какая прокладка поддона лучше пробковая или резиновая
Какая прокладка поддона лучше пробковая или резиновая
Итог: повторная замена масла и фильтра (что-то лампочка давления масла долго не гасла после заводки), замена прокладки, и затяжка болтов поддона динамометрическим ключем + подтяжка на холодную через неделю.
Кстати, на этот раз герметиком мазал только там где написано в книжке, то есть на стыках крышки масляного насоса с БЦ и сзади (ну там где коробка крепится, увидишь), причем на стыки достаточно маленькой капельки герметика.
И черт ее побери все равно потеет. Не сильно, но. не нравится.
Итог: повторная замена масла и фильтра (что-то лампочка давления масла долго не гасла после заводки), замена прокладки, и затяжка болтов поддона динамометрическим ключем + подтяжка на холодную через неделю.
Кстати, на этот раз герметиком мазал только там где написано в книжке, то есть на стыках крышки масляного насоса с БЦ и сзади (ну там где коробка крепится, увидишь), причем на стыки достаточно маленькой капельки герметика.
И черт ее побери все равно потеет. Не сильно, но. не нравится.
Мняю прокладку уже 2-й раз, даже 3-й один раз по синьке меняли, ну да ладно. Собака серая, я её уже мазал высокотемпературным герметиком + затягивал динамометром, разорвало в 3-х местах, масло появляется такими типо капельками на дне. Врде сильно не гадит, но неприятно. Хз как уже её ставить.
Ну я то первый раз однозначно не дотянул, причем прилично не дотянул. Да и герметиком я думаю все-таки не надо мазать полностью, хотя я первый раз совсем тоненьким слоем мазал, и схватиться герметик немного успел, да и неудобно ставить поддон, пока затягивать начнешь столько раз поддоном поерзать успеешь.
Интересно, а можно ли вообще добиться сухого движка снизу, или это из области фантастики, я конечно реалист, и под словом сухой допускаю совсем небольшое запотевание.
Какая прокладка поддона лучше на 402?
Собственно вопрос в заголовке. Хотелось бы «поставил и забыл».Знакомый сказал что лучше всего кожаную. Но у нас в продаже только пробка, резина и резино-пробка.
Комментарии 23
При установке пробковой все равно в обязательном порядке нужен герметик. Так как стыки крышек набивки будут течь. Можно только стыки помазать. И ставить пробку без гермета.
Я без прокладок на дорогой герметик сажал. Это — поставил и забыл.
с пробкой нельзя использовать ни какой герметик, и порабы уже забыть про эти герметики!
нужно всего лиш отчистить от старой прокладки, все хорошо ОБЕЗЖИРИТЬ и ставить на место и не какой течи не будет, а если и потичет то значит поверхности кривые и их по возможности нужно фрезировать
Молодой человек что вы собрались фрезеровать в поддоне двигателя ЗМЗ 402?
блок, алюминевый картер
Пробка можешь на герметик посадить так как плоскость может быть гнутой потдона чтоб уж навернека.
недавно менял поддон и соответственно прокладку. на счет «без прокладки» такое только на алюминиевых поддонах на нашем же прежде чем ставить все на место простучи выпуклости на кромках поддона.
Я ставил и ставлю пробку, и не от сладкой жизни а от отсутствия чего либо еще в наших педалях.
Пробку вымачиваю в теплом спирте, она увеличивается, пока «бухает» прокладка я мажу поддон и плоскость блока, замшей для протирки кузова протираю пробку и надеваю на блок, после поддон. Тянуть не надо до посинения прокладки, она и так синяя, слегка. Пока не жалуюсь:)
Прокладка клапанной крышки
Всем доброго вечера! Какую прокладку лучше купить под клапанную крышку и поддон? Резиновые покупал- бегут… Стоит ли покупать пробковые?
Комментарии 35
кажется кто то просто захотел вывести на обсуждение вечный спор из разряда 402 Vs. 406)
да, и шпильки на фиксатор, как сказали ниже, очень желательно посадить. Еще лучше если они будут новые и не сырые)
В общем, мой опыт такой. Течь ниимоверная была. Снял крышку, почистил ножом поверхности, от дряни всякой. Посмотрел на крышку а она горбатая.
Обстучал ее, чтоб по ровнее стала. Положил на старую дверь от шкафа (она ровная) кусок наждачной бумаги, отшлифовал. Обезжирил поверхности и посадил на обычную резиновую прокладку за 30р по моему. До одури не тянул, но и не слабо. Ни капли еще не давануло. 1000 км проехал. змз 402.
Только пробку и ставь, только не перетяни. Если грамотно поставить вообще все сухо будет. Летом сам через это прошел. Резинопробку и резинку не ставь- потекут. Еще шпильки все выкрути — и на фиксатор резьбы посади
Если 406й, то на поддон только резино-металлическая евро-3. Никакие говнопробки не бери. Под клапанную крышку ищи резиновую маслостойкую, надо просто удачно найти и не брать дешманские. Либо если повезет бери силиконовую.
Сейчас есть прекрасны полиуретановые прокладки.
На 406 взял под клапанную крышку и свечные колодцы и забыл о проблеме!
пробковую и чуть слегка ее промазать герметиком, совсем чуть!так чтоб пленка осталась 1мм!больше не нужно, ну или вообще без него!и когда снимешь крышку и поддон, то проверь их на ровной плоскости(столе!) чтоб прижимной кант под болты был точно ровным по плоскости!а то часто получается что он веденные из за перетяга болтов!
пробка.тока она одноразовая.и незабудь выпрямить места крепления. они от сильного стягивания гнутся
Брал пробку а она больше на 5 мм крышки пошел в магазин спросил еще одну она еще больше так что думаю прежде чем все мазать герметиком лучше померить
Беру чистую пробку самая лучшая.
На разных машинах отечественного производства ставил резину, месяц и она пропускает, потому что нихрена она не бензомаслостойкая. Стараюсь брать резину с пробковой крошкой, правда на змз не встречал таких. Думаю силикон хорошо должен держать, сколько выдел двигатели с синими силиконовыми прокладками — все сухие.
Пробка через тонкий слой герметика и ни какого масла.
Если поршневая «прохудилась», или забита вентиляция картера — будет ссаться маслом
как вы тянете клапанную крышку что из под нее бежит масло?3 года ставил резиновую(балаково) нигде и намека на масло нет.ставил без каких либо герметиков
Какая прокладка поддона лучше пробковая или резиновая
Друзья, всем добра!подскажите, по опыту, какие лутше прокладки на 402дв, пробковые или резиновые, до этого были резиновые и бумажные, бумажные сразу отпадают, резиновые что то сопливиться начали, пробковые лутше?
Recommendations
Comments 33
Конечно, пробковые лучше
Резиновая если хорошее масло чтоб не разьедало ее да и сам состав резины не женная покрышка… Минусы не протягивается в процессе эксплуатации. Пробковая условно 1 разовая но протягивается по умелых руках. А вообще я себе ставил резино-пробковую
Пробковая стоит не первый год. После установки в течении недели 2-3 протянуть крышку, ибо прокладка обжимается. Ставил всегда с герметиком.
под клапанную крышку у меня стоит резиновая, не жужу.на поддон вроде паронит, купил донора а там под клапанной крышкой пробковая прокладка.пообщался с бывалыми волговодами сказали что пробковая когда как попадется по качеству, а по продолжительности службы не сильно отличается от резиновой
Клапанной крышки резину, поддон картон + серый абро/перматекс и будет счастье
Первым делом нужно выровнять саму крышку. На мет. поверхность и обстучать.
С размерами у изготовителя вообще проблемы, я весной под клаппаную крышку ставил резиновую, а она на 3-4 см короче была, еле натянули, в итоге её разьело(
Резинопробка для поддона. Под клапанной крышкой резина. Остальное не лазил.
Перед установкой клапанной крышки ее подровнял, обезжирил, ее и головку, и тонким прозрачным слоем нанес герметик на обе плоскости. Не течеть. Только по шпилькам (у меня не болты) немного проступает. Под гайки подложил подточенные жигулевские шайбы. Не тянуть ни в коем случае! Момент затяжки — 1 кгм!
клапанную крышку на обычную резиновую прокладку садил, затягивал от руки отверткой с головкой и все сухо ни течет, плоскость ровная нужна
Резинопробковые лучше всего. Пробка тоже ничего, но бывают паленые — клей разлагается от температуры. При этом внешне от нормальной ничем не отличается. Прокладку поддона надо перед установкой приклеить к поддону (клей Момент) чтобы не располхалась при затяжке.
пробка не очень пробовал пришлось снимать так она садится и начинает сопатить самый оптимальный вариант бумажные и герметик только так помогло. Поддон бумага, боковая крышка бумага, крышка клапанов на красную резинку и шпильки с уголками, болты в мусор.
Я в бумаге очень сомневаюсь если честно, я раз ставил её(из набора эконом)сразу потекла, и для сравнения, бумажная в два раза тоньше пробковой, и плюс пробка от влаги разбухнет еще
ты пробку не притянеш как бумагу и не хрен покупать прокладки в наборе )))
а я и не покупал набор, у меня в багажнике он лежал под ковриком, и за горловиной бака губка для мытья лежала)))это бонус)))
А пробковую прокладку на герметмк можно сажать?до этого резиновые я тоже сажал на серый герм.потекла клапанная крышка, прокладка брак была, размером меньше еле натянули
Я вот на герметики осадил бензонасос и трамблер, не текут, но сейчас буду менять крышку толкателей и их набор будет менять
Вентиляцию картера давно чистили?
Последним 2 года точно не чистили, может чистили когда капремонт делали, незнаю, а как её чистить?
Какая прокладка поддона лучше пробковая или резиновая
Пробка необратимо сминается. Резина и герметик разбухают в масле и вылазят.
Паронит, что ли, загнать? Взять толстый паронит, в нем прокарябать с 2х сторон канавки, в которые набить герметик.
Не согласен! Держится крепко, но с помощью хорошей отвертки в течении 5 минут снимается. Этот герметик вышеописанный, с маслом никак не реагирует, и под воздействием него не разрушается. Говорю как практик уже 3 раза производивший описанную мной выше операцию.
. Если неудаётся выправить, к сожалению, нужен новый поддон. А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.
2Zef А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.
Не согласен в корне этого высказывания! Изначально плоскость: “Блок – поддон” – далеко не идеальны. Экспериментировал лично, ставил старую прокладку, протягивал, заводил двигатель- масло ручьем бежит.
Прокладка+ хороший герметик (не из киосков союзпечать за 55 рублей!) = успех во всех соединениях.
С сальниками аналогичная ситуация!
А когда течет поддон – это не повод бежать и менять поддон – это неправильный подход (известный уже давно). Человек, когда не знает, как лечить – бежит в магазин за новой деталью. А новая деталь – не гарантия успеха (зачастую!).
У себя напрочь победил течь поддона, всем советую. Покупаешь:
— пробковую прокладку для поддона
— покупаешь герметик СЕРЫЙ. – фирмы Permatex (200-250 рублей тюбик серого цвета)
— ацетон
Течет, точно, из-под прокладки, она, элементарно вылазит, как кишка. Я ее запихиваю, протягиваю, а через неделю она опять торчит. Течет при езде в гору на которой я живу и 2 л. масла остаются на дороге.
Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. После замены тосола на антифриз вынесло нах силиконовые прокладки помпы и задней крышки головы, которые до того спокойно простояли 8 лет.
. Если неудаётся выправить, к сожалению, нужен новый поддон. А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.
Именно, такая шняга получается с пробкой. С резиной при больших шайбах под гайками этого не бывает, но из-за того, что края поддона отвальцованы вниз, раскисшую резину ничего не держит и она вылазит. Припаять по внутреннему и внешнему краю толстую проволоку, чтобы она держала резину?
Не поддон, а его конструкцию надо менять. Края поддона изнутри и снаружи должны быть отвальцованы вверх, чтобы ничего не могло выпереть, и на привалочной плоскости должна быть канавка под заливку герметика или закладку резинового жгута, как на дуге вокруг набивки.
А он несмеётся.
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!
Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.
ставил без герметика полукруглые части держал минут 5-10 в кипятке (разбухают достаточно сильно) после этого ставил и затягивал без фанатизма (главное НИЧЕГО НЕ СРЕЗАТЬ сложно поначалу прихватить гайки, попервости начинал без шайб даже, потом откручивал и подкладывал) ровным усилием от центра к краям и ничего не текло
Я домкратом гидравлическим прижимал поддон, прямо в пробку сливную упирал, и все гайки наживлялись 🙂
Угу! И на восьмерках (и Оках, соответственно, тоже) крыша распредвала тоже на герметик также ставится. Там стык алюминий с алюминием, между ними тончайший слой герметика должен быть.
Более того, именно так же надо ставить крышку заднего сальника или набивки в УАЗе, тоже стык алюминия с алюминием, торчащий наружу, хотя в книге этого, кажется, и не пишут (в отличие от ВАЗа).
Тут ещё личные амбиции. давний спор. Пожалуй мне надосмириться с этим непониманием.
Я пытаюсь человеку помочь и не более того, вы хоть каждый день новые поддоны покупайте..
Никаких амбиций..просто уже достало высказывание теоеретеггов. 31 резинабез лифта, без резки влезет и негде не цепляет (не учитывают состояние рессор), и про лифт много опасений необоснованных. и т.п. и вообще Серега победи у себя течь потом советуй человеку.
Кстати у моего пробег уже 130тыс (10 лет), езжу на синтетике 5W-50, поддон снимался изрядное количество раз, но пробка и Permatex прекрасно всё держат. ни капли под машиной, а что не перетягивать- это да 😉
Согласен. Точно так и делаем!
Алеша Попович можешь умничать и дальше. Я человеку в личку написал как надо сделать. Сам тоже как слон довольный без течей езжу. а вы можете дальше теории двигать. давно не было здесь таковых.
Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.
Эт батенька не теории, а галимая практика.:D
Ну и наконец, нужно различать просто силиконовые герметики и силиконовые формирователи прокладок. Разные вещи.[/QUOTE]
Плиз. А можно по конкретнее. Как разлимчаются или что написанно на упаковке?
У меня тоже по задней стенке поддона сочится. Прокладку менял полгода назад. Когда менял сцепление, посмотрел сальник. Он сухой. Значит надо смотреть. Не увидя не скажешь. Может и поддон кривой какой нибудь.
Алёша Попович. Персонально спасибо тебе.
здесь я написал как я борюсь с потеками через боддоны коробок и маслянных вн моторов. К сожелению фотки пока не вставил. Не обесудьте.
Как работать с герметикам.
Возможно я не прав? Но при ремонте многих автомобилей а особенно в моём LAND ROVERе я использую герметик под лозунгом. Лучшая прокладка это герметик. Дело в том, что сопрягаемые детали уже не имеют былой ровной плоскости, поэтому прокладки не всегда помогают.
С жесткими сопрягаемыми, такими как алюминиевая клапанная крышка или деталями легче. Они мало подвержены изгибанию под давлением гаек или болтов.
Сначала поверхности на которую наносится герметик, хорошенько зачищается от грязи, остатков прокладок и ржавчины. В идеале поверхность должна выглядеть так!
Любые пятна ржавчины должны быть удаленны. Так как ржавчина потом, через некоторое время приподняв сопригаимые поверхности (ржавчина съев 1мм увеличивается в объеме примерно в 6 раз именно из за этого и прикипают барабаны к ступице.) сведёт ваш труд на нуль.
После хорошенько вытираются сухой тряпкой, до исчезновения на рябке грязных разводов.
После эти прилегающие поверхности обезжириваются, бензином, спиртом или ацетоном.
Теперь на поверхности наносится герметик ровным слоем толщиной в 1. 3мм. Три миллиметра я наношу на поверхности с большой площадью прилегания плоскостей, например поддон масляной ванны или клапанная крышка. Также наносится толстый слой на прилегающие поверхности, если видно, что они искривлены или старая прокладка под ними была обжата на разную толщину. При этом видно, что это уплотнение с наружи мокрое от выступающего на нем масле. Также вытираю обезжириваю резьбу на шпильках которые вкручиваются вместе с деталями. Например задний шпильки масляной ванны, со стороны маховика. Так как не редко масло начинает сочится не через прокладку а через резьбу шпилек.
Даю немного постоять, минут десять намазанным поверхностям. За это время герметик вступает в химическую реакцию с воздухом или влагой с воздуха и набирает прочность. То есть он уже не будет вытекать из щелей как солидол а начнёт под давление, втекать во все поры, заполняя их. В это время можно перекурить. К тому же герметик приобретает некоторую упругость.
Теперь складываем сопрягаемые детали вместе и затягиваем по кругу гайки или болты. Самое важное в этой операций затянуть гайки лишь с небольшим усилием, чуть чуть. Герметик должен выдавится везде по кругу. Если где то он не выдавился? Значить герметика не достаточно нанесено в этом месте. Надо снять деталь и снова её смазать герметикам. И заново дать герметику время под застыть.
После этого соединяем детали вместе и стягиваем как было сказано выше гайки но не до упора. надо опять дать стянутым но не сильно деталям постоять минут 10. 20. За это время герметик полимеризуется и превратится в резину.
Через пройденное время стягиваем болты и гайки сопрягаемых деталей до нужного усилия. Теперь когда герметик превратился в резину. То эта резина начинает герметично уплотнять (как бы так сказать пружиня) под стягиваемыми деталями.
*Но бывает, что сопрягаемые детали плохо уплотняются герметикам и прокладками. Такое часто случается если одна из сопрягаемых деталей сделана из тонкого штампованного железа и под гайками не подкладываются толстые полоски метала для жесткости. Например поддон раздатки. Всё намазано стянуто и тут же начинаются опять течи! Проблема заключается в том, что тонкая жесть выгибается под затянутыми гайками к плоскости корпуса раздатки, соответственно жесть между шпильками выгибается в обратную сторону и образуется щель. Не смотря на то, что туда было выдавлено ведро герметика.
Рисунок показывает как это происходит. На первом рисунке показана нормальная затяжка а на нижнем изогнувшийся поддон после того как его перетянули.
Чёрным цветом нарисован герметик.
Красным цветом нарисована образовавшиеся щель.
А вот и фотография. Хорошо видно, что поддон под гайками прогнулся а между отверстиями лежит толстый слой герметика. При этом хорошо видны трещины, которые образовались от того, что при затяжке гаек жесть выгнулась и в герметике образовались щели и трещины. В которые пошёл воздух и масло!
Как с этим бороться.
Прежде всего надо отрихтовать прогнувшуюся привалочную поверхность жести поддона. Так что бы она была максимально ровная. В этом случае я использовал шарик который, ставится в отверстие со стороны выгнутости и ударял с верху молотком. Можно даже просто отрихтовать молотком положив поддон ребром жесткости на стол.
Подложить под гайки шайбы потолще и пошире.
Во вторых не использовал герметик который долго застывает. Например если через 10. 15 минут герметик явно не начинает густеть и приобретать упругие свойство. Дело в том, что при затяжке жидкого герметика, герметик легко выдавится в виде излишка но зато он не втягивается назад тогда жесть изгибаясь под напором гаек или болтов, отходит от сопригаймой поверхности. Так сказать жесть начала дышать. Вот тут то и образуются свищи и щели. Герметик который немного застыл и имеет некоторую упругость стремится в этом случае втянутся назад. При этом герметик начинает сопротивлятся сжатию и тем самым, как бы создает претнатяг жести.
И самое главное затягивать в этом случае поддон надо не сильно. Гайки дошли легко до упора по кругу, герметик выдавился в наружу. После этого немного подтянуть и все. Если дальше затягивать гайки до упора, жесть поддона начнёт опять выгибать. Всё равно герметик работает как клей и склеивает обе детали. Их потом молотком и скребкой отверткой придётся разьединять.