какая почва нужна для киви в домашних условиях
Какая почва нужна для киви в домашних условиях
Почвы характеризуются не только разной структурой, но и разной кислотностью, которая обусловлена содержанием ионов водорода в почвенном растворе. Кислотность почвенной смеси имеет решающее значение для роста растений и выражается условной величиной pH; чем ниже числовое значение рН, тем выше кислотность. В домашних условиях кислотность подготовленной смеси определяется с помощью полосок бумаги, обработанных специальными составами (их можно приобрести в любом магазине для садоводов). Индикаторные полоски (лакмусовую бумагу) помещают в раствор почвы и по проступившему на ней цвету определяют значение рН, согласно приложенной цветовой шкале.
При подготовке почвенной смеси для посадки киви следует также учитывать, что это достаточно крупные растения, развивающиеся в значительном объеме почвы. В комнатных же условиях объем земли, в котором растет киви, определяется размерами горшка. Поэтому для посадки растения в горшок готовят более плодородную почву с большим количеством питательных веществ, чем. в естественных условиях.
Из всего вышеизложенного ясно, что в природе в естественном виде не существует почвы, пригодной для комнатного растениеводства. Как правило, для этше целей готовят или покупают особые почвенные смеси, так называемые субстраты.
Садовая земля. Образуется в плодовых садах под деревьями. Как правило, это легкая, хорошо обработанная и питательная земля в результате регулярных подкормок и ежегодного перегнивания опавших листьев. Заготавливают садовую землю летом, снимая верхнюю часть почвы (не более 7 см) на расстоянии около 0,5 м от ствола дерева. Набранная земля просеивается. Для приготовления этого компонента почвенного субстрата не берется земля, обработанная гербицидами или известью. Садовую землю в основном используют для выращивания крупных растений, которым нужна хорошая основа и питательная среда.
Листовая земля. Для ее приготовления используются опавшие листья деревьев. Самая хорошая листовая земля получается из листьев липы и клена. Менее всего пригодны листья дуба, каштана, ивы, так как получающийся из них перегной значительно окисляет субстрат. Для листовой земли также не подходят листья деревьев, растущих в городе, так кап содержат большое количество тяжелых металлов, сернистых соединений и других вредных веществ.
Для получения листовой земли листья сгребают в невысокие кучи. В течение лета и осени кучи несколько раз перелопачивают и поливают водой и навозной жижей для ускорения разложения. Так как у лиственной земли довольно высокая кислотность (рН 3,5-5), в нее рекомендуется вносить известь (0,5 кг/мЗ).
Песок. Этот компонент добавляется в субстрат для придания ему необходимой рыхлости и легкости и улучшения воздухо- и влагопроницаемости почвенной смеси. Никакими питательными свойствами он не обладает. В основном используют крупный речной или озерный песок. Перед добавлением в почвенную смесь песок просеивают и тщательно несколько раз промывают в проточной воде, до тех пор пока она не станет чистой. Песок препятствует развитию и распространению грибковых заболеваний, загниванию корневой системы растения. В песке лучше укореняются черенки, поэтому его содержание в субстрате, предназначенном для выращивания черенков, может достигать 50%. К тому же песок лучше, чем земля, сохраняет тепло и влагу.
Торфяная земля. Торфяная земля получается в результате разложения торфа верховых болот. Торф, подобно дернине, складывают в штабеля. Чтобы повысить питательные свойства торфяной земли каждые 25-30 см торфа поливают навозной жижей или делают навозную прослойку, а для уменьшения кислотности торф (рН верхового торфа 4-5) посыпают известью (3-4 кг/1 м3) или древесной золой (8-10 кг/м3). В таком виде торф выдерживают в течение 3 лет, неоднократно перелопачивая.
В чистом виде готовая торфяная земля практически не используется, но добавляется ко многим земляным смесям для улучшения структуры и свойств субстрата, так как богата питательными веществами, хорошо впитывает и удерживает влагу. Обычно легкую и рыхлую торфяную землю добавляют к дерновой земле для снижения ее склонности к уплотнению, однако в больших дозах ее, как правило, не вносят, так как она повышает кислотность почвы. Перед добавлением торфяной земли в субстрат ее следует хорошо увлажнить, чтобы удалить воздух.
Компостная земля (компост). Эта земля образуется в результате естестветюго разложения разнообразных органических отходов. Сырьем для компоста служат скошенная трава, опавшие листья, остатки пищи, небольшие ветки, солома и тому подобное. Земля, получающаяся в результате разложения растительных остатков богата питательными веществами. В чистом виде компост крайне редко используется в комнатном садоводстве, но он входит в состав ряда почвенных смесей как самостоятельный компонент или им можно заменять садовую или листовую землю в рецептурах субстратов.
Для приготовления компостной земли сырье плотно укладывают в яму, траншею или кучу и поливают для стимуляции разложения навозной жижей или каким-либо средством для компостирования. Использование современных препаратов для компостирования позволяет ускорить приготовление компоста, предотвратить развитие в нем патогенной микрофлоры и повысить его эффективность. Чтобы компостная масса не слёживалась, не уплотнялась, а условия в ней способствовали развитию микроорганизмов, при закладке рекомендуется прослаивать отходы землей. Для активного гниения компост следует поддерживать во влажном состоянии, регулярно перемешивать. Через 2 года компостная земля готова. Перед добавлением компоста в субстрат его просеивают и пропаривают. Помните, что недостаточно вызревшая компостная земля губительна для комнатных растений. Готовый компост имеет темный цвет, однородную структуру, легко рассыпается.
На основе описанных выше компонентов почвенных смесей можно приготовить несколько вариантов субстратов для выращивания киви. Напомним, что субстрат это смесь нескольких типов почв, взятых в определенной пропорции. Не забывайте проверить кислотность готового субстрата (особенно торфосодержащих), так как киви предпочитают слабокислые почвы. При необходимости уменьшите кислотность готового субстрата путем добавления в него древесной золы или доломитовой муки. Повысить кислотность почны можно дополнительным внесением навозного перегноя или торфа,
Вариант 1: Смешать в равных количествах предварительно просеянные дерновую, листовую земли и навозный перегной. К полученной смеси добавить хорошо промытый крупный речной песок в количестве 10% от всей массы. Еще раз тщательно переметать. На ведро готовой смеси можно добавить 200 г гранулированного суперфосфата.
Вариант 2: Для приготовления этого субстрата берутся в равных количествах дерновая, листовая, торфяная земли, навозный перегной (лучше конский) и речной песок. При посадке (пересадке) взрослых растений дерновой земли берется в два раза больше, чем других составляющих субстрата. Все компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны, и не содержать посторонних примесей.
Вариант 4: Более питательный субстрат получается при увеличении количества листовой земли. Берется 2 части дерновой земли, 3 части листовой земли, 1 часть навоза, 1,5 части песка. Чтобы повысить воздухопроницаемость смеси и предотвратить гниение корней в субстрат можно добавить древесный угль (0,5 части).
Вариант 5: Все предыдущие смеси в качестве основных компонентов содержали дерновую и листовую земли. Если их приготовление затруднительно, то можно воспользоваться следующим субстратом. Взять 2 части садовой земли, 1 часть песка и 1 часть торфа. Для обогащения смеси питательными веществами можно добавить органическое удобрение на основе навоза (1/10 от объема смеси).
Готовый субстрат необходимо подвергнуть тепловой обработке, так как в его компонентах могут содержаться личинки или яйца вредителей и возбудители болезней (споры грибов), а также вредные бактерии. Поэтому перед использованием субстрат необходимо пропарить. Это можно сделать разными способами, для малых объемов субстрата:
– в духовке нагретой приблизительно до 80-90 °С выдержать противень с субстратом в течение 1-2 часов
– залить ведро с субстратом водой (8 л субстрата/1 л воды) и прокипятить в течение 30-40 мин, накрыв ведро крышкой
– с помощью СВЧ-печи. Субстрат слегка увлажняется, выкладывается в керамическую или стеклянную посуду и ставится на 2 – 10 мин. на максимальный режим (время зависит от количества земли).
Если земли требуется много, то используется более трудоемкий способ. Земля пропаривается горячим паром на водяной бане в течение 2-3 часов, температура субстрата во время обработки не должна быть меньше 80 ºС. Для этого нужна специальная емкость или можно использовать не нужную соковарку, пароварку. На время обработки, емкость надо прикрывать крышкой, но не очень плотно. После обработки, почву надо немного остудить и лопаткой слоем до 10 – 15 см разложить по ровной чистой поверхности для просушки почвы.
Теперь в субстрате сохранилось инфекционное начало только в виде спор, как вредных микроорганизмов, так и полезных. Для того чтобы дать толчок развитию полезных микроорганизмов, можно субстрат обработать одним из регуляторов роста («Циркон», «Эль», «Эпин-Экстра» и др.).
Почва для киви
В какой состав почвы лучше пересадить киви. Семена киви, от скушанного плода я вначале с недельку подсушила на воздухе. Затем их положила на проращивание во влажную губку 22 апреля. Наклюнувшиеся семена 7 мая посеяла в легкую землю и когда потеплело, вынесла на открытый балкон. Теперь их надо пересаживать. Какой из покупных грунтов предпочтительнее или в как приготовить самому почву?
Сейчас не самое лучшее время для пересадки сеянцев. Поздней осенью и зимой недостаточно солнечного света для восстановления и роста молодых киви после пересадки. Думаю, что если осторожно, методом перевалки (не разрушая кома земли) сеянцы перенести в чуть большую емкость или просто добавить почвы в эту коробочку, то растения доживут до конца февраля — начала апреля лучше, чем после осенней пересадки.
Корневая система у киви не очень глубокая, мочковатая, требовательная к плодородным, слабокислым или нейтральным почвам. Молодым растениям до 3 лет достаточно объема почвы около 3 литров на одно растение. В последующем киви выращивают в 10 л вазонах.
Землесмесь для посадки лучше приготовить, самостоятельно используя листовую и дерновую землю, перегной коровяка или хороший компост, промытый крупный песок (2:1:1:1). Можно еще добавить биогумус и немного торфа по 0,5 части. Более простой состав почвы готовят из 2 частей садовой земли, 1 части песка, 1 части торфа и 0,3 части перепревшего навоза.
Почву желательно подвергнуть тепловой стерилизации, так как в ней могут содержаться личинки или яйца вредителей и возбудители болезней (споры грибов и бактерий). Поэтому перед использованием субстрат пропаривают или нагревают.Это можно сделать разными способами:
После тепловой обработки, почву надо остудить, просушить и обогатить кислородом. Для чего ее рассыпают по ровной чистой поверхности слоем до 10-15 см. Чтобы заправить почву полезными микроорганизмами, остывший субстрат опрыскивают регулятором роста цирконом или эпином, байкалом и др. Затем на 3 литра почвосмеси можно добавить 60–75 г гранулированного суперфосфата.
Сеянцы и молодые растения киви выращивать лучше на восточных окнах. Тогда они при хорошем освещении зацветают на 3–4 год. Но иногда ждать приходится 6–7 лет.
Весной, когда растение начинает рост делают первую подкормку. Затем до середины августа подкармливают 2 раза в месяц, чередуя минеральные и органические удобрения.
Формировать киви можно как лиану и в виде деревца (штамбовая форма). Штамбовая форма плодоносит лучше. Обычно киви плодоносит на первых пяти почках после ответвления. Поэтому весной обрезают все отросшие за прошлый год побеги над 4-5 почкой. И штамб, и лиану обязательно подвязывают к опоре.
Следует знать, что большинство сортов киви плоды образуют на растениях женского пола, а для опыления нужны мужские экземпляры. Однако бывают и самоплодные сорта, которым для плодоношения достаточно одного растения. Сеянцы мужских растений часто имеют серебристое опушение листьев. Но среди сеянцев без серебристого цвета опушки могут быть и женские и мужские особи. Потому до начала цветения практически невозможно определить самоплодный, мужской или женский это экземпляр.
Для завязывания плодов цветки киви опыляют при помощи ватной палочкой или мягкой кисточкой, переносят пыльцу с тычинок на пестики. Без опыления плоды могут завязаться, но будут мелкими. Плодоносят киви до 40-летнего возраста.
Как вырастить киви на даче? Все о посадке и уходе
Добавление статьи в новую подборку
Как вырастить киви на даче из саженца? Стоит ли вообще начинать подобную авантюру или лучше не искать себе лишних поводов для расстройства? Если вы открыли эту статью – значит, попробовать вам все-таки стоит.
Что нужно знать об актинидии – кустарниковой лиане, плоды которой известны как киви? В отличие от своей “прародительницы”, издревле дикорастущей в Юго-Восточной Азии и Гималаях, современная Актинидия прошла долгий “селекционный” путь, успела разделиться на множество видов, из которых выделено несколько зимостойких. Какой-то из них вполне может накормить вас своими плодами по осени, а также украсить ваш сад своим видом, поскольку актинидия – типичный представитель лиан.
В мире известно более 35 видов актинидии.
Какой вид актинидии выбрать для посадки на даче
Самыми морозостойкими видами считаются актинидия острая, или актинидия Аргута (включая такие ее сорта, как Вейки, Джамбо, Мале и Пурпурная).
Если вы живете в средней полосе, то можно также попробовать посадить такие виды актинидии, как Коломикта и Полигама, а также Джиральди – еще один известный сорт актинидии Аргута.
Плоды актинидии Аргута имеют меньший размер, чем у традиционного заморского киви, но по виду и вкусу очень схожи с последним. В силу размера их называют мини-киви.
Актинидия Коломикта славится своим декоративным видом, а ее плоды отличаются темно-зеленым цветом.
А вот актинидия деликатесная, плоды которой мы давно знаем, попала к нам из Китая и предпочитает расти в южных регионах, например, в Крыму.
Как выбрать место для посадки актинидии
Посадку актинидии можно проводить как осенью (до наступления первых заморозков), так и весной – последнее предпочтительнее.
Саженцы сортовых растений лучше приобретать только в надежных местах – питомниках или ботанических садах.
Место для актинидии следует выбрать тщательно. Нужно помнить о том, что это растение предпочитает плодородную почву, способную пропускать влагу и воздух, но не любит высокого залегания грунтовых вод.
Актинидия хорошо себя чувствует возле зданий и заборов, с их южной стороны, но молодое дерево лучше защитить от открытого солнца. С возрастом же оно начинает любить прямые солнечные лучи.
Как посадить киви
Опытные садоводы советуют выкапывать для саженцев актинидии посадочные ямы глубиной не менее 70 см и размером примерно 60×60 см. Если почва песчаная, нужно сделать глиняную подушку, если глинистая – обеспечить хороший дренаж.
Использовать в качестве дренажа щебень – плохая идея, поскольку в нем содержится известь, которую не переносит корень этого растения. Также лиана чувствительна и к хлору.
На дно ямы укладывают слой рыхлой плодородной земли с добавлением 40 г сульфата калия. Затем посадочную яму заполняют такой же землей с добавлением 15 кг перегноя, 400 г древесной золы и 30 г аммиачной селитры. Поверхностный слой состоит из земли, смешанной с 200 г двойного суперфосфата.
После того как место подготовлено, в его центре, на образовавшейся горке устанавливают саженец, распрямляют его корни, направляя их вниз. Корни присыпают плодородной землей на уровне, чуть превышающем расположение первой отходящей ветки или почки. Затем саженец поливают и покрывают мульчей – сеном, навозом, опилками, соломой. Для того чтобы актинидия быстрее прижилась, можно добавить в ямку 2 стакана ячменя.
Помните, что актинидия обладает поверхностной корневой системой – по этой причине она очень восприимчива к погодным условиям, и если вы обеспечите ей плодородный верхний слой почвы и надежную мульчу, то она не будет страдать от засухи, дождливой погоды или морозов.
Для поддержки растению изначально создают временные опоры высотой около 2,5 м. Сразу после посадки саженец актинидии обрезают до 30 см. Саженцы располагают на расстоянии около 2 м друг от друга.
Уход за актинидией
Когда актинидия немного подрастет и окрепнет, временные опоры заменяют постоянными. Предпочтительнее всего изначально посадить актинидию возле беседки, перголы либо забора, как мы уже писали выше, – в этом случае она будет ползти вверх. В качестве опоры можно использовать проволоку, закрепленную на столбах высотой 2,5 см и натянутую в 3-4 ряда.
Актинидия должна стоять с той стороны опоры, куда от нее днем падает тень.
Главный побег крепится к конструкции вертикально, все новые – горизонтально. Для того чтобы развивались новые побеги растения, верхушки уже выросших побегов желательно обрезать по достижении ими метровой длины.
Для того чтобы актинидия плодоносила, нужно сажать мужские и женские растения в соотношении 1:4.
В конце марта – начале апреля на том месте, где растет лиана, проводят минеральные подкормки из расчета 35 г азотосодержащих удобрений и по 20 г калийных и фосфорных препаратов на 1 кв.м площади.
Перед цветением, т.е. ближе к маю, актинидию нужно подкормить перепревшим навозом, разложив его вокруг куста слоем толщиной не менее 5 см. Во время цветения растение важно защитить от возвратных заморозков. Для этого перед снижением температуры его укрывают пленкой.
Во второй раз лиану подкармливают органикой после цветения: для этого используют разведенный в воде куриный (1:20) или коровий (1:10) помет из расчета 20 л на лиану. Если ваша актинидия растет на плодородной почве, то двух подкормок органикой за сезон для нее будет вполне достаточно.
Подкормку минеральными удобрениями повторяют на стадии завязывания плодов, при этом пропорции препаратов уменьшают вдвое. По мере высыхания почвы лиану поливают.
Осенью лиану готовят к предстоящей зимовке: побеги укорачивают до 30-40 см, сухие и сломанные ветки удаляют. Корни актинидии на зиму прикрывают мульчей, особенно это касается молодых растений.
Когда созревает киви
При правильном уходе киви начинает плодоносить на 3-6-й год после посадки. Плоды созревают постепенно, на протяжении сентября-октября, и так же постепенно их нужно собирать – иначе через 5-7 дней они опадут.
В тени плоды актинидии созревают гораздо быстрее, чем на солнце.
Садоводы утверждают, что на вкус актинидия представляет собой что-то среднее между киви, земляникой и ананасом.
С одной взрослой лианы можно собрать от 50 до 100 кг плодов длиной 1,5-3 см и шириной 1,2-2,7 см.
Болезни и вредители актинидии
Специалисты считают, что если за лианой правильно ухаживать, то она будет расти здоровой и совсем не интересной для вредителей и болезней. Однако некоторые источники оспаривают это мнение.
Так, например, утверждается, что для листьев актинидии характерны такие грибковые заболевания, как филлостикоз и рамуляриоз: в обоих случаях на ее листьях появляются темные пятна. Поврежденные участки лианы удаляют и сжигают, а само растение обрабатывают 3%-ной бордоской смесью.
Помимо этого, лиану могут поразить сразу несколько видов гнили – фитофторозная корневая, а также серая или белая. Все перечисленные виды гнили возникают при неправильном уходе за лианой, ее чрезмерном поливе, слабой аэрации и повышенной кислотности почвы. Заболевшие части растения обязательно нужно удалить, а землю обработать фунгицидами.
Также существует ряд заболеваний актинидии, которые менее распространены, но более опасны и требуют дополнительных мер борьбы.
Календарь мероприятий по защите актинидии от болезней и вредителей
обрезка и уничтожение заболевших частей растения и коры, вспашка междурядий
Дезинфекция ран медным купоросом и обработка садовым варом
Зимующие стадии калифорнийской щитовки
Серая, белая, фитофторозная корневая гнили
10, 3
Опрыскивание пораженного растения составом:
Инсектор
Фуфанон-Нова
Алиот
0,13
0,1
Белая и серая гнили
Трихоцин
Натриевая соль
Овсяная мука
Полив растений под корень в утренние часы, оптимальные обрезка и формировка, принятые в данной зоне выращивания актинидии
После сбора урожая
Все болезни и вредители
опрыскивание растений хлорокисью меди (ХОМ)
Главное – помнить о том, что лучшее лечение от болезни – это ее профилактика. В качестве последней опытные садоводы рекомендуют один раз в год, весной, обрабатывать ее 3%-ным раствором медного купороса или мочевины.
Вы все еще хотите посадить актинидию у себя на даче? Тогда дерзайте! И не забудьте рассказать нам в комментариях, получилось у вас или нет!
Киви или актинидия. Выращивание и плодоношение дома.
Киви или актинидия китайская принадлежит к семейству Актинидиевых (Actinidiaceae) и представляет собой лиану, произрастающую в субтропиках. Родом киви с Китая, поэтому иногда ее еще называют «китайским крыжовником». Киви обычно называют плоды культурных сортов растений рода Актинидия, принадлежащих к видам Актинидия китайская (Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (Actinidia deliciosa).
Завезена была киви в Новую Зеландию еще в начале ХХ века, где и был выведен крупноплодный сорт, с весом плода более 100 грамм и с отличными вкусовыми качествами.
Своим названием киви обязана селекционеру с Новой Зеландии А. Эллисону который в 1960 году назвал так растение из-за внешнего сходства плода с птичкой Киви, национального символа Новой Зеландии.
Сейчас это растение выращивается во всех субтропических странах, особенно в Италии, Чили, Греции, откуда экспортируются по всему миру.
В домашних условиях киви выращивать сложновато, из-за активного роста и количества места, которое занимает взрослое растение, но, если правильно ухаживать и формировать киви можно получить удовольствия не только от самого процесса выращивания этой лианы, но и урожай. Дома для киви обычно выделяют место на застекленном утепленном балконе или лоджии, хорошо лиана выращивается и в зимних садах и теплицах.
Виды киви или актинидии:
Все сорта киви или актинидии китайской отлично подходят для выращивания в кадочной культуре дома. Сорт Хейвард отлично плодоносит «в неволе», у него большие и вкусные плоды. У сортов Бруно, Аллисон, Аббот и Монти имеют плоды поменьше, зато они дают хорошие урожаи.
Об уходе за Киви или Актинидией китайской:
Температура: В летнее время киви предпочитает температуру 20-26 ºС. Растение плохо переносит резкие перепады температуры и холодные сквозняки. Зимой у растения период покоя, киви сбрасывает листья, на этот период лучше всего горшок перенести в более прохладное (12-16 ºС) и светлое помещение, например, на утеплённый балкон. В летнее время киви можно выносить в сад, в хорошо освещённое но защищенном от сквозняков место.
Освещение: Киви предпочитает яркое рассеянное освещение. Ему подходят окна южной, эго-западной ориентации. В жаркие летние дни растение необходимо притенять от прямых солнечных лучей, особенно если киви полили перед этим. В зимнее время обычно светового дня растению не хватает, и ему необходима досветка до 12-14 часов, при помощи люминесцентных или специальных фитоламп.
Полив: Растение любит умеренный, но регулярный полив, грунт в горшке должен быть постоянно влажный, следите за тем чтоб он никогда не пересыхал. При этом киви не любит застоя влаги в горшке и закисания почвы, поэтому после полива через 30 минут необходимо слить остатки воды с поддона. Поливают растение в среднем раз в 3-4 дня, стараясь равномерно увлажнять субстрат.
Влажность воздуха: В особо жаркие летние дни киви необходимо обязательно опрыскивать водой комнатной температуры или размещать вблизи от увлажнителей воздуха. Для дополнительного повышения влажности воздуха горшок с растением можно помещать так же в поддон с влажным керамзитом, следя за тем чтоб дно не касалось воды.
Удобрения: Раз в год органическим удобрением – компостом или биогумусом. Чаще всего удобряют киви при помощи компоста, для этого вокруг растения выкапывают траншею, закладывают в него компост и засыпают сверху землей. При таком способе внесения удобрений питательные вещества постепенно поступают к корневой системе и действуют более длительный период.
Удобрять киви моно и чаще, с весны до осени 2 раза в месяц, но необходимо очень ответственно подойти к вопросу выбора удобрения, так как удобрение, которое содержит в себе много азота для регулярного внесения не подходит. Благодаря азоту киви начнет очень быстро и обильно наращивать зелень, что потянет за собой хлопоты по регулярному прощипыванию и обрезке и может плохо сказаться на дальнейшем плодоношении. Азотосодержащие удобрение вносят однократно, после первой обрезки киви, весной, в дальнейшем необходимо подбирать удобрение по ситуации. Плодоносящие же киви удобряют только компостом.
Почва: Сажают киви в грунт для цитрусовых растений, он более оптимально подходит для лианы. В него можно добавить перлит или вермикулит, песок.
Пересадка: Пересаживают растение только по мере необходимости, когда киви полностью освоит предложенное ей пространство и корни начнут выглядывать из дренажных отверстий. Горшок сильно не увеличивают, не более чем на 2 см.
Формирование кроны киви:
Киви отличается очень быстрым ростом, в домашних условиях очень важно контролировать рост лианы, придавать ей более эстетический и компактный вид, без этого она легко может достичь в длину более 7 метров.
Формирование растения начинают, когда она достигает в высоту 30 см, ему прищипывают верхушку, удаляя 2-3 верхние почки., что стимулирует ветвление. Ветвление необходимо контролировать, так как переизбыток зелени вредно для растения, все питательные вещества уходят на ее поддержание, поэтому нередко плоды опадают еще до созревания, или вообще не завязываются.
Обрезку растения проводят только весной, для того чтоб новые побеги за лето успевали одревесневать и им не могли повредить осенние перепады температуры.
Взрослое растение в комнатных условиях должно иметь от 5 до 7 побегов, которые должны начинаться на высоте 45-50 см от грунта. Киви на побегах постоянно будет наращивать поросль, которую на протяжении всего весенне-летнего периода необходимо укорачивать, так как плоды образовываются только на нижних 5-6 почках каждого однолетнего побега, а излишняя зелень только отнимает у растения питательные вещества. Именно поэтому на киви не формируют очень длинных побегов, это нецелесообразно, побеги постоянно прищипывают после 6-7 почки.
Раз в 3-4 года киви омолаживают, на боковых побегах удаляют разветвления укорачивая их на 1-2 почки. Такое омоложение проводят поздней осенью или не позже июля. Женские и мужские растения омолаживают одинаково.
Цветение киви
Цвести и плодоносить киви начинает на 3-4 году жизни.
Мужские цветки имеют много тычинок, а женские имеет как тычинки, так и пестик, которые расположен выше тычинок.
Для того чтоб получать с киви плоды необходимо иметь как мужские растения, так и женские и научиться их самостоятельно опылять.
Если у Вас больше мужских плодов, не расстраивайтесь на них можно легко привить почки с женских видов для того чтоб было плодоношение.
Размножение киви в домашних условиях:
Черенкованием, отпрысками и семенами, полученными с плода. О размножении семенами можно почитать в отдельной публикации Как вырастить киви дома из семян.
Для размножения черенками берут части лианы полуодревесневшие или одревесневавшие с наличием на них не менее 3 почек. Под нижней почкой срез должен быть сделан наискосок, а над верхней срез должен быть расположен не менее чем на 1 см. Черенок помещают в ёмкость с водой и корневином на 12 часов, после чего высаживают в грунт для цитрусовых с добавлением песка или вермикулита. На дне горшка должен быть обязательно толстый слой дренажа. После высадки черенок накрывают банкой или обрезком пластиковой бутылки и помещают в хорошо освещённое теплое место. Ежедневно черенки проветривают и опрыскивают, по мере необходимости не забывайте увлажнять грунт. Укоренение происходит в среднем через месяц. После освоения всей емкости киви можно пересаживать в горшочек, при желании пересадку моно провести и раньше.
Киви дает прикорневые отпрыски, которые можно спокойно отделять при пересадке растения, стараясь не сильно повреждать корневую систему. После отделения их садят в отдельные горшочки в стандартный грунт и обильно поливают. Молодые саженцы достаточно быстро адаптируются и укореняются.