android-смартфонах.
Суть приложения Song Pal в следующем. Соединяем смартфон с головным устройством по Bluetooth и получаем возможность управлять аппаратом прямо через это приложение. Причем, можно управлять не только воспроизведением файлов или радио-тюнером, но и делать кое-какие настройки.
Попробовал, реально намного удобнее, чем тыкать в кнопки на самом ГУ. Только для этого лучше держать смартфон не в кармашке панели или в бардачке, а где-нибудь в зоне прямой видимости, в идеале – на кронштейне на лобовом стекле. При запущенном приложении экран не гаснет, так что заодно придется подумать и о зарядке.
А еще приложение Song Pal позволяет побаловаться с голосовыми командами. При этом используются штатные возможности Android и iOS. Кто привык пользоваться подобными голосовыми штуками – наверняка оценят.
Список поддерживаемых форматов включает в себя не только традиционные MP3, WMA и AAC, но и FLAC. Учитывая неплохие звуковые способности (об усилителе уже сказал, а о звуковых настройках и впечатлениях от прослушки расскажу чуть дальше), эта возможность очень даже нелишняя. Правда, Hi-Res не поддерживается, записанные на флешку несколько файлов FLAC 24/96 аппарат проигнорировал.
К воспроизведению файлов через Bluetooth вопросов не возникло, тут все как обычно. Hands-free тоже работает как надо – никакого эха, разборчивость речи хорошая. В комплекте, как и положено, идет внешний микрофон.
Возможные схемы систем со встроенным усилителем
С подключением внешних усилителей здесь все более-менее традиционно. Имеются три пары линейных выходов – две широкополосных, и третья – для подключения сабвуферного усилителя. Но раз уж есть мощный встроенный усилитель, гораздо любопытнее было посмотреть, что можно построить с ним.
Вариант первый. Самый простой.
Фронтальная акустика плюс тыловая акустика. Тут самая нужная штука – фильтр верхних частот (он же – HPF). Инфа для новичков – при его включении частотный спектр сигнала ограничивается по нижним частотам, чтобы не перегрузить основную акустику слишком глубоким басом. Оно и правильно, глубокий бас должен играть сабвуфер, а не мидбасовые динамики. Можно настроить частоту среза фильтра и крутизну его характеристики – 1, 2 или 3 порядок (6, 12 или 18 дБ на октаву, соответственно).
Вариант второй. Делаем шаг к правильной системе.
Режим называется Rear Bass Enhanced – при его включении в тыловых каналах включается фильтр нижних частот (ФНЧ, он же – LPF). Для него, как и для ФВЧ фронтальных каналов, доступна настройка частоты среза и крутизны. С этим режимом уже можно построить вполне пристойную фронтальную звуковую сцену. На тыл же можно использовать пресловутые «блины» 6х9, и это не будет выглядеть банальной дешевкой – крупные динамики раскроют свой басовый потенциал, не забивая при этом фронтальную акустику.
Вариант третий. Продвинутый.
Режим называется Subwoofer Direct. Тыл переводится в режим моно, настроек становится еще больше. Для тыла можно, как и во втором варианте, использовать просто басовитые динамики вроде тех же «блинов» 6х9. Но Sony предлагает еще один вариант – задействовать только один тыловой канал, повесив на него сабвуфер. Думается, легкий сабик 8 или 10 дюймов тут окажется в самый раз.
В настройках добавляется возможность переворота фазы (0 или 180) и выбор положения сабвуфера – близко (подседельные варианты), нормально (задняя полка) или далеко (багажник). Последняя настройка представляет собой не что иное, как предустановки временных задержек. Да, они здесь тоже есть, об этом – чуть ниже.
Кстати, отмечу полезную особенность режимов Rear Bass Enhanced и Subwoofer Direct – возможность запомнить по три варианта настройки.
Меню традиционно разбито на две части. При обычной работе аппарата вызываются только основные настройки, а когда он находится в режиме Standby, их доступно чуть больше. В частности, можно включить или выключить AUX, установить ток заряда устройств через разъем USB – быстрый, обычный или заряд слабым током (на мой взгляд, полезная фича), настроить проводной ПДУ или «обучить» адаптер, чтобы он понимал штатные кнопки на руле. Последний, само собой, в комплект не входит. Ну и еще есть интересный пункт Firmware, судя по всему, аппарат можно перепрошивать. Возможно, производитель когда-нибудь снабдит его дополнительными возможностями.
В остальном, пожалуй, стоит остановиться на том, что касается звука, это здесь самое интересное. Про фильтры нижних и верхних частот уже упомянул, дальше я бы советовал зайти в пункт Position. Тут как раз и настраиваются временные задержки в каналах. Все упрощено до предела, так что никаких особых знаний в области акустики не потребуется. Просто выбираем положение прослушивания – Front, Front L, Front R или All, и аппарат самостоятельно устанавливает задержки. Максимум, что может скорректировать пользователь – это немного «подвигать» основные каналы «вправо-влево», а сабвуферный – «ближе-дальше».
Все остальное – окончательная подстройка звучания и коррекция под собственные вкусы. К таковым отношу, в том числе, и 10-полосный эквалайзер с несколькими готовыми предустановками.
Кстати, отмечу корректность работы системы Mega Bass. Ее включение, в отличие от бас-бустов в усилителях, поднимает довольно широкий участок звукового спектра, так что эффекта «оторванности» баса от музыкальной составляющей не возникает. Зато звучание действительно приобретает вкусную мясистость даже при отсутствии сабвуфера.
Из «улучшайзеров» звука – система DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) и Clear Audio. Первая, DSEE, немного освежает звучание сжатых файлов, в основном в области высоких частот. Заметил, что ее вмешательство на файлах с малым битрейтом намного заметнее, чем на файлах с большим битрейтом. Разница в любом случае не разительная, но если коллекция состоит в основном из MP3, то ее лучше включить – всяко становится поприятнее.
А вот функция Clear Audio меняет звук более радикально и мне реально понравилась. Про нее, правда, узнать особых подробностей не удалось, но по ощущениям это коррекция АЧХ плюс динамическая обработка сигнала. Что-то похожее на алпайновскую фичу Media Xpander, только, на мой взгляд, работает более корректно – нет такого явного «утяжеления» звука. Да простят меня ортодоксальные аудиофилы, но в условиях дорожного шумового фона штука полезная.
Признаюсь, звучание удивило. Ну не ожидал я, что встроенный в магнитолу усилитель, пусть и более мощный, может так хорошо работать.
Во-первых, он не зашивается на высоких уровнях громкости. Нет характерных для обычных головных устройств компрессии и лимитирования сигнала, делающих звук тяжелым и грязным. Звучание очень легкое, открытое и комфортное. Во-вторых, очень неплоха микродинамика – с любым обычным головным устройством вообще никакого сравнения.
Понятно, что с колокольни High End усилителей звучание не кажется безупречным. Но констатирую факт – оно сравнимо со звучанием отдельных усилителей в ценовой категории самого этого аппарата.
На сегодня ценник на Sony MEX-XB100BT находится в районе 13-14 т.р. и в свете его возможностей видится более чем адекватным. Более того, считаю, результат даже превышает денежные затраты. Ведь чтобы добиться подобного звука, придется потратиться на само ГУ, на внешний усилитель, на проводку к нему, на инсталляцию… А тут, фактически, получаем тот же результат с меньшими затратами.
В общем, для любителей сэкономить, не потеряв в качестве, этот аппарат однозначно стоит рассмотреть как достойный вариант. Лично мне в плане соотношения цена/качество он очень понравился.