какая отвертка нужна для автоматов

Небольшой ликбез по крестовым отверткам — PZ и PH + PZ/FL

Продолжу тему отверток! ))

Все знают крестовую отвертку, многие знают что они бывают разного размера, и если крутить большой винт маленькой отверткой, она сорвется а винт не выкрутится, а если маленький винт крутить большой отверткой, то можно и сам винт сорвать.

Но не все знают, есть 2 вида крестовых отверток:

— Phillips (сокращенно PH)

— Pozidriv (сокращенно PZ)

Phillips — обычная крестовая отвертка, очень старый стандарт, его постепенно вытесняет более новый Pozidriv — он имеет дополнительные насечки и измененные углы скоса жала (кончика отвертки) и шлица (то углубление в винте, куда вставляется жало отвертки), чтобы отвертка гораздо лучше держалась в винте, чем в старом варианте от Philips.

Многие их не отличают, и заворачивают что придется и чем придется! )

Конечно можно так делать, но в винтах и шурупах PH отвертка PZ (как и отвертка PH в шурупах PZ из-за разных углов скоса жала и шлица) сидит неплотно, есть люфт, возрастает вероятность срыва, биты (насадки) портятся быстрее — качество и скорость работы падают из-за применения неправильного инструмента.

Можно легко почувствовать, насколько жало PZ плотнее сидит в шлице PZ, чем в PH (и наоборот).

Поэтому желательно, конечно, использовать правильный инструмент.

Отличить винты и шурупы PH от PZ очень легко — в PZ в кресте есть дополнительные насечки, в PH их нет:

Отвертки и биты (насадки) отличать еще проще — помимо очевидного различая во внешнем виде, на них всегда есть маркировка PZ или PH.

В данном примере отвертки и биты размера “1”.

На отвертках всегда пишется тип и размер: в данном случае PZ1x80mm значит что это отвертка под шлиц Pozidriv размера “1” (1 и 2 — самые популярные размеры дома), длина рабочей части отвертки — 80 милиметров (бывают укороченные и удлиненные отвертки).

На конкретно этих отвертках еще и наглядный рисунок, который помогает мастеру гораздо легче выбрать нужную отвертку:

Заворачивайте винты и шурупы PZ отвертками PZ, а PH — отвертками PH! ))

Так же в природе существует стандарт PZ/FL (PZ/SL) — специально для электриков.

Это гибрид отвертки Pozidriv (PZ) и простой прямой отвертки (FL — flat, плоская).

На винтах нулевых шин и автоматов всегда есть вырез, как будто под прямую отвертку.

Он как раз для таких отверток.

Жало отвертки одновременно действует как PZ, и как простая отвертка:

Я всегда покупал качественные автоматы, и они идеально затягивались и простым PZ, но вот шинки часто покупал подешевле (они как бы PZ, но жало в них садится не идеально), и вот их дотягивал простой отверткой — с PZ/FL в этом нет необходимости.

Источник

Ручной инструмент в работе электрика.

Приветствую, коллеги. На форуме уже не раз поднимались вопросы выбора того или иного инструмента. Мне уже несколько раз задавали вопросы о моих личных предпочтениях. Поэтому появилось желание поделиться выбором ручного инструмента не исходя из полного списка (у каждого он свой), а в т.ч. моим выбором производителей, и отличием инструмента электрика от инструмента, скажем, слесаря.

В сети навалом статей «Инструмент электрика», но все, что я просмотрел перед написанием статьи, мягко говоря, не соответствуют минимальным требованиям безопасности, не говоря уже об отсутствии указания производителей.

Начнем с отвёрток.

Для ежедневной работы необходимо как минимум 4 диэлектрические отвертки: Позидрайв PZ 1 и PZ 2, и плоскошлицевые 3 мм и 5,5 мм. Иногда бывают нужны и другие размеры – Позидрайв PZ 3, Филипс PH 1 и PH 2, плоскошлицевые 2,5, 4 и 6,5 мм, но я обхожусь битами.

Шлиц PZ1 используется на внешнем винте электроустановочных изделий, клеммах щитовой автоматики (таймеры, реле), клеммах и корпусах вилок и электроустановочных блоков розеток, клеммах нейтрали и заземления.

Общепринято, что «правильная» отвертка имеет красную рукоятку с желтыми элементами. Напомню, что у таких отверток изолирована не только рукоятка, но и бОльшая часть стержня. Если изоляция стержня повреждена, отвертку необходимо немедленно браковать.

Причина выбора – трехгранная форма прорезиненной рукоятки.

Проведенные еще в 60-х годах XX века исследования показали, что именно трехгранная рукоятка наиболее удобно, естественно и плотно ложится в руку, уменьшая нагрузку на ладонь, не вызывая болезненных ощущений, снижая риск образования мозолей.

Губцевый инструмент.

Для ежедневной работы необходимо минимум 3 диэлектрических губцевых инструмента: кусачки (бокорезы), пассатижи (не путать с плоскогубцами), длинногубцы («утики»). Иногда всё еще нужны круглогубцы, их наличие в современном монтаже и сервисе требуется настолько редко, что я справляюсь длинногубцами, создавая кольцо на сверле или жале отвёртки.

Как и в случае с отвёртками, рукоятки губцевого инструмента должны соответствовать VDE DIN EN 60900 и иметь соответствующую маркировку. И вновь хочу заметить, что огромное число электриков и «электриков» работают инструментом с декоративными рукоятками (так они официально называются). Взгляните на образцы слесарного инструмента с декоративными рукоятками:

Немного об испытаниях инструмента /добавлено/

В процессе эксплуатации диэлектрические инструменты ежегодно должны проходить испытания. Требования и способы испытаний содержится в “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” (СО 153-34.03.603-2003).

В Инструкции имеется глава 2.16. Инструмент ручной изолирующий. Она описывает отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п. для использования в установках до 1000 В.

2.16.7. В процессе эксплуатации механические испытания инструмента не проводят.

2.16.8. Инструмент с однослойной изоляцией подвергается электрическим испытаниям. Испытания можно проводить на установке для проверки диэлектрических перчаток. Инструмент погружается изолированной частью в воду так, чтобы она не доходила до края изоляции на 22-26 мм. Напряжение подается между металлической частью инструмента и корпусом ванны или электродом, опущенным в ванну.

2.16.9. Нормы и периодичность электрических испытаний инструмента приведены в Приложении 7. (Согласно этому приложению изолирующий инструмент с однослойной изоляцией подлежит электрическим испытаниям не реже чем 1 раз в 12 месяцев.)

2.16.10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации. Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию.

Инструмент для работы с кабелем.

Что еще?

Молоток – если не ставится задачи долбить бетон с утра до вечера, рекомендую молоток весом 200 – 300 гр, лучше с композитной обрезиненной рукояткой. Электрику нужен слесарный молоток (имеет квадратное сечение и два бойка – один ровный, другой сужающийся).

Ножовка по металлу – обратите внимание на ножовку и полотна шведской компании BAHCO (Бакко) – не пожалеете. Марке уже больше 200 лет! Цена полностью оправдывает качество, долговечность и удобство в работе.

Я сам пользуюсь мининожовкой BAHCO 208. Она не только позволяет резать в труднодоступных местах, но и весит всего 260 грамм.

Уровень – рекомендую литые алюминиевые уровни KAPRO.

Рулетка в работе удобна длиной 3 или 5 метров. При выборе рулетки обратите внимание на прочность корпуса, упругость полотна, наличие магнита на Г-образном окончании.

Набор головок (5-13мм), удлинитель, трещотка, и вороток 1/4″. Для затяжки гаек в щитах и двигателях понадобятся не стандартные головки, а удлиненные, обычно достаточно 50 мм. Довольно долго живут 12-гранные головки FORCE (каталожный номер 52950).

С удовольствием дополню статью, если появятся вопросы.

Источник

Электрика в доме

Проводка, освещение, электрические приборы

Виды отверток для электромонтера

Люди ежедневно сталкиваются с бытовыми вопросами в области ремонта. Этот процесс не может обойтись без отвертки. Данное орудие труда поможет заменить розетку или выключатель, отремонтировать бытовую технику, а также отвертка незаменима при строительстве. Отвертка электрика имеет очень много видов.

В продаже имеются различные виды отверток. Приобретать их в полном объеме не имеет смысла, так как одна модель способна заменить другую. При покупке нужно учитывать, какой характер работ необходимо выполнить и объем этого производства. При более трудоемких и опасных работах, связанных с электромонтажом токоведущих линий, требуется специальный более качественный инструмент.

Универсальная отвертка электромонтера

Главным инструментарием электромонтера является специальная отвертка с усиленными изоляционными свойствами. Зачастую в данной модели обнажен только лишь наконечник, а ручка и стержень одеты сверху изоляционным материалом.

Какие типы выключателей существуют и где их применяют. Все о выключателях тут

Наиболее востребованной является двухкомпонентная отвертка электромонтера. Ее ручка выполнена из пластиката различной плотности двух типов. Кроме этого некоторые производители добавляют для удобства на ручку пупырышки. Вдобавок рукоять оснащена стопорами для пальцев, для того чтобы устранить скольжение и прикосновение к электрооборудованию, имеющему высокое напряжение. Такими типами отверток можно производить монтаж электрических линий, напряжение которых не достигает 1000 вольт.

Разновидности отверток

На современном рынке все чаще стали поступать в продажу новые виды всевозможных болтов, вследствие этого, расширился и ассортимент инструментов. Отличительными особенностями отверток являются функциональное назначение, конструкция, а также стоимость. Самыми потребляемыми инструментами значатся:

Устройство подразделяется на приборы, имеющие добавочные функции и оборудованы специальными приспособлениями:

Безопасные отвертки для работ под напряжением

Безопасная отвертка электрика бывает двух видов: изолирующая и изолированная.

Изолирующие приборы произведены из изоляционного сырья, иногда у них бывают вставки, сделанные из металла.

Изолированные приборы – изолирующий слой наносится на поверхность, сделанную из металла с целью ликвидации поражения человека электрическим током.

При производстве работ под опасным напряжением применяются инструменты, которые должны отвечать ряду требований. Отвертка электрика должна иметь рукоятку, покрытую влагостойким, изоляционным и крепким веществом.

Все изолирующие элементы должны быть гладкими, не иметь трещинок, выступов и сколов. Также покрытие ручки должно тесно соприкасаться с частями прибора и целиком изолировать те элементы, которые содержатся в руках электромонтера при производстве работы. Ручка отвертки имеет держатель и длину около 10 см.

У этого вида отверток должен быть покрыт стержень по всей длине изолирующим слоем. Для работы с таким инструментами диэлектрические перчатки не понадобятся, но все меры по электробезопасности необходимо выполнять.

Изолирующий слой не должен сниматься. Требуется, чтобы он заканчивался на дистанции не более 10 мм от окончания жала.

Какие отвертки запрещено использовать электромонтеру

Излишне будет упоминать, что при электромонтаже запрещено использовать неизолированные инструменты.

Какие провода лучше использовать для проводки в квартире. Большая сравнительная статья тут.

Не рекомендуется применять отвертки, у которых отсутствует маркировка и инструменты, не прошедшие испытательные процедуры, а также с истекшим сроком годности.

Каждый прибор обязан содержать маркировку, в которой указывается:

Для проверки качества инструмента, а также чтобы он соответствовал требованиям ГОСТА, производятся типовые, периодические и приемо-сдаточные проверки.

Источник

Электрощит для квартиры/частного дома — продвинутый

Прошлую статью я написал очень коротко, по сути просто показал как вообще должен выглядеть мало-мальски приемлемый квартирный электрощит. Но после этого в личку посыпался просто шквал вопросов от людей которые поняли что им за их деньги сделали полную лажу и что надо как-то переделывать. Так же многих интересовало, как выглядят и собираются более серьезные бытовые щиты. Ну что, давайте тогда покажу свой, среднебюджетный но собранный по уму и обращу внимание на не очевидные для большинства мелочи которые и делают его действительно хорошим.

Так же мы традиционно (как и в каждой статье), высмеем быдло-электриков, за серость и бездарность, чтобы уже с первого заданного ему вопроса вы понимали с кем имеете дело.

Собственно с этого и начнем, задайте своему любимому быдло-электрику простой вопрос — сработает ли автомат если ему заблокировать ручку, заклеить скотчем или держать рукой например? Вы пока сами для себя решите как бы ответили, а к правильному ответу (и не только) вернемся в конце статьи.

Совсем коротко. Задача электрощита — обеспечить распределение электричества от вводного кабеля на все отходящие линии, при этом защитив их от возможных аварийных сценариев (короткое замыкание или превышение длительной допустимой нагрузки) а так же уберечь людей от поражения электрическим током в случае неисправности электроприборов или проводки.
Количество линий в щите зависит от количества линий разведенных по жилплощади, что в свою очередь напрямую зависит от ее размеров, степени электрификации и автоматизации. Т.е. скажем в небольшой двухкомнатной квартире может стоять тот щит что был в предыдущей статье, ну а так же может стоять и в 10 раз больше (реально в 10!), и то и другое — нормально, просто в первом случае это обычные розетки, а во втором — полная автоматизация всего что только есть.

Повторяю каждый раз — без инструмента дела не делаются. На этот раз щит не самый дешевый, так что для получения максимального качества собирать его стоит спец инструментом.

Данный набор обязателен для качественного выполнения подобного монтажа: зачистка для мягких проводов, обжимка НШВИ наконечников, кабелерез, особая крест+прямая отвертка. Обращу внимание что вместо обычных бокорезов используется именно кабелерез для более точного реза, а так же специальная крест+прямая отвертка для клемм автоматов.

Она позволяет сильно затягивать клеммы без избыточного вертикального давления на отвертку, при этом без риска срыва шлицов на болтах клемм. С обычными крестовыми или прямыми отвертками так не получится. Шлиц PZ/FL2 если кому надо будет.

Квартирный электрощит для 3-х комнатной квартиры с газовой плитой. Суммарно 15 линий, 5 из них — не отключаемые, остальные 10 соответственно отключаемые.

Ящик/бокс — ABB Mistral 65 36 модулей.

Великолепный навесной пыле/влагозащищенный бокс. Просторный, со съемной монтажной панелью, очень качественный и при этом недорогой. Расстояния между дин реек у него как у «взрослых» боксов — 150мм в отличии от типовых 125мм как обычно в дешевых маленьких. Это серьезным образом улучшает ситуацию с расключением, охлаждением и дальнейшем обслуживанием всех компонентов. Под динрейками так же уйма места 42мм, что опять же позволяет реализовывать любое сложное расключение с применение проводников большого сечения, а так же для распределения отводящих от автоматов проводов. Мы еще вернемся к нему в следующей статье про проводку и разводку проводов по самому помещению.

Эргономика, интуитивность и не только:

Щит собран эргономично по принципу книги, т. е. читается он сверху вниз, слева направо. Даже если вы ничего в этом не понимаете, просто зная то что это «книга», вы уже интуитивно видите что к чему относится, даже без дополнительных пояснений. Такое четкое деление на группы позволяет не только сделать щит ультра удобным в эксплуатации (в нем все наглядно) и делает его очень простым в обслуживании а так же позволяет в полной мере реализовать возможности автоматики (об этом далее). В общем любой действительно хороший щит собирается именно по такому принципу, несмотря на то что это значительно трудозатратней и требует дополнительного обмозговывания и планирования а так же бокса чуть большего размера.

Примечание: когда собирал и фотал, ставил подходящее что было под рукой. Сейчас некоторые номиналы уже другие. Об этом есть пояснения в скобках.

Верхний ряд — не отключаемые линии.

Слева — линия холодильника и системы аквастоп

УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B10
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света

УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы:
Серверная — ABB S201 B6
Дверной звонок — ABB S201 B6
Дежурный свет — ABB S201 С2

Справа — силовая розетка и ее автомат, питаются от УЗО что по центру

Розетка — ABB M1173 2Р+N
Автомат — ABB S201 C16

Средний ряд — ввод и отключаемые линии

Слева — рубильник отключаемых линий, управление дежурным светом

Рубильник: ABB SD202 63A
Заземляющая клемма (вводная): Entrelec М16/12 P
Дополнительный контакт: ABB S2C-H11L (1Н.З.+1Н.О.)
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — выделенная линия кухонных розеток
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B16

Справа — выделенная линия стиральной машины
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А
Автомат: ABB S201 B10 (на фото еще В16)

Сосвем справа — клеммы фаза/ноль дежурного света
Клеммы — ABB MA2,5/5

Нижний ряд — розеточные и световые группы

Слева — розеточные группы

УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС)
Автоматы: ABB S201 B16 х4

Справа — световые группы

УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы: ABB S201 B6 х4

Реле напряжения:
Установлено на вводе, вне щита — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263).
Водной автомат на этаже — ABB S202 C25

В прошлой статье щит был выполнен на самой бюджетной автоматике АББ серий SH и FH. Этот же собран на полноценной ABB System Pro M compact, серии S и F. Вопреки несуразных заявлений всяких несведущих личностей, что дескать данная автоматика промышленная и не для дома, правда в том что она сертифицирована: для домашнего, коммерческого и промышленного использования. Обладает — повышенной безопасностью, улучшенными характеристиками, великолепной гибкостью в способах монтажа и расключения. Т.е. в отличии от максимально урезанной и удешевленной домашней серии, это как раз «то самое» АББ, которое чтут и уважают во всем мире.
Так же из не очевидных плюсов — ее особо не подделывают ибо это затруднительно из-за конструкции их двойных клемм и наличия индикаторов состояния контактов, в отличии от дешевой серии, которая проста как две копейки и ее в подвалах лепят все кому не лень.

Двойные клеммы автоматики данной серии позволяют обходится без ненужных кроссмодулей, которые в пустую тратят дорогостоящее место в щите, что и позволило все это расключить так как вы видите на фото, и при этом сохранить полную ремонтопригодность щита.

Естественно применяю автоматы с токовой характеристикой В, ибо именно они предназначены для бытового (домашнего) использования и обеспечивают максимальный уровень защиты от пожара. Для освещения 6А, для розеток 16А.
Автоматов с токовой характеристикой С в щите два, один 2А на дежурный свет (характеристика С а не В для того чтобы его не выбивало если к нему будет подключен светодиодный светильник с блоком питания, а 2А потому что на столько рассчитан управляющий контакт) и один 16А на силовой щитовой розетке, которая используется для всяких ремонтных целей, типа для циклевальный машин и тяжелых перфораторов, где пусковой ток может быть крайне высоким. Эта же розетка используется для любого вида обслуживания квартиры либо самого электрощита когда отключены все отключаемые линии, потому что она является не отключаемой. Очень удобно.

Помните что автомат защищает НЕ ТОЛЬКО линию (как об этом говорят быдло-электрики), а линию и все что на ней находится, особенно если это выделенная линия. Посему на всех выделенных линиях автоматы ставятся в строгом соответствии с рекомендациями изготовителей той техники которая к ним подключена, на универсальные розеточные — в соответствии со стандартами розеток, на световые — в соответствии со стандартами выключателей.
Пример — у меня довольно большая и мощная стиральная машина, но т. к. она современная и крайне энергоффективная (прямой привод, бесколлекторный мотор и т.д.) в инструкции черным по белому написано — «в питающей линии должен быть установлен автоматический выключатель с номиналом не превышающим 10А». Соответственно В10 там и стоит, ей реально больше не надо, лично замерял.
На электрической схеме квартиры любая универсальная (не выделенная) розеточная линия заканчивается 16А розеткой, которая является неотъемлемой частью электроцепи и должна быть защищена по своему номиналу. Бывают и очень дешевые розетки без заземляющего контакта (такие обычно покупают для дач), так они рассчитаны всего на 10А, соответственно и автоматы на этих линиях должны иметь номинал 10А.
Так что если слышите от быдло-электрика классическое выражение «кабель 2.5мм выдерживает 25 ампер, по этому поставим 25А» — леща сразу этой бестолочи и за дверь его!

Для удешевления но получения нужных защитных свойств я использовал комбинации УЗО+автоматы.

Такой метод распределения линий по узо называется групповым, т.е. когда УЗО отвечает за некую группу линий. Деление по группам делается для того чтобы в случаи возникновения утечки на одной из линий (срабатывание УЗО), отключалась только эта группа а не вообще всё. Это сильно упрощает жизнь и дальнейший поиск неисправности в проводке.

УЗО тип А срабатывают на утечку не только переменного тока, но еще и пульсирующего. Тип А нужен везде где в потребителях присутствуют импульсные блоки питания и есть шанс что они каким-то образом пробьют на корпус устройства или еще куда-либо. Во всех остальных случаях тип АС достаточен.

Типовые — 30ма, и высокочувствительные 10ма — для влажных помещений.

Расстановка модулей и заземление:

Заземление в щите распределяется самими дин-рейками. Подвод к центральной осуществлен
клеммой Entrelec М16/12 P, далее все разведено клеммами M10/10 P.

Благодаря такому распределению модульки и применению заземляющих клемм, в щите на три нулевые и одну заземляющую шины меньше чем могло бы быть, а так же интуитивно распределены все проводники, что необходимо в случае если на линиях придется выявлять утечки.

Очень удобны именно M10/10.P т. к. они цельнокорпусные и занимают ровно пол модуля, соответственно и половинка пластронной заглушки встает над ними без всяких доработок. Только не вздумайте ставить их на сопливые китайские дин-рейки, они их просто сомнут и всё.

Провод и расходники:

Щит собран качественным проводом ПуГВ 6мм2, с НШВИ обжимом. Щиты лучше собирать именно мягким проводом, т. к. благодаря сплющиванию обжимного наконечника при затягивании его в клемме, он принимает форму клеммы, обеспечивая наибольшую площадь контакта.
Условные рекомендации… Щиты с вводом до 20А стоит собирать проводом 4мм2, 20-50А — 6мм2, 50А+ — 10мм2. Почему такие завышения сечений относительно мощностей?
Всё просто, со временем давление клеммы чуток ослабнет, и то «лишнее» начнет играть очень важную роль по сохранению оптимального контакта. Если собрать щит с проводом по номиналу и ежегодно протягивать клеммы, то он будет работать хорошо, но кто же этим будет заниматься? Об этом просто забудут (факт). Посему сечение завышается ради большой площади контакта которая потом годами сможет работать без обслуживания (протяжки).

Так же контакт «с запасом» обеспечивает оптимальный тепловой режим работы клемм автоматики, не внося погрешностей в ее работу со своей стороны (об этом далее, про температуру).

Это то о чем никто толком не задумывается. Под статьей про маленький дачный щиток мелькало всего пара замечаний по этому поводу, по типу «в щите должно оставаться 30% свободного места для охлаждения», что верно лишь отчасти, т. е. в итоге никто так правильно и не сказал.

Поясню так чтобы все поняли… Берем любой автомат В16.
В — токовая характеристика электромагнитного расцепителя, т. е. это то как автомат поведет себя при коротком замыкании, при каких токах и насколько быстро он отключится.
16 — цифра номинального не отключающего тока в амперах, т. е. сколько автомат тянет на постоянку и при этом не произойдет срабатывания, за это отвечает тепловой расцепитель.
Из названия понятно что тепловой расцепитель срабатывает от температуры, именно по этому автомат при приближении к своему номинальному токовому значению, начинает греться, это так и должно быть, это нормально, это греется тепловой расцепитель внутри него. Если ток будет превышен, расцепитель в итоге догреется до момента срабатывания. Так вот если извне оказывать температурное воздействие на автомат, естественно это повлияет на характеристики срабатывания его теплового расцепителя (на магнитный практически никак не повлияет): если нагревать — номинальная не отключающая мощность упадет, если охлаждать — она поднимется. Зацените как ведет себя тепловой расцепитель автомата 16А при разных температурах, выдержка из спецификаций АББ.

А теперь возвращаемся к щиту и куче модулей в нем… Работа теплового расцепителя автомата напрямую зависят от температуры и когда автомат начинает греться а вокруг он обложен другими автоматами которые препятствуют его охлаждению, а может и того хуже — сами греются и собой согревают и его, тогда и происходят чудеса, типа срабатывания 16-ти амперного автомата при постоянной нагрузке 12А. Вот таблица АББ с рекомендациями по пересчету номиналов в зависимости от количества рядом стоящих модулей.

Теперь поняли откуда у быдло-электриков в их рукожопых щитах на розеточных линиях появляются автоматы на 25А?)))

По этому в моем щите, нагруженные выделенные линии отделены от остальных, а заземляющие клеммы выполняют роль удержателей модулей, обеспечивают воздушный зазор для охлаждения компонентов, а так же сами сбрасывают чуток тепла на дин-рейку чисто из-за своей конструкции.

На заметку:
Удержатели модулей Entrelec BAM2 тоже отлично вентилируются и хорошо подходят для разделения компонентов.

Особое внимание следует уделять контакторам, которые при постоянной работе под нагрузкой — реально горячие. Никогда не ставьте ничего вплотную к контактору если не хотите чтобы он у вас перегревался (и рассыпался через пяток лет) и перегревал собой рядом стоящий модульный элемент, у которого от этого могут сильно плыть характеристики.

Как минимум отделяйте их одним BAM2 или хотя бы дешевым IEK YXD10.

Вкратце для тех кто не знает — отключаемые и не отключаемые линии нужны для того чтобы покидая квартиру, при необходимости можно было одним движением рубильника обесточить почти всё и «не думать». При этом холодильник и все жизненно важные вещи типа сигнализации и системы защиты от протечек водопровода остаются в деле ибо они находятся на не отключаемых линиях.
Но тут тема — выключил ты значит всё и идешь в потемках куда-то там к двери, тоже самое потом когда возвращаешься — в темноте да на ощупь все включаешь. Это не дело. Для этого у меня стоит доп контакт на рубильнике, который управляет выделенной не отключаемой линией на дежурный пожаробезопасный светодиодный свет. Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет. Схема мега простая и надежная. Пара клемм Entrelec MA2,5/5 справа на средней динрейке есть место подключения кабеля дежурного светильника.

На заметку:
Если у вас реально зад с проводкой, а возможности заменить ее нет, в таких ситуациях безопасней отключать всё каждый раз когда вы покидаете дом. В таком случаи в щит заместо рубильника ставится контактор, а его управление осуществляется отдельным выключателем в прихожей. Но это не дешево (если делать хорошо) и не так надежно как рубильник, посему делать стоит только если это реально оправдано.
Так же контактор ставится за место рубильника для дистанционного управления отключаемыми линиями если щит находится где-то далеко и в неудобном месте, например в подвале частного дома и бегать туда-сюда не вариант.

Как и говорил в прошлой статье — занимаясь электрикой в своем жилище, вам решать во сколько вы оцениваете стоимость вашего имущества, своей жизни и жизней своих близких.
Ну а стоимости чужого имущества и жизней всегда оценят за вас, в суде. ;))) Так что экономить тут… как минимум глупо.

А кто любит экономить (на вас)? Правильно, быдло-электрик, который деньги взял но сделал вам фигню! Кстати как он там, ответил на мега-сложный вопрос который был задан ему в самом вначале статьи? Уверен что он от него сначала подвис а потом ответил что-то неясное и наугад. Зато взял несколько тысяч рублей за установку 3-х автоматов по 200р, и при этом втирал что всё отлично и так и должно быть.
Вот вам правильный ответ, чтобы вы были умней него, ну и заодно кое что интересное…

Два разных 2Р автомата, один народный и один от которого у быдло-электриков случаются припадки.

Теперь внимание сюда…

Красная стрелка — отверстие для блокировки ручки автомата от несанкционированного включения или выключения. Туда просовывается тросик, а его концы пломбируются.
Зеленая стрелка — дистанционный расцепитель автомата, активируется добавочным модулем по типу как тот доп контакт что стоит у меня на рубильнике.

Значит включаем автомат, блокируем ручку тросом, подключаем мультиметр на прозвон (чтобы с пруфами для вас) и тыкаем отверткой в расцепитель. Щелчок…

Как видите, автомат несмотря на заблокированную ручку — вырубился, ровно так же как он бы вырубился от теплового или электромагнитного расцепителя, о чем свидетельствует зеленый индикатор состояния контактов (разомкнуты), ну и мультиметр который показывает что цепь разомкнута.

Теперь проведем тоже самое на автомате втрое дешевле, с единственной разницей — у него расцепитель с другой стороны. Щёлк…

И с удивлением узнаем, что несмотря на то что он отключился, его индикатор состояния контактов оказался бутафорией, показывающей положение ручки автомата а не состояние самих контактов. Повторюсь, автомат разомкнулся как и должен, но индикаторы показывают что контакты замкнуты. И нет это не неисправность автомата, это его конструкция, т. е. полагаться на этот индикатор нельзя, ибо возможен сценарий когда контакты пригорели/залипли, а перевод ручки в положение выключено перевел индикатор контакта в «зеленое» состояние, хотя автомат не отключил цепь.

Чудес не бывает и жизнь справедлива, автомат за 250р это не тоже самое что автомат за 800р (ориентировочные цены конкретно этих двух моделей). Вы получаете ровно то за что платите. Используйте дешевую автоматику в домашней электрике только в том случае если ее наличие лучше чем ее полное отсутствие, ибо никогда не знаешь какие там могут быть сюрпризы, как мы только что видели на примере индикатора состояния контактов.

Хороший электрощит — собирается в просторном качественном боксе, из качественной автоматики с учетом всех нюансов по ее выбору и монтажу. Он интуитивный для пользователя и удобен в обслуживании.

В следующей статье таки доберусь до самой проводки, там уже заодно и дорасскажу про щиты, про то как считается количество нужных линии, как их при необходимости группировать, как подбирать номиналы и т.д.

Остальные статьи по электрике (и не только) — ТУТ.

Источник