какая обманка лямбда зонда лучше

Удаление катализатора. Механические обманки и эмуляторы лямбда зонда. Вопросы и ответы

— Электронный эмулятор лямбда зонда (фото 2 прилагается) — некое конструкторское решение разных производитетелей. Электронная обманка представляет собой небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото 2

). Она преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда в блок управления, по специально заложенной схеме. В итоге гасится ошибка катализатора (обычно P0420), которая неизбежна в случае удаления нейтрализатора газов из выхлопной системы. Электронные эмуляторы бывают одно и двух анальные. Двух анальные для V — образных двигателей. Стоимость от 1500 до 3000 руб.

— Любительский способ: ( фото 3) Зонд первичный необходимо адаптировать к установке в штатное место вторичного, удлиннив его провода на 10 сантиметров. Далее обмануть “мозг” машины, чтоб он думал как надо, то есть принимал правильный сигнал с самого зонда и думал о целостности нагревателя. Сопротивление в работающей цепи нагревателя должно составлять 10-40 Ом. Возможно их взаимозаменять, ибо диагностировались они одинаково. Соответственно между двумя чёрными проводами зонда должно присутствовать сопротивление от 10 до 40 Ом. Далее необходимо подправить сигнал с зонда. Для этого приобретаем ещё 2 детали: резистор (сопротивление) на 1 МОм (мегаОм) и керамический конденсатор на 1 мКф (микроФарад).
Тут разница в деталях и их характеристиках. Этот метод только для энтузиастов.

— Чиптюнинг : Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)

Источник

Какая обманка лучше — механическая или электронная

Многих терзает вопрос, что лучше — механическая обманка или электронный эмулятор? На самом деле, хоть они и решают одну и ту же проблему, но подходят для разных ситуаций.

Механические обманки лямбда-зонда

Механическая обманка лямбда-зонда со встроенным мини-катализатором — это простое и правильное решение проблемы неэффективности катализатора. Встроенный платинородиевый каталитический элемент, способный работать при низких температурах, обеспечивает на датчике состав выхлопных газов эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор. По сути — это и есть обычный катализатор, точнее его небольшой кусочек.

Из недостатков можно отметить только один — ограниченный срок службы каталитического элемента, который находится в обманке, в наших условиях он служит до 80 000 км. Тут уж ничего не поделать — приходится идти на компромисс, потому что современные кислородные датчики под ЕВРО-4 и ЕВРО-5 стали намного чувствительнее их более древних собратьев, которые можно было обмануть простой обманкой с отверстием в 2-3 мм.

Цена на механическую обманку сравнительно невысокая — от 490 до 1590 руб., а установить ее легко самому. Приобрести все виды обманок лямбда-зонда вы можете на нашем сайте O2SS.ru

Самое главное отличие обманки в виде проставки от электронного эмулятора в ее надежности и универсальности — она не имеет электрических частей и не подвержена никаким внешним воздействиям. При этом обманка с мини-катализатором является по своей сути уменьшенным вариантом штатного нейтрализатора, а значит ЭБУ двигателя будет получать действующие данные по работе двигателя и сможет правильно корректировать его работу.

Мы рекомендуем пройти диагностику перед установкой обманки и считать код неисправности, т.к. она поможет убрать только ошибки по катализатору: P0420, P0421, P0422, P0423, P0424, P0430, P0431, P0432, P0433, P0434. Ее установка не устранит другие ошибки, связанные с работой самого датчика. Так же механическая обманка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.

Электронный эмулятор лямбда-зонда

Теперь поговорим о так называемых электронных обманках. Если не брать в расчет схемы конденсатор+резистор собранные на коленке по схемам в интернете, то как правило это небольшой блок с микросхемой, который генерирует напряжение, соответствующее средним показаниям после катализаторного датчика кислорода. Такая электрическая обманка либо усредняет показания реального датчика кислорода, либо синхронизируется с первым датчиком и подгоняет сигнал под такой, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку. По факту все это не более чем средство борьбы с лампочкой Check Engine и может вызвать переобогащение топливной смеси, особенно если эмулятор неправильно подобран под конкретный автомобиль.

Естественно, о правильной работе двигателя здесь речь не идет, хотя бы потому, что у вас всегда будет «правильный» сигнал второго лямбда-зонда, даже если машина будет безбожно переливать топливо. Но все же, при этом автомобиль может ехать вполне нормально (многие машины и с ошибкой Check Engine едут нормально) и не иметь резкого увеличения расхода топлива. Но увеличенный слой сажи в выпускном тракте будет свидетельствовать о том, что не все так хорошо, как кажется. Кроме того, на некоторых машинах эмуляторы вызывают ошибку P0133 — низкая скорость реакции зонда.

Тем не менее, такой эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере может быть полезен тем, у кого проблемы не только с катализатором, но и с самим датчиком. Конечно, если у вас неисправность лямбда-зонда, то его лучше заменить на новый. Но бывает так, что цена на него запредельно высока и купить эмулятор может быть значительно дешевле. Вместе с установкой он обойдется вам в сумму от 6000 руб.

Если у вас все в порядке с датчиком кислорода и проблема только в неэффективности катализатора — используйте механическую обманку лямбда-зонда. При правильном ее подборе она обойдется гораздо дешевле и при этом не нарушит электронную составляющую вашей машины, не говоря уже о простоте установки такой обманки.

Если помимо катализатора, есть еще и проблема с неработающим нижним датчиком кислорода, будь то обрыв цепи, неисправность подогревателя или прочие ошибки и при этом датчик только в оригинале и стоит от 8000-10000 руб. — ради экономии стоит взглянуть на электронные обманки. Но мы настоятельно советуем вам покупать и устанавливать их в одном и том же месте, и обязательно с гарантией на выполненную работу.

Источник

Обманки второго лямбда зонда. P0420. Теория и практика. Часть 1 МЕХАНИЧЕСКАЯ

Всем привет! Последнее время у меня часто спрашивают как обстоят дела с обманкой лямбда зонда, которую я установил уже давно ЧИТАТЬ ТУТ.

Самый популярный вопрос: горит чек или не горит?! В этом мы сегодня и разберемся.

Вернемся к истокам проблемы: Вырезанный нейтрализатор и горящий чек.

Так как у львиной доли авто каталик уже давно отсутствует, все ищут решение проблемы с “горящей мясорукой”, а производители запчастей предлагают нам легкий путь избавится от злополучной P0420 и других сопутствующих, установив обманку.

Сразу скажу: Победить ошибку, не значит устранить проблему в целом!

Обманки бывают:
1) Механическая:
обычная с отверстием

и как у меня с миникатализатором (в данном случае угловая)

2) электронная: Подменяет показания 2 зонда, подгоняя их под идеальные.

И тут вроде все хорошо когда ты не слишком замороченный или дилетант. Чек не горит, ну и отлично. Одной проблемой меньше, а потом БАЦ ТЕБЕ P0420. Хаотичность которой сложно установить.

Сложно выразить много мыслей в короткий рассказ. Поэтому снова возвращаемся к теории КОЛХОЗА(зайдем издалека).
Каждый вырезая кат. в той или иной степени вносит конструктивные изменения. Ниже привожу зарисовки возможных вариантов с их описанием:

1) СТОК: Все заводские элементы и идеальные параметры работы.

2) КОЛХОЗ 1 : Вырезаются элементы, остается пустая банка и датчик на родном месте

3) КОЛХОЗ 2 : Меняется гофра (изменяется длина) + ставится пламягаситель и переносится 2 датчик, где L- длина всей конструкции.

есть и многие другие с вариациями вплоть до стингера, где идет просто труба без пламягасителя.

Следствие: чаше всего ошибка по бедной смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.

Теперь подробнее о тестах и регулировании + обманки в системе.

Добрались до самого интересного: После того как выскочила ошибка и подключив примитивный сканер мы ее просто сбрасываем, но с ошибкой сбрасываются показания ЭБУ в целом + топливные карты + вся подноготная тестов которые проходит ЭБУ чтобы понять Ваш стиль вождения, рассчитывать правильно расход и контролировать ЕВРО 3, 4.

Картинка ниже показывает, что несколько тестов уже пройдены, но есть некоторые которые следует еще проверить. Опустим EVAP с его P0440… нас интересует катализатор и датчик кислорода.

После сброса ошибка может и не загораться, однако система тест не проходит и при наличии 2 не пройденых тестов ЭБУ переходит в усредненные параметры: БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДК, до следующей ошибки. Опять сброс и цикл замыкается. Такая схема характерна для КОЛХОЗ 1 без обманки. Лямбды повторяют параметры друг друга со сдвигом во времени.

УСЛОЖНЯЕМ: Купили обманку(дешевую или дорогую не важно) и внедряем ее в схему КОЛХОЗ 1.

Мы с легкостью можем получить следующий фокус:

1 датчик работает в штатном режиме, а второй плывет в районе 0,1-0,2 В, что говорит о избытке кислорода и требования к ЭБУ обогащать смесь.

При таком раскладе возможна ошибка 0420 или временно ее отсутствие, но смесь обогащается постоянно пока компьютер не пройдет тест.
ПРИ СХЕМЕ КОЛХОЗ 1 — Это практически единственный случай по моему наблюдению, когда после установки обманки возможен идеальный результат с прохождением тестов и присутствием такого графика

Плывущий график в районе 0,6-0,8 с некоторыми просадками до 0,1 (при резком нажатии на газ) наблюдается на автомобилях с нейтрализатором или когда совпали условия прохождения ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ГАЗА в отверстие обманки.

СЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ: Напряжение на 2 датчике 0,1-0,2 приводит к обогащению смеси и ошибке низкой эффективности нейтрализатора. Сама ошибка 0420 возникает на холостых оборотах или на “малом газу” примерно при 55-60 км/ч. Так же обманки обычные или с миникатом не всегда решают проблему появления ошибки, а чаще ее маскируют от рядовых пользователей.
Существует несколько путей решения: Прошивка, возвращение к полному стоку(новый нейтрализатор) или ткнуть “пальцем в небо” и попасть в “Яблочко”. С первого раза устранив проблему с удачной обманкой.

Источник

avtoexperts.ru

Владельцы машин с пробегом часто сталкиваются с проблемой выхода из строя каталитического нейтрализатора. Новая деталь стоит дорого, поэтому редко кто меняет неисправный катализатор на исправный. Обычно вместо него устанавливают пламегаситель. О нюансах такой замены мы уже рассказывали.

В таком случае остается вопрос, а что делать с лямбда-зондом (датчиком кислорода)? На машинах, которые отвечают экологическим нормам евро-3 и выше, их установлено как минимум два, причем второй как бы «проверяет» работу катализатора – его значения сравниваются с показанием первого датчика. Если ЭБУ рассчитан на работу с двумя лямбдами, то нормальной смеси без сигналов с обоих датчиков у него не будет. Вот и приходится как-то решать эту проблему. Одним из вариантов является установка обманки – мы тем или иным способом заставляем датчик передавать в ЭБУ не реальные данные, а те, что нужны для нормальной работы.

Как работает лямбда-зонд

Прежде чем рассказывать о способах обмана, нелишним будет разобраться с принципом работы кислородного датчика. При изготовлении датчика используется диоксид циркония и оксид иттрия, а сам датчик имеет два электрода, один из которых «дышит» выхлопными газами автомобиля, а второй обычным воздухом. За счет разницы количества кислорода возникает сигнал, который и передается в ЭБУ. При изменении состава смеси лямбда-зонды меняют напряжение, причем диапазон может колебаться от 0,1 до 0,9 В. 0,1-0,3 В означает бедную смесь, а 0,7-0,9 В – богатую. Оптимальным значением считается показатель 0,4-0,6 В, именно к нему и стремится ЭБУ в своей регулировке.

Важный нюанс: кислородный датчик начинает работать только после того, как прогреется до 300 градусов (что даже в выхлопной трубе происходит не мгновенно). Это не блажь разработчиков, а необходимое условие, ведь именно при такой температуре циркониевый электролит начинает проводить ток. В прошивке ЭБУ учтена такая особенность кислородного датчика, поэтому после холодного запуска первое время он может корректировать смесь без его участия. Во многих современных автомобилях используются лямбда-зонды с подогревом, на них проложен дополнительный электрический провод, который позволяет кислородному датчику быстрее выйти на рабочую температуру.

Вот именно такой датчик нам придется обманывать. Глобально все обманки делятся на два типа – механические и электронные.

Механические обманки

У этого типа обманок есть два подвида, но основаны они на одном – металлической втулке (ее еще называют проставкой или «ввертышем») между выхлопной системой и датчиком кислорода. Втулка может быть от 40 до 100 мм в длину, но в любом случае принцип действия у нее один – лямбда-зонд отводится от выхлопной системы в сторону, через маленькое сечение проставки в него попадает мало отработанных газов, они в объеме втулки усредняются и уже этого кислородному датчику достаточно, чтобы передавать в ЭБУ те сведения, которые нужно.

Это самый простой и дешевый вариант, но некоторым автомобилям его хватает для того, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку и готовил нормальную топливо-воздушную смесь. Впрочем, он срабатывает далеко не всегда, ведь даже та малая доля выхлопа, которая «залетает» во втулку, не очищается. Поэтому придумали еще один вариант механических обманок. Используется все такая же втулка, вот только внутри она не пустая, а заполненная керамической крошкой. По сути, получается маленький катализатор, но рассчитанный не на всю выхлопную систему, а только на датчик. Это более надежный тип обманок, ведь тут даже та малая часть выхлопа, которая подводится к лямбда-зонду, «фильтруется», избыток кислорода окисляется, и датчик показывает оптимальные значения.

Плюсы механической обманки очевидны – она очень дешева, проставку можно изготовить самому, или купить за 500-1000 рублей (пустой вариант) или 1500-2000 рублей (с керамической крошкой). С установкой тоже никаких проблем – открутил лямбда, ввернул втулку, а в нее уже вкрутил кислородный датчик – справится даже школьник.

Минусы тоже имеются. Втулка заметно увеличивает длину конструкции, далеко не всегда компоновка элементов днища позволяет нарастить лямбда-зонд – удлиненная конструкция может просто-напросто не поместиться. Тогда придется переносить место установки датчика, а это дополнительная работа болгаркой и сваркой, что сводит на нет простоту этого метода.

Электронные обманки

Как мы уже убедились, лямбда-зонд преобразует количество кислорода в выхлопе в электрический сигнал, который нужен ЭБУ. В таком случае не обязательно создавать условия для датчика, чтобы он показывал правильно, можно просто имитировать нужный сигнал без реального замера. Именно по такому принципу работают электронные обманки.

Самые крутые из них оборудованы микропроцессором, могут учитывать работу первого датчика кислорода и очень точно имитируют выходной сигнал, но работают даже простые варианты, которые может собрать любой автовладелец, знакомый с паяльником. За готовые образцы в магазине попросят 1500-3000 рублей, а если делать самому, то можно уложить в несколько сотен рублей на материалы.

Установка электронной обманки, в теории, проста, нужно «врезаться» в провода, которые идут от обманываемого датчика к ЭБУ. Сложность может заключаться в том, где эти провода проходят. В каких-то моделях автомобилей к ним добраться легко, в каких-то трудно. Информацию о том, где конкретно проходит проводка и где лучше в нее «врезаться» (не обязательно делать это в районе установки датчика, можно в любом месте), для каждой модели автомобиля нужно искать отдельно.

Кроме относительно высокой стоимости уже готовых имитаторов других минусов у электронных обманок нет, а вот плюсы есть. Например, с электронной обманкой рабочий лямда-зонд не нужен. Он может сломаться в процессе эксплуатации, но на стабильность работы системы это не повлияет. Иногда, вообще, обманки ставят только потому, что не хотят покупать новый кислородный датчик, ибо он будет дороже стоить.

Выводы

Конечно, при замене катализатора на пламегаситель можно вообще обойтись без обманки, а просто перепрошить ЭБУ под евро-2, при котором показатели второго кислородного датчика не учитываются. Это хороший вариант, но он подходит не для всех – на какие-то машины прошивок нет, по близости может не быть специалиста высокого уровня и так далее. Кроме того, перепрошивка может оказаться заметно дороже. В таких ситуациях обманки лямбда-зонда тоже дадут нужный эффект. Какую выбрать, механическую или электронную, нужно решать в каждом случае индивидуально, в зависимости от модели автомобиля, доступности запчастей и предрасположенности самого владельца – что ему нравится больше паять или работать с токарным станком.

Источник

Обманка лямбда-зонда, для чего она нужна

Обманка лямбда-зонда — это устройство, которое корректирует сигнал второго кислородного датчика автомобиля, тем самым «обманывая» ЭБУ о текущем состоянии катализатора. Она может быть механическая в виде металлической проставки или в виде электронного блока (эмулятора).

Зачем устанавливают обманку лямбда-зонда

Главная причина — проблемы с катализатором. Он может рассыпаться, оплавиться, забиться либо просто перестать очищать выхлоп от остатков топлива и в этом случае второй лямбда-зонд выдаст ошибку «CHECK» о неэффективной работе катализатора. Последствиями такой ошибки как правило является аварийный режим работы автомобиля, а вместе с ним и увеличение расхода топлива, в некоторых случаях еще и отключение вспомогательных систем и ограничение оборотов двигателя.

Как работает лямбда-зонда

При экологическом стандарте выхлопа ЕВРО-3/4/5, начиная с 1998 года, каждый автомобиль оснащается минимум двумя (некоторые автомобили, особенно с V-образным двигателем — четырьмя) кислородными датчиками. Первый лямбда-зонд расположен до катализатора, он отслеживает остаток кислорода в выхлопе автомобиля и корректируют подачу топливовоздушной смеси. Второй датчик находится после катализатора, и он считывает показания выхлопных газов, прошедших через него. ЭБУ сравнивает эти показания с первым датчиком и если катализатор забился или его нет совсем — выдает соответствующую ошибку.

Сами же лямбда-зонды представляют из себя гальванический элемент с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Один из электродов омывается горячими выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Важно заметить, что элементы датчика начинают измерение состава отработавших газов после разогрева до 300—400 °C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а гальваническая ячейка начинает работать. Именно поэтому внутри датчика установлен подогреватель, который на холостых оборотах помогает ему быстрее разогреться до нужно температуры и включиться в работу.

Механические обманки лямбда-зонда

Механическая обманка лямбда-зонда представляет из себя выточенную из стали проставку с запрессованным внутрь каталитическим элементом. Такие обманки подходят на любые автомобили, главное — правильно подбирать их по экологическому классу ЕВРО. По факту же это обычный катализатор, только «очищает» он выхлопные газы непосредственно для датчика, а основной их поток улетает в трубу. Таким образом датчик кислорода получает отработавшие газы с необходимым уровнем CO, CHx и NOx. Так же бывают «пустые» обманки с небольшим отверстием 2-3 мм, но они подходят только на некоторые автомобилей с экологическим классом ЕВРО-3 (иномарки чаще всего до 2003-2004 г.в., отечественные до 2010-2011 г.в.).

Купить обманки лямбда-зонда можно в нашем интернет-магазине O2SS.ru

Установка механической обманки лямбда-зонда занимает не более 10 минут: выкручивается датчик, на его место вкручивается обманка и в обманку обратно вкручивается датчик.

Электронный эмулятор лямбда-зонда

Второй способ обмануть лямбда-зонд — электронная обманка. Это может быть, как полноценный блок с микроконтроллером, который полностью заменяет датчик кислорода, так и схема из конденсатора и резистора припаянная в разрыв контактов родного датчика. Соответственно чем лучше будет такой эмулятор делать свою работу, тем сложнее его микросхема, а значит больше вероятность получить проблемы с электроникой как самого блока, так и совместимости с конкретной машиной.

Более подробное сравнение электронных и механических обманок можете прочитать здесь.

Прошивка ЭБУ автомобиля

Нельзя в этой статье не упомянуть о прошивке (перепрошивке) блока управления автомобиля на ЕВРО-2. С ее помощью можно совсем отключить нижний датчик лямбда-зонда. Казалось бы, это панацея — нет датчика, нет проблем, но почти всегда это не дешево. В лучшем случае эта услуга будет стоить 5000-10000 руб., но вероятнее всего в проверенном месте она обойдется вам в сумму от 20000 руб. Так же всегда есть риск, что даже самый лучший специалист спалит ваш ЭБУ. И даже если все пройдет гладко, то новая прошивка может периодически «слетать» и придется регулярно ее закачивать снова.

Поэтому данный способ хоть и решает проблему ошибки по катализатору, но имеет смысл только если вместе с отключением кислородного датчика вы будете производить еще какие-то манипуляции с настройкой прошивки, скажем, для увеличения мощности двигателя. В противном же случае игра не стоит свеч.

Как продлить жизнь катализатору

Во-первых, заправляйтесь только на проверенных заправках, старайтесь избегать дозаправки на трассе и на малоизвестных АЗС. Не используйте непроверенные топливные присадки.
Во-вторых, старайтесь не допускать механического воздействия и тем более повреждения корпуса катализатора — керамические соты нейтрализатора достаточно хрупкие и порой не выдерживают даже сильной тряски от попадания в яму на скорости.
В-третьих, старайтесь не попадать в глубокие лужи и сугробы — резкое охлаждение раскаленной соты катализатора со временем приведет к ее разрушению.

Источник