какая обувь стала символом хип хопа и хардкора в 90 х годах
Обувь для танца хип-хоп
Хип-хоп, как популярное течение молодежи, обрело популярность в нашей стране не так уж давно, если быть точнее, то примерно 2 десятилетия назад. Разумеется, в самом начале своего развития хипхопери носили ту обувь, которая им самим нравилась, не беря во внимание модные тенденции хип-хоп обуви, присущие европейским странам и Америке. Однако в настоящее время наши хипхоперы в своем профессионализме ничуть не уступают представителям этих стран, поэтому ситуация с выбором обуви в корне изменилась.
Уважающие себя хипхоперы никогда не станут носить кроссовки своих старших братьев либо же надевать первые кеды, попавшиеся на глаза. В среде танцоров самыми популярными нынче марками являются Dunk, Terminator и Air Force 1. Кроме этого на всевозможных выступлениях молодых хипхоперов зачастую встречаются кроссовки Air Jordan от Nike. В свою очередь любители old school стиля свое предпочтение отдают Superstar и Adidas Forum. Следует учитывать, что если вы решили заниматься хип-хопом всерьез, экономить на качественной обуви ни в коем случае нельзя.
Для создания современной хип-хоп обуви некоторые фирмы начали использовать даже драгоценные камни и обильное количество стразов. В некоторых случаях обувь хипхоперов может украшаться различными аксессуарами из платины либо золота. Однако если ваш уровень позволяет вам танцевать лишь на улице или же в обычных клубах, то самым лучшим выбором станут кроссовки от Adidas и Nike, которые имеют средний ценовой диапазон.
Не стоит забывать, что хип-хоп является танцем, требующим от исполнителя необычной пластики движений, правильного управления своим телом, а также подвижности и гибкости. Если на ногах у вас будет обычная обувь, подобных качеств вам вряд ли удастся добиться. Однако даже хип-хоп обувь должна обладать несколькими очень важными качествами:
Какую обувь любят рэперы и панки? Публикуем отрывок из книги «Кроссовки»
В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви». Историк спортивного дизайна и журналист Екатерина Кулиничева рассказывает про этот вид обуви не через историю брендов и моделей, а через ту роль, которую спортивная обувь играет в культуре. С разрешения издательства интернет-журнал «Звезда» публикует из неё отрывок — о социальной биографии кроссовок в хип-хопе и роке.
Хип-хоп
Ассоциативная связь кроссовок и хип-хопа была увековечена песней My Adidas, записанной трио Run-DMC в 1986 году. Этот хит не только стал вехой в важной дискуссии о праве афроамериканского сообщества на собственный стиль.
Текст My Adidas зафиксировал для истории особое значение, придаваемое спортивной обуви в той культуре, к которой принадлежали участники группы Джем Мастер Джей, Джозеф Симмонс и Дэррил Макдэниелс. В тексте песни также нашли выражение многие связанные со спортивной обувью бытовые практики. Лирический герой песни подчеркивает, что покупал кроссовки adidas как символ статуса, и вспоминает, что эту обувь пытались у него украсть. Он объясняет, что кроссовки должны были выглядеть новыми как можно дольше: только тогда они выполняли свою функцию крутого аксессуара. Поэтому в некоторых парах он никогда не играл в баскетбол и не выходил на улицу в плохую погоду.
В коллекции героя песни пятьдесят пар разных кроссовок немецкого бренда, и некоторые из них были зарезервированы для особых случаев. Например, белые с черными полосками надевались, когда герой зажигал у микрофона. Действительно, именно в таких кроссовках Run-DMC запечатлены на многих своих официальных фотографиях.
«. я не хотел написать еще одну песню о том, как много у меня кроссовок или какой я крутой. Внутри хип-хоп-культуры, „свежая“ пара кроссовок делала мощное заявление. Это был способ сказать: „Я что-то из себя представляю! Я крут. и миру лучше обратить на это внимание!“».
В тексте My Adidas не называется конкретная модель, более того, герой явно имеет в виду коллекцию самых разных кроссовок, упоминая как высокие, так и низкие модели. Разные кроссовки можно увидеть и в одноименном клипе. Однако стиль Run-DMC со временем стал прочно ассоциироваться в первую очередь с adidas Superstar баскетбольными кроссовками с характерной резиновой накладкой на носу (из-за этой детали, напоминающей раковину, модель также получила неофициальное название Shell toe).
Run-DMC стали первыми рэперами, номинированными на премию «Грэмми», первыми, кто появился на канале MTV и обложке журнала Rolling Stone, а также единственными представителями своего жанра на крупном благотворительном фестивале 1985 года Live Aid (об этом упоминается и в тексте My Adidas), и влияние стиля группы на музыкальное и фанатское сообщества было велико. Это способствовало популяризации вещей, в которых музыканты появлялись на публике, и способов их носить. Адам Горовиц, участник другой популярной группы Beastie Boys, рассказывая о своих предпочтениях в сфере спортивной обуви, признавался:
«Я сначала думал, что „клайды“ круче. Но когда появились Run-DMC, они действительно сделали shell toe по-настоящему заметными. Run-DMC были самыми крутыми: если они носили shell toe, я тоже хотел носить shell toe».
Как часто бывает в случае с музыкантами, элементы фирменного стиля Run-DMC имели связь с их биографией и жизненными обстоятельствами. Популярность спортивной обуви, в первую очередь баскетбольной, в среде афроамериканских детей и их соседей по небогатым кварталам традиционно объясняют особой ролью, которую для этого сообщества и, что немаловажно, этой возрастной категории играли темнокожие звезды баскетбола. Пристрастия детей и подростков к конкретным видам и моделям спортивной обуви часто определялись тем, что носили в конкретный момент времени баскетболисты НБА и чрезвычайно популярных в США команд колледжей.
Как видно по публикациям в прессе, связывать тренды в детской обувной моде и привычки звезд баскетбола в США было принято еще в 1960-е годы, задолго до появления хип-хопа, когда в мире многофункциональной спортивной обуви царили не кожаные кроссовки, а кеды на резиновой подошве с текстильным верхом. Как отмечает Томас Тёрнер, в Нью-Йорке, где уличный и школьный баскетбол являлся составляющей специфической городской идентичности, это влияние было особенно заметным.
В начале 1970-х годов в США adidas Superstar стали частью униформы многих профессиональных баскетболистов и, как следствие, быстро превратились в объект желания для детей и подростков. Высокий статус обуви как объекта желания подкрепляли особенности дистрибуции: из-за невозможности удовлетворить высокий спрос на американском рынке, компания adidas вынужденно сосредоточилась на поставках для баскетбольных команд, в результате чего «суперстары» было сложно приобрести. Боббито Гарсия вспоминает, что кроссовки этой модели в Нью-Йорке продавали в избранных магазинах и только по документам, подтверждающим, что покупатель играет в баскетбол. В начале 1980-х годов эта модель уже не пользовалась таким успехом в профессиональном баскетболе, но сохраняла свою популярность на улицах, а достать ее стало намного проще. Так adidas Superstar стали заметным элементом уличной моды.
Интересно, что эта модель была чрезвычайно популярна на рубеже 1970-1980-х годов не только в среде афроамериканцев. В своей колонке для издания The New York Times знаменитый журналист Джеральд Эcкенази описывает двенадцатилетнего мальчика Марка из Бруклина, происходившего, судя по приведенным деталям, из еврейской семьи скромного достатка, также мечтавшего именно о «суперстарах». Его отец не понимал сына и объяснял его желание иметь кроссовки свойственной времени одержимостью лейблами. Он пытался купить ребенку заметно более дешевые кеды с резиновой подошвой и текстильным верхом, которые пользовались популярностью в его собственном детстве, но встретил непонимание и обиду, и в итоге дело закончилось покупкой «суперстаров» на уличной барахолке. Юный герой этого очерка принадлежал примерно к тому же поколению, что и участники группы Run-DMC, которым в том же 1980 году было 15-16 лет.
В гардероб участников группы кроссовки adidas попали, вероятно, именно в качестве воплощенной детской мечты и знаменитая песня во многом об этом. Рассматриваемая ситуация представляется в целом очень характерной для сообщества хип-хопа. Адам Горовиц из Beastie Boys вспоминал аналогичный собственный опыт:
«Когда я был ребенком, Puma Clyde были событием Уолт Фрейзер играл в Нью-Йорке. У моего брата была пара золотых Dr. J из искусственной замши, которые были Священным Граалем от кроссовок. Когда мы выросли и у нас завелись деньги, мы захотели ту самую обувь. Это нормально: будучи взрослым, хотеть заново пережить приятные моменты своего детства».
По словам Горовица, для людей его поколения частью важного опыта нового переживания лучших моментов из детства был поиск неношеных кроссовок определенных моделей, даже если к тому моменту они уже вышли из моды и больше не считались самыми крутыми. В том же интервью музыкант вспоминает, как в начале 1990-х годов дети в Лос-Анджелесе смеялись над его кроссовками Puma, высказывая издевательское предположение, что он просто не может позволить себе хорошие новые кроссовки.
Со временем элементы специфического стиля конкретных локальных сообществ стали чем-то вроде униформы для целого музыкального жанра и, шире, неофициальной культуры в целом, поскольку хип-хоп включал, помимо музыки, культуру граффити, диджеинга и брейк-данса, также нашедших последователей по всему миру. Связь между спортивной одеждой, хип-хопом и уличной модой в целом сегодня настолько прочно утвердилась в коллективном воображении, что принимается как должное. Не случайно газета The New York Times назвала хип-хоп и скейтборд двумя «субкультурами, где парня судят по его кроссовкам».
Спортивная обувь также прижилась в гардеробе панков, рокеров и представителей других альтернативных музыкальных стилей. В отличие от хип-хопа, где спортивная обувь должна была выглядеть максимально новой, где существовала особая иерархия брендов и моделей, фирменный стиль рока и панка ассоциируется в первую очередь с простыми, часто поношенными кедами. Памятником подобному образу может служить обложка альбома Rocket to Russia (1977) панк-группы The Ramones, на которой все ее участники появились в белых кедах, старых на вид и чрезвычайно заношенных. В подобной обуви музыкантов, как следует из их собственных воспоминаний, привлекала ее дешевизна и очевидный во второй половине XX века антистатусный посыл.
Специфическое отношение к обуви, костюму и моде имело место во многих музыкальных сообществах. В 1990-е годы стиль звезд британского рока, многие из которых, как братья Галлахеры из Oasis, были ярыми футбольными болельщиками, способствовал популяризации кроссовок в ретростиле (в первую очередь adidas), не похожих на типичные для массовой моды 1980-х и 1990-х массивные модели с яркими деталями.
У Blur есть написанная в самом конце 1990-х песня Trimm Trab, чье название совпадает с популярной ретромоделью кроссовок adidas, впервые представленных в 1975 году. В тексте есть следующие строки: «У меня есть „тримм траббы“, / Как у крутых парней» (I got trimm trabb / Like the fl ash boys have), однако герой песни явно противопоставляет себя крутым парням, отделяет себя от них. Как следует из комментариев на популярных сайтах, где анализируют тексты песен, многие поклонники видят в этой песне разочарование культурой потребления.
Во многих случаях рокеры совершенно не интересовались спортивным прошлым обуви, которую они носили. Барабанщик The Ramones Томми Рамон на вопрос, кто такой Чак Тейлор, однажды ответил:
«Он, наверно, был баскетбольным тренером или что-то вроде того. Я не знаю. Он делал дешевую обувь».
В начале 1990-х годов новой популярности кед с резиновой подошвой и текстильным верхом способствовал стиль гранж, генеалогию которого часто выводят из панка. Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana начинается с крупного плана кеда, отстукивающего ритм по полу. Кеды были неотъемлемой частью гардероба лидера группы Курта Кобейна: чаще всего именно в такой обуви он появлялся на фотосессиях и публичных выступлениях, например на знаменитом акустическом концерте MTV Unplugged, записанном на видео.
Известна принадлежавшая ему пара Converse, доработанная самим музыкантом: на резиновой накладке на одном из носов Кобейн маркером с очевидной иронией написал слово Endorsement (что в данном случае можно перевести, например, как рекламный контракт). Как следует из интервью, Кобейн не был фанатом спортивных зрелищ и не практиковал активные тренировки сам. Его пристрастие к кедам скорее напоминало об их статусе всеамериканской неформальной обуви, простой, доступной и банальной, что для музыканта было, видимо, преимуществом, а не недостатком.
Подобными эпитетами часто описывали весь стиль гранж, который, помимо музыкального, быстро приобрел и модное измерение. Как и в случае с хип-хопом, стилевые пристрастия музыкантов Nirvana и их коллег из Сиэтла связывают с их жизненным бэкграундом: небольшим достатком, социальным окружением и своеобразным климатом северо-запада США, определившим особую манеру одеваться местных жителей. В 1992 году The New York Times писала:
«Thrifting в Сиэтле это глагол. Фланель и искусственная кожа, бохо-хобо элементы костюма в стиле секонд-хенд основа [этого] не-модного заявления».
Понятие «thrifting» для остальной Америки ассоциировалось со стилем магазинов для малоимущих и людьми, что называется, без претензий.
Сооснователь независимого рекорд-лейбла Sub Pop, выпустившего первый альбом Nirvana и многих других гранж-групп, Джонатан Поунмэн вспоминал:
«Дело не в том, что кто-то вдруг сказал: „А давайте все оденемся как лесорубы и заложим основы шика по-сиэтлски“. Эти вещи дешевы, они долго служат и вообще, что называется, вне времени. Это также работает против всей той яркой эстетики восьмидесятых».
В газетах 1990-х годов можно было встретить споры о том, был ли стиль гранж действительно антимодным заявлением, декларацией, как у панков. Или те, кто практиковал его, просто практиковали не столько анти-моду, сколько не-моду, и не подразумевали декларативности? Но многочисленными поклонниками гранж был воспринят именно в этом качестве как символ протеста.
Стиль гранж-рока распространялся через те же каналы, что и стиль хип-хопа: фото, обложки альбомов, видео, пресса. Еще в 1988 году в Сиэтле вышел альбом в трех частях Sub Pop 200, к которому прилагался двадцати страничный буклет с фотографиями Чарльза Петерсона. Именно его The New York Times назвала ответственным за создание фирменного имиджа гранжа «волосы-пот-гитары».
В 1992 году Nirvana попала на обложку Rolling Stone, которая предъявляла читателям журнала типичный образец их специфического стиля. В том же году The New York Times предложила своим читателям не только историю успеха гранжа, но и составленный с помощью уроженки Сиэтла лексикон гранжа со специфическими диалектными названиями предметов одежды или повседневных практик.
Обложка книги «Кроссовки» Екатерины Кулиничевой Фото: Новое литературное обозрение
В 1990-е годы гранж быстро превратился в феномен, затронувший не только музыкальную индустрию, но и, например, индустрию моды. Многие ее представители успели выпустить коллекции в этом стиле. Всеобщая одержимость гранжем оказалась довольно недолгой. Но в контексте нашего разговора о спортивной обуви важно, что восприятие этого стиля как альтернативного и протестного прочно закрепилось в популярном воображении, пополнив ряд устойчивых культурных стереотипов, знакомых многим визуальных образов бунтарства. Время от времени к ним обращаются снова и снова.
Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви / Екатерина Кулиничева. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 376 с.: ил. (Серия «Библиотека журнала „Теория моды“»)
Ностальгия по 90-м является движущей силой модной сцены вот уже несколько лет, и мода 90-х годов играла центральную роль в этом возрождении. В современных тенденциях по всему спектру доминирует Supreme, нью-йоркский бренд скейтбордистов, формула которого во многом основана на наследии уличной моды 90-х.
Однако, помимо этой конкретной связи, 90-е годы известны богатством модных тенденций. Наследие 90-х рассматривается через розовые линзы обложек компакт-дисков, журнальных разворотов, кабельных телешоу и фильмов-блокбастеров.
Черные музыкальные группы, такие как Bones Thugs-n-Harmony и Boyz II Men, взяли эстетику хип-хопа 90-х и создали стиль, который повлиял практически на все основные бойз-бэнды десятилетия и голливудские блокбастеры поместили черный американский стиль на большой экран и создал одни из самых запоминающихся сцен в истории кинематографа (а также несколько отличных актерских игр Джанет Джексон, Айс Кьюба и Тупака Шакура).
Для любого, кто достиг совершеннолетия в ту эпоху, просто услышав слова «хип-хоп мода 90-х», вероятно, откроется обширный список ориентиров и основных элементов, но даже в этом случае бывает сложно описать их словами. Что касается молодого поколения, которое покупает современные вещи от таких лейблов, как OFF-WHITE или Palace, может быть трудно понять референсы без непосредственного знакомства.
Итак, вот краткое изложение основного модного гардероба хип-хопа 90-х и того, как каждый предмет стал воплощением стиля того времени по-своему.
Кепки Kangol
Британская компания по производству головных уборов Kangol, которую впервые популяризировал LL Cool J в 80-х, вошла в культурную память о хип-хопе 90-х после появления в некоторых самых плодотворных фильмах той эпохи. В 1991 году Уэсли Снайпс сыграл Нино Брауна, наркобарона, который захватил многоквартирный жилой дом в Нью-Йорке, превратив его в круглосуточный дом в Нью-Джек-Сити. На протяжении всего фильма Брауна и нескольких его участников можно увидеть в кепках Kangol с гордо изображенным логотипом бренда.
Несколько лет спустя Квентин Тарантино продолжит свой хит-фильм «Криминальное чтиво» с Джеки Брауном, данью дань уважения кинематографу 70-х годов прошлого века с Сэмюэлем Л. Джексоном в роли Орделла Робби, чья повернутая спиной шляпа Кэнгол стала одним из самых знаковых образов Джексона. Фактически, Джексон был настолько привязан к этому стилю, что он был первым человеком, о котором думает большинство людей, когда они думают о шляпах Kangol.
Ботинки Timberland
По сей день рабочие ботинки Timberland в классическом коричневом цвете известны как основной продукт нью-йоркского стиля, но их происхождение также восходит к хип-хопу 90-х. Хотя обувь предназначалась для рабочих профессий, ходят слухи, что эта обувь завоевала популярность среди наркодилеров Нью-Йорка, которым требовалась прочная обувь, чтобы ноги оставались в тепле и сухости в течение долгих часов на улице. Бигги, Тупак, Нас, Алия — практически все исполнители хип-хопа и R&B, о которых вы только можете подумать, — все они носили ботинки Timberland и носят их до сих пор.
Белые футболки оверсайз
С начала 90-х и до конца 2000-х мода хип-хоп в значительной степени определялась оверсайз-кроем и длинными силуэтами. Одна из причин этого заключается в том, что многие дети, выросшие в бедности в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, получали одежду в качестве подарка от своих старших братьев и сестер. И даже если бы у вас не было брата или сестры, ношение негабаритной одежды могло уберечь вас от неприятностей. В конце концов, чем больше у тебя одежда, тем больше должен быть твой «старший брат».
Простая белая футболка большого размера стала неотъемлемой частью хип-хоп моды 90-х, настолько, что, когда Канье Уэст сотрудничал с французским домом моды APC над капсульной коллекцией в 2013 году, одним из дизайнов стала скромная белая футболка большого размера, получившая название «футболка в стиле хип-хоп».
Комбинезоны
Из всех странных и чудесных стилей, которые производили 90-е, популярность джинсовых комбинезонов, пусть даже и приветствуемая, определить, вероятно, труднее всего. Мешковатый, пристегнутый или расстегнутый, стилизованный под футболки, худи, рубашки или вообще без ничего, неожиданная тенденция получила культурный символ от таких исполнителей, как TLC, The Fugees, Уилл Смит и Тупак, и стала главным продуктом эпохи.
Если вам нужны доказательства того, что мы переживаем возрождение 90-х прямо сейчас, примите во внимание, что Supreme выпустил пару комбинезонов несколько сезонов назад, а с тех пор выпускает как минимум одну пару последовательно каждый сезон.
Большие, смелые узоры
Когда в конце 80-х хип-хоп начал разделяться на несколько поджанров, для каждой группы возник широкий спектр стилей. В Нью-Йорке такие артисты, как A Tribe Called Quest, De La Soul, Queen Latifah и Brand Nubian, сформировали Native Tongues, музыкальный коллектив, продвигавший чернокожие, панафриканские и афроцентрические концепции, позитивное мышление и духовность. Коллектив отличался яркими нарядами с принтами тай-дай, узорами пейсли, африканскими восковыми принтами и яркими цветами.
Этот стиль определенно повлиял на стиль Уилла Смита и по сей день остается одной из самых привлекательных глав хип-хоп моды 90-х, воплощенной чистой радостью и коллективным позитивом.
Джинсовая ткань
Джинсы сегодня являются модным продуктом, но так было не всегда. Принятые в многочисленные субкультуры, к 80-м годам джинсы превратились из чистой рабочей одежды в заслуживающую доверия модную одежду, открыв новую эру дизайнерских джинсовых брендов.
К 90-м годам такие лейблы, как Guess Jeans, Versace, Moschino и Calvin Klein, лидировали в производстве высококачественного модного денима, в то время как черные лейблы, такие как Phat Farm и FUBU, цементировали деним в рамках модного стиля 90-х.
Артисты Западного побережья, такие как Тупак и Eazy-E из NWA, пошли еще дальше, сочетая джинсы с джинсовыми куртками оверсайз, чтобы получить полный ансамбль.
Американская одежда премиум-класса
Одной из самых громких историй в американской моде в конце 80-х было появление новой волны американских модельеров, которая произвела фурор своим откликом на модную сцену, в которой в значительной степени доминировали европейские дизайнеры.
Такие бренды, как Tommy Hilfiger, Nautica и Ralph Lauren’s Polo Sport, торговали тщательно продуманным имиджем отчетливо американской изысканности — вспомните горнолыжные склоны, загородные клубы и прогулки на яхте по выходным. Этот стиль задел молодежь Восточного побережья, которая уже хорошо привыкла к модной сцене, находясь так близко к Нью-Йорку.
Когда Wu-Tang Clan ворвался на сцену в 1993 году, одетый в Polo Sport, он закрепил за стилем место в истории моды хип-хопа. Если вам нужно что-то более убедительное, то многие из самых популярных современных дизайнов Supreme напрямую вдохновлены дизайнами тех же брендов.
Спортивные куртки и кепки Starter
Учитывая, что хип-хоп начала 90-х во многом определялся разделением Восточного и Западного побережья, неудивительно, что одежда для спортивных команд стала важной частью хип-хоп моды той эпохи. В то время здесь доминировал американский бренд спортивной одежды Starter, который с 1983 года заключал официальные лицензионные соглашения с НФЛ, НБА и НХЛ — фактически полное доминирование на рынке мерчандайзинга трех самых популярных видов спорта в Америке.
Их глянцевые атласные жакеты и кепки с кнопками стали одним из основных элементов хип-хоп моды той эпохи; например, трудно не думать о NWA, не думая о Райдерах Лос-Анджелеса. Стартер вышел из моды к концу 90-х, но его наследие осталось. Supreme часто помещает перевернутую эмблему Starter Star на задней части бейсболок Snapback как дань уважения уличному стилю 90-х.
FUBU, вероятно, был одним из первых крупных брендов, созданных специально для чернокожей американской молодежи, как объясняет фраза, содержащаяся в названии бренда (аббревиатура от «For Us, By Us»).
Начатый молодым Даймондом Джоном (известным в Shark Tank ) с тремя друзьями, производство шляп на дому превратилось в глобальное явление моды, приносящее сотни миллионов долларов ежегодно на пике своего развития. На рубеже тысячелетий звезда FUBU начала угасать, но она оставила после себя наследие, глубоко связанное с культурой хип-хопа 90-х.
Принты с пейсли и банданами
Как следует из названия, культура гангстеров занимала центральное место в одном из крупнейших поджанров хип-хопа 90-х, гангста-рэпа. Точнее говоря, культура банд 90-х определялась тремя крупными бандитскими группировками в центральной части города, каждая из которых носила соответствующий цвет; проживающие в Лос-Анджелесе Bloods и Crips, которые носили красную и синюю одежду соответственно; и Latin Kings, банда латиноамериканцев, рожденных из Чикаго, которые носили черный и золотой цвета в качестве своих цветов.
Банданы пейсли соответствующих цветов каждой банды были повсеместным символом принадлежности к бандам с момента их основания в предыдущие десятилетия, и это не было исключением, когда рэпер с определенными связями приобрел известность. С тех пор этот стиль распространился за пределы своих первоначальных корней, но носить цветную бандану без связи в определенных районах таких городов, как Лос-Анджелес и Чикаго, по очевидным причинам считается плохой идеей.
Шляпы-ведра
Другой стиль, популяризированный LL Cool J в конце 80-х, шляпы-ведра были не менее популярны в моде хип-хопа в начале 90-х, регулярно появляясь у членов Wu-Tang Clan и EPMD. И снова в этом стиле доминировал Kangol, с их логотипом кенгуру, регулярно появляющимся на выбранных рэпперах.
В отличие от кепок Kangol, стиль шляпы-ведра сохранился и по сей день, популярный выбор среди более эзотерических фигур рэп-сцены, таких как Earl Sweatshirt и ScHoolboy Q.
Роскошные спортивные костюмы
С учетом того, что высококлассные дизайнеры регулярно сотрудничают с такими компаниями, как Nike, Adidas, PUMA и другими, в наши дни легко принять идею высококачественной спортивной одежды как должное, но не так давно спортивная одежда и высокая мода существовали в мире. строго отдельные сферы.
Ситуация изменилась в конце 70-х и 80-х годах, когда зародился такой образ жизни, как бег и культура загородных клубов, а также с появлением премиальных итальянских брендов спортивной одежды, таких как FILA, Kappa и Sergio Tacchini. Спортивные костюмы стали появляться из роскошных тканей, таких как велюр и шелк, с богато украшенными декоративными деталями и значительным количеством брендов.
На самом деле, вполне возможно, что роскошных спортивных костюмов, которые сегодня выпускают такие лейблы, как Gucci и Versace, не существовало бы, если бы не Дэниел «Даппер Дэн» Дэй, дизайнер из Гарлема, создавший нелегальные спортивные костюмы для многих модников на протяжении 80-х.
Военная одежда
Камуфляж всегда был основой уличной одежды, сколько можно вспомнить, и то же самое можно сказать о хип-хопе. В первые годы рэп-группа Public Enemy дополняла политически заряженные рэпы вокалиста Чака Ди о жизненных трудностях чернокожих в Америке военной формой в оттенках серого лесного камуфляжа, обозначая их статус солдат американских военных зон.
Еще одним плюсом было то, что военное снаряжение было доступно в изобилии в армейских излишках, оно было доступным и износостойким. Бесчисленные артисты, такие как Tupac, Biggie и Das EFX, сделали камуфляж частью своего гардероба, и с тех пор этот стиль сохранился.
Wu-Wear
Музыканты всегда продавали простые товары, такие как футболки и толстовки, но феномен таких дизайнеров, как Трэвис Скотт и Канье Уэст, продающих комплексные линии одежды, для некоторых из нас является само собой разумеющимся. Wu-Tang Clan были одними из первых, кто сделал это почти двумя десятилетиями ранее с Wu-Wear. Основанный в 1995 году д, Wu-Wear воплотил грозную идентичность клана Wu-Tang в контексте одежды и создал одну из самых запоминающихся глав в истории моды хип-хопа.
Свитера Coogi
Яркие красочные свитера австралийского трикотажного бренда Coogi могли появиться только у одного рэпера, но их влияние было настолько огромным, что оно эффективно определило бренд на долгие годы. Хотя он, возможно, был наиболее известен своим лиризмом, бруклинский рэпер The Notorious BIG также был одним из первых авторитетов хип-хопа в области моды, назвав множество брендов в своих текстах и нося лейблы за годы до того, как они завоевали популярность.
Благодаря именам в нескольких своих песнях, Бигги помог популяризировать свитера Coogi среди чернокожих американских фанатов рэпа и закрепил наследие бренда. Нужно больше убедительности? Найдите в поиске картинок «Coogi Sweater» и посмотрите, кто появится. Вот это влияние.
Пуховики
Еще одна тенденция, порожденная необходимостью уличной жизни, утепленные куртки таких брендов, как The North Face и Helly Hansen, были обязательными для всех, кто планировал проводить долгие часы на углах улиц в холодных городах, таких как Нью-Йорк или Чикаго.
Рассматривая куртки с пуховым наполнителем как неотъемлемую часть современной моды, важно помнить, что они никогда не предназначались для того, чтобы хорошо выглядеть как таковые; они были разработаны исключительно для практических целей. Именно темнокожая молодежь из городов на восточном побережье взяла необходимый для своего климата предмет одежды и заставила его хорошо выглядеть, точно так же, как они это сделали с ботинками Timberland, худи Champion и шапками.
Когда рэперы Восточного побережья стали известными, они взяли с собой стиль своих городов, и с тех пор пуховики стали классикой.
Air Jordan
Дропы Quickstrike, коллаборации в сфере высокой моды, роскошные кроссовки от каждого модного дома под солнцем — в наши дни мы воспринимаем культуру кроссовок как должное. Увидеть новую расцветку и перепродать ее за сотни долларов через несколько минут — это просто часть культуры. Но еще в 90-х идея кроссовок как чего-то большего, чем просто спорт, была чуждой.
Когда в 1984 году баскетболист Майкл Джордан в партнерстве с молодым брендом спортивной одежды Nike создал фирменные кроссовки Air Jordan, обувь быстро превратилась в национальное явление. Несколько лет спустя Nike выделила из этой серии свою собственную линию Air Jordan, создав, возможно, первую главу в культуре кроссовок.
Clarks Wallaby
Заниженные замшевые мокасины Clarks, возможно, не первое, что приходит на ум, когда вы думаете о моде 90-х, но всякий раз, когда вы обнаруживаете элемент хип-хоп моды 90-х, который вы не можете понять, вам, вероятно, следует обратить внимание на Wu-Tang Clan.
Члены клана регулярно носили Clarks Wallaby с их первых дней, и так же, как грубое и концептуальное производство их дебютного альбома, Enter the Wu-Tang (36 Chambers) переопределило звучание хип-хопа после его выпуска в 1993 году, их уникальный подход к одежде повлиял на то же самое и в моде хип-хоп.
Толстовки Champion
Возвращение Champion к известности в последние годы может стать неожиданностью для тех из нас, кто знал его как доступный бренд спортивной одежды в начале тысячелетия, и его возрождение, несомненно, было вызвано регулярным сотрудничеством Supreme с этим брендом в течение последних нескольких лет. Многие из нью-йоркских брендов, занимающихся скейтбордингом, были партнером, это решение имело культурное значение. Характерные квадратные толстовки бренда с огромными капюшонами были любимым силуэтом в культуре хип-хопа в начале 90-х, а также на хардкор-панк-сцене в таких городах, как Нью-Йорк и Бостон.
Фланелевые рубашки
У хип-хопа и гранжа могло быть совершенно разное звучание, но если и есть что-то, что объединяет две музыкальные субкультуры, то это скромная фланелевая рубашка в клетку. Давняя составляющая классического американского гардероба, они были дешевыми, доступными, универсальными и позволяли легко добавить цвета в одежду. Носите их большого размера или на талии, но никогда не застегивайте.
Куртки Avirex
Большие, тяжелые, покрытые пятнами кожаные куртки премиум-класса Avirex вошли в лексикон хип-хоп моды отчасти из-за их практичности, а отчасти из-за их эстетической привлекательности. Они рассчитаны на длительный срок службы, согревают, хорошо сочетаются с толстовками и джинсами и, что самое главное, выглядят дорого.
Их влияние в конечном итоге вышло за рамки хип-хопа, став заметным предметом одежды на заре лондонской грайм-сцены в Великобритании. Британский бренд скейтбордов Palace даже создал совместную куртку Avirex для сезона осень / зима 2017, как дань культурному наследию бренда.