какая рабочая температура двигателя киа рио
Температура ОЖ Киа Рио Jb 1.4 G4EE
Вечер в авто😂
Кому как по душе выходные, а я все ищу в интернете, и никак не могу найти норм темы про норм температуру ОЖ на Киа Рио jb G4EE.
Вот и решил написать темку.
В общем столкнулся я с такой проблемой, едишь по трассе с включенным кондеем и на скорости 130 км/ч в жару +>40 на солнце растет температура ОЖ.
Я бы сказал так:
Не растет, а поднимается как на Виагре 😂
Система охлаждения промыта, помпа заменена, антифриз зелёный и не дешевый, радиатор промыт, термостат проверен в горячей воде, всё ровно.
Возвращаемся к корейским инженерам с вопросом: “какого тогда надо товарищи?”.
И всё ничего, если бы не бортовой компьютер, который показывает температуру ОЖ. Ведь у нас кроме как лампочки, которая загорается на предельной температуре двигателя и при запуске — нет, и то она не сулит о проблеме, а просто предупреждает о критической отметке темп. Вот не задача.
Я как и любой здравомыслящий автолюбитель, который переживает за судьбу своего любимого авто пошел пестрить в интернете инфу.
Вот что я нарыл, точно проверено по отзывам на 90% автовладельцах наших Черепашек:
1 — норм рабочая температура работы нашего двигателя от 87° до 105° в зависимости от скорости, давления в системе и включенного или выключенного кондиционера;
2 — у нашего винта есть 2 скорости, он включается на разной температуре;
3 — лампочка загорится при 120° и это не перегрев.
В кратце, есть скорость передвижения, есть давление в системе охлаждения и включен/выключен кондей, при этом винт будет срабатывать по разному, в зависимости от этих параметров.
Если ещё в кратце при движении, то с кондеем:
1 — до 45 км/ч работает 1 скорость винта от 40° до 95°, 2 скорость после 95° включается, тем самым охлаждая двиг.
2 — от 45 км/ч до 80 км/ч 1 скорость винта включается от 95°, вторая от 100°
3 — Свыше 80 км/ч 1 скорость не включается, а включается 2 сразу на 105°.
Без кондея:
1 — при скорости меньше 80 км/ч 1 скорость винта включается на 95%, а вторая при 100 °
2 — при скорости больше 80 км/ч первая не включается, а включается сразу 2, при достижении 105°.
Как то так, идея корейских инженеров раскрыта!
Итог, следующий:
Если у тебя стоит OBD II и ты видишь темп ОЖ до 105° и ты новичок и прочитал эту тему, то все пучком.
Если у тебя только лампа, катайся и не парься. Если система охлаждения работает норм, то ты никогда не увидишь красную лампочку, заметьте если при воспламенении авто она не загорается на приборке, то и при температуре 120° не загорится, значит перегорел светодиод и требует замены.
Если же загорелась красная лампа, то лучше покури пол часика и сильно не газуй до сервиса или же проверь ОЖ, помпу, уровень и термостат. Ну или прокладку ГБЦ. Это именно и подразумевает сервис, если ты вообще хз где это находится.
Надеюсь я хотя бы чуток помог новым владельцам Киа Рио Jb.
Пожалуйста поделитесь своими отзывами о температуре ОЖ.
Они будут 100% лучше моей писанины, ведь они реальные, а не собранные в моей голове с форумов😉
Перегрев ОЖ при работе климат-контроля.
Всем Привет.
Не так давно у нас в Питерском клубе Рио была подобная печалька у человека. Но тогда у него был пробег за 60к.
Я после прочтения этой (его) истории постоянно волновался чтоб у меня не случилось точно такое же.
Всё было прекрасно до сегодняшнего дня.
Сегодня во время поездки с работы домой я заметил что в машине не так прохладно как хотелось бы.
На климате стояли цифры 20 градусов.
Тогда я решил уменьшить температуру на 19, 18, 17, Lo. И трогая рукой поток воздуха я не ощущал морозною свежесть, он был слегка прохладный.
Кондей буквально недавно заправлял у ОД, после чего он отлично стал холодить.
И тут я увидел что стрелка температуры ОЖ на предпоследнем делении (1 деление и она бы была в красной зоне!)
( на этом фото она уже начала снижаться, была чуть выше риски)
Далее я решил выключить кондей и ехать без него. И температура тут же снизилась до нормы (стрелка встала посередине)
У кого-нибудь такое было? Что посоветуете?
ОД предложил за 8тыс.руб. промыть конденсор (это радиатор для фриона)
Печаль — беда…
Сегодня утром в 7:00 поехал на работу как всегда, и как не странно всё было в норме. Климат был 19 градусов, стрелка ОЖ была в норме. Мистика…
Заметил что Антифриз ниже Min, тут же сегодня заехал к ОД и купил банку за 380р 1л.
Сфоткал сегодня через решётку с помощью фонарика свой радиатор или как правило он называется конденсор. На мой взгляд он в хорошем состоянии, ну может конечно дело в “шубе” между ними?!
Сегодня перегрева не было. Может из-за прохладной погоды.
Будем ждать солнышка и продолжу наблюдение…
+++++++++++++++
И так, прошло время и прошла холодная и дождливая погода.
Сегодня к нам вроде как начала возвращаться хорошая погода, на улице появилось солнышко, температура воздуха поднялась до +17.
Всё бы хорошо, но и температура ОЖ у меня в машине стала тоже пробуждаться. И опять всё стало повторяться.
Сегодня ехал по Московскому проспекту и ради интереса делал фотки.
Далее я принудительно кнопкой выключил кондиционер и температура пришла в норму.
И так всю дорогу толкаясь в пробке по Московскому я игрался температурой включая и выключая кондей.
По приезду домой я как всегда припарковался у себя в тихом дворе, заглушил машину, вышел, хлопнул дверью и пошёл по направлению к парадной держа в руке брелок я хотел закрыть машину активаторами и поставить в охрану. Но услышав при заглушенной машине шум мотора вентилятора, меня шокировало!
Я тут же подбежал и заскочил в машину, вставил ключ чтоб посмотреть показания температуры ОЖ, потому как по приезду она была в норме.
И тут я увидел как всё зашкаливало
Я естественно завёл быстро машину чтоб не получить перегрев ДВС при этом конечно же выключил кондей.
Когда температура упала в норму я заглушил машину и ушёл домой.
Завтра буду звонить в сервис для промывки радиатора и конденсора.
Сам делать не хочу, пускай лучше это сделают знающие люди. Каждый должен выполнять свою работу, кто на что учился.
————————————————————————————————————————————
Всем Привет в очередной раз. Я решил не создавать новую тему, а отписаться в этой, сделать как продолжение.
И так настала долгожданная суббота, а именно посещение вот этого автосервиса по записи для промывки радиаторов.
И так по приезду, сняли бампер и мастер увидел идеальный вид радиатора.
И с вопросом что тут мыть? Принялся сжатым воздухом продувать пыльку с поверхности сот.
Я же стоял на своём, я так и объяснил что готов заплатить за разборку да бы убедиться состоянием второго радиатора, мастер принялся всё разбирать…
В итоге после того как он раскрыл радиаторы как книжку, он был шокирован и спросил какой у меня пробег?!
Я так и сказал примерно 41800км. Он был в шоке как при таком пробеге могут так засра загрязниться соты радиатора.
Мастер конечно попытался упростить задачу и себестоимость ремонта и обдуть всё сжатым воздухом, но увы грязь сидела очень прочно и удалось только некоторое “сдуть”.
Было решено облить всё это активной пеной и после кёрхером всё промыть.
Осушил всё сжатым воздухом.
Чистота, всё блестит. Да, конечно немного сот пострадало от замятия, но это не страшно.
После сборки мастер продемонстрировал чистоту, просвечивая лампой сквозь оба радиатора.
В грязью в системе охлаждения покончено!
Услуга эта мне обошлась в 2500р.
Теперь осталось отремонтировать Электромагнитную муфту компрессор, но это уже будет ясно завтра, и в этой теме.
Всем удачи на дорогах и никогда не ломаться.
Про движок
Стало интересно про ресурс и информацию по двигателю, вот что нашел.
Двигатель G4FA относится к новой серии Gamma, которая вышла в свет в 2010 году и заменила устаревшие моторы Alpha. В Gamma входят два мотора, 1.4 литровый G4FA и 1.6 л. G4FC, собираемые на одном блоке цилиндров, но мы остановимся на младшем представителе гаммы. В отличии от старых моторов серии Альфа, в движке G4FA используется цепь ГРМ с натяжителями, которая на протяжении своего официального ресурса не требует обслуживания. Двигатель Солярис/Рио 1.4 оснащен системой изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу, кроме того на двигателе G4FA нет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 95.000 км нужно регулировать зазоры клапанов путем замены толкателей, процедура не дешевая, но пренебрегать ей не стоит, иначе это повлечет за собой еще большие проблемы в виде шума, троения, прогаров и т.д. Многие интересуются какой производитель двигателя Хундай Солярис/Киа Рио, так вот он производится на Beijing Hyundai Motor Company, да двигатель китайский, но не спешите кричать «мусор/развалится/барахло…», давайте наглядно посмотрим на недостатки и основные неисправности двигателя G4FA, а потом сделаем вывод:
1. Популярная и беспокоящая массы проблема, это стук в двигателе Рио или Солярис, если ваш стук с прогревом пропадает, то, скорее всего, это цепь ГРМ шумит (в 90% случаев так) и бескоиться не о чем, если же он слышен и на горячую, тогда проблема может быть в неотрегулированных клапанах, неверно отрегулировать могут и на заводе. Обращайтесь в сервис и регулируйте.
2. Шум по характеру напоминающий шелчки, цокот, стрекотание и прочие подобные звуки, это нормальная работа форсунок и по другому они не умеют:)
3. Подтеки масла, бывает не часто, тем не менее прокладка клапанной крышки не идеальна и следы масла признаки этого, меняете прокладку и ездите дальше без проблем.
4. Плавают обороты, неравномерная работа двигателя Рио/Солярис проблема не редкая, обычно решается чисткой дроссельной заслонки, если не помогло то свежей прошивкой.
5. Вибрации на холостых оборотах, причиной данного явления является грязная дроссельная заслонка либо свечи, чистим заслонку, меняем свечи и радуемся приятной работе мотора. При сильных вибрациях смотрите на опоры двигателя.
6. Беспокоят владельцев и вибрации на средних оборотах (
3000 об/мин), никто не знает в чем причина, официальные диллеры Hyundai-Kia говорят об особенностях двигателя и это верно, на этих оборотах мотор G4FA входит в резонанс и благодаря своеобразной конструкции крепления движка, все вибрации у вас на руле и где только можно. Дайте газку или отпустите педаль, мотор выйдет из резонанса и вибрации пропадут.
7. Свист… больная тема, свист появляется из-за слабого натяжения ремня генератора, меняете ролик натяжителя и все исчезает.
Это основные проблемы моторов Соляриса/Рио/Сида 1.4, казалось бы ничего особенного, у многих движков есть свои недочеты, но здесь эти болезни вылезают с самого начала эксплуатации, плюс ко всему, двигатель Солярис/Рио G4FA одноразовый и ремонту не подлежит, расточка под ремонтный размер не предусмотрена и в подобном случае требуется замена всего блока цилиндров. Моторесурс не высок и составляет всего лишь 180 тыс.км, а это ниже чем у ВАЗовских автомобилей. Конечно, при спокойной эксплуатации, своевременному обслуживанию и замене масла в 2 раза чаще регламента, есть шанс наездить более 200 тыс.км, но это делают далеко не все, основная масса владельцев вообще ничего не делает, только ездит на ТО. Поэтому покупать б/у авто с таким мотором нужно очень внимательно, а с пробегом за 100тыс.км, высок риск купить дровишки)).
Кроме всем известных Hyundai Solaris и Kia Rio, данный двигатель ставится и на Kia Cee’d II/i20 в немного дефорсированном варианте на 100 л.с.
На блоке моторчика G4FA был разработан и 1.6 литровый движок серии Gamma G4FC.
Двигатель Kia-Hyundai G4FA
Характеристики двигателя G4FA
Производство — Beijing Hyundai Motor Co.
Марка двигателя G4FA
Годы выпуска – (2010 – наше время)
Материал блока цилиндров – алюминий
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75 мм
Диаметр цилиндра – 77 мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя – 1394 см. куб.
Мощность двигателя – 107-109 л.с. /6300 об.мин
Крутящий момент – 135Нм/5000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 4
Вес двигателя — н.д.
Расход топлива — город 7,8 л. | трасса 5,0 л. | смешанн. 6,0 л/100 км
Расход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)
Масло в двигатель Солярис/Рио g4fa:
5W-30
Сколько масла в двигателе Рио/Солярис: 3.3 л.
При замене лить около 3 л.
Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)
Рабочая температура двигателя Солярис/Рио:
90 град.
Ресурс двигателя Солярис/Рио:
1. По данным завода – 180 тыс.км.
2. На практике – н.д.
ТЮНИНГ
Потенциал – 200+ л.с.
Без потери ресурса — 110-115 л.с.
Двигатель устанавливался на:
Hyundai Solaris
Kia Rio
Kia Ceed
Hyundai i20
Hyundai i30
Система охлаждения двигателя Kia Rio JB
Всем здрасте! Друзья, как было изложено в прошлой записи БЖ у меня появилась возможность следить за температурой дрыгателя. Тут меня все очень огорчило, а конкретно тот факт, как устроен принцип ее работы, имею ввиду температурные режимы.
Так вот, начну с самого начала, запускаем двигатель, у нас уличная температура, термостат закрыт, вентилятор радиатора ОЖ молчит. Вот мы такие довольные едем, и набираем 87 градусов, термостат открывается.
Возьмем к примеру температуру улицы 15гр. При этой температуре двигатель себя ведет довольно адекватно, если в пробке не стоять, то примерно 87-90гр будет стабильно, но стоит вам остановиться на светофоре и все становится печально, за минуту градусник спокойно набирает 97-100гр. Как только тронулись жидкость успевает остыть и возвращается в нормальные показатели(как я считаю) 87-90. Есть один момент, и на нем я прошу ваше внимание заострить, если вы включите кондиционер, то вентилятор его спокойно охладит и ОЖ( думаю это не секрет). Если ездить с включенным кондером, даже когда машина стоит больше минуты проблем вообще не возникает, температура 87-86, редко до 89 поднимается. А теперь немного изменим окружающую температуру испытуемого.
Конкретно я возьму сегодняшний день, в Питере +30(+30 в Питере это жарковато и душно). Тут все довольно интересно и немного страшно. При включенном кондере температура в движении примерно 90-95, при остановке на светофоре поднимается до 97-98, но не больше, в пробке почти такая же ситуация, перегрева не заметил, но если вы едете по трассе ситуация координально меняется, с включенном кондером двигателю тяжело держать 110-130км, и температура держится в районе 97-101гр. что я считаю многовато.Тут назревает вопрос, а когда включается ВРОЖ? А он включается при 104гр. 104! Если же вы вообще катаете без кондера, то температура держится от 96 до 104, и до 96 опускается только после того, как включится ВРОЖ. В основном у вас 99-104 градуса. Я сразу поясню, что я не инженер автомобильный)), и я понимаю, что там не дауны сидят, но разве такой разброс это нормально? от 87 до 104гр. по мне так 104 это дофига. Что происходит в температуру выше 30гр я вообще боюсь предположить.
Пораскинув мозгами пришел к выводу:
Скорее всего, рабочая температура все же 87-90гр. Возможно задумка была такая, так как кондер у вас есть, то в 15 градусов в машине уже становится жарковато и вам придется включить кондер, он и сделает за обе системы работу и в 10-20гр за бортом, а в жару, температура будет чуть больше, но не страшно, а на 104гр. поставили, чтобы если вдруг непредвиденная ситуация все же случится, ВРОЖ сработал и поправил. Кстати хочу заметить, вентилятор отключается при 93 градусов(в редких случаях 96), после опять только на 104 проявится активность. С одной стороны логично, с другой а что не поставить на 95 хотя бы? Что изменится?
Пошарив минут 10 по форумам выяснил, что действительно, первая скорость ВРОЖ включается на 104, вторая на 107. Со своей супер теорией я могу ошибаться, тем более ситуацию на трассе она не объясняет.
Теперь подскажите, у нас рабочая температура под 100гр? Это же глупо, термостат то при 87 открывается.
Второй вопрос: как установить температуру включения первой скорости на 95 гр? Читал мнение, которое гласит, что скорее всего сделали так, чтобы шума в машине было меньше, только когда кондер работает шум есть, какая разница? Во общем если кто то сталкивался с данной проблемой, подскажите как решили.
Всем спасибо.
Как прогревать современный бензиновый двигатель
Часто поступают вопросы на тему прогрева. Ещё чаще вижу разные небылицы, касающиеся этого.
Полноценная активная езда — только после полного прогрева двигателя и КПП. А ещё — греть нужно и ГУР и подвеску. Никогда не видели вытекшие на морозе амортизаторы?
Также. Автозапуск — зло. Вебаста — хорошо (помнить, что она сильно сокращает срок жизни аккума — нужно или много ездить или ставить агм).
Почему так, а не стоять 10 минут, не ждать пока обороты упадут ниже 1000 итд и тп?
Опять же тезисно.
1) Чем холоднее, тем хуже испаряется бензин. Хуже и медленнее. Испарение — процесс с поглощением тепла (вспомните, сколько тепла нужно поглотить чайнику от плиты, чтобы выкипеть до дна). Соответственно, холодно — нет испарения. Эта вся информация зашита в ЭБУ, и ЭБУ на холодном двигателе сознательно богатит смесь, т.е. заливает больше бензина, чем нужно. Лямбда становится не 14.7 а 12, к примеру, или даже меньше. Также корректируются и УОЗ для оптимального сгорания смеси, для ускоренного прогрева катализатора выставляется позднее зажигание. Лишний бензин не испаряется а так и остается в жидкой фазе. Жидкая фаза а) стекает в поддон по стенкам цилиндров, растворяя масло (бензин — растворитель) и смывая его со стенок цилиндров. Т, е. имеем работу поршневой группы НАСУХУЮ. б) лишний жидкий бензин вылетает в выхлоп и частично конденсируется в ещё холодном катализаторе. При достижении катализатором рабочей температуры — вспыхивает и плавит соты (это НЕ РАСЧЁТНЫЙ режим работы для любого катализатора!). Причём этот момент наступает именно тогда, когда владелец, прогрев мотор на холостых, начинает ехать. на холодную кат НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ до рабочей температуры. Смотрено сканером.
2). Многие правильно считают, что неправильный прогрев приводит к задирам цилиндров. НО! ошибочка — в незнании физики и незнании конструкции современных моторов. Короткие поршни, минимальная юбка + дезоксаж (что такое дезоксаж — гуглим). Задиры и ускоренный износ цилиндров и поршня появляются, когда поршень стоит в цилиндре неровно, а с дезоксажем перекос поршня на холостых только усугубляется. Посмотрите картинки современных коротких поршней. Такую конструкцию непросто заставить стоять в цилиндре ровно, учитывая, что поршень стоит в цилиндре с зазорами. Как выровнять поршень? Очень просто: дать немного НАГРУЗКИ. Нагрузка — это сопротивление вращению двигателя, т.е. как раз движение машины. Что даёёт нагрузка? Мы чуть сильнее жмем на газ (чуть), чуть сильнее открываем дроссель. Пошло больше воздуха — будет больше смеси. Больше смеси — выше давление в КС как до рабочего хода, так и при рабочем ходе. И именно давление выравнивает нам поршень! Равномерное давление на всю его поверхность! Да, здесь важно не перестараться и ехать плавно и аккуратно, не перебарщивая с нагрузкой. Она должна быть небольшая, но она должна быть. Тогда никаких задиров и повреждений не будет, в современных двигателях всё это расчитано, мотор собран и подогнан именно под такие режимы. Тепловое расширение деталей тоже учтено (как ни странно для многих звучит, но инженеры автоконцернов не такие полные дебилы, чтобы не расчитать поршень и цилиндр на тепловую деформацию).
3). Откуда вообще этот миф? От карбюраторных машин — их греть было нужно на холостых, пока не прогрелся карб ехать действительно не получится — заглохнешь. Инжектор, управляемый ЭБУ, лишён этого недостатка.
4). Никто не спорит, что холодный пуск это стресс для движка. Верно. А точнее — работа двигателя в холодном состоянии. То есть все те минуты, пока мотор не набрал хотя бы 80 градусов по антифризу (масло греется дольше). Поэтому желательно как можно быстрее мотор прогреть. Не выходя, естественно, из безопасных режимов его работы.
6) Трансмиссию на холостых вы тоже не прогреете в мороз. Чуть получше там, где есть теплообменник с контуром охлаждения ДВС (именно специальный теплообменник через который идет горячий антифриз — а не связь АКПП и ДВС в основном радиаторе охлаждения двигла) — но вспоминаем п.5.
Также крайне рекомендую для изучения материалы Андрея Крутько на данную тему. Там больше подробностей, наглядные примеры.